Подробно: собствен ремонт на релса Toyota Corolla от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Искам да повдигна една отдавнашна тема, която може и да не е толкова актуална за 150 Corolla, колкото за 120, защото според собствените ми наблюдения за Corolla 150 е рейкът, който не пречи толкова. Основно кормилната колона, двете клапи. въпреки това искам да споделя, защото темата за кормилните рейки, включително техния ремонт и смазване, е актуална: официално рейката не се ремонтира или обслужва, но е доста скъпа. Освен това в продажба няма отделни кормилни щанги, ако говорим за "оригиналните".
Съветът беше споделен от човек, който работи в таксиметрова компания във Владивосток, която придоби много от нашите Corolla по едно време, всъщност той ги управляваше с приличен пробег.
Това не беше единственият полезен практически съвет, за който прочетох. Авторът представи на съда фоторепортаж за прилагането на тази като цяло проста техника. Току-що го повдигнах малко, за да го улесня за четене и изтегляне.
Веднага ще направя резервация, че експертите по полезността на "маслената кутия" не са съгласни. Мога да изкажа някои аргументи, някои не Копенхаген.
Като цяло ви каня да обсъдим.
Веднага ще добавя три точки, прочетох мненията:
1. Смазката, използвана в доклада, НАПЪЛНО неподходяща за кормилни рейки на Toyota
2. Твърде много от него е инжектирано.
3. Направено връзване, леко на грешното място.
С първото съм напълно съгласен, другите две не съм готов нито да потвърдя, нито да оспоря.
Мога да допълня от моя опит в ремонт/смазване на рейка на предишната ми кола - KIA C'eed. Ето обобщените методи, които използвах, взети от форума на KIA C'eed:
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Така че всичко, което е описано тук, се случва на повечето съвременни автомобили, както съученици, така и автомобилен клас по-висок от Toyta. Преди да пробиете самата релса, първо проверете кръстовете на кормилната уредба, които са в кабината (ако не се лъжа, има 2 от тях), както и телескопичната тръба (тя отговаря за регулирането на волана за тръгване), в повечето случаи чука там. Също така не е необичайно растението да инсталира кръстове с повишена хлабина, които започват да чукат след няколкостотин километра, също така се случва болтовете, фиксиращи кръстовете, да се отклонят или да отслабнат (не всички производители им противодействат, колкото и да е странно). Самите стелажи обикновено започват да чукат, когато пробегът е над 100-120 хиляди км (ще направя резервация за всеки по различни начини), това чукане обикновено се проявява при шофиране през ями и гребени и има тъп, но силен звук, докато на волана, като правило, не се отразява по никакъв начин, тоест не се усещат удари по волана.
Относно смазването. Използвана е смазката AZMOL FIOL-1, както се препоръчва за този вид работа. FIOL-1 е грес от клас NLGI 1, т.е. има по-нисък вискозитет при ниски температури в сравнение с универсалните греси от групата Litol (NLGI 2), което несъмнено има положителен ефект върху по-нататъшната експлоатация. В противен случай тези греси са идентични.
Относно обема. По 150 грама грес от всяка страна са напълно достатъчни (поставиха се две олио). Не е необходимо да се забива цялата релса до очните ябълки, трябва да се поддържа въздушният поток вътре.
В резултат на това заключих, че смазването на рейката не помага за дълго, карах около 20 хиляди след смазване, след което просто смених рейката.
1.подмяна на релсата
2. Смазка за кормилна рейка (Fiol-1)
4.завинтване на болта в EUR за увеличаване на силата на изходящия вал (тъп, стегнат волан)
Несъмнено. Отделете едното от другото. Лесно се прави на ямата :)
Що се отнася до Corolla 150, повечето удари идват от там, а не от самото рейки. Самата релса чука и на RAV-4, и на Outlenlers, и на Highlanders, и точно от салона.
На Corollas, ако рейкът чука, той също чука веднага. Или малко по-късно. Доколкото прочетох, подмяната в гаранция не даде нищо, като цяло авторът също пише за това.
При посочените ходове ударите вече са износени по време на работа. Със сигурност не може да се излекува с нищо друго освен с производството на флуоропластови втулки (мисля, че тази тема ви е позната).
Ударите в кормилната колона се случват поради отвиване и на Corolla, както правилно е отбелязано, е много лесно да се поправи, издърпвайки нагоре без никакво разглобяване.
Кръстовете на междинния вал, отговорни за регулирането на надвеса), не могат да бъдат третирани по никакъв начин, това е сигурно 🙂
Има още един безопасен при сблъсък сгъваем вал под капака, същата история. Два карданни вала и почукване в шлицата на сгъваемия вал.
Освен това изхвърлете удара от кормилните накрайници (което по принцип не се случва с Corolla веднага при малък пробег) и най-важното от втулките и стабилизаторите, ударите от които много често се бъркат с самата релса.
Ето разходите за ремонт:
Toyota 90369-19005 Лагер 714.87 r.
Toyota 04445-12150 Комплект за ремонт на кормилна рейка 2 404,09 рубли.
Toyota 90301-33003 Уплътнителен пръстен на кормилната рейка 55,45 рубли.
плюс комплект изрязани ключове за 500 рубли.
Лагера не можеше да бъде сменен, както се оказа, но поръчах един за един.
Симптоми: удари в кормилната рейка, проявяващи се при шофиране през малки нередности (болест на всички korollopodobnye с електрически усилвател на волана).
Диагностика на военнослужещи - смяна на релсата (на практика не помага дълго и струва много).
Решение: Подмяна на всичко в шината, което може да почука. И има само две места, които чукат в такива релси - регулиращият блок и в областта на втулката, разположена в противоположния край на релсата (в случай на автомобили с десен волан - лявата страна на релсата). И тъй като нищо не трябва да се сменя в регулиращия блок, всички ремонти се свеждат до смяна на фабричната втулка с направена по поръчка.
Пациенти: Will VS 2002 1,5 L (електрически сервоусилвател на волана!)
Качваме се в педала и премахваме защитата от кормилния вал, развиваме го на ръка и го сваляме лесно:
Развиваме напълно болта, закрепващ междинния вал към напречната част:
ВАЖНО! Поставете колелата направо, извадете ключа от запалването, заключете волана. Това се прави, за да се предотврати, след отстраняване на багажника, завъртане на волана с няколко оборота повече, отколкото трябва. В противен случай прекъсването на проводниците на "охлюва" на въздушната възглавница и произтичащата от това неизправност на последната са неизбежни.
Мотаме се пред колата и хвърляме колелата (достатъчно предни).
Следва отстраняването на кормилната рейка. От собствен опит е доказано, че е възможно да се развият релсовите крепежни елементи без допълнително разглобяване, но издърпването на релсата отнема много време. Не губете време, завъртете носилката - ще спестите много време и усилия.
Но първо - накрайниците на кормилното управление: извадете шплинта, развийте гайката, ударете посоченото по-долу място с остър, хапещ удар с чук и пръстът пада сам (правим го от двете страни
Развиваме подрамата, 4 болта към тялото, 3 болта в областта на задната опора на двигателя и 3 гайки на същото място.
След това подрамката, заедно със стойката, внимателно (ако сте планирали да развиете правилно последния болт) се спуска и виси на лостовете и стабилизатора. Всичко - релсата с един поглед: развийте:
Изваждаме и пренасяме до работната маса
Нека започнем да го разглобяваме:
1) Свалете гумената обувка.
2) Вземете ключа 12 и развийте болта, показан на снимката.
3) Свалете междинния вал.
4) Развийте фиксиращата гайка (използва се газов ключ)
5) Развийте затягащата чаша на оста на рейка.
6) След това поставяме и фиксираме отново междинния вал, след което изваждаме целия вал с лагера с лек удар с меден чук върху него.
7) Обръщайки релсата, разглобете регулиращия блок: развийте фиксиращата гайка с ключ 41
8) След това развиваме регулиращата чаша с всеки плосък предмет, изваждаме пружината и буталото за налягане.
9) Отстранете левия прашник, много внимателно, за да не се счупи (рисуваме вътре около обиколката на прашника с неостър предмет)
10) Развийте левия прът от шината с помощта на ключове 29 и 22.
11) От задната страна разхлабваме голямата скоба и отделяме багажника.
12) Извадете точилката от шината, оставете я настрана.
13) Гледаме релсата от левия край - виждаме алуминиева придържаща шайба, зад нея е прословутата втулка.
14) Закачаме шайбата с кука и я избиваме, след което изваждаме ръкава.
Ето го - ръкава, заради който всички болежки. ) 
За ляв волан
Модификация на предварително изработена PTFE втулка според приложения чертеж.
15) На новия ръкав правим надлъжен разрез, необходим за неговото компресиране и закрепване на място. Ориентираме разреза по посока на движението на автомобила - в тази посока релсата изпитва най-малко напрежение.
16) Смажете втулката и внимателно изправете ръкава, проверете прилягането на ръкава със свободния край на точилката.
17) Натиснете алуминиевата шайба с подходяща глава. Поставете точилката на място. Вмъкваме вала на място, за това с ключ 22 завъртаме точилката около оста му и в същото време натискаме вала - в определен момент зъбните колела се подравняват и валът пада. Затягаме затягащата втулка на вала, докато спре, противопоставяме го със фиксираща гайка. Сглобяваме регулиращия блок, затягаме регулиращата чаша, докато спре и я освобождаваме на 90 градуса, контрагайка с контрагайка. Впоследствие въртящият момент на затягане може да се регулира на машината след тест шофиране с определено умение, механизмът трябва да бъде затегнат, докато воланът се върне в право положение при излизане от завоя. Издърпайте на място, прашниците на място, затегнете. Релса за носилка, носилка за автомобили. Близо до задните (по отношение на задната част на автомобила) закрепвания на подрамата към каросерията има дупки по каросерията и подрамата, комбинацията от които изключва свалянето на колелото. (дупки на снимката)
Съвети към лостовете, направете колелата, воланът е прав от самото начало. Прибираме всичко и се качваме в салона. Там разхлабваме горната напречна част, преместваме вала между напречните елементи нагоре и поставяме долната напречна част на междинния вал. Стягаме всичко. Впоследствие можете по подобен начин да подравните волана, ако при шофиране направо воланът гледа леко настрани.
Някои шофьори на Toyota Corolla се оплакват, че при шофиране по неравен път се чува чук някъде в областта на волана, като същевременно не забелязват никакви визуални прояви на неизправност. По правило този звук сигнализира за необходимостта от ремонт на кормилна рейка Toyota Corolla. Ако започнете да забелязвате този вид, съветваме ви да започнете да ремонтирате възможно най-скоро: известно е, че всеки проблем е по-лесен за отстраняване в ранните етапи. Това важи и за неизправностите на автомобила.
Ако има някакви проблеми в човешкото тяло, той уведомява за това с помощта на симптоми. Автомобилът също е вид организъм, който в случай на неизправност изпраща сигнали до собственика си. И така, по какви признаци можете да определите неизправността на кормилната рейка?
Схема на устройството на кормилната рейка
- Характерно почукване от кормилното управление (това е следствие от увеличаване на хлабината - празнина на кръстовището на кормилната рейка и пръта);
- Изтичане на течност от сервоусилвателя на волана (причината е повреда на багажника и корозия на уплътнението, възможна последица е корозия на вала);
- Усещане за вибрация при завъртане на волана;
- Неточност в управлението (причината е деформация на вала);
- Захапване на волана (след завъртане воланът не се връща в първоначалното си положение).
Ако редовно наблюдавате тези симптоми, ви съветваме да се свържете със сервиз за затягане на шината. В противен случай амплитудите на хлабината ще се увеличат, чукането ще стане по-силно, което ще доведе до механично разрушаване на детайла. Автомобилът ще бъде по-слабо реагиращ на управление, което може да създаде трудна пътна ситуация. Разрушаването на релсата обаче е доста дълъг процес, но трябва да се съгласите, че постоянното чукане не допринася за приятно пътуване, дразни и разсейва шофьора.
Можете да решите проблема с увеличаването на люфта във всеки сервизен център на Toyota. Можете да опитате сами да отстраните проблема, за щастие има много материали в Интернет, посветени на това как да затегнете кормилната рейка на Toyota Corolla... Този метод за решаване на проблема обаче е изпълнен с някои нюанси и е подходящ само за шофьори, които имат поне минимален опит в ремонта на своя железен кон.
- износване на лагера на скобата на кормилната колона;
- повреда на напречните лагери на вала;
- отслабване на херметичността на връзката между скобата и кръста.
На първо място, трябва да се опитате да определите местоположението на неизправността, тоест да определите къде точно се е увеличил хлабината. Това може да се направи по време на визуална проверка: пробвайте всички връзки и тествайте автомобила в движение. След това, когато проблемът е локализиран, можете да започнете да разглобявате механизма.
- На първо място, колата трябва да бъде обездвижена. Поставете го на ръчната спирачка и за надеждност монтирайте устройства против връщане под задните колела.
- Свалете пластмасовата облицовка от волана и свалете волана.
- Свалете защитната плоча - когато направите това, ще видите гайката. Развийте го и свалете волана, монтиран на вала.
- Освободете кормилната колона: развийте болтовете на скобата и кормилния механизъм, свалете багажника.
- След като колоната бъде премахната, можете да продължите към ремонт на кормилна рейка Toyota Corolla 150... Проверете го внимателно за неизправни лагери и кръстосани, разхлабени връзки. Затегнете хлабавите връзки, заменете дефектните части с нови.
- Сглобявайки механизма обратно, извършете горните манипулации в обратен ред.
За автомобили Toyota Corolla 120 най-често срещаният начин за ремонт на релса е смяната на втулка. Това се дължи на високата цена на новата част (около 20 хиляди рубли). обикновено, втулка на кормилната рейка Toyota Corolla 120 трябва да бъдат поръчани от стругар поради почти пълното им отсъствие в свободната продажба.
Преди да предприемете ремонт, ви съветваме да се запознаете с устройството на частта. Спускане към ремонт на кормилната рейка на твоят Тойота Корола 102, не забравяйте да прочетете видеопосветен на нейното устройство.
Общности ›Toyota Club› Блог ›Снимки за ремонт на кормилна рейка. Чудесен! Аз също трябва да направя това. Ръцете не достигат ще го направя през пролетта).
Ремонт на кормилна рейка TOYOTA COROLLA с евро. Докато правя: разкопчавам долния кардан в право положение на кормилното управление и изваждам ключовете от ключа за запалването (лявата ръка държи волана, дясната сваля кардана), завъртам волана наляво, докато „затвори“ “.
Toyota Corolla RoboЯпонски ›Дневник› Направи сам ремонт на кормилна рейка на Toyota Corolla. Преди да извършите ремонт, закупете комплект за ремонт на кормилна рейка Toyota Corolla.
Обск носилката Е, първият етап приключи, по-интересно е по-нататък. Диагностика на военнослужещи - смяната на релсата на практика не помага дълго и струва много. Освен това втулката трябва да бъде модифицирана: Този разрез, когато е монтиран в шината, трябва да бъде позициониран отгоре и да се уверите, че не се запълва с грес.
Кормилни рейки на автомобил Кормилна рейка Toyota Corolla Как да ремонтирате кормилната рейка самостоятелно Toyota Corolla фото доклад Пълно и подробно описание на доста сложен процес на ремонт на кормилната рейка със създаването на нова втулка
ЕТИКЕТИ за търсачки: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA КОРМАН РЕМОНТ КОРМАН E12 E12 Здравейте отново на всички! Така обещаният фоторепортаж за ремонта на кормилната рейка е готов. Нека „старите“ ми простят за повторенията, но във фоторепортажа събрах цялата информация, необходима за ремонт на релсата, като се започне от чертежа на втулката и завърши с окончателната настройка. Всички "ориентири" дясно-ляво, предно-задно са дадени спрямо водача.
Всички снимки, включително специалните ключове и втулки, са публикувани в фотогалерията. Ако „последователите“ имат някакви въпроси, тогава преди да ги зададете, прочетете предишните съобщения. Може би вече има отговори например: Нуждаем се от специален ключ за разглобяване и регулиране на кормилната рейка. И втулката на кормилната рейка, изработена по този чертеж или поръчана от форумчанина Makar: Размери 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм трябва да се направи с максимална възможна точност и минимална грапавост.
В идеалния случай следите от инструмента за струговане трябва да са практически неразличими. Искам да обърна внимание на размерите на ръкава, а именно диаметрите 24,9 мм и 31,1 мм. Освен това, полезността от намаляване на вътрешния диаметър и увеличаване на външния диаметър с 0. Следователно, СТРОГО се придържайте към размерите на втулката, както е показано на чертежа. Освен това втулката трябва да бъде преработена: на втулката се правят 6 надлъжни разреза с ножовка за метал, с дълбочина прибл. След това с канцеларски нож разширяваме разрезите и им придаваме клиновидна форма, вижте.
Правим един разрез по цялата дължина на ръкава и го разширяваме с прибл. Този разрез, когато е монтиран в шината, трябва да бъде позициониран отгоре и да се уверите, че не се запълва с грес. Трябва да изглежда така: Преди да започнете работа, не забравяйте да изключите батерията. Първата стъпка е да премахнете кардана на кормилния вал, като не забравяйте, че в кормилната колона е монтирана така наречената „охлюв“ SRS AIRBAG, предназначена за 5 пълни оборота: Ако бъде превишена, тя ще се счупи и светлината „SRS“ ще се включи На.
При монтаж, след като поставите колелата право напред, „отворете“ ключа за запалване и завъртете волана сега надясно в право положение - хвърлям кардана.
Проверявам броя на завоите наляво и надясно, ако е необходимо, пренареждам кардана. В резултат на това кормилната лента в крайните позиции става вертикална, не помня броя на оборотите, просто задавам симетрията и съответно радиусът на завъртане надясно и наляво ще бъде еднакъв.
Също така, не забравяйте да разкопчаете ключалките на багажника, това ще изглежда така: Когато работите, спазвайте мерките за безопасност. И е по-добре да работим заедно. За да свалите кормилната рейка, направете следното: Развийте гайките, закрепващи кормилните накрайници към кормилния кокал, и с рязък удар с чук разкачете кормилния накрайник.
Когато работите, спазвайте предпазните мерки, по-специално, когато отвивате болтовете в движението "далеч от вас", дръжте дланта си отворена, в този случай, ако ключът се извади, няма да ударите пръстите си, о, колко от те бяха счупени В червени и жълти кръгове, онези болтове, които трябва да се развият на дорестила.
