Пролетен ремонт сам

Пружините, както всички останали части, са важен елемент от устройството на автомобила, който трябва да се следи и навреме да се предотвратяват евентуални неизправности. Без тях шофирането на кола не би било сравнително гладко, особено по нашите пътища. Не е нужно да мислите, че частите на вашата кола не могат да бъдат убити. Всеки от тях изисква определено внимание и профилактика, за да се избегне бързото износване, необходимият ремонт на пружините трябва да се извърши навреме.

Пружините трябва периодично да се разглобяват и почистват от ръжда и мръсотия.

Необходимата проверка и ремонт винаги могат да се направят в сервиза, но не е твърде трудно да го направите със собствените си ръце. Ако например има спад, тогава можете да инсталирате друг вкоренен лист с буфери-брони на долното рамо на предното окачване, за това е достатъчно да развиете гайките на централния болт и стълбите.

На всеки 10 000 км се препоръчва отстраняване на пружините, за да ги почистите от мръсотия, ръжда и за дълбоко смазване (първо се измива с керосин, след това се нанася смес от графитна грес и грес), също така се препоръчва редовно смазване на листовете и затегнете стълбите. За да се избегне появата на ръжда, тя трябва да бъде боядисана преди повторното инсталиране на окачващия елемент.

За да удължите живота на детайла при големи натоварвания на автомобила, трябва да предпазите пружините, като ги увиете с канап, напоен със смола и сложите мушама, пълна с грес.

Най-често елементите на предното окачване се провалят, тъй като са по-натоварени поради неравни пътни настилки. Листовете или пръстите на пружината могат да се счупят, има слягане, повреда на болтовете на стълбите. Ако пружината се е спукала, тя трябва да бъде заменена; ако се огъне, тогава каросерията на автомобила се отклонява на една страна, което не трябва да се допуска, деформацията се елиминира чрез редактиране според шаблона. За да разберете как да ремонтирате пружина, първо трябва да я прегледате, което ще ви даде представа коя част е неизправна.

Поддръжката и ремонтът на пружини на окачването за автомобили от каретата от семейство UAZ-452 се състои в периодична проверка на тяхното състояние и отстраняване на идентифицирани неизправности. При обслужване проверете плътността на стълбите на пружините, болтовете на капаците на конзолите, закрепването с нитове на скобите към страничните елементи на рамката, както и състоянието на самите пружини.

Пружините трябва да се почистват систематично от замърсявания. При изследването им е необходимо да се обърне внимание на надлъжното изместване на листовете, което може да показва срязване на централния болт и появата на пукнатини в листовете. Счупените листове трябва да бъдат заменени чрез отстраняване и разглобяване на пружината. Утаените пружини, които имат цели листове, могат да бъдат възстановени чрез изправяне (изправяне).

Стрелката за отклонение (кривина) на листовете се проверява с шаблон. С леко намаляване на стрелката на отклонение листовете се изправят в студено състояние чрез удари на чук по вътрешната повърхност на листа. Силните удари започват от средата на листа, като се движат към краищата. Когато се приближите до краищата, ударите трябва да са по-слаби.

Неподходящите за по-нататъшна експлоатация чашки на кореновите листа на пружините се заменят с нови. На пружините UAZ-452 чашите са занитени с нитове 8x16 с вдлъбната глава. Необходимо е да се гарантира, че вдлъбнатата глава на нита не стърчи над повърхността на листа. Почистете го, ако е необходимо.

При нужда, но поне веднъж годишно, или ако пружините са ремонтирани, трябва да се смазват. Смазката предотвратява корозията на листовете, която е една от основните причини за счупване на пружината, увеличава мекотата на окачването и елиминира триенето между листовете.За смазване е необходимо да извадите пружината от колата, да я разглобите, изплакнете я с керосин, изсушете я с въздух под налягане и добре смажете всеки лист с графитна грес или смес, състояща се от 30% USS масло (грес), 30% графит Р и 40% трансформаторно масло.

Ако не е възможно да се свалят пружините от автомобила, тогава за смазване е необходимо да повдигнете предния или задния край на рамката с крик, така че колелата да не докосват повърхността. След това, натискайки краищата на листовите пружини с отвертка, поставете грес в тях.

Необходимо е периодично да се проверява състоянието на гумените възглавници на пружините в скобите. За да направите това, с натоварена кола, развийте болтовете, закрепващи капаците на конзолите, свалете капаците и проверете гумените възглавници. Горните гумени подложки обикновено износват страничните зъбци, които са назъбени от страните на чашките. Тези възглавници не се нуждаят от смяна. Възглавниците не изискват подмяна, при която джъмперът се изрязва в точката на връзката му с горната част на възглавницата.

Ако се установи значително износване или разрушаване на пружинните възглавници, те трябва да бъдат заменени с нови. Особено необходимо е да се следи състоянието на възглавниците на предните пружини, тъй като значителното износване на носещата повърхност на възглавниците причинява люлеене на колелата и влошава управлението на автомобила.

Монтирайте капаците на пружинната скоба и затегнете болтовете с изправена пружина, в противен случай възглавниците могат да заемат грешна позиция и бързо да се провалят. Можете да използвате специално устройство за изправяне на пружината.

Несмяната на износените гумени подложки също води до разрушаване на пружинните скоби, прикрепени към рамката. Разхлабените нитове на пружинните скоби трябва да се сменят с нови нитове с по-голям диаметър или болтове.

За ремонт на пружините е необходимо да ги извадите от колата и да ги разглобите. За да извадите пружината, поставете колата върху ревизионната яма и извършете следните операции:

- поставете предната или задната част на автомобила на стойки, смачкайте колелото, разкачете и завъртете нагоре лоста на амортисьора,
- повдигнете предния или задния мост с крик,
- развийте закрепващите гайки и свалете стълбите,
- развийте болтовете, закрепващи капаците на опорите на предния и задния край на пружината и свалете капаците,
- свалете пружината заедно с гумените възглавници.

След разглобяването, почистването и измиването на пружините е необходимо да се провери състоянието им и да се определи годността им за по-нататъшна работа. Пружините на автомобила UAZ-452 трябва да бъдат сортирани според размера на отклоняващата стрела под товар от 600 kg в две групи: група I - отклоняваща стрела 15-25 mm, група II - отклоняваща стрела 15-5 mm. Сглобената пружина се разстройва с тестово натоварване от свободното си състояние до стойността на отклонение, посочена в таблицата по-долу.

Обратно към колата, пружините се монтират в обратен ред на отстраняването. Преди да монтирате пружините в опорните тела, те трябва да бъдат изправени. За това се използва жак или специално устройство. При монтиране на пружините трябва да се обърне внимание на положението на чашките, занитени към краищата на кореновите листове. Напълно затворените чаши при предната пружина трябва да бъдат разположени в предния подвижен край и при задната пружина в задния подвижен край.

След разглобяване и смяна на дефектни листове, преди сглобяване на пружината, листовете й трябва да бъдат смазани. Пробийте резбовия край на централния болт на пружината или го смачкайте от края с удари с чук. Краят на нита на скобата след занитване към листа на пружината не трябва да стърчи над повърхността на листа.

Пружинните скоби след компресия не трябва да възпрепятстват свободното движение на листовете по време на работа на пружината. След монтажа боядисайте пружината с емайл. Затегнете болтовете на капаците на пружинните скоби и гайките на стълбите, след като пружините се утаят от тежестта на автомобила.

• Основни неизправности, сваляне и смяна на пружини в автомобила
• Неизправност на пружините на автомобила
• Пролетен ремонт сам
• Преградна пружина

Преди да започнем да ремонтираме пружината, нека да разберем какво е и за какво служи.Това е еластичен елемент (пружина) на окачването на автомобила, който омекотява ударите по неравни пътища: дупки, неравности. Недостатъкът на окачването е краткият му експлоатационен живот, особено при големи натоварвания или при небрежно преминаване на препятствия.

• пукнатини и счупване на окачващата плоча;

При окачването е важен правилният избор на закрепване към рамата на автомобила. Ако подцените въздействието на натоварванията, надеждността ще спадне драстично. Основните видове пружинно закрепване, разпространени при автомобилите, са с фиксиран край на окачването или свободен.

Утаяването на пружините се получава поради загуба на еластичност или счупвания на листа. В този случай можете да направите временен ремонт: вземете два гаечни ключа, единият ще бъде отгоре на листа, вторият отдолу, увийте ги плътно с тел - гумата е готова.

Временен ремонт в случай на счупен пръст: трябва да инсталирате всяка желязна пръчка (отвертка), навийте я с тел. Това ще ви позволи да премахнете повредата и да шофирате до мястото на основен ремонт. За саморемонт на пътя използвайте специални мостове. Състоят се от кована част и две опъващи пружини. Този комплект ви позволява да направите част сами.

Демонтаж и монтаж:

1. Окачването се затяга в менгеме, скобата се отстранява;

2. Извадете централния болт;

3. Разкачете листовете.

Монтажът и монтажът се извършват с главата надолу.

Всички малки части са внимателно прегледани, почистени от мръсотия и ръжда, смазани, подменени. Нека да разберем как да смажем пружинните части. За да направите това, каросерията на автомобила се повдига на крик, долните краища на амортисьорите се отделят от облицовките на окачването и листовете се смазват с гъсто масло.

Уникални автомобили за уникални хора

Съобщение Андрюс6666 „15 декември 2015 г., 18:24 ч

Отдавна имам желание да направя нещо с пружините на моя IZH. Защото при кацане на задната седалка на 2 пътника кърмата падна неприлично. Търсих информация, някой добавя листове към пакет от пружини, някой вмъква пружини. Някой просто купува нови пружини в магазина. Но се усъмних нещо за тези методи и продължих да търся. И почти случайно попаднах на страницата на един собственик на Москвич 2140 “Месер”На Ето го – И там авторът очерта цялата същност на процеса, както ми се струва, изключително подробно и разбираемо. Реших да възстановя пружините на моя IZH по същия начин. По принцип направих всичко, както описва авторът, но с малки отклонения, които ще обсъдя по-долу. С разрешението на автора на тази страница, Роман Полина, тук ще опиша неговия метод. Ще използвам текста и снимките на автора. Моите лични добавки ще бъдат подчертани.

Пътувайки из необятните простори на Общността, многократно съм се сблъсквал с проблем, който пречи на уважавани Москвичеводи да използват нормално любимите си! Говорим за "увиснали" пружини и как да решим този важен проблем. Мнозина се опитват да повдигнат "кръмата", като инсталират допълнителни листове в пружините или пружини. Ефектът отчасти е налице, но на каква цена ?! Нашите "уморени" тела се разкъсват живи! Всички са чували истории за падналите в салона пружини, откъснатите "уши" и дори спуканите лонжерони! Аз самият никога не съм слагал чаршафи или пружини и мисля, че това е абсолютно безперспективно! Моят начин е да върна работоспособността на стандартните пружини, по метода на "студено" коване (в хората "намотка").

Две пружини стояха на Месер, дупето лежеше на пода.

Полученият остър връх се смила малко и заобли краищата, за да изглежда малко като ръба на топка. Трябва да кажа, че за цялото време на работа по пружините, този връх изобщо не се сплеска. И този чук дори не излетя от дръжката, а само се размърда малко и това е всичко.

Изпратено след 15 минути 38 секунди:
Подготовка на бойното поле! Изнасям един пън от топола на улицата (живее в гаража ми), слагам тис (толкова силен бях и ги счупих отдавна... сега нямам нищо против...), до стол и "солист",плъзгаме листа с корен върху операционната маса и - и поставяме тайни знаци върху тялото на пациента (с помощта на кибритена кутия и тебешир) Кутия-50 мм. (не беше под ръка), маркираме секторите на "обстрел" Върху монтажния отвор, не удряйте! (и като цяло ... без фанатизъм!) "Ваксинации" (от умора), започваме да поставяме от центъра към краищата. 5 броя на сектор, премерени, спокойни (не с цялата глупост!) Удари. До края на екзекуцията всички съседи ще се влюбят в песента "Evening Bells ..."

Тук можете да адаптирате много неща, да завинтите всякакви дебели парчета желязо с равни ръбове с дълги големи (200 мм) самонарезни винтове към пъна. Не съветвам да се завинтва с малки винтове, капачките излитат от удари и вибрации.

Изпратено след 18 минути 56 секунди:
Доставя се първият слой присадки. По време 5-7 минути.

ИНСТРУКЦИИ: между кореновия лист и лист-2, разстоянието (център) е 35 мм. Тъй като всеки следващ лист е по-къс от предишния и трябва да „хванем“ точните празнини. Промяна на стила на прилагане на "ваксинации!" А именно! не удряме 5 (в сектора), а веднъж, точно по цялата дължина, след около 1 см (разбира се, от центъра към краищата) Този стил се запазва до края на процеса!

Продължаваме разговора. "Издърпваме" лист N-2 до състоянието на дамаска стомана. Ковано, недостатъчен луфт. Нека продължим!

Първият, коренов лист дойде до необходимия размер за 1 преминаване и с относително слаби удари. Всеки следващ лист се „коваваше“ все по-трудно. И имате нужда от повече сила и правете повече пасове, а упоритата пружина възнаграждава ръката с невероятно въздействие. По този повод съвет от моя опит. Навиването на тон парцали има малък ефект. По-добре е да вземете парче гъба от старата седалка, да изрежете „тухла“ с размери около 150x200x100 мм. И накрая направете проходен разрез с нож, нанижете тази тухла върху пружината и я задръжте през нея. Също така забелязах, че ако държите листа не за ръба, а по-близо до мястото на удара, доколкото е възможно, откатът е по-малък.

Време е да поставите монтажния болт обратно на мястото си. Дълга (m-8) шпилка и цеховна скоба (централна шпилка)

Да! Резултатът е очевиден! И резултатът е отличен! Не остана нищо за хващане и поставяне на място! И "стръмността" и-и-и ... няма да се повиши! Точно защото е „готино”, не може да се разтегне от „уши” до стълби! За да решим проблема, изваждаме от рафта лесно за направа устройство.

Кратко описание на дизайна: 2 40 ъгъла, дължина - 1215 мм. "Захванат" чрез заваряване (по ръбовете) с 15мм дистанционери. Отвори 15 - 16 мм. Разстояния между отвори (центрове) - 1130 мм.; 2 "стълби" (дълги) прът - 14-ти, обща дължина - 335мм. От тях нишките са 160 мм m14. Разстояние между нишките - 50 мм.; 2 "петла", между нишките - 50мм. Общата дължина е 85 мм. От тях резбите са 50мм, останалата част от ламарина е 5мм стомана. Шайби плоча стомана-5мм.

Поставяме пружината в вързано състояние на колата и след като всички крепежни елементи са монтирани, ще я премахнем.

Разбира се, нямах такова устройство, а и нямаше заваряване, за да го направя. Използвах по-малко технологично усъвършенстван метод, но въпреки това работи. Готовата сглобена пружина беше фиксирана в отвора за закрепване, в този, който е по-близо до предната част на автомобила. Повдигна пружината, докато докосне втория отвор на страничния елемент под пода на багажника. Под дъното на пружината, в областта на централния монтажен болт, поставих ромбичен крик. И той започна бавно да се повдига, пружината се изправи и свободното ухо изпълзя по лонжерона, за да срещне „обицата“.

Когато допълзя достатъчно близо, просто пъхнах обицата, завинтях нейния монтаж и спуснах жака.

Изпратено след 12 минути 6 секунди:
А сега няколко съвета и трикове. Аз "отбивам" кореновия лист с 230 мм. Забрави за това! (удари за собствени цели) Точните размери са както следва: корен 180-200 мм. други размери в сила: 35-25-15-5 мм. И последният (къс) лист е стегнат!

Отбих основния лист с 230 мм, както и авторът.Защото често ходя с пътници отзад и товар в багажника.

ВАЖНО! Ръбовете на пружините (където дупките за уплътненията не са „ударени!”), Когато втората пружина е готова, се оказва, че една от двете определено ще бъде „по-висока! Това е добре! (ръката на ковача не е „автомат“) Поставяме „високата“ от страната на шофьора! (всичко ще бъде наред.) След като инсталирате пружините на колата, не се опитвайте да „слагате“ амортите. Няма да работи! Завържете ги с връв и тихо карайте из гаражите, при първия удар на фураж ще „седне“

Направих така, натоварих около 40 тухли в багажника и скочих на теглича, захранването седна. Задните пружинни уши са „отлепени“ от страничните елементи и заемат по-естествена позиция. Веднага разтоварих тухлите, не тръгнах с тях.

Ще видите, че амортите са изпънати и се обличат плътно един до друг. Какво да правя? Не слагаме чували с пясък в багажника! Веднага вземаме 50-ия ъгъл, изрязваме 4 части (референтната точка са горните уши на амортисьорите) Взимаме (чрез заваряване) парчетата в „квадрат“ и подготвяме дистанционните елементи (между ушите и тялото) Това е всичко ! Наслаждавайки се на гледката към пътя (и не гледайки изтегления капак) И една последна молба. момчета! Всяко допълнително листо е страшна сила! И тя трябва да „играе“ някъде, тялото на московчанин е силно, но има граница за всичко - ще RAP! (въпрос на време) И допълнителна пружина (на задния мост), все едно огъвате пръчка над коляното, две точки за закрепване на пружини + пружина в средата. Е, къде да отидем на моста?!
Благодаря на всички за вниманието, успех!

Изпратено след 6 минути 51 секунди:
А ето и снимка на моята кола преди възстановяването на пружините

Ъгълът е малко по-различен, но мисля, че разликата е осезаема.

В тази позиция пружинните обеци на празен автомобил

При необходимост трябва да се извърши ремонт на пружините. За да избегнете това, е необходимо да ги разглобявате на всеки 10 000 км и да ги почиствате старателно от мръсотия и ръжда. Почистват пружините на колата с шмиргел и ги изплакват с керосин. Преди да ги съберете отново, намажете ги със смес от грес и графит.

Пружините, както и другите автомобилни части, се нуждаят от грижи

За да предпазите пружините от ръжда, боядисайте ги с бързосъхнеща боя, преди да ги поставите отново.

Пружинните щифтове и щифтовете за обеци трябва да се смазват на всеки 2 дни с помощта на помпа за грес. В този случай трябва внимателно да работите с пружинния щифт и внимателно да затегнете гайките, за да избегнете счупване на пръстите поради тяхната крехкост. По-специално, не е необходимо да се използват удари с чук.

За да се избегнат повреди и аварии, поддръжката на пружините предполага, че на всеки 2 дни е необходимо да се проверяват и затягат стълбите на пружините, с които пружините са закрепени към предната ос и задната ос. В този случай стълбите трябва винаги да бъдат здраво затегнати.

Малко за пружините:

Ако колата работи в трудни условия, тогава за защита на пружините те се увиват с катранени канап и върху тях се поставя платнено покритие, което е напълнено с грес.

Повечето от неизправностите възникват на предните пружини, тъй като те са по-често натоварени поради сътресения и неравни пътища.

Тези неизправности често са под формата на счупване на листова пружина, тяхното утаяване, счупване на пръстите на пружината и повреда на болта на стълбата.

В случай на спукване на пружината е необходимо да се сменят пружините. Когато пружината се отклони, тялото на автомобила се накланя на една страна, което, разбира се, се счита за неприемливо. Това отклонение се елиминира чрез изправяне на шаблона.

Пружините не издържат вечно - те също имат неизправности

Поради доста дебелата подплата, заострената глава на централния болт на пружината е много трудно да се побере в жлеба на оста, който е предназначен за него. В резултат на това пружината се плъзга напред-назад по оста. Гайките за стълби с не много дебели дистанционни елементи не са подходящи за завинтване на контрагайки.

Друго и голямо предимство на пружините с плъзгащи се краища е, че ефективната им работна дължина се намалява в случай на увеличаване на натоварването, поради което те са по-устойчиви на удари.Плъзгащите пружини не са в състояние да приемат и предават изтласкващи сили от задната ос към рамката. Такива пружини действат само като еластично окачване на автомобила. Комник поставя краищата на кореновите и коренолистните пружини в скобата. Тук пружините се плъзгат по ролката. Поради такова устройство напрежението на пружините е силно отслабено.

При пружини с уши натоварването се разпределя върху напречното сечение на листа. При описаното по-горе пружинно окачване натоварването се възприема едновременно от два листа, поради което се разпределя върху по-голям участък. Това от своя страна увеличава границата на безопасност.

Пружинните окови и щифтове обикновено са снабдени с нипели. Чрез тях периодично се смазват с пистолет за смазка. При смяна на пружинните щифтове ги намажете с грес. Освен това пружините трябва да бъдат защитени от ръжда.

Ремонт на пружини:

Цветът на чаршафите трябва да се подновява периодично, ако е повреден. Също така е необходимо да се смазват повърхностите на някои листове, които са в контакт един с друг. За да извършите тази процедура, трябва да поставите колата върху кутия или да я повдигнете на крикове не под оста, а под рамката. В този случай пружините ще бъдат разтоварени, а някои листове ще се разпръснат малко, така че ще бъде възможно да се въведе определено количество грес или гъсто масло между тях.

Листовата пружина може да се счупи, ако не е смазана правилно. Разбира се, такъв пружинен щифт ще покаже признаци на значително износване.

В случай, че такава повреда възникне по пътя, тогава за времето, необходимо за да стигнете до най-близката работилница, можете да поставите пръчка, ключ, отвертка или нещо подобно на мястото му и след това да го завържете с тел.

Ако има скърцане или скърцане на пружинните пръсти или листове, можем да говорим за недостатъчното им смазване. В случай на счупване на листовата пружина по пътя, трябва да поставите 2 дълги гаечни ключа отгоре и отдолу на счупения лист. Получената конструкция трябва да бъде здраво вързана с тел. В този случай трябва да отидете по-далеч много внимателно.

Обслужвайте пружините - те ще ви служат дълго време

Ремонтните мостове са много практични, с помощта на които можете бързо да направите и ремонтирате пружини по пътя. Такива мостове съдържат твърда кована част и два пружинни обтегача.

По този начин поддръжката на пружините предполага периодично затягане на гайките на стълба и смазване на листовите пружини, които могат да се смазват без да се свалят от автомобила. Това става чрез разкачване на долните краища на амортисьорите от пружинните накладки и повдигане на тялото, така че колелата да са от пода.

Освен това пружините трябва да се свалят веднъж годишно и да се разглобяват за смазване и почистване.

Можете спокойно да оставите вашите отзиви и коментари на нашия уебсайт.

Съветите на В. Жибутко как да се справят с увисналите пружини, публикувани във февруарския брой на списанието миналата година, предизвикаха интерес сред собствениците на "Москвичи". Ръководителят на дизайнерската група AZLK С. ЛИПГАРТ и автомобилният ентусиаст В. АНКУДИНОВ от Ижевск отговориха с разкази за други, по-съвършени начини за възстановяване на формата и еластичността на пружините.

Представяме ги на вашето внимание.

Авторът на посочената бележка препоръчва огъването на изправените листови ресори, като се поставят върху канала и се удрят със стъпка около 50 мм с чук през длетообразен дорник. Този метод е изпълнен с неприятни последици. Първо, силната деформация на листа в местата на удар значително намалява неговата якост на умора. Второ, вдлъбнатините в листа, оставащи под формата на тънки ивици, стават концентратори на напрежението и могат да причинят пукнатини. Тази опасност се засилва, тъй като преди това плоската повърхност на листа придобива фасетирана форма. И накрая, авторът препоръчва увеличаване на отклоняващата стрела до 50 мм, без да се уточнява формата на листа преди изправяне.

Методът, възприет в практиката за ремонт на автомобили за възстановяване на увисналите пружини чрез автоматично фретиране, е лишен от тези недостатъци.

Листът се поставя върху плоча или плоска наковалня и тежък чук с гладък, леко изпъкнал ударник удря вдлъбнатата страна на листа, започвайки от централния отвор. Особено внимателно е изкована зоната, разположена на разстояние от 40 до 70 мм от двете й страни. Колкото по-равномерно следват ударите и колкото по-малко всеки от тях деформира повърхностния слой спрямо съседната зона, толкова по-малък е рискът от счупване на листа.

В резултат на това листът ще се огъне равномерно, приближавайки се по форма до дъга с постоянен радиус.

Стрелките на отклонение на листа (тяхната "височина") трябва да бъдат в границите, установени от фабриката, тъй като те се определят, като се вземе предвид необходимата форма на пружината при натоварване и осигуряваща якост на умора. За пружинни листове на "Москвич", подложени на изправяне, трябва да се осигурят следните стрелки за отклонение: първата (основната) - 100 ... 130 mm на дъга с дължина 1150 mm, втората - 130 ... 150 , третият - 100 ... 115, четвъртият - 70 ... 80, петият - 35 ... 40, шестият (отдолу, правоъгълна секция) - 5 ... 7 мм. В този случай кривината на всеки следващ лист след корена трябва да е по-голяма от тази на този над него. За да разтоварите разположения по-горе лист, е необходимо частите, преди да бъдат издърпани заедно от централния болт, да се допират само в краищата си чрез уплътнения против скърцане.

След изправяне на листовете, сглобяване на пружината и дори малък пробег на автомобила, известно утаяване на пружината е естествено, тъй като остатъчните напрежения се отстраняват.

Като се има предвид това, не бива да се страхувате, че пружината ще бъде твърде „висока“ веднага след монтажа на автомобила. Ако остане така дори след пробег от няколко десетки километра, той ще бъде ненужно твърд и може да се счупи преждевременно поради увеличаване на реалните деформации.

По този начин естеството на работата и издръжливостта на възстановената пружина до голяма степен зависят от правилното работно втвърдяване на листовете (качеството на получената повърхност) и взаимната координация на радиусите на кривина и следователно от квалификацията на изпълнителя .

Възстановяването на оригиналната форма на пружините чрез просто огъване на листовете не дава желания резултат. От опит знам, че след два-три месеца такава пружина пак ще увисне.

Възстановявам пружините чрез коване на ламарините. Веднага трябва да кажа, че това изисква определени умения, тъй като ударите трябва да се нанасят точно и с еднаква сила. Резултатът е забележителен - пружините служат не по-лошо, ако не и по-добре от новите, без да губят формата и твърдостта си за дълго време. Карах последните реставрирани пружини на ижевския "Москвич" четири години с тежък товар и по лоши пътища, без да се оплаквам от окачването.

Как да възстановя пружината?

Разглобявам го, почиствам всички ламарини от ръжда и мръсотия. Полагам всеки лист с вдлъбнатата му страна върху наковалня, която е стоманена заготовка с диаметър 100-120 мм. Използвам чук за удар със стъпка от 5 ... 6 мм през листа, както е показано на фиг. 1. Силата на удара трябва да бъде такава, че върху повърхността да остане забележима вдлъбнатина.

Първо изковавам кореновия лист, докато разстоянието между краищата му достигне 1150 mm (стрелката за отклонение е около 260 mm). Останалите чаршафи нагласявам към този отгоре. Първоначално сглобих пружина от всичките седем листа, но нейната твърдост беше прекомерна. Свалих двата долни - получи се каквото ни трябваше.

Няколко думи за инструмента. Това е лек чук (тегло около 1,5 кг), върху чийто ударник е заварено парче стоманена (стомана 45) прът с дължина 30 мм и диаметър 18 мм, предварително закален. За да не се изпуска по време на заваряване, трябва да се охлади с вода. Първо изковавам кореновия лист от краищата до средата. Проверявам качеството на работата по следния начин. След като закрепих единия край на листа, натискам другия, за да изправя листа. Пуснах и проверявам колко се е променила формата му (стрелка за отклонение). Ако е значимо, пак го подправям. И така докато се убедя, че листът запазва необходимата кривина след разгъване.

При сглобяването на пружината ще ви бъде полезно просто устройство - кука с лост (фиг. 2).Поставяйки куката на ухото на пружината, прокарайте лоста през отвора в него и, опряйки края на листа на пружината, натиснете другата надолу, като същевременно спускате крика. И още един съвет. За да заглушите пронизващия, досаден звън по време на работа, увийте свободните краища на наковалнята с дебела влажна кърпа или поставете върху тях торби с пясък.

Ако направите всичко правилно, пружините няма да ви напомнят за себе си дълго време.

От редактора. Сравнявайки описаните методи за изправяне на пружините, читателите вероятно отбелязват, че С. Липгарт съветва да се удря с чук по вътрешната (вдлъбната) страна на листа, а В. Анкудинов - по външната. И резултатът е същият - листът е огънат навътре. Тук няма грешка. При удряне с изпъкнал ударник върху вътрешната страна на листа, лежащ върху плоска плоча, повърхностният слой се втвърдява (уплътнява), в резултат на което влакната тук се намаляват, а от външната страна се удължават. Във втория случай, при ударите на цилиндричния ударник, влакната се удължават и влакната, лежащи върху наковалнята, се свиват. Листът се огъва навътре.

Ориз. I. Редактиране на лист: 1 - чук със заварен прът; 2 - наковалня; 3 - листова пружина.

Пружината може да има следните дефекти:

1. промяна в отклонението на стрелата (тяга)
2. счупване на листове
3. счупване и отстраняване на резба на стълби, скоби и централен болт
4. износване на втулки и щифтове

За да се отстранят тези дефекти, отстранената пружина се разглобява. За тази цел пружината се затяга в менгеме или в специални скоби, след което скобите и централният болт се освобождават и менгемето или скобите се разхващат внимателно.

Стрелката за отклонение (кривина) на листовете се проверява с шаблон. С леко намаляване на стрелката на отклонение в сравнение с нормалното, листовете се изправят в студено състояние с удари с чук по вътрешната повърхност на листа (изправяне). Ударите се нанасят от средата на листа, отначало силни, а при приближаване до краищата слаби. Ако намаляването на стрелката на отклонението е повече от половината от нейната стойност, тогава листовете се изправят с нагряване до температура 700-800 °. След изправяне листовете се нагряват до температура 800 °, охлаждат се в масло и след това се темперират с нагряване до температура 400-500 °.

Износените втулки на основния лист се разгръщат под увеличения пружинен щифт или се заменят с нови. Гладките пружинни щифтове се възстановяват до номиналния размер чрез хромиране или се шлифоват до по-малък размер за ремонтни втулки.

Преди сглобяването на пружините листовете се почистват добре, намазват се с графитен мехлем, поставят се на специален прът (вместо централен болт) и се компресират в менгеме или затягащи скоби. След това прътът се отстранява, вместо него се поставя централен болт, гайката му се затяга до повреда и се монтират скобите.

Ако в дизайна на пружината не е предвиден централен болт, тогава при сглобяването му е необходимо да комбинирате издатините на горните листове с вдлъбнатините на долните листове и да затегнете листовете със скоби.

След монтажа пружината се тества под налягане. Натиснете шпиндела на пресата в средата на пружината, докато се изправи напълно (стрелката за отклонение е нула); след това пружината постепенно се освобождава, стрелката за отклонение се измерва и се натиска отново. Ако след второто натискане стрелката за отклонение остане, пружината е подходяща, но ако стрелката за отклонение намалее (пружината сяда), тогава пружината се отхвърля.

Работим заедно върху канавка за наблюдение.

Вдигаме гредата с крик и сваляме предното колело (вижте Демонтиране на предното колело).
Под предния край на рамката заменяме надеждна фабрично изработена стойка с товароподемност най-малко 2 тона и височина 700 мм. Спускаме крика и го оставяме под гредата или за удобство го пренареждаме под главината. За да избегнете повреда на спирачния маркуч, препоръчваме да премахнете предния спирачен апарат и да го завържете към рамката.

С помощта на главата "24" развийте четирите болта на стълбите.

Като държите болта на предната пружина с ключа "22", с главата "24" развийте гайката.

Избиваме болта с брада или подходящ прът.

По същия начин развиваме гайката и избиваме болта на задното закрепване на пружината (към скобата).

Вкарваме болтовете в пружинните панти.Издърпваме кабела между тях и измерваме стрелката за отклонение на пружината.

Тя трябва да бъде 147 ± 10 mm за двулистна пружина и 135 ± 5 mm за четирилистна. Ако тази стойност е по-малка, ние сменяме цялата пружина.

Разгъваме скобата, като удряме с чук през друг чук.

Захващайки пружината в менгеме, извийте гайката на центриращия болт с два ключа „17“ и извадете болта.

Разкачете листовата пружина.

Почистваме вътрешните повърхности на листовите пружини от мръсотия и ръжда.

За да смените гумено-металните панти, поставете пружинното ухо под пресата.

За по-лесно натискане на нова панта с пила или шмиргел, правим входна фаска по ръбовете на металните пластини от края на пантата.

Притискаме пантата със скоба за лента. Смажете пантата със сапунена вода и с помощта на дорник я натиснете върху същата преса.

Донник за притискане (притискане) на гумено-металната панта на пружинните уши.

Материал - стомана
След като смазваме страните на листовете един срещу друг с графитна грес, сглобяваме пружината. Когато правите това, обърнете внимание на разликата в дизайна ...

Развиваме гайката и изваждаме монтажния болт на пружинната обеца.

Отстранете пластините за пружинни обеци.

Задържане на болтовете на скобата на скобата с ключ "14", ...

... с главата "17" развийте четирите гайки ...

Сменяме гумено-металната панта на скобата, както е описано по-горе.
Монтирайте отстранените части в обратен ред, като затегнете равномерно гайките на стълбата.

ВНИМАНИЕ
Вертикалната част на пружинната подложка трябва да е обърната към надлъжната ос на превозното средство. Окончателното затягане на гайките на болтовете на гумено-металните панти трябва да се извърши на натоварена кола с изправени пружини. Това е необходимо за правилното функциониране на пантите.

По същия начин разглобяваме пружината и сменяме гумено-металните панти от другата страна на колата.

Салам, момчета.
Купих си ГАЗела. Тя има забележимо увиснали задни пружини. Смяната с нови изчезва (въпросът е в цената) 😉
Бащата не казва нищо страшно - размахайте чук за един ден, изковайте ги и са като нови. Търсих в работилницата как да го направя и в полезни съвети прочетох, че не може да се кове, а да се сменят обеците с 30-40мм удължени обеци. Пружината ще се издигне от изворите и все още ще служи.
Това е въпросът. Ще служи, но вероятно почти сигурно ще се огъне в обратна посока. Може би някой го е пробвал. Кажете ми кое е по-добре - коване или удължаване. И като цяло с какво е изпълнено такова удължаване в бъдеще.
Колата няма да е необходимо да е силно натоварена, но ще трябва да пътувате относително много.

Не съм чувала за удължените обеци. Но съм чувала за това, че пролетните листа са прибрани. Казват, че е възможно, но не за дълго и ще си откъснете ръцете...

Салам, момчета.
Купих си ГАЗела. Тя има забележимо увиснали задни пружини. Смяната с нови изчезва (въпросът е в цената) 😉
Бащата не казва нищо страшно - размахайте чук за един ден, изковайте ги и са като нови. Търсих в работилницата как да го направя и в полезни съвети прочетох, че не може да се кове, а да се сменят обеците с 30-40мм удължени обеци. Пружината ще се издигне от изворите и все още ще служи.
Това е въпросът. Ще служи, но вероятно почти сигурно ще се огъне в обратна посока. Може би някой го е пробвал. Кажете ми кое е по-добре - коване или удължаване. И като цяло с какво е изпълнено такова удължаване в бъдеще.
Колата няма да е необходимо да е силно натоварена, но ще трябва да пътувате относително много.

Сложих обеци, удължени с 50 мм преди две години, колата върху тях вече е изминала около 150 хиляди км, всичко е наред, стана още по-меко, но имам микробус и максимално натоварване от 800 килограма (13 души) .

Сложих обеци, удължени с 50 мм преди две години, колата върху тях вече е изминала около 150 хиляди км, всичко е наред, стана още по-меко, но имам микробус и максимално натоварване от 800 килограма (13 души) .

И тук, ако е възможно, по-популярни.Откъде взехте размерите на обеците? Мериха си сами, но как да измерим диаметъра на дупките без да сваляме обеците, май има плътно прилягане?
Натоварване също до 1т. Така че мисля, че този метод ще свърши работа.

Сложих обеци, удължени с 50 мм преди две години, колата върху тях вече е изминала около 150 хиляди км, всичко е наред, стана още по-меко, но имам микробус и максимално натоварване от 800 килограма (13 души) .

И тук, ако е възможно, по-популярни. Откъде взехте размерите на обеците? Мериха си сами, но как да измерим диаметъра на дупките без да сваляме обеците, май има плътно прилягане?
Натоварване също до 1т. Така че мисля, че този метод ще свърши работа.

• като
• не харесвам

Александър, Актобе, 06 април 2010 г

И тук, ако е възможно, по-популярни. Откъде взехте размерите на обеците? Мериха си сами, но как да измерим диаметъра на дупките без да сваляме обеците, май има плътно прилягане?
Натоварване също до 1т. Така че мисля, че този метод ще свърши работа.
[/ цитат]

Измерете диаметъра на отвора на върха на болта, излизащ от гайката, дупката не е стегната, обичайната за болт за прохода или 16 или 18, не помня точно, пробийте още 0,5 мм, 2-ро: измерете разстоянието между центровете на два отвора и го увеличете с 40-50 мм (както искате), 3-то: правите нови обеци от метал не по-тънки от 6 мм (аз не броих, но имам такива). И все пак (няма нищо общо с въпроса ти), ако сложиш стабилизатор и газ-маслени амортисьори, то най-накрая ще бръмчи.

[име на цитат = ’Nomad’ date = ’6.4.2010, 10:27 ′ post =’ 347918 ′]
Салам, момчета.
Купих си ГАЗела. Тя има забележимо увиснали задни пружини. Смяната с нови изчезва (въпросът е в цената) 😉
Бащата не казва нищо страшно - размахайте чук за един ден, изковайте ги и са като нови. Търсих в работилницата как да го направя и в полезни съвети прочетох, че не може да се кове, а да се сменят обеците с 30-40мм удължени обеци. Пружината ще се издигне от изворите и все още ще служи.
Това е въпросът. Ще служи, но вероятно почти сигурно ще се огъне в обратна посока. Може би някой го е пробвал. Кажете ми кое е по-добре - коване или удължаване. И като цяло с какво е изпълнено такова удължаване в бъдеще.
Колата няма да е необходимо да е силно натоварена, но ще трябва да пътувате относително много.
[/ цитат

ако не намерите машина с три ролки
чукът ще ти помогне
Аз летя толкова редовно
и ръцете ще си отидат

• като
• не харесвам

amur evo 06 април 2010 г

Салам, момчета.
Купих си ГАЗела. Тя има забележимо увиснали задни пружини. Смяната с нови изчезва (въпросът е в цената) 😉
Бащата не казва нищо страшно - размахайте чук за един ден, изковайте ги и са като нови. Търсих в работилницата как да го направя и в полезни съвети прочетох, че не може да се кове, а да се сменят обеците с 30-40мм удължени обеци. Пружината ще се издигне от изворите и все още ще служи.
Това е въпросът. Ще служи, но вероятно почти сигурно ще се огъне в обратна посока. Може би някой го е пробвал. Кажете ми кое е по-добре - коване или удължаване. И като цяло с какво е изпълнено такова удължаване в бъдеще.
Колата няма да е необходимо да е силно натоварена, но ще трябва да пътувате относително много.

Обърнах скобите и обеците - роза 12-15см.

Обърнах скобите и обеците - роза 12-15см.

Да, наистина, можете да завъртите задните скоби на задните пружини, поради което колата ще се издигне, това се прави от фабриката на GAZel с задвижване на всички колела. Направих и дистанционери от 40мм стомана между пружината и моста, съответно смених стълбите на по-дълги.

• като
• не харесвам

alexander1975 22 април 2010 г

Всичко е ясно. Само коване. Всичко останало само леко подобрява ситуацията, но в бъдеще само влошава всичко.

правилно.удължаване на обеци - намеса в дизайна на превозното средство: премахване на номера и глоба.и четох за изправяне на пружините в старите (където писаха за случая, а не викаха за предимствата на скъпите чуждестранни автомобили) списание "на волана", смисълът на статията е, че от изпъкналата страна е необходимо да се образува работно втвърдяване, за това пружината се поставя с вдлъбнатата страна върху наковалнята (релсата за парата локомотивът е самото нещо), а от изпъкналата страна удряме със специален чук (ударната игла е заоблена, оста на закръгляване по време на удари е перпендикулярна на пружината и е успоредна на оста на закръгляне на горната част на релсата) по време на въздейства работно втвърдяване и то разширявайки се увеличава отклонението и коравината на пружината.Също така бих ви посъветвал да проверите износването на основните ламарини (неравномерна дебелина), аз не бих изправял основните ламарини.

• като
• не харесвам

SA.DIESEL 25 април 2010 г

загрява с лампа за колан и гне колкото трябва
всички резори са ремонтирани с текущ ремонт. на две коли. така че няма проблем.

И колко време ще продължи такъв ремонт?

• като
• не харесвам

aleks2 26 април 2010 г

Навих си пружините, има машини, три ролки стигат за три години и пак трябва да търкаля.

И колко време ще продължи такъв ремонт?

с чук, добро физическо развитие! и главата започва да мисли, че е необходимо да се купят нови две листовки не са толкова скъпи

трябва да купите нови два листа не са толкова скъпи

Как да кажа, че не е толкова скъпо.
Все още е скъп, един в колекцията е $110. И имате нужда от две, и също така имате нужда от глушак, а също и гуми, а също и смяна на маслото и др. а също и радиокасетофон. По принцип не спестявам пари за колата, но тъй като не знам как да тегля пари, се опитвам да направя всичко възможно да направя ремонт сам.
Разбира се, идеалният вариант е да го замените с нови или още по-добре с нова GAZel. Днес направих и втората страна. Zae *** не е детински. Пръстите не се огъват и не се разгъват, гърбът боли, ръцете болят. Но резултатът е ПРИЯТЕН! И ако такива ремонти са достатъчни за поне една година интензивна употреба, ще ковам всяка година, няма да счупя. Но колата ще е в добро състояние.
ТОВА НЕ Е АЗ ИМАМ ГАЗЕЛ, ТАЗИ ГАЗЕЛА ИМА МЕН! 😉
Изчакай снимка ще пусна.

Салам, момчета.
Купих си ГАЗела. Тя има забележимо увиснали задни пружини. Смяната с нови изчезва (въпросът е в цената) 😉
Бащата не казва нищо страшно - размахайте чук за един ден, изковайте ги и са като нови. Търсих в работилницата как да го направя и в полезни съвети прочетох, че не може да се кове, а да се сменят обеците с 30-40мм удължени обеци. Пружината ще се издигне от изворите и все още ще служи.
Това е въпросът. Ще служи, но вероятно почти сигурно ще се огъне в обратна посока. Може би някой го е пробвал. Кажете ми кое е по-добре - коване или удължаване. И като цяло с какво е изпълнено такова удължаване в бъдеще.
Колата няма да е необходимо да е силно натоварена, но ще трябва да пътувате относително много.

Поставих си обеци удължени с 3 см. За да направя измерванията си купих обица (40 рубли). от лента с дебелина 6мм изрежете какво нада. И дупките ми бяха пробити от стругар. при ходене (около 20 хиляди км). Доволен съм. Четох за удължените обеци в книга за Газела

• като
• не харесвам

aleks2 26 април 2010 г

Как да кажа, че не е толкова скъпо.
Все още е скъп, един в колекцията е $110. И имате нужда от две, и също така имате нужда от глушак, а също и гуми, а също и смяна на маслото и др. а също и радиокасетофон. По принцип не спестявам пари за колата, но тъй като не знам как да тегля пари, се опитвам да направя всичко възможно да направя ремонт сам.
Разбира се, идеалният вариант е да го замените с нови или още по-добре с нова GAZel. Днес направих и втората страна. Zae *** не е детински. Пръстите не се огъват и не се разгъват, гърбът боли, ръцете болят. Но резултатът е ПРИЯТЕН! И ако такива ремонти са достатъчни за поне една година интензивна употреба, ще ковам всяка година, няма да счупя. Но колата ще е в добро състояние.
ТОВА НЕ Е АЗ ИМАМ ГАЗЕЛ, ТАЗИ ГАЗЕЛА ИМА МЕН! 😉
Изчакай снимка ще пусна.

като метална наука някога карах значи има умора на метала и е необходима термична обработка за отстраняването му.а пружината работи постоянно и има няколко пъти ще работи.плюс амортисьорите трябва да работят за да не се счупят пружините по-рано.