Направи си сам ремонт на кормилна рейка golf 3

Подробно: ремонт на кормилна рейка голф 3 направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Внимание! Автосервизна мрежа на изгодни цени. Проверката на Camber е БЕЗПЛАТНА! Без опашки! Ремонт в същия ден!

Изтеглете / отпечатайте темата
Изтеглете тема в различни формати или вижте версия на темата за печат.

Надеждността и управляемостта на автомобила е гаранция за безопасност за участниците в движението. Само изправният кормилен механизъм осигурява надеждно и безопасно управление на всякакъв вид транспорт.

Кормилната рейка е механизъм, който предава посоката на движение към колелата чрез завъртане на волана, състои се от три основни части:

зъбен вал
лагерна втулка
макара механизъм.

Когато работите с автомобил, някои елементи на този механизъм се износват на първо място, това може да бъде:

Хидробариерни пръстени
Маслени уплътнения (гумени уплътнения)
Поддържащи ръкави

Тези части са включени в комплекта за ремонт на кормилната рейка на VW.

Въпреки че външният вид на частите на механизмите със и без усилвател на волана, както и различните модели на Volkswagen, е различен, тяхното предназначение и последователност ще бъдат еднакви както при ремонт на кормилна рейка Volkswagen Passat, така и при ремонт на кормилна рейка Volkswagen Golf, тоест повредените елементи се подменят.

Шофьорът трябва да обърне внимание на работата на това устройство и при първите признаци на повреда да диагностицира и ремонтира или коригира кормилната рейка на Volkswagen.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Удар и вибрации на волана - при движение по неравна повърхност водачът усеща удар по волана. Това е признак на износване на опорните втулки на вала и зъбите на зъбната двойка.
Реакция - възниква при износване на зъбите на разпределителния прът или на червячната предавка.
Плътно въртене, шум и скърцане при завъртане на волана - следи от корозия на стелажа или механични повреди.
Изтичане на масло от резервоара - показва износването на прашниците - защитни гумени уплътнения. Без защита от прах, вода и триене шарнирните съединения се износват, а ремонтът на кормилна рейка Volkswagen T4 е много по-скъп.
Потъмняване на течността, наличие на отломки в резервоара на сервоусилвателя на волана.

Претоварването на автомобила, рязкото завъртане на волана, удрянето на колелата в ями и дупки водят до повреда на шасито на автомобила. От удари и вибрации има нарушение на целостта и конфигурацията на частите. Закрепването на елементите е отслабено, херметичността на системата е нарушена.

Завъртането на волана до крайни позиции при висока скорост увеличава критичните натоварвания на системата за управление и води до бързото й износване и спешен ремонт на кормилната рейка Volkswagen Bor. Използването на нискокачествени масла и резервни части ускорява развитието на ресурса на частите.

Настъпва критично износване на частите:

Ако има недостатъчно смазване в системата, поради триене зъбите са износени и не осигуряват правилно сцепление по време на работа.
В случай на нарушаване на херметичността му. В този случай в механизма попада мръсотия, прах, което ускорява изтриването на части и вода, която причинява корозия на металните елементи.
С навременен ремонт на кормилната рейка Volkswagen T5 е възможно да се запазят хидравличните механизми, които не са се повредили, като по този начин се избягват ненужните разходи.

Точната диагностика на неизправностите се извършва на специално оборудване в автосервиз.

След външен преглед се извършват следните операции:

Демонтаж на механизма
Проверка и отстраняване на неизправности на части
Демонтаж на уреда, основно почистване на части от замърсяване
Оценка на състоянието на корпус, вал, семеринги, О-пръстени.

При диагностициране проверяват целостта на частите, наличието на корозия и деформация на вала, износването на зъбите и лагерите.

Видеото показва как квалифицирани специалисти извършват диагностика и ремонт:

По време на работа механизмът за управление на автомобила може да се разхлаби от вибрации и други натоварвания. Закрепванията на частите се разхлабват, това води до смущения в работата му и може да причини по-сериозни повреди. В този случай има хлабина и вибрации на волана, плавността на въртене се губи.

За да се елиминира този проблем, кормилната рейка на Volkswagen се регулира в станции, специализирани в поддръжката на шасито. За това е предвиден дизайнът на механизма външен регулиращ винт.

Тази операция обикновено се извършва от двама души. За достъп до регулиращия винт колата се повдига върху надлез или се поставя над яма. Положението на колелата е строго изправено, колата трябва да бъде здраво фиксирана.

С помощта на специален шестоъгълник регулиращият винт се затяга или, напротив, леко се разхлабва, като се проверява резултатът чрез завъртане на волана. Хлабината не трябва да бъде повече от 10 градуса. След настройка на ямата, проверете работата на уреда в движение при ниска скорост. Ако настройката не работи, трябва да проверите изправността на механизма.

Ремонтът на кормилната рейка Volkswagen Polo трябва да се извършва в специално помещение с оборудване и инструменти, които ще ви позволят да работите бързо, ефективно и без риск от повреда на други части на автомобила и ремонтни части.

Уредът, изваден от автомобила, се поставя в работна маса.
Развийте прътите, извадете щепсела на макарата.
Развийте гайката на макарата и затягащата гайка.
Пружината и скобата на стеблото се отстраняват.
Отбелязва се относителното положение на клапана и корпуса.
Свалете задържащия пръстен, извадете разпределителя.
Отстранете стеблото и опората за гърба от тялото.
Лявото уплътнение на ствола се отстранява със специален инструмент.
Частите се почистват старателно от продукти на износване, масло и замърсявания с помощта на почистващи разтвори.
Дефектните части се заменят с нови.
Заготовката се шлайфа на струг.
Процесът на сглобяване започва с притискане на лявата шина в корпуса на стелажа със специален инструмент.
Върху гребена на стеблото и зъбите на разпределителя преди монтажа се нанася специална грес.
Подготвените части се монтират в корпуса на кормилния механизъм.
След това се притиска лагерът, след него се поставя семерингът, поставен върху задържащия пръстен.
Скобата на пръта, пружината е монтирана, всичко е затегнато с гайката на скобата.
Гайката на макарата се затяга, тапата на макарата, пълна с грес, се завинтва на място.
Поставете уплътнението върху задната опора.
Масленото уплътнение се притиска в задната опора, след което се монтира върху кормилната рейка.
Позицията на задната опора е фиксирана със задържащ пръстен.
Качеството на работа и херметичността на сглобената единица се проверяват на щанда.

При лека корозия валът на механизма се възстановява по метода на пръскане с хром, последвано от шлайфане.
При значителна повреда и износване на зъбните колела на зъбния вал и корпуса се извършва пълна подмяна на кормилната рейка на Volkswagen.

Износените части трябва да се сменят, както и гумени уплътнения и семеринги, след което механизмът се сглобява и монтира на автомобила.

След сглобяването на уреда, пресни технологични течности се изливат в изправна система, системата се изпомпва.

Здравейте! Реших да сменя кормилната рейка на моята кола, старата вече не ставаше за нищо и направих кратък отчет за смяна на кормилната рейка на естакадата (гараж с яма).

Караме в надлеза, разхлабваме болтовете на колелата, изваждаме клемите от акумулатора.

По-нататък в кабината, в областта на педалите, развийте закрепването на кормилния вал и кардана. Може първо да се наложи да свалите багажника в купето.

Развийте 2 гайки с 13 и извадете шината.

Развийте капака на резервоара за течност на сервоусилвателя на волана

Под колата развийте маркуча към помпата на сервоусилвателя на волана и източете течността.

Вдигаме колата, монтираме я на „козата“, премахваме колелата.

Развиваме гайките 19 от кормилните накрайници. Отстраняваме върховете с помощта на теглещ или удари с чук върху частта на кормилния кокал.

Внимавайте да не повредите прашниците на кормилните накрайници и резбите (завийте гайката на няколко завъртания).

След това развийте стойката зад кулисите към тялото на кормилната рейка (3 болта по 13),

един отпред (може да се развие отгоре през кардана или отдолу с ключ)

Развийте маркучите на кормилната рейка с гаечен ключ 18.

Развиваме закрепването на корпуса на релсата към подрамката. Гайки и болтове (не се опитвайте да сваляте от подрамката) 13.

След това премахваме скобата, която държи кормилната рейка от страната на пътника.

Свалете багажника отгоре на кормилната рейка, за да не го счупите при спускане на подрамата.

Разхлабваме болтовете на подрамата отпред (имам 18, може да има и други)

и отзад (тези, които са по-близо до релсата с 18, които са по-далеч с 16; може да има и други размери)

Уверете се, че всичко, свързано с шината, е изключено.

Развиваме предварително разхлабените болтове на подрамата, като си спомняме от кой идва.

С помощта на крик внимателно спуснете подрамата с около 5 сантиметра, това ще ви позволи да премахнете кормилната рейка. Бъдете изключително внимателни.

Развиваме и изваждаме болта с 13. Извадете кардана нагоре от кормилната рейка (по този начин е по-лесно да извадите рейката). Оставяме кардана в багажника.

След това извадете корпуса на багажника от страната на водача от болтовете на подрамата. Изваждаме кормилната рейка към задната греда (при премахване на багажника тя ще бъде приблизително успоредна на задната греда).

Инсталираме работещата кормилна рейка на мястото на дефектната. Удобно е да използвате връзки с цип за фиксиране на въздушната тръба между прашниците.

Веднага поставяме кардана (преди това го оставихме в багажника) върху релсите, вкарваме и затягаме болта. Карданните валове на релса с усилвател на волана са 2 вида, за голям или малък прорез.

Повдигнете кормилната рейка, като поставите тялото й върху болтовете за закрепване на багажника в подрамата.
Слагаме кормилния вал и кардана в кабината, поставяме багажника.

Прикрепяме маркучи за подаване/отводняване на течности към релсата.

След това насочваме кормилната рейка от страната на водача към болтовете на багажника в подрамата, поставяме скобата и еластичната лента под нея, внимателно повдигаме подрамата, затягаме болтовете на подрамата към тялото.

Затягаме болтовете на подрамата едва след като поставим колата на колелата.

Препоръчвам ви да смажете болтовете с грес преди да ги затегнете, това ще ви позволи да ги развиете следващия път, когато ги ремонтирате без много усилия.

Затягаме болтовете на подрамата, закрепващи корпуса на кормилната рейка.

Закрепваме кормилните накрайници.

Поставяме колата на колелата и затягаме болтовете на подрамата.

Поставяме на мястото на предварително отстранения маркуч за подаване на течност към помпата gur.

все още в процес на писане
Този доклад се състои от направени материали iva99380798(за което много му благодаря.) Е, и моята реклама.
Моля ви да не обръщате внимание на стрелките и указанията на заетите снимки, т.к информация взета от тази публикация - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. = 1 # пост2068729

Заден план.
От известно време започнах да забелязвам, че при рязко ускорение нещо започна да чука от дясната страна. Освен това не зависи от права линия или с обърнати колела. А наскоро беше добавен и потокът на самото рейки

История.

Тъй като ходенето не е съвсем лов, започнах да търся релсата в неработещо състояние. Момчетата се заредиха точно като моите ZF 7852501328 VAG номер 8d1 422 066 F.

На форума на Audi по едно време разбраха дълго време кой ремонтен комплект е подходящ за тази релса.

В крайна сметка това се случи

Табелка на релсата, указваща принадлежността й към производителя и оригиналния VAG номер

ето как изглежда тя на колата

Оказа се, че клубените вече са заети в преградата на такава релса, нека помисля и ще опитам

.
След като извадих необходимия списък с резервни части във форума, го поръчах Съществуват
Ето такава поръчка (последната, зелена, позиция чао не гледай, по-късно ще напиша защо):

Дойдоха резервни части и реших да го оправя вкъщи.

На следващия ден отидох в гаража да сменя релсата. По мои изчисления заснемането на рейки отнема около 30 минути.

Първо се изкачваме под торпедото от страната на водача, премахваме долната пластмаса на торпедото, която е над краката на водача.

След това развиваме кормилния вал с кардан от стойката (болт с ексцентрик и гаечен ключ за 17).

След това свалете гумената обувка.

С това работата в салона завършва.

След това развийте кормилните накрайници от въртящите се лостове.

След това от страната на водача свалете защитния кожух / багажника

, през тази страна ще издърпаме самата релса.

След това махнах батерията, отдолу има един от 3-те болта, които държат шината. Главата на болтовете има формата на 12-странна глава, за която е закупена 10-странна глава с 12 страни. Веднага развивам 2-та болта, които са в отделението за батериите.

След това се качих под колата.
Първо развинтих един от маркучите към охлаждащия радиатор и източих останалата течност от сервоусилвателя на волана. След това той отвинти подаването на каша към шината, болта 22 + 2 шайби (не губим и не купуваме нови). След това развих последния болт, държащ шината и преместих релсата към бронята, така че е по-удобно да развия връщането на кашата - болт за 19 + 2 шайби.
Тук всичко е освободено, изваждаме релсата през страната на водача (т.е. лявото колело, Не свалях колелата, просто го вдигнах с крик от тази страна)
И сега това е чудо в ръка

Процес на преграда

Първо развих накрайниците, като не пропуснах да преброя колко завъртания са усукани.
След това отстранете прашниците ... По-добре е да подготвите мястото предварително, т.к ще се излее много каша.
След това отвиваме кормилните щанги, имах една на ръба на смъртта, така че смених и двете, за да не мисля после.

1.След това го завинтваме върху капака, който затваря цилиндъра с найлонов връх, който затяга оста на рейка.

[/ Url]
или

и развийте

След това изваждаме уплътнителния пръстен (на предишната снимка той вече е в ръката). И се опитваме да извадим самото бутало (веднага ще кажа, че не можах да го извадя на този етап, добре, Бог да го благослови

2. Свалете кормилния вал. За да направите това, трябва да развиете капака и под него гайката с 17. След това отстрани на самия вал отстранете задържащия пръстен

[/ URL] и изведете цялата шахта на „улицата“.

На този вал или червей промених:
1 жлеза и един уплътнителен пръстен на втулката с лагера (ето го от лявата страна)

.
на самия вал има 4 бели малки пръстена и под тях 4 черни. Смазваме всичко с течност и го оставяме настрана до сглобяване.

Преместете се до другия край на релсата (дясна страна или край А)

[/ Url]

Трябва да премахнем задържащия пръстен (вече е свален малко по-високо на снимката). Поставяме релсата върху „свещеника“ и дърпаме / бутаме със самия вал, премахваме стеблото (1), втулката (2) и самия вал.

Вземаме запасите. На него сменяме О-пръстена и семеринга
След това на втулката сменяме 2 уплътнителни пръстена.

Самият вал. Ние правим неговото отстраняване на неизправности. Моят вал на моята собствена релса беше податлив на корозия от една страна.
Сменете 1 бял уплътнителен пръстен на вала. Сега оставяме всичко това настрана до сглобяването и хващаме тялото на релсата.

Поставяме тялото нагоре с лявата страна (от страната на кормилния вал) и вземаме главата на 21 и 2 удължения. Вкарваме ги в тялото и с лек удар избиваме уплътнението и втулката, които са приблизително в средата на тялото. това са те:

сменете ги на нови и започнете да сглобявате

Слагаме семеринга и втулката на вала и втулката и вкарваме цялата тази „икономия“ в тялото. След това поставете втулката и стеблото и сменете задържащия пръстен. След това събираме всичко останало в обратен ред.

От информацията, която намерих, се оказва, че не всички прегради са минали гладко. Започнах да мисля какъв е проблема и в същото време поръчах други семеринги на вала с номер 7852 033 155. Днес ги взех и отидох да изкушавам съдбата за пореден път.
Отново свали шината, разглоби я, избърса всичко. Свали семерингите и започна да сравнява 140 (вляво) и 155 (вдясно) един с друг.

Изглежда, че параметрите са били взети предвид:
1. Дебелината на жлезата е същата, разликата е само в монтажа на найлоновия пръстен

2. Монтаж на найлоновия пръстен: в 140-ия той се намира в самата жлеза, а в 155-ия е като че ли закачен към задната част на жлезата

3. Външен вид на работната повърхност:

140-ият има само 1 издатина на работната повърхност, а 155-ият има 3.Явно е проектиран да работи под високо налягане.
Направих по-добри снимки:
Първата снимка показва 140-ия семеринг

на втория 155-ти уплътнител

Оттук и изводът, че за нашата релса семеринг с номер 140 НЕ СТАВА, трябва да се поръча семеринг с номер 155

време е да се гмурнем под предното окачване, за да сляза с малко кръв. но това не се случва. След като съставих ръководството за отстраняване на неизправности, извадих следното: за подмяна:

2. всички безшумни блокове на лостовете

8. добре, главният виновник за "рейка"

gidracha не беше при самата покупка на кола, скапано kaneshno без гур колело няма да се обърне по-лошо, отколкото с релса. Е, ще започна. Свалих стойката Bilstein от моя приятел през 1993 г., целия суап гур. Останалото купих нов. помпите на крепежите са еднакви на външен вид, но различното отклонение на ролката (съединител) е по-голямо при отдушника, така че гледаме снимката

Трябваше да махна съединителя като направих теглич под формата на пластмасов лист от 10мм стомана, като очертах дупките, пробих дупки като на самия съединител, за да затегна това нещо с 8 болта

Глупаво исках да сменя съединителите, но не се получи, имаше голяма разлика в дебелината на валовете на помпата. на отвора е по-тънък.Затова взех съединителя от отвора и отрязах долната яка под лицето за да направя нужния ми надвес като първо измерих старата помпа и надвеса от нея.

това рамо трябва да бъде отрязано

ролките също са различни.ролките на вентилатора са по-големи,та слагаме нашата стара.

сега релсата се е разбрала с помпата, тя е напълно подходяща за технически спецификации, но разликата е само в шлицовата част на площадката на кардана, така че вземаме целия кардан от вентилационния отвор.

при сваляне на релсата си свали подрамата напълно със 7 см и издърпа "вниманието" от лявата страна !! внимавай с подрамата, мотора стои само на една опора, увери се с някакви тампони.

това е нов рейк само за пример.

всички части бяха измити, монтирани са и гура линиите от вентилационните отвори, почистени и боядисани. бяха по-свежи от моите и по-практични за монтаж.

не забравяйте да смажете шлица

вдигнат с обикновен жак

goura oil първо купих facebook, но след като прочетох отзивите с тъга, poshol купи оригинала при пълнене на маслото, колелата трябва да бъдат окачени, резервоарът използва стандартния си. в същото време трябва да завъртите волана така че кашата ще запълни цялото пространство в системата

В системата се налива 900гр, индексът на маслото е G004000M2 (600. r) Сега съм много благодарен на всички ви за вниманието!!

Публикацията е редактирана от Сергей. n: 20 март 2016 г. - 10:01 ч

Всичко е добре описано, но има няколко въпроса:

Както разбрах, първоначално не си имал гур и всичко вървеше на колене, подобно на свалените резервни части?

Какво трябваше да купите по време на инсталацията?

купих само една релса за прашник, беше гур че не беше по-късо брашно с волана беше пълен.

ок иначе просто имам кола без гур и има вариант да взема гура от вентата, но не знам дали мога да го преправя сам без проба

Ако няма какво повече да добавите, тогава можете да изпратите на Fak

купих само една релса за прашник, беше гур че не беше по-късо брашно с волана беше пълен.

направи го, аз направих празнината като сложих лист хартия от носещата лагерна кутия, това е съединител с дебелина 2 мм (ролката беше загрята с лампа и я сложих на гореща, защото в менгеме се страхуваше да развали помпата ) основното при нагряване е да не прекалявате и веднага да наливате вода, за да не развалите уплътнението в помпата! всичко останало се прави чрез включване на логиката.

Направих същото онзи ден, просто сложих гура от пасата, а за бекстейдж 020 на кутията няма монтажи, смятам, че това е значимо при избор на релса. И аз също забравих да смажа слотовете, (((не са ли смазани с гур течност?

без канешно релсова макара е изолирана с уплътнения. иначе ще тече!

коригираната статия може да бъде изпратена на FAK

Премахваме кормилния механизъм (вж. "Премахване на кормилния механизъм" ).

Затегнете кормилната кутия в менгеме с меки метални челюсти.Отстраняваме и двата защитни капака на релсата (вж. "Смяна на капака на релсата" )

С длето огъваме ръбовете на заключващата шайба на левия кормилен прът.

С клавиша „30“ изключете левия прът, като държите релсата за плоските с ключа „22“.

Свалете лявата кормилна щанга и заключващата шайба.

По същия начин премахваме дясната кормилна щанга (държаме релсата от завъртане с ключ 22 върху плоските в левия й край).

С помощта на главата "41" развийте контрагайката на стопорната гайка.

С помощта на квадрат "9" развийте стопорната гайка на релсата.

Използвайте шлицова отвертка, за да извадите гумената защитна капачка.

С гаечен ключ "24" развиваме гайката на лагера.

... и го извадете от дръжката на зъбното колело.

Изваждаме зъбното колело със сачмен лагер от картера.

Разхванете задържащия пръстен с клещи и го извадете.

Като се има предвид, че лагера се сваля само за смяна.

... зъбното колело може да бъде избито от лагера, като се постави върху челюстите на менгемето, без да се прищипва зъбното колело.

Извадете лагера от дръжката на зъбното колело.

Изваждаме багажника от корпуса на кормилния механизъм.

Притискайки фиксиращия пръстен на пластмасовата втулка на рейката с клещи, ние го изваждаме от жлеба на корпуса на кормилния механизъм.

С прът с дължина 450-500 мм избиваме втулката на релсата от картера.

... и го извадете заедно с гумения пръстен.

Сваляме игления лагер на зъбното колело само за смяна. За да го извлечете.

... с бормашина с диаметър 2,5-3 мм пробиваме три отвора в корпуса на кормилната кутия срещу мястото за монтаж на лагера.

... и през тези дупки избиваме лагера, удряйки тънкия прът.

Изваждаме игления лагер.

Отворите в стената на корпуса на кормилната кутия могат да бъдат запечатани със студен заваръчен агент.

Измиваме и проверяваме частите на кормилния механизъм, повредени - сменяме ги, докато пластмасовата втулка с гумен пръстен трябва да бъде сменена. Сачмените и иглените лагери трябва да се въртят без захващане, а защитните втулки и капачката трябва да са без пукнатини или счупвания. Не се допускат хлабини и следи от корозия в шарнирните връзки на кормилните щанги.

... с мек метален дрейф, натиснете нов иглен лагер.

Натиснете втулката с гумения пръстен през подходяща дължина на тръбата.

Ние поддържаме зъбното колело върху челюстите на менгемето, изработени от мек метал или дървен блок.

Натиснете сачмен лагер върху дръжката на зъбното колело с подходящо парче тръба, удряйки само вътрешния му пръстен. След обилно смазване на зъбите на релсата, зъбните колела и лагерите с грес PIOL-1, сглобяваме монтажа в обратен ред. Преди да монтирате защитната капачка на дръжката на зъбното колело.

... завийте гайката на лагера на пиньона в четири точки.

... и запълнете кухината над гайката с грес UNIOL-1. Преди да монтирате на автомобила, регулирайте кормилния механизъм (вж. "Регулиране на кормилния механизъм" ).

Разкачете опорите на кормилния вал, източете течността от системата, свалете колелата, развийте маркучите за дренаж и подаване на течност на кормилната рейка, свалете багажника, разхлабете болтовете на подрамката отпред и отзад, сменете релсата, затегнете всичко обратно.

Браво! Почти така! Но ако не свалиш ауспуха, цялата смяна с описание в 9 реда ще отнеме 4 часа мъки!

Караш в надлеза, разхлабваш болтовете на колелата, махаш клемите от акумулатора.

Развийте 2 гайки на 13 и извадете щангата.Развийте капака на резервоара за течност на сервоусилвателя, Под колата, развийте маркуча към помпата на сервоусилвателя на волана и източете течността.
Вдигаме колата, монтираме я на „козата“, премахваме колелата.

Внимавайте да не повредите прашниците на кормилните накрайници и резбите (завийте гайката на няколко завъртания).
След това развийте стойката зад кулисите към тялото на кормилната рейка (3 болта по 13),

един отпред (може да се развие отгоре през кардана или отдолу с ключ) Развийте маркучите на кормилната рейка с ключ за 18.

Маркуч за изход на течност
Маркуч за течност
,
Вдигаме носилката.

Развиваме закрепването на корпуса на релсата към подрамката. Гайки и болтове (не се опитвайте да ги сваляте от подрамата) на 13, След като премахнем скобата, която държи кормилната рейка от страната на пътника, свалете багажника отгоре на кормилната рейка, за да не го счупите при спускане на подрамка.
Разхлабваме болтовете на подрамата отпред (имам 18, може да има и други) и отзад (тези, които са по-близо до шината с 18, които са по-далеч с 16; може да има и други размери).Уверете се, че всичко който е прикрепен към релсата, е изключен.

Развиваме предварително разхлабените болтове на подрамата, като си спомняме от кой идва.

Развиваме и изваждаме болта с 13. Извадете кардана нагоре от кормилната рейка (по този начин е по-лесно да извадите рейката). Оставяме кардана в багажника.
След това извадете корпуса на багажника от страната на водача от болтовете на подрамата. Изваждаме кормилната рейка към задната греда (при премахване на багажника тя ще бъде приблизително успоредна на задната греда).

Инсталираме работещата кормилна рейка на мястото на дефектната. Удобно е да използвате връзки с цип за фиксиране на въздушната тръба между прашниците.
Веднага поставяме кардана (преди това го оставихме в багажника) върху релсите, вкарваме и затягаме болта. Карданните валове на релса с усилвател на волана са 2 вида, за голям или малък прорез.

Прикрепяме маркучи за подаване/отводняване на течности към релсата.

Затягаме болтовете на подрамата едва след като поставим колата на колелата.

Препоръчвам ви да смажете болтовете с грес преди да ги затегнете, това ще ви позволи да ги развиете следващия път, когато ги ремонтирате без много усилия.
Затягаме болтовете на подрамата, закрепващи корпуса на кормилната рейка.

Закрепваме кормилните накрайници.

Поставяме колата на колелата и затягаме болтовете на подрамата.

Поставяме на мястото на предварително отстранения маркуч за подаване на течност към помпата gur.

Изсипете течност в резервоара.

Изхвърляме въздуха от системата.

Нивото трябва да е между MAX и MIN. Май не пропуснах да спомена нищо =)

КЛУБ НА СОБСТВЕНИЦИ НА МИКРОБУСИ VOLKSWAGEN

Съобщение Саня ТК » 17.03.2009, 22:20:47 #1

Съобщение Тешка78 » 17.03.2009, 22:38:47 #2

VW Multivan 1987 1.9TDI (беше)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Съобщение Бармалей- » 18.03.2009, 06:58:34 #3

Съобщение Саня ТК » 18.03.2009, 13:50:02 #4

Съобщение Тешка78 » 18.03.2009, 19:32:47 #5

VW Multivan 1987 1.9TDI (беше)
VW Multivan 2001 2.5 TDI

Съобщение Били » 18.03.2009, 20:18:55 #6

Съобщение хмурий » 18.03.2009, 20:24:32 #7

Благодаря за линка, погледнах, но в магазина пише на Т-3 от 1988 г. (по справка от 1991 г.) около 12 тр. ще ми струва рейк, така че ще го възстановя. [/ Цитат]

По дяволите, трябва да унищожите такъв магазин

Просто помолих за начало, не гледах много, предложиха ми Ханс Прицевская за повече от 7. И тогава ми казаха, че има по-евтино, но се съмняваха дали са възстановени? Така че мисля, че просто трябва да търсим.
И завиждам на БЕЛАРУС цени за БЯЛО.

Ще преодолеем трудностите, които си създаваме напоследък.
Владимир Путин

ИМХО, Хората, които често дават съвети, никога не следват непознати.

Основната функция на кормилната рейка (редуктор) в устройството на автомобила е да организира въртенето на автомобила. Кормилната рейка присъства в автомобили с усилвател на волана, както и в тези автомобили, в които няма сервоусилвател. Той свързва волана с колелата и затова ролята му е много важна за безопасното движение в автомобила. Към диагностиката на този механизъм трябва да се подхожда с най-голяма отговорност, както и към ремонта.

Всички автомобили подлежат на бързо износване на кормилните части, независимо от цената и статуса, защото именно тези части поемат удар при всеки завой, удряйки се в препятствие, удряйки колелата при неравности на пътя.

За да определите дали кормилното управление на вашия автомобил се нуждае от ремонт, потърсете следните признаци за неизправност на механизма:

ясно има почукване по кормилната рейка, което се усеща през волана на автомобил;
повишено усилие, необходимо за завъртане на волана;
имаше външни звуци и шум в помпата на сервоусилвателя на волана;
имаше хлабина в кормилната рейка, която се усеща при завъртане на волана;
масло от сервоусилвателя започна да изтича от кормилната рейка.

Ако се появи някой от тези признаци, не отлагайте ремонта на кормилната рейка. Ненавременният ремонт на кормилните части може да доведе до загуба на поддръжка на механизма.

И така, имате изтичане на кормилна рейка. Какво да направите, как да направите ремонт и да регулирате ефективността на кормилното управление?
На първо място, заслужава да се отбележи, че всъщност е много трудно да се ремонтира това устройство и си струва да започнете процедурата само ако имате под ръка цялото необходимо оборудване, както и опит и знания в областта на автомобилостроенето.

Механизмът на кормилната рейка се състои от следните части:

зъбен вал;
опорна втулка на кормилната рейка;
макара механизъм.

Ремонтът на кормилната рейка обикновено се състои от няколко етапа:

Демонтаж, демонтаж на кормилната рейка и почистване на струпването на всички нейни части.
Подмяна на повредени части на механизма с нови части.
Диагностика на зъбния вал на кормилната рейка.

Преди да започнете ремонтни работи, трябва да получите специален ремонтен комплект, който включва нови части за кормилната рейка (уплътнения, втулка на кормилната рейка, уплътнения на пръстена и др.).
Как да премахнете кормилната рейка.

Закарайте колата в дупка или я повдигнете с крикове.
Свалете защитата на двигателя (ако имате такава).
Свалете топлинния щит на кормилната рейка.
Развийте крепежните елементи на кормилната рейка.
Извадете релсата от монтажните елементи и я издърпайте от вътрешността на автомобила.

Струва си да се отбележи, че за вас ще бъде по-добре да премахнете кормилната рейка заедно с кормилните щанги, защото новите прашници ще бъдат много по-удобни за теглене върху специалните издатини на кормилните щанги. Това ще ви помогне да поставите идеално запечатани прашници.

Развийте стойката от кормилните щанги с помощта на специална плоска отвертка.
Развийте долния пластмасов щепсел на вала на зъбното колело.
Развийте фиксиращата гайка.
Свалете задържащия пръстен и внимателно извадете вала от мястото му.
Издърпайте долното уплътнение.
Изтупайте заключващия щифт, който блокира горното уплътнение.
Развийте задържащата тапа и издърпайте задържащия пръстен от проводника, който ще се покаже, когато го завъртите.
Издърпайте кормилната рейка през дясната страна и отстранете масленото уплътнение и пластмасовата втулка от рейката.
Свалете уплътнението и щепсела, издърпайте пружината и механизма за натиск.

След това измийте всички части от отлагания от масло и мръсотия и внимателно проверете всички части за механични повреди поради износване. Всички повредени части трябва да бъдат подменени непременно. Ако повърхността на кормилната рейка и зъбните колела на зъбния вал имат значителни повреди, тогава най-вероятно ще е необходимо да смените целия механизъм като цяло (как да смените кормилната рейка с VAZ 2109, прочетете нашия материал).

Внимателно монтирайте вътрешното уплътнение на мястото му, като го смажете със специална грес (трябва да го поставите през дясната страна с пружината надолу).
Поставете шината в корпуса.
Плъзнете пластмасовата втулка върху десния жлеза, смажете всички части с грес и натиснете сальника обратно на място, като натиснете нещо.
Монтирайте щепсела и го закрепете със задържащия проводник.
Поставете долното маслено уплътнение върху зъбния вал.
Поставете кормилната рейка в средно положение.
Поставете зъбния вал в седалката, след като смажете уплътненията с грес.
Внимателно натиснете горното уплътнение на място, като го натиснете с помощта на чук. Монтирайте задържащия пръстен.
Монтирайте долната фиксираща гайка, лагер, щепсел.
Монтирайте задържащия механизъм, пружината и щепсела. Затегнете здраво.

След това монтирайте релсата на автомобила в обратен ред. Не забравяйте да направите „сближаване на наклона“ след процедурата за ремонт или подмяна на части.
Ремонтът на кормилната рейка със собствени ръце без и със сервоусилвател има много общо, разликите са незначителни: различни втулки и състав на смазката.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).