Направи си сам ремонт на кормилна рейка Honda Accord 6

Здравейте на всички щастливи притежатели на акорди!
Бих искал да добавя малко повече информация за ремонта на нашите болезнени ламели!)))) Много неща се обсъждаха по този въпрос, реших също да споделя опита си.
Проблемът всъщност беше като този на мнозина - това е досадно почукване, първо отдясно и след това отляво. Издържах всичко това, докато десният семеринг започна да се поти. Зимата идва и реших да оправя този проблем! Поръчах ремонтен комплект в интернет, втулка (стопорираща гайка), регулираща втулка, горен семеринг на макарата (идва с лагер), десен багажник, една седмица чакане и всичко дойде. И още един литър пресен PSF.

От необичаен инструмент ще ви трябват големи ключове (32, 40, 46), среден квадратен ключ, денометричен ключ (можете без него), за предпочитане електрическа бормашина и бормашина (4 или 5 мм), тръба гаечен ключ (17-19), голяма спринцовка с тръба (отстранете течността от резервоара).

Сега целият процес е наред:

1. караме колата към надлеза (ямата), окачваме предните колела.

2. Изпомпваме течността от резервоара

3. Разглобяваме горната част (в кабината)

просто издърпайте предпазителя към себе си, той се държи на място от щипките.

4. развийте кардана на кормилната колона.

5. Издърпайте кардана от слотовете към горната част.
ВАЖНО: Когато карданът вече е свален, трябва да фиксирате волана, така че никой да не върти волана.
Тъй като можете да счупите влака под волана.

6. развийте трите гайки с 10 и свалете багажника.

премахването на тази обувка е проблематично. шумоизолация и килим пречат, ботушът е под тях. Добре, свалете го, поставете го на мястото му, това е хеморагично. Така че няколко опаковки успокоителни ще ви бъдат полезни. )))

по-добре е да премахнете фиксатора и еластичната лента. ластикът се измества към дъното спрямо вала.

7. Изключете кормилните накрайници. Нямах теглич под ръка, улесних развиването на гайките не напълно, така че гайката да е наравно с края на резбата на върха. Това е необходимо, за да не се разваля нишката с удар. Удряме всичко отдолу с чук и воаля. върхът се отдели. развийте гайката и това е всичко. Ако пръстът ви се превърта, натиснете върха отгоре с лост и го развийте за ваше здраве!) За съжаление не направих снимка (((((

8. развийте закрепването на самата шина.
Ние усукваме долния отдолу, а този, който е по-висок, е по-удобен за усукване отгоре

9. развийте трите болта на термощита отдолу.

Те са затегнати от сърце!) Ще ви трябва такъв ключ.

11. първо развийте синия болт на скобата, задръжте тръбата, след това останалото.

за удобство ще ви трябва такъв комплект с кардан.

12. за да премахнете релсата трябва да спуснете гредата. можете да смените втулките на стабилизатора наведнъж и това направих аз.
така че спускаме гредата:

спускаме го с 3-3,5 см, това е напълно достатъчно, оставете десния болт, гредата ще се задържи върху него и развийте левия напълно и премахнете дистанционера (пречи на отвиването на втулката)

13.свалете шината от лявата страна

измийте го обилно с бензин и го занесете в топъл гараж))

14.Развийте накрайниците, от които се нуждаете два ключа за 19 и един за 14

отстранете прашниците и развийте прътите (не разваляйте пластмасовите упорни пръстени, те все пак ще ви бъдат полезни), тук имате нужда от ключове за 22 и 32 (32 ще трябва да бъдат модифицирани, така че да не са по-широки от 10 мм, в противен случай няма да пасне)

15.Развийте регулиращата втулка ключ 40 и копче със среден квадрат.

разработване на тефлоново покритие върху метал

16. развийте двата болта, тръбички и свалете макарата.

17. Избиваме вала на макарата (при мен излезе лесно)

пръстена е в ремонтния комплект.

18. след това развийте направляващата гайка, тя се захапва. Не пробивах много и се разви без проблем. (Гайката е дебела, не се страхувайте да пробиете))

ВАЖНО: не притискайте тялото плътно в менгеме, може да се деформира и това е всичко. релсата може да се изхвърли. Гайка под
ключ за 46

19. след това трябва да избиете уплътнението, което е под гайката. Трудността е, че валът ще извира от въздуха и маслото, които остават зад изходния фитинг.
Направих това: издърпах вала от тялото колкото е възможно повече и притиснах вала отстрани, така че между вала и масленото уплътнение се появи празнина, основната цел беше да пусна въздух (много е пружиниращ). След това слагаме нещо от противоположната страна на вала и се опитваме да избием уплътнението (при мен излезе лесно). Използвах удължителя от комплекта.

второто уплътнение се избива в същата посока като първото.

трябва да избиете внимателно с нещо по-меко от стомана, без да повредите вътрешната работна повърхност, намерих някаква пръчка в гаража и лесно избих семеринга.

виждаме, че има шайба под семеринга

21. Измиваме обилно тялото с бензин и задвижваме ново семеринг (не забравяйте да поставите шайба пред семеринга)

нова шайба може да се вземе от рем. комплект

Натиснах новото семеринг с глава 27 и два удължителя

22. Сега трябва да смените маншетите на вала, има два от тях: единият пръстен е бял, изглежда, че е изработен от пластмаса, а под него другият е гумен (пластмасовият пръстен трябва да се носи много внимателно - трудно се разтяга, можете да го счупите, например, малко се нагрява над носещата лампа.)

това се случи в крайна сметка

23. монтирайте вала в корпуса, преди да монтирате, поставете малко електрическа лента на края на вала, за да не затворите уплътнението.
ВАЖНО: Поставете вала внимателно, не забравяйте, че зъбите на вала също могат да повредят уплътнението!

24. Натиснете второто уплътнение с нова гайка.

25. Смажете цялото нещо, използвах виолетова грес, разбира се можете да използвате литол, като цяло, който иска нещо!))

26. Сега сменяме уплътнението и лагера на макарата. Взех главата от комплекта, не помня точно коя и в началото натиснах семеринга и после лагера (с надписите навън, за да се видят след монтажа).

Поставяме вала на макарата на място, проверяваме дали валът се върти без много усилия. Смазваме всичко, особено лагера и шлиците.

поставяме всичко това на релсата (не забравяйте да смените пръстена, който е в ремонтния комплект)

27. поставете регулиращата втулка (не забравяйте да смажете всичко)

Как регулирах:
Завъртях, докато се успокои, след това го развих на един завой и го увих отново, докато се успокои и го пусна на около 20 градуса (всичко това е необходимо, за да си дойде пружината на мястото) Ако в ума, тогава имате нужда от денметричен ключ и направете всичко с известно усилие. Нямах ключа. След сглобяването воланът не стана по-стегнат и почукването (ако се движите по волана) по заглушения двигател е нещо от миналото!)))

28. Завиваме тръбите на място (забравих да направя снимка)

29. Кормилните щанги да се завинтват, не забравяйте да поставите пластмасови опорни пръстени

сложи нови задържащи пръстени (мустаци в вала) има ги в ремонтния комплект

31.затегнете кормилните накрайници (завой напред)

Всичко. сега качваме колата. Мисля, че не си струва да описвам процедурата!)))

ето няколко снимки на втулките, които смених в една. Сложих си полиуретанови втулки с по-малък диаметър вместо 26,5 мм и 25,4 мм, защото самият стабилизатор беше износен.

Успех на всички в ремонта на любимата ви кола))).

Караме колата към надлез (яма), закачаме предните колела.

Изпомпваме течността от резервоара.

Просто издърпайте предпазителя към себе си, той се държи на място от щипките.

Развиваме кардана на кормилната колона.

Издърпваме кардана от слотовете до върха. ВАЖНО: Когато карданът вече е свален, трябва да фиксирате волана, така че никой да не върти волана, тъй като можете да счупите влака под волана.

Развиваме три гайки с 10 и сваляме багажника.

Свалянето на този ботуш е проблематично ... шумоизолацията и постелката пречат, багажникът е под тях ... Добре, свалете го, поставете го на мястото му, това е хеморагично. Така че няколко опаковки успокоителни ще ви бъдат полезни.

По-добре е да премахнете фиксатора и еластичната лента ... ластикът се измества към дъното спрямо вала.

Развиваме кормилните накрайници.Нямах теглич под ръка, улесних развиването на гайките не напълно, така че гайката да е наравно с края на резбата на върха. Това е необходимо, за да не се разваля нишката с удар. Ударихме всичко отдолу с чук и воаля... върхът се откъсна. развийте гайката и това е. Ако пръстът се превърти, натиснете върха отгоре с лост и го развийте за ваше здраве!

Развиваме закрепването на самата релса. Завъртете долната отдолу и тази, която е по-висока, е по-удобна за усукване отгоре

Развийте трите болта на термощита отдолу.

Стегнати са от сърце! Ще ви трябва такъв ключ.

Първо развиваме синия болт на скобата, държим тръбата, след това останалата част.

За удобство ще ви трябва такъв комплект с кардан.

За да премахнете релсата, трябва да спуснете гредата. Можете да смените втулките на стабилизатора наведнъж, аз направих точно това и така спускаме гредата.

Спускаме го с 3-3,5 см, това е напълно достатъчно, оставете десния болт, гредата ще се задържи върху него и развийте левия напълно и премахнете дистанционера (пречи на отвиването на втулката)

Премахваме релсата вляво.

Измиваме го обилно с бензин и го пренасяме в топъл гараж.

Развиваме накрайниците, имате нужда от два ключа за 19 и един за 14.

Отстраняваме прашниците и развиваме прътите (не разваляйте пластмасовите упорни пръстени, те все още ще ви бъдат полезни), тук имате нужда от ключове за 22 и 32 (32 ще трябва да бъдат модифицирани, така че да не са по-широки от 10 мм, иначе няма да пасне).

развиваме регулиращата втулка с ключ 40 и копче със среден квадрат.

Разработване на тефлоново покритие към метал.

Развиваме два болта, тръби и изваждаме макарата.

Избиваме вала на макарата (при мен излезе лесно).

Пръстенът е в ремонтния комплект.

След това развийте направляващата гайка, тя е хапна. Не пробивах много и се разви без проблем.(Гайката е дебела, не се страхувайте да пробиете)

ВАЖНО: не притискайте тялото плътно в менгеме, може да се деформира и това е ... релсата може да се изхвърли. Свързваща гайка за 46.

След това трябва да избиете жлезата, която е под гайката. Трудността е, че валът ще пружинира поради въздуха и маслото на тези, които останаха зад изходния фитинг. Направих това: издърпах вала от корпуса възможно най-много и притиснах вала настрани, така че да се получи празнина се появи между вала и масленото уплътнение, основната цел беше да освободи въздуха (много е пружиниращ). След това слагаме нещо от противоположната страна на вала и се опитваме да избием уплътнението (при мен излезе лесно). Използвах удължителя от комплекта.

Второто уплътнение се избива в същата посока като първото.

Трябва да избиете внимателно с нещо по-меко от стомана, без да повредите вътрешната работна повърхност, намерих някаква пръчка в гаража и лесно избих семеринга.

Виждаме, че под семеринга има шайба.

Измиваме обилно тялото с бензин и забиваме ново уплътнение (не забравяйте да поставите шайба пред семеринга).

От ремонтния комплект може да се вземе нова шайба.

Натиснах новото семеринг с глава 27 и два удължителя.

Сега трябва да смените маншетите на вала, има два от тях: единият пръстен е бял, изглежда като пластмаса, а под него другият е гумен (пластмасовият пръстен трябва да се носи много внимателно - трудно се разтяга, можете да го счупите, например, нагрях го малко над лампата за носене.)

Ето какво се случи в крайна сметка.

Монтираме вала в корпуса, преди да монтирате, навийте малко електрическа лента на края на вала, за да не закъсате уплътнението. ВАЖНО: Поставете вала внимателно, не забравяйте, че зъбите на вала също могат да повредят уплътнението !

Смазваме второто уплътнение с нова гайка.

Смазвайки цялото това нещо, използвах лубрикант phyllore, разбира се, литол, общо взето, каквото искате!

Сега сменяме уплътнението и лагера на макарата. Взех главата от комплекта, не помня точно коя и в началото натиснах семеринга и после лагера (с надписите навън, за да се видят след монтажа).

Поставяме вала на макарата на място, проверяваме дали валът се върти без много усилия. Смазваме всичко, особено лагера и шлиците.

Поставяме всичко това на шината (не забравяйте да смените пръстена, който е в ремонтния комплект).

Поставяме регулиращата втулка (не забравяйте да смажете всичко).

Как настроих: завъртях, докато се успокои, след това го развих с един завой и го обърнах обратно, докато се успокои и го пуснах на около 20 градуса (всичко това е необходимо, за да се оправи пружината) усилие... не намирам ключа. След сглобяването воланът не стана по-стегнат и почукването (ако завъртите волана) на заглушения двигател е нещо от миналото!)))

Завиваме тръбите на място (забравих да направя снимка).

Завинтващи се анкери, не забравяйте да поставите пластмасови опорни пръстени.

Слагаме нови задържащи пръстени (с мустаци в вала), те са в ремонтния комплект.

Поставяме прашниците.Затягаме кормилните накрайници (огъваме отпред).

Всичко... сега го слагаме на колата. Мисля, че не си струва да описвам процедурата!

Сложих си полиуретанови втулки с по-малък диаметър вместо 26,5 мм и 25,4 мм, защото самият стабилизатор беше износен.

Основните симптоми, които показват необходимостта от ремонт на кормилната рейка, на първо място, почукване от лявата или дясната страна или едновременно от двете страни (в някои случаи може да се усети биене във волана). Този фоторепортаж описва подробно как да направите със собствените си ръце ремонт на кормилна рейка с кола Honda Accord CL. Процедурата за ремонт е доста сложна, може да отнеме около ден.

Необходими инструменти:

• Гаечни ключове за 32, 40, 46;
• Яка със среден квадрат;
• Динамометричен ключ;
• Желателно е електрическа бормашина и бормашина 4 или 5 мм;
• Тръбен ключ (17-19);
• Голяма спринцовка със сламка;

Оригиналният комплект за ремонт на кормилна рейка Honda Accord 7 има каталожен номер 06531SEAE03 и цена от около 3500 рубли. Втулката на кормилната рейка Accord 7 с артикулен номер 53685-SDA-A01 струва около 500 рубли.

Като цени за горещото лято на 2017 г. за Москва и региона.

Основните симптоми, които показват необходимостта от ремонт на кормилната рейка, на първо място, почукване от лявата или дясната страна или едновременно от двете страни (в някои случаи може да се усети биене във волана). Този фоторепортаж описва подробно как да направите със собствените си ръце ремонт на кормилна рейка с кола Honda Accord CL. Процедурата за ремонт е доста сложна, може да отнеме около ден.

Необходими инструменти:

• Гаечни ключове за 32, 40, 46;
• Яка със среден квадрат;
• Динамометричен ключ;
• Желателно е електрическа бормашина и бормашина 4 или 5 мм;
• Тръбен ключ (17-19);
• Голяма спринцовка със сламка;

Когато карданът вече е свален, трябва да фиксирате волана, така че никой да не върти волана. Тъй като можете да счупите влака под волана. Също така, не затягайте плътно тялото на релсата в менгеме, може да се деформира и това е ... релсата може да се изхвърли!

Процес на ремонт на кормилната рейка

Ремонт на кормилна рейка Honda Accord. Как да премахнете почукване по кормилната рейка на Honda accord 8