Направи си сам ремонт на кормилна рейка

Подробно: собствен ремонт на кормилната рейка на Karism от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Автомобил:
Carisma 1.6 MPI
Тяло:
Седан, рестайлинг
Предаване:
Автоматична скоростна кутия
Година на издаване:
2003

Здравейте всички!
Този доклад е създаден в темата Rake flowed от нашия съотборник alexandr86, аз не изтрих публикациите му, а просто копирах всичко в нова тема.
Всичко е копирано в оригиналния си вид.
Голямо уважение към Александър за свършената работа.

По отношение на фоторепортажа ще опитам, но как да го събера) Отначало десният багажник се счупи, съдейки по следите, изтече в ред и когато смазката започна да се разглобява, се оказа никъде, всичко е измит от хидравличната течност. Като извадих пръта и не знам как е правилното име на разпределителя (който разпределя хидравличната течност в цилиндъра), си счупих главата как да сменя пластмасовите пръстени. едва когато дойде ремонтният комплект се оказа, че не са пластмасови, а от плътна гума като (много по-еластична).

Лагерът, който седи от стотната страна на монтажа на кормилната колона:

utL21XbiM6oHdgpRo4yHq6aawMdalcrJm6FrwHI4bzVA_39pD3kCfuFh3srgdP9fggFBfNqLb5yAPqWI0KWAcg __. jpg (1,28 MB) Брой изтегляния: 2915

Което е поставено отстрани на кормилната рейка:

iPz8dt8LBtfKIUHvDM98h8lW_GI3yiA_IQZB2UaQOnF5kx5KIW32WvLUf2JaHUr4CoPWFktKIBqVMb_NEqrANg __. jpg (1,4 мегабайта) Брой изтегляния: 139

старо отворено просто:

RdAUQTX2KE_1CKNM_mRuO2PcSPfVuvETAZO6br_DCJqiteiwEb_1P_q5Wed3LH468Zlj3ihmEkcuox97SwGZmA __. Jpg (1,43 мегабайта) Брой изтегляния: 134

Маслен уплътнител има 2 от тях, които се вкарват в цилиндъра

5Lqe6GzO_TI6ZcuIcfw0bkyop_GVt2drgJn9sEsoxYIbwErQFxdhRItcSqfNVGPdB7Yup5Ab0_sbR_Js4_bNLg __. Jpg (903,58 килобайта)

Старият, който извади от цилиндъра

os18cq4T77OVaWYFUVi0wMmyHpJM33yEBJYVRgdjhDXeygGvGPiwGDyGgxDQMlQ34pTGRRaz2UXq_4ZvBtggnw __. jpg (1,41 мегабайта) Брой изтегляния: 77

Има още един нюанс при издърпване на уплътнението: Масленото уплътнение не се опира в тялото на цилиндъра, а в шайбата, той е предназначен да издърпа семеринга със специален инструмент (има видео във видеото в YouTube, наречено „Кормилни рейки Ремонт на кормилни рейки в Киев“) без него, само отвертка, шайбата остава вътре.
Течността за сервоусилвателя взе такава реклама, разбира се, навсякъде имам такова масло измива добре, само че скъпо.

jpjY5PC6_Awgn9iOcUdtll_FeAnRYSX_RK5oZbGdGxDz5ohlRP_1H8YK_fl_rD3ERvSZxO6dWB8NWZmaeGWPoQ __. jpg (945,6 килобайта изтегляния: 176 килобайта)

Докато всичко това е днес, ще отида по-далеч и ще избера и след това ще хвърля още една снимка.
Намерени връзки към ролков лагер USA INA FC65769:

досега всичко, което намерих според информация от интернет на тази компания, вече не е там, купено е от FAG, като цяло линка по-долу:

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Също така ви моля да прехвърлите малко финално допълнение към основното.
Вчера сглобих релсата почти до края, остава да сложа накрайниците (при разглобяване по посока на машината, между другото, е необходимо да премахнете левия накрайник, за да извадите шината). Като цяло събрах целия фоторепортаж в една папка, а има и малко видео, има връзка по-долу:

___.________________ Mitsubishi_Carisma_1.9 ___. Jpg (1,25 мегабайта) Брой изтегляния: 205

Уплътнение на цилиндъра на кормилната рейка Mitsubishi Carisma 1.9 td.

_______________________________ Mitsubishi_Carisma_1.9 ___ .. jpg (1,31 MB) Брой изтегляния: 216

Издърпващ лагер

_____________________________. jpg (1,69 мегабайта) Брой изтегляния: 148

20150416_205659.jpg (1,49 мегабайта) Брой изтегляния: 186

Изображение - Направи си сам ремонт на кормилна рейка

20150416_205740.jpg (1,55 MB) Брой изтегляния: 153

20150416_205831.jpg (1,11 MB) Брой изтегляния: 157

20150416_205838.jpg (1,4 мегабайта) Брой изтегляния: 147

20150416_211218.jpg (2,18 MB) Брой изтегляния: 131

20150414_205307.jpg (1,49 мегабайта) Брой изтегляния: 131

20150414_212940.jpg (1,4 MB) Брой изтегляния: 123

20150416_205544.jpg (1,46 MB) Брой изтегляния: 127

20150416_205552.jpg (1,75 MB) Брой изтегляния: 117

20150416_205622.jpg (1,56 MB) Брой изтегляния: 111

20150329_171731__1_.jpg (1,38 MB) Брой изтегляния: 112

Видео.
<><>
Намерих и номерата на семерингите за тези, които имат пръстени на стеблото и макарата непокътнати в екзистенциален план:
Работни семеринги на цилиндъра:
Вътрешен Hi-Drive 465.PS238
Външен Hi-Drive 465.PS239
Маслени уплътнения на макарата:
Долен Hi-Drive 465.PS387
Горен Hi-Drive 555.HD114
След това като сложа релсата ще пусна още една снимка за най-"хемороидните" моменти
Благодаря на автора за репортажа!
Тема за дискусия: Rake тече

Утрото винаги идва след нощта

Моля, не се обиждайте, не съветвам на лично.

Смених релсата и предните лостове преди месец, няма проблем. Единственото нещо, не направих снимка.
На първо място, имате нужда от инструмент:
1. Комплект глави и тресчотка
2. Удължител и кардан с тресчотка
3. Яка с прилично рамо за отвиване на болтове с 19
4.Хидравлични гаечни ключове 14 и 17
5. Удължител и кардан за глави
6. Издърпвател на сферични шарнири или приличен чук (за любител)
7. Кофа за източване на хидравлична течност
Също така препоръчвам да използвате WD-40 или еквивалент, преди да свалите кормилния кардан.

Алгоритъмът е следният (пиша по памет, може да има недостатъци):
1. Повдигнете колата и свалете колелата (можете да премахнете апаратите и спирачните дискове)
2. Развийте гайките и изсушете върховете с теглич
3. Напръскайте WD-40 върху кормилния кардан, изчакайте 5 минути, развийте 2 болта с 12, докато е удобно да използвате удължителен кабел и кардан, извадете кардана от кормилната рейка нагоре.
4. Ако има соленоиден клапан, разкопчайте чипа
5. Развиваме два болта 12 от лявото закрепване на релсата, има още един болт отгоре на тенекия, не можете да го докосвате - не пречи много, ще бъде достатъчно да повдигнете тенекия, ние също използваме удължител и кардан за горния болт
6. Заменяме кофата и развиваме двете тръби с гаечни ключове за 14 и 17 (с прилична вероятност от пръскане с хидравлична течност) и изсипваме в кофата
7. Развийте двата болта с 19. В този случай е по-добре веднага да използвате добър лост и да не страдате, тъй като моментът на затягане е приличен.

Монтаж в обратен ред

Също така много добре усвоих смяната на семеринги на релсата, съществуващият материал все още не е обработен

Смених релсата и предните лостове преди месец, няма проблем. Единственото нещо, не направих снимка.
На първо място, имате нужда от инструмент:
1. Комплект глави и тресчотка
2. Удължител и кардан с тресчотка
3. Яка с прилично рамо за отвиване на болтове с 19
4. Разделителни ключове за хидравлика на 14 и 17
5. Удължител и кардан за глави
6. Издърпвател на сферични шарнири или приличен чук (за любител)
7. Кофа за източване на хидравлична течност
Също така препоръчвам да използвате WD-40 или еквивалент, преди да свалите кормилния кардан.

Монтаж в обратен ред

Също така много добре усвоих смяната на семеринги на релсата, съществуващият материал все още не е обработен

ооо
БЛАГОДАРЯ, ще ми е от полза: о) какво би било излишно да не усуквам, но докога? Просто трябва да взема бокс за определено време, за да не затворя след работен ден и да не оставя колата там

по принцип реших да сменя релсата, защото релсата беше сглобена, взех я чисто от кормилните щанги (не накрайниците, а самите щанги) и слусарът каза, че salnik r / релси ще "сополив" и замяната ще влезе - 6-8 рубли, монтажът на стойката излиза по-евтино (((
но след като ще сваля какъв семеринг да сменя и откъде да го взема?

но има ли схема от бързи или от сайт, който купува резервни части? Не разбрах къде е и дали трябва да се развие или е необходимо, но е възможно да не се развие нещо с тенекия?
как мери дължината на пръчките? ясно е, че тогава до колапс, но нещо такова трябва да се зададе (((

За да разглобите кормилния механизъм, следвайте тези стъпки последователно.

Ориз. 13.16.Кормилна уредба: а - места, където се нанася грес; 1 - защитен капак; 2 - върха на кормилния прът; 3 - контрагайка (42 N • m); 4 - кормилно устройство

1. Отстранете върха на напречната щанга 2 (фиг. 13.16). За да направите това, първо разхлабете фиксиращата гайка 3 на върха, след което развийте върха от кормилния прът.

2. Разхлабете скобите и свалете защитните капаци 1.

Монтажът се извършва в обратен ред на отстраняване, като се има предвид следното.

1. Регулирайте общия въртящ момент, който трябва да се приложи, за да завъртите задвижващия механизъм на кормилния механизъм, като фиксирате кормилния механизъм в менгеме.

Когато монтирате кормилния механизъм в менгеме, го затегнете само в точките на закрепване. Затягането на кормилния механизъм на друго място може да деформира или повреди корпуса на кормилния механизъм.

2. Поставете тоягата в централна позиция. Затегнете капака на ограничителя на релсата с въртящ момент от 15 N • m.

Ориз. 13.14. Използване на гаечен ключ (1) за проверка на общия въртящ момент, който трябва да се приложи за завъртане на кормилния механизъм

3. В неутрално положение завъртете зъбното колело със специален гаечен ключ по посока на часовниковата стрелка на един оборот за 4–6 s (виж фиг. 13.14). Развийте капака на ограничителя на рейката с 30-60 ° и регулирайте въртящия момент до номиналната стойност.

4. За да проверите общия въртящ момент, който трябва да се приложи за завъртане на задвижващата предавка, с помощта на специален гаечен ключ завъртете кормилния механизъм в рамките на един оборот за 4–6 s (фиг. 13.14). Номиналната стойност е 0,6–1,3 N • m (отклонение - 0,4 N • m).

В процеса на настройка опитайте да зададете горната граница на номиналната стойност. Уверете се, че няма чукане или задръстване при преместване на тоягата.

Ако настройката не работи в рамките на посочения ъгъл на въртене на зъбното колело, проверете или сменете частите на ограничителя и капака на ограничителя на зъбната рейка.

5. След като приключите с настройката, затегнете фиксиращата гайка на капака на стойката.

6. Напълнете вътрешността на защитния багажник с многофункционална грес.

7. Смажете уплътнителния ръб на защитния капак с уплътнител ZM ATD # 8661.

Ориз. 13.17. Използване на специалния инструмент (1) за монтиране на защитния багажник върху щифта на шарнира на напречната щанга и мястото(ата) за нанасяне на грес

8. С помощта на специален инструмент монтирайте предпазен капак върху сферичната връзка на накрайника на напречната щанга (фиг. 13.17).

Ориз. 13.18. Контролен размер за монтаж на левия и десния край на кормилните щанги: A = 184,5 mm; 1 - жлеб за монтаж на ръба на гофрирания капак; 2 - контрагайка

9. Завийте левия и десния край на кормилните щанги до размера, показан на фиг. 13.18 и затегнете контрагайките.

Добър вечер! наближавайки къщата се чу бръмчене при въртене на волана, когато слязох от колата намерих петно от масло, погледнах под капака от дясната страна на релсата целия в масло и багажника беше скъсан.Какви са опции, ремонт или закупуване на нещо друго, което не бих искал.

понякога купуването е дори по-добре от правенето. в нашия град цената за реставрация започва от 9 до 13 килограма рубли

ако потече рейката, значи проблема е в семеринга, някой от стария форум се опита да направи смяна и след разглобяване, смяна, монтаж, рейката отново потече, просто си купи друго рейк на разбора.

Зареждането, между другото, няма нищо общо с това, но е необходимо да го смените.

наскоро ремонтира релсата взех ремонтен комплект.докато не тече.

какво трябва да се направи, за да се премахне шината? Как е инсталиран ремонтният комплект? (какво има в него)

Регулиране на кормилната рейка

Падаван

Група: STAR'vod
Мнения: 116
Дата на регистрация: 19 юни 07
Пол Мъж
Град: Източно от Московска област

Цитат от Karisma Club:

За да регулирате кормилната рейка, или по-скоро да премахнете удара по нея или да намалите хлабината на волана (с работещи пръти и накрайници), имаме нужда от следните инструменти:
- ключ за 11 (за развиване на лоста на скоростната кутия от страната на кутията)
- чук
- пила или някакъв вид пръчка с лек завой (за разгъване на регулиращата гайка)

Още две специални предложения. ключ, който правим сами. На първите две снимки ключ, направен от 15 мм глава, заварена към обикновен гаечен ключ, и трябва да се отбележи, че общата височина на ключа със заварена глава не трябва да надвишава 13 мм (може да е с различен размер на рестайлинг)

Вторият ключ е направен от 10 шестоъгълник и заварен към обикновен ключ 10, тук височината на готовия ключ не трябва да надвишава 14 мм

Всъщност ми трябваше само един ключ за 10, тъй като на нашата шина няма контрагайка, но е възможно да се завърти регулиращата гайка с един или друг ключ; от опита на извършената работа ми хареса варианта с глава по-малко.

Сега да преминем към самата настройка.

Първоначално развиваме пръта за превключване на скоростите от страната на скоростната кутия.

След това го местим надясно (по посока на движението на колата), въпреки че е възможно и наляво, но ми беше толкова неудобно да завъртя гайката. След това ще се вижда самото тяло на кормилната рейка.

След като намерих желания ъгъл на гледане, видях такава снимка, която показва, че няма контрагайка на нашата релса и че гайката ще се върти не само с вътрешен шестоъгълник, но и с помощта на обикновена глава, която скъсах извади разширяването, за да може да се направи настройка, но поради ограниченото пространство за работа с ключове го настроих с шестоъгълник, заварен към малък ключ с 10.

Посоката на въртене на гайката по посока на часовниковата стрелка (погледнато в посоката на движение) ще означава затягане на крекера към вала, което намалява ударите и луфта в кормилната рейка. Трябва да избягвате стягането на бисквитата (както се случи при мен, когато колата се движеше направо, всичко беше наред, но при напускане на завоя волана захапа малко) Излязох от ситуацията по следния начин: запалих колата и след всяко завъртане на ключа за разхлабване на затягането на регулиращата гайка, проверявах колко здраво се върти волана. От което следва, че тази операция се извършва най-добре заедно.

След като регулирате свободата на въртене на волана, е необходимо да разширите гайката върху тялото на кормилната рейка, за което ми трябваше обикновена пила, въпреки че за удобство леко огънах мястото за засаждане на дръжката.

Работата по разваляне трябва да се извършва на тези места, където има жлебове в кормилната рейка, ще ги видите.

Е, май това е всичко, аз вече си тръгнах за четири дни и докато кормилното управление се държи перфектно. Да, между другото, мога да добавя от себе си, че ако има възможност и желание, тогава смажете гребена на кормилната рейка с литолова грес, графит или нещо подобно и ви уверявам, че работата на кормилната система ще даде ти е голямо удоволствие.

Регулиране на кормилната рейка

Падаван

Група: STAR'vod
Мнения: 116
Дата на регистрация: 19 юни 07
Пол Мъж
Град: Източно от Московска област

Цитат от Karisma Club:

Сега да преминем към самата настройка.

Първоначално развиваме пръта за превключване на скоростите от страната на скоростната кутия.

Скоростната кутия на хидравличния усилвател на волана (кормилната рейка) е отговорна за организирането на завоите на автомобила. Този механизъм е неразделна част както за автомобили с хидравличен волан, така и за автомобили без хидравлика. Кормилната колона служи като свързващ елемент между волана и междуосието, така че ролята й за безопасната работа на автомобила не може да бъде надценена.

Частите на кормилната рейка се износват достатъчно бързо, т.к поемете основната част от товара, който се прехвърля на автомобила по време на завой, при удряне на всякакъв вид препятствие, когато междуосието се удря в дупки и дупки на пътното платно. Често може да се наложи ремонт на кормилната рейка със собствени ръце.

За да се предотврати повреда на кормилната рейка, трябва периодично да се извършва технически преглед на превозното средство, което ви позволява да идентифицирате всички неизправности на ранен етап.

Основните признаци, показващи появата на отклонения в работата на скоростната кутия:

Наличието на удари в скоростната кутия, предавани през волана на превозното средство;
Увеличаване на усилието, което водачът трябва да приложи към волана, за да го завърти;
Странен шум, възникващ по време на работа на хидравличната помпа;
Наличието на хлабина в кормилната рейка, която се усеща при завъртане на волана;
Следи от изтичане на масло от хидравличния усилвател на волана.

Кормилна рейка течаща с усилвател на волана

Всеки от изброените симптоми сигнализира за неизправност, която трябва да бъде отстранена незабавно. Липсата на навременна работа може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на механизма, до пълната му повреда.

Ако се установи проблем, колата може да бъде предадена на специалист в автосервиз или кормилната рейка да бъде ремонтирана със собствените си ръце. Трябва да се отбележи, че самостоятелното отстраняване на дефекти изисква определени познания за устройството на превозното средство и някои инструменти, необходими за разглобяване на кормилната рейка.

Подробности

За да ремонтирате напълно кормилната рейка, трябва да имате под ръка следните резервни части и инструменти:

специален ремонтен комплект, състоящ се от всички части, необходими за кормилната рейка;

гофриране;
зъбен вал;
лагер;
смазваща смес.
октаедър ключ на 17;
инструменти за монтиране и демонтиране на лагери;
комплект гаечни ключове.

За най-висококачествен ремонт е препоръчително да използвате надлез или ревизионна яма.

Първо, превозното средство трябва да бъде закарано до надлез или ревизионна яма, след което с помощта на крикове превозното средство да се повдигне и да се демонтира защитата на двигателя (ако има) и колелата. След това трябва да премахнете топлоизолационната плоча на скоростната кутия и да развиете гайките на краищата на кормилните пръти, които се избиват от ушите с чук. Следващият етап се състои в изключване на тръбопровода, последвано от процедура за отстраняване на течност. За да направите това, трябва да стартирате двигателя на автомобила и след това да направите няколко завъртания с волана в различни посоки. Процесът завършва с премахване на крепежните елементи, разположени на скоростната кутия на хидравличния усилвател. След демонтажа механизмът се фиксира здраво в менгеме и се почиства от прах и мръсотия, които неизбежно се натрупват върху части по време на движение на автомобила.

Снимка инструкции за демонтаж:

Защитата се отвинтва

Два болта на напречна щанга

Пръчките се отстраняват

Развийте закрепването на скобите

Разхлабете свързващия болт

Сваляне на гумената обувка.
Демонтирайте междинния вал, като премахнете контрагайката, която държи частта.
Отстраняване на фиксиращата гайка, закрепваща затягащата чаша на вала на рейка.
Демонтаж на вала с лагер. За да направите това, системата на главния вал се избива от предварително фиксирания междинен вал с леки удари.
Демонтаж на регулиращия блок.
Премахване на регулиращото стъкло.
Премахване на буталото под налягане.

Демонтаж на кормилната рейка

След приключване на работата по демонтажа на кормилната рейка, всички съставни елементи на механизма се измиват старателно от маслото и мръсотията, отложени върху тях. След това частите се подлагат на щателна визуална проверка за наличие на механични повреди, възникнали по време на експлоатацията на превозното средство. Частите със сериозни дефекти трябва да се сменят с нови. В някои случаи, поради сериозни повреди, е препоръчително да смените изцяло кормилната рейка. Сглобете кормилната рейка в обратен ред.

Няма съществени разлики между ремонта на кормилната рейка на автомобили със и без хидравличен волан. Само втулките и съставите на течностите, използвани за смазване на части от механизма, ще бъдат различни.

След извършване на всички гореописани работи се препоръчва да се извърши диагностичната процедура за подравняване на колелата.

Общото време, необходимо за ремонт на кормилната рейка, варира от два до три часа. Тези ремонтни работи се отнасят до работа със средна степен на сложност, която с определени знания и умения е напълно възможно да се извърши дори от начинаещ автомобилен ентусиаст, който има търпение и постоянство за постигане на конкретна задача.

Монтиране на носещата втулка

Нарежете гумените ленти

Свалете задържащия пръстен от вала на зъбното колело

Игленият лагер е избит

Полезно видео за ремонт на кормилната рейка VAZ 21099:

Кормилната рейка прехвърля въртенето от волана към колелата. Това се отразява на управлението и всички неизправности в това устройство правят колата по-малко послушна. Елементите на кормилната рейка са подложени на естествено износване и са подложени на ударни натоварвания от шофиране по неравни пътища.Това води до факта, че кормилната рейка на почти всеки автомобил трябва да бъде сменена или ремонтирана с пробег от 200–250 хиляди км.

При шофиране по неравности и при завъртане на волана се чува почукване в областта на кормилната рейка.

Управлението се е влошило, колата "хвърля", особено остро се усеща при висока скорост.

Свободната игра на кормилото (хлабина) е увеличена.

Воланът се върти по-силно от обикновено или тръпне.

Воланът не се връща в първоначалното си положение след завъртане, трябва да го завъртите с ръце.

Помпата на сервоусилвателя на волана издава шум, звукът се засилва при завъртане на волана.

Нивото на маслото в резервоара на сервоусилвателя на волана пада.

Течове на масло се виждат върху или близо до релсата.

Почти всички знаци от списъка по-горе не показват директно износване на кормилната рейка, така че преди ремонт трябва да се уверите, че проблемът е в нея.

Елементите на окачването могат да чукат - сачмени лагери, кормилни накрайници, сайлентблокове, втулки и стабилизатори. Износването на тези части води до лошо управление, повишена хлабина на волана. Окачването трябва да се провери, дефектните елементи трябва да се сменят.

Силното завъртане на волана, невръщането или бавното връщане в изходна позиция може да е резултат от неправилно регулиране на багажника или нарушение на центровката на колелата. Ако наскоро сте регулирали багажника, повторете го, но вече правилно, проверете ъглите на подравняване на колелата в сервиза.

За автомобили с електрически усилвател на волана причината за "тежък" волан може да бъде повреда на електродвигателя, отворено или късо съединение, окисляване на контактите в конекторите, неизправност на блока за управление на системата или изгорели предпазители.

Свързани са изтичане на течност от системата на сервоусилвателя на волана и шумът на помпата на кормилното управление - маслото изтича през износени маслени уплътнения и уплътнения. Чрез тях въздухът навлиза в системата, поради което помпата издава шум. Проверете корпуса на помпата, маркучите и връзките; ако откриете теч, поправете го.

Как да определим износването на частите вътре в релсата?

На заглушен автомобил разклатете волана наляво и надясно с малка амплитуда. Ако чуете почукване, е необходим ремонт. Ако има асистент, оставете го в този момент да хване кормилната пръчка с ръка, за да можете по-точно да определите къде е луфта.

Смяната на дефектна релса с нова е по-лесна, отколкото да я ремонтирате. Но по-скъпо. Помислете за разходите за ремонт на релсата на Ford Focus II от 2009 г. Новата оригинална релса струва 45 000 рубли. Заместителите предлагат да купуват на цена от 20 000 рубли, но ресурсът им, според собствениците на автомобили, е непредсказуем.

Ремонтен комплект за релса Ford Focus II струва 2500 рубли, прашници със скоби - 600 рубли. Спестяванията са очевидни, но ще отнеме около 2 дни за отстраняване, ремонт и инсталиране на уреда. За демонтаж и монтаж е подходящ обикновен комплект гаечни ключове, но за да разглобите и сглобите релсата, имате нужда от специален инструмент, който ще трябва да закупите или направите сами.

Преди да започнете ремонта, опитайте се трезво да оцените силните си страни и възможности, сравнете ползите от самостоятелния ремонт и предстоящите разходи за труд.

Демонтирането на релсата има свои собствени характеристики за всяка кола, но като цяло процедурата е както следва:

Монтирайте предната част на автомобила върху опори, свалете колелата.

Изтиснете кормилните накрайници от щифтовете на кормилния кокал (използвайте специален теглич).

Отстранете топлинния щит на шината.

За автомобили с усилвател на волана - развийте маркучите за подаване и връщане на маслото (поставете контейнер под маркучите за източване на течността), за автомобили с електроусилвател - разкачете конектора или свалете сензора за положение на кормилния вал.

Отстранете болтовете, закрепващи кормилната рейка към подрамата или щита на двигателя (в зависимост от марката и модела на автомобила).

Разхлабете закрепващия болт на универсалната шарнира между рейката и кормилния вал.

Издърпайте рейката в посока на кормилния вал, за да освободите шлицовата връзка (ако рейката не върви, е позволено да я съборите с леки удари с чук).

Издърпайте багажника през лявата или дясната арка на колелата (в зависимост от оформлението на двигателното отделение).

Натискане на кормилния накрайник с теглещо устройство

Съвет: не във всяка кола можете да получите релсата просто така - носилката може да пречи. Премахването му напълно е дълго и трудно, опитайте се да развиете само задните болтове и опората на двигателя, след което свалете подрамата надолу. Това често е достатъчно и рейкът се освобождава.

За да премахнете релсата в Peugeot 308, трябва да развиете задните болтове на подрамата и да я завъртите надолу, това е по-лесно, отколкото да премахнете цялата подрама.

След демонтажа релсата трябва да се почисти от мръсотия и да се измие.

По-добре е да разглобите и сглобите кормилната рейка чиста, без пясък и прах. Ако абразивни частици попаднат вътре, повърхностите и уплътненията бързо ще се износят, рейката ще тече. Фиксирайте шината в ключарски менгеме, ако не, поставете чист картон или друг материал на мястото на разглобяването.

Важно: не затягайте шината твърде здраво в менгеме - нейното крехко тяло от алуминиева сплав може да се спука или деформира.

Свалете скобите и свалете ботушите на кормилния багажник.

Фиксирайте стабилно корпуса на рейка и развийте кормилните щанги (има жлебове за отворен ключ на резбовата втулка).

Развийте контрагайката и гайката на регулиращия механизъм, извадете шайбите и маншона за налягане от седалката.

Развийте корпуса или гайката на задвижващия вал (може да е необходим специален гаечен ключ), извадете вала от корпуса.

Издърпайте стойката на багажника.

Извадете уплътнителните накрайници, втулките и PTFE пръстените от корпуса на стелажа.

Разположението на задвижващия вал и зъбния прът в кормилната рейка

Съвет: Преди да разглобите релсата, маркирайте позицията на зъбчатия прът или измерете колко стърчи от тялото от двете страни, за да можете да го сглобите правилно. Маркирайте позицията на регулиращата гайка и пребройте оборотите, докато я развивате, за да настроите маншона за налягане в правилната позиция след монтажа.

Частите на разглобената релса трябва да бъдат избърсвани от маслото, почистени от отлагания и внимателно проверени. В ремонтните комплекти обикновено се доставят само гумени уплътнения и PTFE втулки с пръстени. Това може да не е достатъчно за всеки случай.

Внимателно проверете повърхността на зъбния прът за повреди и износване. Обърнете специално внимание на работната зона - зъбите и частта на стеблото, която влиза в контакт с пръстените, уплътненията и втулките. Всяка повреда, корозия, рискове и надраскване ще доведат до бързо износване на уплътненията и изтичане на рейката.

Дълбока корозия на стеблото на пръта. Такъв детайл не може да се използва.

Не трябва да има пукнатини, прорези, стружки и дълбоко износване на скосените зъби на зъбното колело на задвижващия вал. Опасно е да се монтира вал с такава повреда - стойката може да заседне в движение.

Честа причина за удари в релсата е износването на притискащата втулка. Работната повърхност на детайла трябва да е гладка, без следи от пробиване и нарязване. Затягащата втулка обикновено не е в комплекта за ремонт на багажник, но за много автомобили може да бъде закупена отделно.

Износване на притискащата втулка - PTFE вложката е пресована

Силно износени и повредени релсови части не могат да бъдат ремонтирани в гараж. Ако се открият проблеми по време на отстраняването на неизправности, свържете се със специализирани сервизи за помощ. Там те могат да възстановят вала и пръта на стелажа с помощта на професионално оборудване.

Сглобете релсата в обратния ред на разглобяването. Смажете частите с масло за сервоусилвателя на волана преди монтажа, за да не се получи нараняване на втулките.

Поставете PTFE пръстените и втулките в корпуса на стелажа внимателно - материалът е крехък и може да се спука от удари или голяма сила. За точно поставяне можете да използвате гнездо и удължител с подходящ размер от комплекта гаечни ключове.

След като монтирате назъбения прът, центрирайте го според маркировките, направени преди разглобяването, след това поставете и завийте задвижващия вал.

Поставете затягащата втулка и шайбите в гнездото, затегнете регулиращата гайка с необходимия брой завъртания и завъртете механизма на ръка няколко пъти от ключалка до ключалка (трябва да завъртите от задвижващия вал). Ако релсата е сглобена правилно, зъбният прът трябва да се движи лесно, без да се заклинва. Затегнете фиксиращата гайка за регулиране.

Затегнете свързващите пръти и монтирайте прашниците, стиснете ги със специални скоби.

Важно: не поставяйте пластмасови връзки вместо скоби, те не осигуряват надеждно кримпване на багажника, влагата ще попадне в шината, стеблото ще ръждясва и ще повреди маншетите. Релсата ще тече.

По-добре е да поставите кормилната рейка на колата с асистент - единият стартира багажника отстрани на двигателното отделение, другият насочва карданната шарнир към шлиците на вала от купето. Карданната става може да се постави само в една позиция - има специална отливка в шлицовата връзка, която трябва да се комбинира с жлеба на съединяващата част. Не затягайте незабавно щипковия болт - карданната връзка ще заеме правилното положение върху шлиците, след като релсата и подрамата най-накрая бъдат завинтени.

Монтирайте и затегнете болтовете за закрепване на кормилната рейка и подрамата, след което накрая затегнете болта на щипката на универсалната шарнира на кормилния вал.

Поставете щифтовете на краищата на кормилното управление в цапфите и затегнете гайките. Свържете тръбите и маркучите на сервоусилвателя на волана (или кабелни съединители за системата с EUR). Напълнете течността на сервоусилвателя на волана в резервоара до маркировката „максимум“.

Монтирайте колелата и, без да сваляте колата от стойките, започнете да обезвъздушавате системата (за автомобили с усилвател на волана).

Превъртете волана няколко пъти от ключалка до ключалка с леко забавяне в крайните позиции.

Извадете колата от стойките, добавете течност към резервоара на сервоусилвателя на волана, ако нивото спадне.

Превъртете волана няколко пъти от ключалка до ключалка, също със закъснение в крайните позиции.

Уверете се, че помпата на сервоусилвателя на волана не издава шум, добавете течност в резервоара, ако нивото е спаднало и проверете връзките, маркучите и тръбите на сервоусилвателя на волана за течове.

Съвет: не бързайте да монтирате топлинния щит, ще бъде по-трудно да проверите релсата по време на пробното пътуване.

След обезвъздушаване проверете отново херметичността на всички резбови връзки и направете пробно шофиране. Ремонтът на кормилната рейка може да се счита за успешен, ако:

Чукането и шумовете спряха.

Нивото на течността в резервоара на сервоусилвателя на волана не спада.

Колата се справя добре, държи пътя уверено.

Ако всичко е наред, поставете отново топлинния щит.

След ремонт на кормилната рейка, не забравяйте да проверите центровката в автосервиз или сами.

Самият ремонт на кормилната рейка в гаража е изгоден, но не е лесен. Необходими са инструмент, време и търпение.

Специализираните автосервизи предлагат алтернатива на ремонта в гаража или закупуването на нова част - цялостно възстановяване на релсата.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Специалистите сами ще премахнат релсата, ще изберат необходимия ремонтен комплект и ще възстановят проблемни артикули, които не са в продажба. Ако работата, описана в статията, изглежда сложна, поверете ремонта на релсата на професионалисти.

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 85