Подробно: собствен ремонт на кормилна рейка kia sportage от истински майстор за сайта my.housecope.com.
На моята кола, когато пробегът е по-близо до 40 000 км греблото започна да чука... Първоначално съгреших на амортисьори, тъй като цялото окачване беше нормално, но след като смених амортисьорите от серията FFF, малките удари не спряха.
Почукването се проявява при малки неравности или преминаването на гребена по пътя, дава малко на волана. Неприятните звуци стават повече, когато навън стане по-студено.
Можете също да диагностицирате неизправност на втулката на кормилната рейка, като завъртите волана бързо наляво надясно и ударите в релсата (щраквания) ще се чуват ясно, както в кабината, така и извън колата, вибрации на кормилното управление колелото също ще се усети.
Как да се отървете от удари по кормилната рейка на Kia Sportage 3?
Затегнете регулиращата гайка;
Сменете втулката;
Сменете релсовия модул.
Най-лесният начин е първият, затегнете гайката. Валът ще притисне по-здраво втулката и няма да чука така. Това може да стане без сваляне на носилката и релсата, точно на място. Просто трябва да направите ключ за затягане: от обикновена гайка 26 и лента от метал. Всичко би било наред, но процедурата е временна, скоро ще трябва да го направите отново и не фактът, че ще помогне за втори път. Инструкции как да направите това са на устройството:
Друг вариант е смяна на релсовия монтаж, който не иска да се занимава с разбиване на релсата! Но не е най-евтиният начин, железопътната струва 10-12 тона рубли пътека. Оригинален номер: 56500-2S000
Да, и тази опция също не е издръжлива, новата оригинална кормилна рейка, която купувате, няма да работи много дълго време. Знам жив пример, такава релса мина само 10 000 км, и се чука. Затова не виждам причина да слагам нов.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Остава най-надеждният и издръжлив трети начин - това е да смените родната втулка (56555-2S000) върху ръкава от капролактам. Този ръкав ще издържи почти вечно, благодарение на материала, от който е направен и увеличената работна повърхност.
Премахваме рейка, няма да описвам процеса, това не е основното в тази статия, ако имате някакви въпроси, можете да видите фоторепортажа за премахване на рейка и на устройството:
Разглобяваме релсата: първо развиваме левия прът, както е на снимката:
Развиваме контрагайката на регулиращия болт и самия болт:
След това развиваме закрепването на вала с лагера, навсякъде, където ни трябваше газов ключ. След това изваждаме кормилния вал, вторият прът не може да се развие.
Изваждаме старата втулка, първо трябва да премахнете задържащия пръстен.
Снимката показва разликата между оригиналната и капролоктанова втулка. Втулката е по-голяма, работната повърхност е два пъти по-голяма, поради което ресурсът се увеличава:
Смажете кормилния вал със специална синя грес Mobil, поставете го на място.
Извиваме всичко обратно. Затягаме гайката на вала с червяка, докато спре, и затягаме регулиращата гайка, докато валът все още може да се върти на ръка.
Събираме релсата, намираме центъра. На нашите волани получаваме пълен ход на вала - три оборота. Правим маркировки върху вала и релсата с маркер, измерваме един и половина оборота от края на релсата и я оставяме - това е центъра.
Смазка Mobilgrease XHP 222, номер на поръчка в каталога с части: 153553
Преди да свалим релсата, заключихме волана в средно положение. След преградата кормилният вал беше поставен в центъра и когато багажникът беше поставен на място, всичко си дойде на мястото, както беше! Колата не води никъде, върви гладко, няма да бързам да правя колапса все още, но в крайна сметка е абсолютно необходимо да се направи всичко!
След смяната на втулката вече има тишина, няма тропане, няма удари по волана, караш неравностите леко и тихо. Воланът се върти по-лесно. Доволна съм от резултата!
Може би някой ще трябва да смени накрайниците и накрайниците наведнъж, всички номера на резервни части в тази статия: кормилни накрайници, накрайници и прашници.
Рейтинг на статията:
И така, да започнем. Караме колата на яма или лифт, в моя случай яма. Разхлабваме гайките на колелата, повдигаме колата с крик, сваляме колелата и поставяме ограничители под надлъжните лонжерони, в моя случай тухли, на мястото зад монтажа на подрамата. Отваряме вратата на шофьора, вземаме главата за 12 с дълга манивела и развиваме болта на краката, който закрепва задвижващия кормилен вал към релсата. Поставяме марки върху карданния вал и вала на рейка (по-добре с боя, маркерът ще бъде изтрит). Изваждаме кормилния вал от задвижващия вал на багажника, като го повдигаме, ако не работи, можете леко да преместите волана отляво надясно и всичко ще се получи.
Сега под колата. За удобство да извадя върховете на кормилните щанги от кормилния кокал, използвах теглич. Веднага ви предупреждавам, има много малко място, но лесно се появява, ако развиете двата болта на спирачната скоба с гаечен ключ на 14 (както при смяна на накладките) и го махнете. Изваждаме вътрешния блок и има достатъчно място за монтиране на теглича. Изваждаме шплинтите и разхлабваме гайките на кормилните щанги с гаечен ключ 17. Не усукваме гайките напълно, тъй като при екструдиране е възможно да „нарежем“ резбата, а чрез отвиване на гайката след като сме разкъсали от конуса, ще го оправим с гайка (мрачно, но това е опит).
Пръчките бяха откъснати, гайките се развиха, сега носилката. Премахване на защита - не го описвам. Подрамката е закрепена с 4 болта и 2 гайки.
НЕ ДОПИСАЙТЕ ЧЕРВЕНИЯ БОЛТ. Той държи втулката на задното рамо, нямаме нужда от нея. Болтове на гаечен ключ 17 или 14 и 19, по две от всяка страна и по една гайка от всяка страна, ще ги видите. Ако погледнете отдолу в лоста има дупка през него с дълго копче и 19 дълга глава, развийте гайките. Без снимка. Съжалявам. Отстранете гумената тръба, закрепваща ауспуха зад подрамата.
Развиваме двата болта, закрепващи спирането на двигателя.
Внимателно издърпайте подрамата надолу и тя се спуска надолу, като остава върху шарнирните връзки.
ДВИГАТЕЛЯ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕЛИЧАВАТЕ! Сега вземаме 17 ключ и развиваме 4-те болта, закрепващи релсата към подрамата, и развиваме един болт с 10 гаечен ключ, той държи корпуса над релсата. Приближаваме колата отляво и внимателно издърпваме релсовия възел към себе си. Релса в ръка. ИНСТАЛИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ В ОБРАТЕН РЕД.
Рейки анализ! Отстраняваме скобите и от двата прашника, използваме газовия ключ, за да развием кормилното ухо заедно с върха. РАБОТИ ВЪРХУ Уплътнителя за резба! Отнеха 2 газови ключа.
Намираме гайката 24 и развийте регулиращия болт.
Внимавайте, има пружина, не я губете. И можете внимателно да издърпате ограничителя на вала на рейка с кръгли клещи. С ключ 27 развийте гайката на кормилния вал, издърпайте релсата наляво до края (така че валът да влезе напълно във втулката, където е била отвинтена ябълката), поставете знаци върху вала.
За да издърпате правилно вала, издърпайте шината до края наляво, извадете вала, поставете го обратно в същото положение по време на монтажа. Изваждаме багажника, почистваме го от грес, виждаме дали има ръжда (ако има, тогава е по-добре да смените кормилната рейка). Всичко е наред с моята релса, без ръжда. Смажете новата втулка и я поставете на място, намажете обилно релсата и започнете да сглобявате в обратен ред, когато монтирате кормилните накрайници, трябва да смажете резбите с уплътнител за резба, поставете прашниците върху уплътнителя.
Руски клуб на собствениците на Kia Soul (KIA Soul)
Съобщение Иван »01 юни 2016 г., 20:14
Да ме извинят администраторите и модераторите на форума. Но реших, че си заслужава отделна тема.
Браво на всички! Веднага се извинявам за многото писма и малкото объркване в текста. Ще се опитам да обясня всичко на пръсти)
И така... Както писах в ревюто, взехме колата с пробег от 10 хиляди км. И почти веднага беше открит интересен звук, идващ от недрата на кормилната рейка. По това време колата беше още в гаранция. Е, отидох при чиновниците. Потърсихме - не намерихме нищо)))
Те не мислеха дълго и се спряха на сервиза.Не е дилър. И така се повтори 7 пъти.В резултат - няма нищо и всичко е наред... И накрая пак се отбих до офис дилъра. Резултатът е, че нищо не е открито. Е, Лан, не, не. Така оставих хиляда 145 км. Ударът се прояви в два случая: 1) на лош път с много нередности - като пералня) 2) по време на активно рулиране, например по ледена писта. И в двата случая почукването изчезна. Понякога след 20-30 минути. Понякога друг ден. Дори се отбих при момчетата, които са специализирани в кормилното управление. И както по закона за подлостта, в деня на проверката е имало почукване, но поради натовареност са решили да го направят на следващия ден. Е, дойдох при тях, но нямаше почукване))) но смисълът е да правиш това, което не чука))))
На 145 хил. км чукането започна да се появява все по-често и, откачено, отиде в сервиза на приятел. Вася (приятел) се качи за 30-40 минути както под, така и в колата. Разклатен в ямата. Използвани стойки. Присъдата - нищо... Тогава му казах, може би хлабината на кормилния кардан. Не се радвайте преди време - това не е той, той не е виновникът)
Като цяло Вася предложи да играя активно с колелото, имитиращо рулиране по ледена писта))) и страхът - ударът започна да се проявява. В началото едва се чуваше, добре, добавих газ))) и ето го - почукване по кормилната рейка.
Вася се качи под торпедото, за да види какво може да има на кормилния вал. И имаше причина за инфекцията. И причината, не знам как се нарича правилно. Ако погледнете в ред, като се започне от волана има вал, след това кардан, след това отново вал и отново кардан, но малко повече от първия. От него вече има приклад, който влиза в кормилната рейка.
Оказва се, че тази акция правеше толкова неприятен удар! Тоест, при завъртане, например, надясно - пръчката напусна малко багажника, при връщане до нулевата точка на волана - се върна. Оттук и почукването. В резултат - Вася затегна някаква гайка и това е - чукането изчезна)))
Това е. Пътувах толкова много с това чукане. Лан сплайни или каквото и да е там още не се е счупило
Хм, но някои може да не са имали нужда да сменят релсата наведнъж...
Жалко, че не можеш да отидеш в новия клон на Глиган. Дано новите собственици ще видят тази публикация. Имам предвид, че влизането ми в темата Soul 2008-2014
На моята кола, когато пробегът беше близо до 40 000 км, релсата започна да чука. Първоначално съгреших на амортисьори, тъй като цялото окачване беше нормално, но след като смених амортисьорите от серията FFF, малките удари не спряха.
Почукването се проявява при малки неравности или преминаването на гребена по пътя, дава малко на волана. Неприятните звуци стават повече, когато навън стане по-студено.
Можете също да диагностицирате неизправност на втулката на кормилната рейка, като завъртите волана бързо наляво надясно и ударите в релсата (щраквания) ще се чуват ясно, както в кабината, така и извън колата, вибрации на кормилното управление колелото също ще се усети.
Как да се отървете от удари по кормилната рейка на Kia Sportage 3?
Затегнете регулиращата гайка;
Сменете втулката;
Сменете релсовия модул.
Най-лесният начин е първият, затегнете гайката. Валът ще притисне по-здраво втулката и няма да чука така. Това може да стане без сваляне на носилката и релсата, точно на място. Просто трябва да направите ключ за затягане: от обикновена гайка 26 и лента от метал. Всичко би било наред, но процедурата е временна, скоро ще трябва да го направите отново и не фактът, че ще помогне за втори път. Инструкции как да направите това са на устройството:
Друг вариант е смяна на релсовия монтаж, който не иска да се занимава с разбиване на релсата! Но не е най-евтиният начин, железопътната струва 10-12 тона рубли пътека. Оригинален номер: 56500-2S000
Да, и тази опция също не е издръжлива, новата оригинална кормилна рейка, която купувате, няма да работи много дълго време. Знам жив пример, такава релса мина само 10 000 км, и се чука. Затова не виждам причина да слагам нов.
Остава най-надеждният и издръжлив трети начин - да смените родната втулка (56555-2S000) за втулка от капролактам. Този ръкав ще издържи почти вечно, благодарение на материала, от който е направен и увеличената работна повърхност.
Премахваме рейка, няма да описвам процеса, това не е основното в тази статия, ако имате някакви въпроси, можете да видите фоторепортажа за премахване на рейка и на устройството:
Разглобяваме релсата: първо развиваме левия прът, както е на снимката:
Развиваме контрагайката на регулиращия болт и самия болт:
След това развиваме закрепването на вала с лагера, навсякъде, където ни трябваше газов ключ. След това изваждаме кормилния вал, вторият прът не може да се развие.
Изваждаме старата втулка, първо трябва да премахнете задържащия пръстен.
Снимката показва разликата между оригиналната и капролоктанова втулка. Втулката е по-голяма, работната повърхност е два пъти по-голяма, поради което ресурсът се увеличава:
Смажете кормилния вал със специална синя грес Mobil, поставете го на място.
Извиваме всичко обратно. Затягаме гайката на вала с червяка, докато спре, и затягаме регулиращата гайка, докато валът все още може да се върти на ръка.
Събираме релсата, намираме центъра. На нашите волани получаваме пълен ход на вала - три оборота. Правим маркировки върху вала и релсата с маркер, измерваме един и половина оборота от края на релсата и я оставяме - това е центъра.
Грес Mobilgrease XHP 222, каталожен номер за поръчка: 153553
Преди да свалим релсата, заключихме волана в средно положение. След преградата кормилният вал беше поставен в центъра и когато багажникът беше поставен на място, всичко си дойде на мястото, както беше! Колата не води никъде, върви гладко, няма да бързам да правя колапса все още, но в крайна сметка е абсолютно необходимо да се направи всичко!
След смяната на втулката вече има тишина, няма тропане, няма удари по волана, караш неравностите леко и тихо. Воланът се върти по-лесно. Доволна съм от резултата!
Може би някой ще трябва да смени накрайниците и накрайниците наведнъж, всички номера на резервни части в тази статия: кормилни накрайници, накрайници и прашници.
