Японските автомобили са известни със своето качество. Но в домашни условия те се нуждаят от редовни грижи. Днешният преглед ще ви покаже как професионално да ремонтирате кормилна рейка mazda 6.
Този възел на машините от това семейство е до голяма степен традиционен, но все още има някои нюанси в неговия дизайн.Факт е, че седаните или комбитата от различни години на производство се различават по редица системи и кормилното управление също е в този списък.
Всички тези части са събрани в една единица, която е закрепена с три болта към подрамата.
Работи така. Блокът за управление (EPS) получава сигнали от сензора на кормилната колона и ABS модулите, както и от двигателя. Същият EPS регулира работата на двигателя на кормилния механизъм, за да осигури необходимия въртящ момент.
За по-подробно запознаване, нека да видим как е подредена кормилната рейка Mazda 6 gg (първо поколение). Основната разлика от по-"пресните" коли е, че вместо EUR има познат на мнозина хидравличен усилвател с тръба за подаване на ATF и "връщане", работещо по релсата. Цялата тази система се допълва от дистрибутор. Е, тук вече има още тюлени.
С нашите пътища трябва да сте нащрек през цялото време, особено собствениците на чужди автомобили.
Такива знаци са познати на опитните шофьори. Може да се каже, че е чиста механика, комбинирана с хидравлика. Кормилната рейка на Mazda 6 gh може да се различи по неизправности на електрическия усилвател и неговите сензори. В този случай водачът ще се сблъска с гореспоменатите проблеми.
Клиентите, които идват в услугата, ги формулират просто - "скърцаха", "тежки" или "течеха". За удобство ще разделим причините в същите групи.
С рядка профилактика това е разликата между кормилната рейка Mazda 6 gg, която само ускорява ремонта.
Течовете са прости - разхлабеното или пробито уплътнение е често срещан проблем. По-рядко самите тръби или резервоарът са повредени.
Всичко това се отразява на работата на еврото.
Първата стъпка е визуална проверка. Обърнете специално внимание на такива моменти:
Това е самото начало, но дори и такива прегледи ви позволяват незабавно да идентифицирате дефект. Следващият етап изисква не само инструмент, но и опит на сервиз, тъй като ще е необходимо разглобяване с по-нататъшно отстраняване на неизправности и подмяна на проблемни части.
Много собственици правят ремонт на релсата на Mazda 6 сами, но за възли, които пряко засягат безопасността, е по-добре да се свържете със сервиз.
Този метод се счита за най-прост, ако трябва да премахнете чукането, хлабината или малко да "омекнете" волана. Вярно е, че в някои случаи вече не е възможно да се направи.
Такива операции се свеждат до протягане (или подмяна) на регулиращия винт. Намира се под капака на колоната. Когато се отстрани, ще стане видим кръстът, в дъното на който се намира желаният болт.
В този случай съединителят също се отстранява и се поставя нова грес върху шлиците на вала. На половинките му има знаци, по които се насочват по време на монтажа.
При машини от първата серия тази работа изисква доста голяма точност - шпонката може да бъде леко съборена и без необходимото умение може да се наложи да ремонтирате отново старата релса Mazda 6 gg.
За по-„по-старите“ седани от линията gg процедурата се извършва по същия начин, само с поправка на сервоусилвателя на волана - течността се източва и трябва да работите внимателно с макарата.
Подобни операции "на коляно" едва ли ще се извършват - не всеки гараж има всички теглещи, камо ли машините. Следователно услугата влиза в игра. Майстори, които ценят репутацията си, никога няма да "наваксат" цената или да настояват за спешна подмяна, а спокойно ще обяснят всичко.
Дори в собствения си двор пътните работници или времето могат да оставят „изненада“, така че опитните шофьори с готовност споделят своите съвет ... За да може кормилната рейка на Mazda 6 да зарадва с дълъг ресурс, ще ви трябва:
Разгледахме как се поддържат кормилните рейки на шестите на Mazda от различни поколения. Надяваме се нашите съвети да са полезни. Добри пътища!
Без видима причина воланът започна да се измества надясно.Има забележима разлика в усилието на волана при завиване наляво и надясно, стегнат волан, външни звуци при въртене на волана, шумолене на лагери, чукане на кормилната рейка на неравни пътни участъци.
VIDEO
Причината за стегнатите волани (еврото не създава необходимото усилие, няма лекота на волана) и приплъзването на автомобила вдясно е в неизправния сензор за въртящ момент. Снимката по-долу показва два сензора, единият от които е спукан. Ремонтирахме кормилната рейка с закупуване на сензор (7000 рубли) и подмяна.
Лагерите на кормилната рейка, опорната втулка също бяха сменени, кормилната рейка на Mazda 6 GH беше калибрирана. След ремонта усилието на волана беше същото, волана стана лек.
Изключете отрицателния извод на акумулатора, поставете волана направо и развийте кормилния кардан с главата на 12. Изключете го от кормилната рейка, фиксирайте волана с предпазен колан (за да не повредите влака). Повдигаме колата, премахваме релсата, затягаме релсата в менгеме, развиваме прътите от вала на кормилната рейка. С помощта на 10 глава развийте трите болта на сензора за въртящ момент и извадете сензора.
Преди да разглобим уреда, поставяме маркировки върху корпуса на кормилната рейка.
След анализа виждаме счупен сензор, който трябва да бъде заменен.
Развиваме гайката на затягащия механизъм с тетраедър, премахваме пружината и самата скоба.
Изваждаме разпределителя от корпуса на кормилната рейка.
С помощта на 12 глава развийте шест болта (вдясно и отляво на кормилната рейка), по три от всяка страна.
Използваме проникващата течност WD40, с помощта на отвертка, половината релса.
С помощта на специален гаечен ключ развийте затягащата гайка на лагера.
Изваждаме вала заедно с лагера от корпуса, проверяваме лагера, дали има хлабина или ръжда.
За да смените лагера в корпуса на сензора за скорост на ротора на двигателя: пробиваме фабричното захапване, като използваме издърпващо устройство с изключително внимание, без да повреди намотката на сензора, повдигаме го нагоре и отстраняваме лагера с леки удари с чук през дрейф. Размерът му е 35x55x10.
В този случай се наложи смяна на лагера поради навлизането на влага в корпуса на кормилната рейка, което доведе до хлабина от центъра до центъра на лагера. Забележка: Интернет е пълен с информация за „чудотворното“ смазване на лагерите, нито една смазка не може да премахне хлабината и изчерпването на лагера. Единствената смяна на багажника на Mazda 6 GH с неговия размер е 40x67x24.
Избиваме стопера в разпределителя и монтираме нов сензор за въртящ момент.
Сглобяваме в обратен ред (не забравяйте да нанесете лубрикант върху триещите части на кормилната рейка), правите настройки, проверяваме за хлабина.
След монтажа, ние калибрираме кормилната рейка Mazda 6 GH.
Не ме карайте и не ме бийте много, снимките са МНОГО, затова ще дам линкове към снимки.
Изглежда така. Преди година беше забелязан скъсан ляв ботуш на релсата, но по някаква причина се случи така, че не зависи от него =)
И съвсем наскоро за пореден път при оглед на колата погледът ми попадна върху този много тъжен багажник и цялата тази сопола около него.
И тъй като „Ръцете ни не са за скука“, релсата беше осъдена на ремонт. Бяха поръчани: кормилна рейка RemKit (състоящ се от 4 уплътнения), кормилни накрайници, щанги и един багажник. Всичко това пристигна благополучно и се вози с мен в колата почти две седмици.
2) Развийте с ключ 17, фитинг с тръба.
3) Развийте гайката с ключ на 10. В противен случай тръбата, която развихме, не може да се отмести.
4) С малка тресчотка за 12 усукваме кардана на кормилния вал.
5) Изваждаме кормилните накрайници от кормилния кокал.
Тогава започва по-интересно =)
6) Трябва да се постараете и да развиете болтовете на кормилната рейка с 14 глава. Развиването на две от тях не е проблем,
Развинтено!?
Запомни ли много псувни!? Е, да продължим по-нататък =)
7) С ключ 17 развийте и свалете болта на оста на задната опора на двигателя
8) Със същия ключ 17 или глава, от ДВЕТЕ страни, развийте болтовете и гайките на подрамата
По принцип опората не можеше да се сложи, носилката не стигна далеч, но се погрижих да съм на сигурно място за всеки случай
9) След като развихме носилката, получихме същите 2-3 см, които не ни позволиха да извадим релсата от недрата на двигателното отделение
УРА . Релсата е в нашите ръце.
Но трябва да продължите. И ние с релсата в ръце отиваме към операционната маса.
Няма значение творческата бъркотия. като цяло целият ми инструмент е стерилен =))
10) Фиксираме релсата в тиса, премахваме прашниците и развиваме кормилните щанги, ключ за 30 (регулируем и газов ключ ПРАВИЛА =))
Това ни остава
и от друга страна, респ
11) Свалете задържащия пръстен и под него вече виждаме едно от 4-те семеринга
12) Разхлабете фиксиращата гайка от "механизма за регулиране на кормилната рейка"
13) С помощта на специален ключ за 22 развиваме „механизма за настройка“. Трябва да внимавате да не избягате през малък извор, в противен случай е катастрофа =)
Като въведение ще кажа, че беше уикенд, който никога няма да забравя!Обикновено е прието да пишем благодарности в края на записа, но това не е така. Искам да кажа огромно благодаря на Андрей (penaplast) както за проучването на самата кормилна рейка на нашите коли, начините за смяна на втулката, така и за това, че ми помогна и се консултира. Честно казано, ако не беше Андрей, мнозина щяха да разтърсят допълнително стелажите си или да донесат много пари в услугите. Тъй като уважавам чуждата интелектуална собственост, няма да има особени подробности в моето вписване, всички въпроси са на линка по-горе Няма невъзможна работа, има лоша подготовка. Така се случи и при мен, така че работата продължи 2 дни, поради липсата на някои инструменти и ясно разбиране как да премахнете кормилния прът.
Относно втулката - в ТАЗИ тема във форума my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2208 беше организирана групова покупка на втулки SKF и си купих такава. Като алтернатива те поръчват втулки от Китай, те са заточени на последните страници на посочената тема.
Първия ден беше смазан карданът на кормилното управление, както и валовете под прашниците от двете страни. Бих препоръчал тази процедура на всеки. Не е толкова трудно да се направи това, но ударите по ставите на асфалта се отстраняват с гръм и трясък.
На втория ден се оказа, че сваля чорапа на багажника и накрая сменя самата втулка. Смазването на вала от дясната страна предния ден не беше най-добрата идея, т.к цялата тази грес трябваше да се почисти преди смяна на втулката. Не забравяйте да извадите клемата от батерията, преди да свалите релсовия чорап.
Ето как изглежда валът от дясната страна. Не се наблюдава смазване.
Смажете вала от лявата страна
Смазване на вала от дясната страна
Ако някой получи такъв прашник, не се притеснявайте, след време ще се нормализира.
Накрая напречната щанга се отстранява
Старата втулка чака за смяна.
Новият ръкав зае неговото място
Здравейте на всички!Днес разбрах какво е било дълго планирано и преследвано от всички собственици на Mashek. Поръчах втулките още през юли, получих ги в началото на септември и едва днес се сдобих с тях. Поръчах втулка SKF Операцията по смяна е описана от доста време и на много места. До голяма степен благодарение на другар с прякор Пенопласт. Респект му за информацията!Та какво направи: Свали чорапа от релсата. Как да го сваля от морето, не виждам причина да го описвам за сто и първи път.
След това той издърпа новата втулка със скоба, за да симулира нейното кримпване. И го поставете на вала.
Необходимо е да се гарантира, че хлабината между вала и втулката е 0,1 - 0,2 мм. Ако е по-малко, може да захапе вала, когато рейката се загрее. Ако има повече, почукването ще остане.
Веднага имах празнина от 0,1 мм. Като се има предвид, че валът е с диаметър 24,1 мм. Мерил с шублер. И проверих пролуката, като натиснах сондата под втулката на вала. Въпреки това, много често хората трябва да регулират ръкава до желаната междина, като шлайфат малко метал от него на мястото на разреза.Явно моят вал не е износен. Между другото диаметъра на вала е еднакъв при мен по цялата му дължина. Тези. няма развитие в нулево положение на кормилото. Също така бях много доволен, че под прашника имаше перфектна чистота и пълна липса на следи от вода.
След това натиснах ръкава в чорапа, смажих вала с литол и събрах всичко обратно.
Играта на вала е изчезнала и няма повече удари) Като цяло се радвам) Купих втулката за 95 рубли. Изненадващо е, че не всички Mazdovody знаят номера на тази втулка наизуст)))))
Ето неговия номер: PCM 242715 E.
Успех на всички и благодаря за вниманието!
Цена: 95 ₽ Пробег: 123 500 км
Кормилната рейка на Mazda 6, слабото му място ... На работа видях Mazda с пълен комплект на релсата: където воланът се завърта с различни усилия и се дърпа на една страна. За щастие тази раничка не засегна моята мазда.Единственият нюанс на релсата на колата ми имаше почукване от дясната страна, прояви се при преминаване на релса и неравен път.Както всички знаят има SKF Втулка PCM242715E, която всички слагат и забравят за проблема. Намерих този ръкав на Avito, около 500 рубли излязоха с доставката
Няма нищо сложно в подмяната, не виждам смисъл да описвам точката, защото има много подобни записи на задвижването и в Google. Важен фактор е самото състояние на кормилния вал, често има случай, когато валът е корозирал от навлизането на влага в прашниците, тогава няма смисъл от ремонт. Моят вал беше в отлично състояние.Не беше трудно да избия старата втулка.
Новата втулка влезе по-трудно
Чувствам се, че ще кажа едно нещо, колко релси опипнах и се возих на тези коли след ремонт, не забелязах голяма разлика, защото чух други външни звуци, счупвания в купето и т.н., които не ми дадоха обща тишина. В собствената си кола, когато вече знаете къде какво чука и скърца, това неприятно почукване от дясната страна изчезна.
Цена: 500 ₽ Пробег: 125 000 км
Кормилните рейки на багажника Mazda-6 II GH са произведени от Matsuda Kabushikigaysha (Mazda Motor Corporation).
Релсови номера: GS1D32110, GS1E32110, GS1E32110A, GS1E32110B
Кормилната рейка на второто поколение Mazda-6 е направена по най-новите технологии от онова време.
Механиката му се основава на винтова гайка и олекотен моторен ротор, базиран на неодимови супер магнити.
Предимството на такава схема е ниското паразитно триене и малък момент на инерция на ротора, което пряко влияе върху управлението на автомобила.
Въпреки това, тензометърът на кормилната рейка Mazda-6 II GH не е надежден. Изработена е по схемата на две балансиращи индуктивни намотки с плаващо алуминиево пружинно ядро, което при движение променя индуктивността на намотките (поради появата на ефекта на вихров ток (токове на Фуко)). Основният недостатък на тензометъра на кормилната рейка Mazda-6 се крие в механичното задвижване на сърцевината. Пластмасовият съединител със спираловидни канали се износва или залепва, което води до непредвидими сили върху волана на Mazda-6.
Най-често воланът на Mazda-6 II GH е значително улеснен или дори започва да се върти надясно, което прави ремонт на кормилна рейка Mazda-6 II GH спешно.
В такива случаи, разбира се, можете да закупите и инсталирате комплект за ремонт на тензометъра на кормилната рейка Mazda-6 II GH. За щастие се продава отделно.
Номерът му е GS1F-32-12Y. Такъв ремонтен комплект обаче не е никак евтин. И е жалко да харчите пари, ако има по-евтин начин. Компанията Gidrolab се научи да възстановява качествено частите на тензометъра при ремонт на кормилната рейка на Mazda-6 II GH, което е много по-евтино и не по-малко качествено.
Освен това ремонтът на тензодатчика е само половината от битката. Ударите и хлабината също се натрупват с течение на времето в галетата, втулките и в самата гайка с винтова топка на кормилната рейка Mazda-6.
Ремонтът на винтова гайка е особено отговорен въпрос, тъй като ако е неправилно сглобена, тя може да заседне, а ремонтът й е свързан с избора и монтажа на топки с ремонтен размер.
При ремонт на кормилната рейка Mazda-6 II GH фирма Gidrolab подменя всички втулки, крекери, лагери и други износващи се части, настройва и адаптира електрическите параметри на релсата.Е даден гаранция 13 месеца .
По отношение на ремонта на кормилни рейки на Mazda-6, Gidrolab LLC работи както с физически лица по поръчки, така и с организации по споразумение за обслужване и безкасово плащане.
Качеството и ресурсът на ремонтираната релса не отстъпва по нищо на новата оригинална. Елате и се уверете сами!
Тази релса не е нищо повече от част от кормилното управление, или по-скоро специален агрегат-механизъм. Което служи за равномерно разпределение на силовото натоварване от колоната към колелата. Първоначално усилието, което водачът задава, е насочено от волана към колоната, която от своя страна е свързана към багажника.
Така стигнахме до заключението, че кормилният механизъм на Mazda работи според общоприетия принцип на всички автомобили и освен това е във всички модификации на Mazda.
Сега нека се заемем с него, тоест нека разгледаме по-отблизо устройството на кормилната рейка Mazda. И така, това устройство се състои от: опорна втулка и механизъм на макарата, но валът на зъбното колело се счита за най-доминиращ елемент. Това е стандартно устройство за този модел автомобил.
Например кормилната рейка на моята Mazda 6 стана неизползваема. Затова считам за необходимо да изясня някои истини. Тъй като кормилната рейка на Mazda 3 също не е имунизирана от подобни проблеми.
Има така наречените общи причини за износване на стелажите. На първо място, това е естественото качество на нашите пътища, причинено от редовното разклащане в ямите и повишеното образуване на прах.
Ако водачът не е против да се движи наоколо, да не забелязва дупките и да не намалява скоростта пред тях, тогава той трябва да бъде подготвен, че рейкът ще удари много скоро. За да предотвратите това да се случи и за миг възелът не започне да изтича, трябва често да преглеждате състоянието на прашниците и тяхната цялост. Ако пропуснете малка дупка, течът ще се почувства веднага. И това ще се случи така: мръсотията ще започне да влиза в дупката и уплътненията бързо ще се износят.
Въпреки това си струва да знаете, че като цяло кормилната рейка на Mazda и самата й работа все още зависят от водача. Колко пъти колата стои на студа с обърнати колела? Много са и последствията от това отношение са недвусмислени, повреда на релсата, особено на хидравличната.
Например, на комби Mazda 6 през 2012 г., реставрирана релса, а не нова, може да се купи за 500 долара. А за 6 Mazda модел 1992-97 г., с двигател 1.8, ще трябва да изплатите 300 долара и това също е реставрирана версия. Естествено, новият е с порядък по-скъп, плюс работата на майсторите.
Новият рейк на Mazda 3 струва много пари, така че и не ни радва, същата преработена версия ще струва $450 за почти и трите. Така че, уви, реката си струва да се пази.
Ако говорим за най-честите повреди, тогава кормилният механизъм на Mazda страда по-често от износване: плъзгача, пръта и уплътненията. А работата по фиксирането и подмяната на части е много скъпа в този модел.
Възможно е да се изясни малко и оценката на работата в тази посока, така че възстановяването на кормилната рейка Mazda 6 ще струва в рубли, около 6000-6500 хиляди. И тогава, ако бъде премахнат, както и отстраняването и монтажа струват 2-2,5 хиляди.
Що се отнася до другите, кормилната рейка Mazda 3 цената за ремонт не е по-малка. С други думи, ремонтът на релсата за всички модели на Mazda струва приблизително еднакво, единствената разлика е цената на самата релса.
Много шофьори често се интересуват от това какво е включено в ремонта на релсите и в каква последователност се извършва. Ето как се прави.Първо, релсата се разглобява и всички нейни части се измиват по специален начин. Намерете дефектен, сменете го, ако не може да бъде възстановен. След това валът на зъбната рейка се проверява и в същото време се почиства. Директно на кормилната рейка, Mazda се сменя: маслени уплътнения и пръстени, прашници и други части.
Между другото, остава въпросът защо ламелите се монтират по-често от реставрираните? Да, защото новите са по-скъпи, а и служат колкото реставрираните кормилни рейки.
- в движение се чува почукване в окачването;
- изтича масло от хидравличната система;
- при неравности има характерно почукване по волана;
- помпата на сервоусилвателя на волана издава много шум при работещ двигател;
- воланът се върти малко стегнато;
- има повече луфт във волана.
Ето списък, на който си струва да обърнете внимание. В този случай не е нужно да стигате до крайности, ако изведнъж чуете почукване в областта на окачването, което ясно се усеща във волана. Всичко може да не е толкова страшно, но само топката на кормилната щанга или нейният връх са станали неизползваеми.
Най-неприятното нещо в колата може да бъде кормилната рейка на Mazda, която грациозно чука. Ето го, точно това е - ужасно. Освен това може да изтече, оставяйки мазни петна от трансмисионната течност. В същото време воланът също е бавен.
В този случай ламелите се диагностицират на стенда в сервиза, при високо атмосферно налягане, около 160.
И какво да направите в този случай: дайте го за ремонт или купете нова релса. Отговорът зависи от възможностите на шофьора, ако финансите не са много добри, по-добре го ремонтирайте, а ако го имате, купете нов или ремонтиран.
Друг често срещан проблем в Mazda е хлабината на релсите. Знаците, които са прости, са хлабината на волана, която възниква поради повреда на кормилната колона или хлабина в самата релса и нейната структура. Отново, тогава трябва да го разглобите напълно, да го изплакнете и да го проверите на стойката.
Стандартният ремонт на кормилната рейка на Mazda включва подмяна на повредени части: втулки, прашници. о-пръстени, семеринги и други. Случва се обаче и шината да е станала напълно неизползваема, след което просто я изхвърлете и инсталирайте друга.
Проблемът с релсите, като цяло се счита за мащабен и не се отнася само за тези модели автомобили. Може да се каже, че е универсален и е свързан с почти всички вносни автомобили. Това се дължи на факта, че дъното на автомобилите е много ниско, понякога има повече неравности по пътищата, отколкото параметърът на просвета може да позволи.
По този начин страда не само кормилното управление, но и много други важни компоненти на машината.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Видео за ремонт на кормилна рейка
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
84
