Направи си сам ремонт на кормилна рейка Mazda demio dw3w
Подробно: собствен ремонт на кормилна рейка Mazda demio dw3w от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Всичко за Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia), както и 626GE, MX6 и Ford Probe с двигатели 2.5L (KL)
Артемка "30 май 2013 г., 01:59" Съобщение № 196001
Този доклад описва как да регулирате кормилната рейка на Xedo6, без да премахвате самата кормилна рейка. Информацията ще бъде полезна и за собствениците на всички автомобили Mazda от 1992-1997 г., главно за собствениците на двигатели от серия K, т.е. V6
Както знаем, премахването на лентата е скъпо, трудно и отнема много време. Инженерите на Mazda не са предвидили настройка без отстраняване. Инструкционният глагол, регулиране с динамометричен ключ, задържане на релсата в менгеме. Точно това направих при възстановяването на шината, но по време на монтажа и теста ми се стори, че не са се стегнали достатъчно. Заснемането на всичко отново не ме вдъхнови. В интернет има инфа за разглобяването на релсата на Mazda GF, която описва регулирането на релсата на място, дълго мислех как го направи, но разбрах, че колата се оказа дясна Като цяло решихме да станем пионери. Хората се заблуждават в услугите, стрелят по релсата, уж го правят, а всъщност често го дърпат глупаво. Така че сега можете да дърпате поне всяка вечер)) Гледаме репортажа! Беше смешно, купиха нов огромен, лъскав 41 мм гаечен ключ за 40 долара и след 10 минути го нарязаха нагоре и надолу) Необходимо е да се модифицира 41 мм гаечен ключ
Не ме карайте и не ме бийте много, снимките са МНОГО, затова ще дам линкове към снимки.
Изглежда така. Преди година беше забелязан скъсан ляв ботуш на релсата, но по някаква причина се случи така, че не зависи от него =)
И съвсем наскоро за пореден път при оглед на колата погледът ми попадна върху този много тъжен багажник и цялата тази сопола около него.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
И тъй като „Ръцете ни не са за скука“, релсата беше осъдена на ремонт. Бяха поръчани: кормилна рейка RemKit (състоящ се от 4 уплътнения), кормилни накрайници, щанги и един багажник. Всичко това пристигна благополучно и се вози с мен в колата почти две седмици. И така, в събота, моментът дойде. Направих това на асансьор, но и яма ще работи =) 1) И така. Изваждаме маркуча от резервоара на сервоусилвателя на волана (течността ще тече от там, така че заменете някаква купа)
2) Развийте с ключ 17, фитинг с тръба.
3) Развийте гайката с ключ на 10. В противен случай тръбата, която развихме, не може да се отмести.
4) С малка тресчотка за 12 усукваме кардана на кормилния вал.
5) Изваждаме кормилните накрайници от кормилния кокал.
Тогава започва по-интересно =)
6) Трябва да се постараете и да развиете болтовете на кормилната рейка с 14 глава. Развиването на две от тях не е проблем, но от друга страна има болт и гайка, които ме накараха да си спомня за японците и тяхната майка
Развинтено!?
Запомни ли много псувни!? Е, да продължим по-нататък =)
7) С ключ 17 развийте и свалете болта на оста на задната опора на двигателя
8) Със същия ключ 17 или глава, от ДВЕТЕ страни, развийте болтовете и гайките на подрамата ,
По принцип опората не можеше да се сложи, носилката не стигна далеч, но се погрижих да съм на сигурно място за всеки случай
9) След като развихме носилката, получихме същите 2-3 см, които не ни позволиха да извадим релсата от недрата на двигателното отделение
УРА . Релсата е в нашите ръце. По-точно – хвърлени на пода. Защото след всички тези мъки не искам да я гледам.
Но трябва да продължите. И ние с релсата в ръце отиваме към операционната маса.
Няма значение творческата бъркотия. като цяло целият ми инструмент е стерилен =))
10) Фиксираме релсата в тиса, премахваме прашниците и развиваме кормилните щанги, ключ за 30 (регулируем и газов ключ ПРАВИЛА =))
Това ни остава
и от друга страна, респ
11) Свалете задържащия пръстен и под него вече виждаме едно от 4-те семеринга
12) Разхлабете фиксиращата гайка от "механизма за регулиране на кормилната рейка"
13) С помощта на специален ключ за 22 развиваме „механизма за настройка“. Трябва да внимавате да не избягате през малък извор, в противен случай е катастрофа =)
Както всеки друг автомобил, Mazda има кормилна рейка. Преди да говорим по-нататък, си струва да споменем първоначално какво представлява.
Тази релса не е нищо повече от част от кормилното управление, или по-скоро специален агрегат-механизъм. Което служи за равномерно разпределение на силовото натоварване от колоната към колелата. Първоначално усилието, което водачът задава, е насочено от волана към колоната, която от своя страна е свързана към багажника.
Така стигнахме до заключението, че кормилният механизъм на Mazda работи според общоприетия принцип на всички автомобили и освен това е във всички модификации на Mazda.
Сега нека се заемем с него, тоест нека разгледаме по-отблизо устройството на кормилната рейка Mazda. И така, това устройство се състои от: опорна втулка и механизъм на макарата, но валът на зъбното колело се счита за най-доминиращ елемент. Това е стандартно устройство за този модел автомобил.
Например кормилната рейка на моята Mazda 6 стана неизползваема. Затова считам за необходимо да изясня някои истини. Тъй като кормилната рейка на Mazda 3 също не е имунизирана от подобни проблеми.
Има така наречените общи причини за износване на стелажите. На първо място, това е естественото качество на нашите пътища, причинено от редовното разклащане в ямите и повишеното образуване на прах.
Ако водачът не е против да се движи наоколо, да не забелязва дупките и да не намалява скоростта пред тях, тогава той трябва да бъде подготвен, че рейкът ще удари много скоро. За да предотвратите това да се случи и за миг възелът не започне да изтича, трябва често да преглеждате състоянието на прашниците и тяхната цялост. Ако пропуснете малка дупка, течът ще се почувства веднага. И това ще се случи така: мръсотията ще започне да влиза в дупката и уплътненията бързо ще се износят.
Въпреки това си струва да знаете, че като цяло кормилната рейка на Mazda и самата й работа все още зависят от водача. Колко пъти колата стои на студа с обърнати колела? Много са и последствията от това отношение са недвусмислени, повреда на релсата, особено на хидравличната.
И колко носачи забравят за смяната на хидравличната течност? Но кормилната уредба също не е вечна и това също е причина за износването на релсите. Освен това цената на кормилната рейка Mazda 6 хапе. Тя, разбира се, е различна и зависи от това дали е нова или реставрирана и от къде е закупена, но за представяне можете да посочите няколко цени.
Например, на комби Mazda 6 през 2012 г., реставрирана релса, а не нова, може да се купи за 500 долара. А за 6 Mazda модел 1992-97 г., с двигател 1.8, ще трябва да изплатите 300 долара и това също е реставрирана версия. Естествено, новият е с порядък по-скъп, плюс работата на майсторите.
Новият рейк на Mazda 3 струва много пари, така че и не ни радва, същата преработена версия ще струва $450 за почти всички тризнаци. Така че, уви, реката си струва да се пази.
Ако говорим за най-честите повреди, тогава кормилният механизъм на Mazda страда по-често от износване: плъзгача, пръта и уплътненията. А работата по фиксирането и подмяната на части е много скъпа в този модел.
Възможно е да се изясни малко и оценката на работата в тази посока, така че възстановяването на кормилната рейка Mazda 6 ще струва в рубли, около 6000-6500 хиляди. И тогава, ако бъде премахнат, както и отстраняването и монтажа струват 2-2,5 хиляди.
Що се отнася до другите, кормилната рейка Mazda 3 цената за ремонт не е по-малка. С други думи, ремонтът на релсата за всички модели на Mazda струва приблизително еднакво, единствената разлика е цената на самата релса.
Много шофьори често се интересуват от това какво е включено в ремонта на релсите и в каква последователност се извършва. Ето как се прави.Първо, релсата се разглобява и всички нейни части се измиват по специален начин. Намерете дефектен, сменете го, ако не може да бъде възстановен. След това валът на зъбната рейка се проверява и в същото време се почиства. Директно на кормилната рейка, Mazda се сменя: маслени уплътнения и пръстени, прашници и други части.
Между другото, остава въпросът защо ламелите се монтират по-често от реставрираните? Да, защото новите са по-скъпи, а и служат колкото реставрираните кормилни рейки.
Как да определим дали релсата е дефектна? Има характерни признаци:
- в движение се чува почукване в окачването;
- изтича масло от хидравличната система;
- при неравности има характерно почукване по волана;
- помпата на сервоусилвателя на волана издава много шум при работещ двигател;
- воланът се върти малко стегнато;
- има повече луфт във волана.
Ето списък, на който си струва да обърнете внимание. В този случай не е нужно да стигате до крайности, ако изведнъж чуете почукване в областта на окачването, което ясно се усеща във волана. Всичко може да не е толкова страшно, но само топката на кормилната щанга или нейният връх са станали неизползваеми.
Най-неприятното нещо в колата може да бъде кормилната рейка на Mazda, която грациозно чука. Ето го, точно това е - ужасно. Освен това може да изтече, оставяйки мазни петна от трансмисионната течност. В същото време воланът също е бавен.
В този случай ламелите се диагностицират на стойката в сервиза, при високо атмосферно налягане, около 160.
И какво да направите в този случай: дайте го за ремонт или купете нова релса. Отговорът зависи от възможностите на водача, ако финансите не са много добри, по-добре е да го ремонтирате, а ако има, да купите нов или възстановен.
Друг често срещан проблем в Mazda е хлабината на релсите. Знаците, които са прости, са хлабината на волана, която възниква поради повреда на кормилната колона или хлабина в самата релса и нейната структура. Отново, тогава трябва да го разглобите напълно, да го изплакнете и да го проверите на стойката.
Стандартният ремонт на кормилната рейка на Mazda включва подмяна на повредени части: втулки, прашници. о-пръстени, семеринги и други. Случва се обаче и шината да е станала напълно неизползваема, след което просто я изхвърлете и инсталирайте друга.
Проблемът с релсите, като цяло се счита за мащабен и не се отнася само за тези модели автомобили. Може да се каже, че е универсален и е свързан с почти всички вносни автомобили. Това се дължи на факта, че дъното на автомобилите е много ниско, понякога има повече неравности по пътищата, отколкото параметърът на просвета може да позволи.
По този начин страда не само кормилното управление, но и много други важни компоненти на машината.
