Подробно: направи сам ремонт на кормилна рейка Славута от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Вероятно всеки славутовод-тавровод се е сблъсквал с момента, в който в колите му се е появило чукане на кормилната рейка при шофиране по калдъръм или неравна повърхност. Разбира се, опитните собственици на тази марка автомобили знаят, че кормилната рейка „чука“ и поне трябва да бъде затегната. В нашата кола Славута също е време да затегнем кормилната рейка. Ще покажем този процес в този видеоклип. И така, за да затегнем кормилната рейка, имаме нужда от "яма" или надлез, но можете да легнете и под колата, специален ключ за отвиване на контрагайката, който предотвратява въртенето на регулиращата гайка, ако има без специален ключ, тогава можете да използвате лост и чук, което правим във видеото. Необходим е и ключ за 22, с който ще затегнем кормилното управление.
Имайте предвид, че за тези с инсталирана защита на двигателя е необходимо да имате голяма тресчотка и две дюзи за 14 (дълги и къси).
Благодаря) Помогнете) Продължете в същия дух)
Видеото е много вредно. Пиша всичко както е в действителност. Ако има чук, сменете фабрично износената втулка за флуоропластова втулка - издържа около 15 г. Проверява се с потрепване на кормилния прът от страната на разширението на резервоара. Ако имате удари, тогава гайката отдолу не трябва да се регулира, а да се затяга. Не е регламентирано. Развийте фиксиращата гайка с обикновен велосипеден ключ. Ако силата на ръцете не е достатъчна, можете да помогнете да се облегнете на стойката, можете да го направите, както е във видеото. Затегнете гайката докрай!! и след това развийте обратно 1/8. Закачете двете предни колела и завъртете волана в двете посоки. Не трябва да има закуски. Ако има, развийте го с още 1/8. След това проверете и това е всичко. Така че, ако удари кормилното управление, тогава най-вероятно преди вас някакъв овен се е опитал да го регулира, както е във видеото и да постави там някаква пролука или някаква виелица, като по този начин обрича релсата на смърт - обикновено след това двойка червячни релси трябва да се сменят от постоянно занитване ... Имам роден рейк 150 хиляди - като нов. Това е описано в буквара в експортната слава.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
MrAtlasis: ето един добър коментар, ако не за обидите. Първо, втулката на втория слой, дори и фабричната, не е достатъчна за повече от 30-40 хиляди км, така че не разказвайте приказки за 15 години и 150 хиляди километра. Второ, не всеки винаги има гаечен ключ за велосипеди, така че контрагайката се развива с лост и чук. Второ, ако не затегнете волана навреме, тогава ще трябва да се смени не само пластмасовата втулка, но и лагерите на кормилната рейка и евентуално самата кормилна рейка. И накрая, няма нито дума за празнината във видеото, просто се показва как се затяга, ако има бийт. Не знам за вас, но аз си свалих колоната и смених лагера и втулката, защото най-вероятно умни хора преди мен, като вас, за 80 хиляди пробега, дори не си направиха труда да я затегнат. Успех със смяната на вторичната втулка за 15 години или 150 хиляди километра.
Относно почукването. Наскоро намерих в продажба флуоропластов маншон за релса абсолютно идентичен на външен вид с фабричния, но само бял на цвят. НЕ ВЗИМАЙ. На практика ръкавът изорава канали на релсата, въпреки че работи по-дълго от фабричния. Трябва да вземете нормален ръкав - занаятчийски, точно като дебелостенна тръба. Тогава релсата отива (точно на това място) 200 хил. Не вземайте втулка, подобна на външен вид на растението. 200 хил. ако релсата ти е нормално смазана и гайката отдолу се затегне до упор и се отвие на 1/8.
бла, ще имаш фотоапарат и цена, която не би имала)
В продължение на 20 години вървях над 200 хил. на Таврия, не пипах релсата, но веднъж в годината завъртях клапана (ключ за 10) и капах малко масло от маслото. Нарязах 6 мм резба в шарнирни съединения и завинтвах маслени кутии и смазвах с литол два пъти годишно. Воланът се въртеше с 1 пръст, сякаш от електроусилвател.
ЗДРАВЕТЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ НАУЧИ КУЛИСА ДА РЕГУЛИРА НА ВИДЕО ИЛИ ПОНЕ КОМЕНТАР, ОСТАВЯ ХАРЕС И КАКВО)))
Благодаря ви много за съвета, тъкмо търсих как да затегна шината без да я махам, но фразата в края на видеото - "насладете се на карането" - е излишна. (Макс + Славута на 8 години)
защо такова извращение. Сравнително лесно се премахва/инсталира.
И тогава всичко е просто.
за да разхлабите гайката. Можете да използвате гаечен ключ за мотоциклет (за гайката на изпускателната тръба).
.Никой ключ просто не отива там. Опитах и ако намерите сърповиден ключ с такъв размер, качете се там. по-лесно с длето. [/ цитат]
затегна гайката с обикновен отворен ключ.
когато го настройвате, препоръчително е да премахнете лявото колело - така е по-лесно)
просто. но отнема малко време.
изтегляне за 20-25 минути. настройка 40 минути.
но след това седна на себе си и при нормални условия можеш да го оправиш. вместо да се гърчи с длето и чук под колата.
Проучих внимателно ситуацията - написах по-горе:
взех преди по-малко от месец Таврия себе си.
собственикът не беше алчен и смени и поправи всичко и всеки в нея.
той веднага каза, че релсата се оправя наскоро.
в колата има малък китайски волан жигули.
така че релсата беше толкова затегната, че беше волан и нямаше да се върне при най-острия завой.
Е, това не ме устройваше.
и на следващия ден си купих колата реших да регулирам релсата.
И сега, имайки куп всякакви инструменти и същите сърповидни мото ключове, направих това веднага.
и не можа да счупи тази контра гайка с длето.
накратко, той се изплю и свали от релсата.
всъщност може да се премахне за 5 минути, при условие че болтовете не са изгнили.
няма проблем.
и само в менгеме, държейки релсата, успях да откъсна фиксиращата гайка.
след това разхлаби затягането и затегне контрагайката. но специалистът не е толкова силен.
инсталиран на колата също за 5 минути, но беше засаден с кормилна ос.
много силно избута вала от шината в него и не можа да вкара болта.
измъчван да си чупи гръб на прага на колата може би час.
накрая той се изплю и реши да свали релсата отново и да я монтира отново, но като обърна внимание на момента на "кормилен вал-прът".
така че мисля, че REIKU Е ПО-ЛЕСНО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. 
249 Изгледи 0 Коментари (1) 0 като
158 Изгледи 0 Коментари (1) 0 като
119 Изгледи 0 Коментари (1) 0 като
36 Изгледи 0 Коментари (1) 0 като
Хидравличната кормилна уредба (кормилна рейка) е отговорна за организирането на завоите на автомобила. Този механизъм е неразделна част както за автомобили с хидравличен волан, така и за автомобили без хидравлика. Кормилната колона служи като свързващ елемент между волана и междуосието, така че ролята й за безопасната работа на автомобила не може да бъде надценена.
Частите на кормилната рейка се износват достатъчно бързо, т.к поемете основната част от товара, който се прехвърля на автомобила по време на завой, при удряне на всякакъв вид препятствие, когато междуосието се удря в дупки и дупки на пътното платно. Често може да се наложи ремонт на кормилната рейка със собствени ръце.
За да се предотврати повреда на кормилната рейка, трябва периодично да се извършва технически преглед на превозното средство, което ви позволява да идентифицирате всички неизправности на ранен етап.
Основните признаци, показващи появата на отклонения в работата на скоростната кутия:
- Наличието на удари в скоростната кутия, предавани през волана на превозното средство;
- Увеличаване на усилието, което водачът трябва да приложи към волана, за да го завърти;
- Странен шум, възникващ по време на работа на хидравличната помпа;
- Наличието на хлабина в кормилната рейка, която се усеща при завъртане на волана;
- Следи от изтичане на масло от хидравличния усилвател на волана.
Кормилна рейка течаща с усилвател на волана
Всеки от изброените симптоми сигнализира за неизправност, която трябва да бъде отстранена незабавно. Липсата на навременна работа може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на механизма, до пълната му повреда.
Ако се установи проблем, колата може да бъде предадена на специалист в автосервиз или кормилната рейка да бъде ремонтирана със собствените си ръце. Трябва да се отбележи, че самостоятелното отстраняване на дефекти изисква определени познания за устройството на превозното средство и някои инструменти, необходими за разглобяване на кормилната рейка.
Подробности
За да ремонтирате напълно кормилната рейка, трябва да имате под ръка следните резервни части и инструменти:
специален ремонтен комплект, състоящ се от всички части, необходими за кормилната рейка;
- гофриране;
- зъбен вал;
- лагер;
- смазваща смес.
- октаедър ключ на 17;
- инструменти за монтиране и демонтиране на лагери;
- комплект гаечни ключове.
За най-висококачествен ремонт е препоръчително да използвате надлез или ревизионна яма.
Първо, превозното средство трябва да бъде закарано до надлез или ревизионна яма, след което с помощта на крикове превозното средство да се повдигне и да се демонтира защитата на двигателя (ако има) и колелата. След това трябва да премахнете топлоизолационната плоча на скоростната кутия и да развиете гайките на краищата на кормилните пръти, които се избиват от ушите с чук. Следващият етап се състои в изключване на тръбопровода, последвано от процедура за отстраняване на течност. За да направите това, трябва да стартирате двигателя на автомобила и след това да направите няколко завъртания с волана в различни посоки. Процесът завършва с премахване на крепежните елементи, разположени на скоростната кутия с хидравличен усилвател. След демонтажа механизмът се фиксира здраво в менгеме и се почиства от прах и мръсотия, които неизбежно се натрупват върху части по време на движение на автомобила.
Снимки инструкции за демонтаж:
Защитата се отвинтва
Два болта на напречна щанга
Пръчките се отстраняват
Развийте закрепването на скобите
Разхлабете свързващия болт
- Сваляне на гумената обувка.
- Демонтирайте междинния вал, като премахнете контрагайката, която държи частта.
- Отстраняване на фиксиращата гайка, закрепваща затягащата чаша на вала на рейка.
- Демонтаж на вала с лагер. За да направите това, системата на главния вал се избива от предварително фиксирания междинен вал с леки удари.
- Демонтаж на регулиращия блок.
- Премахване на регулиращото стъкло.
- Премахване на буталото под налягане.
Демонтаж на кормилната рейка
След приключване на работата по демонтажа на кормилната рейка, всички съставни елементи на механизма се измиват старателно от маслото и мръсотията, отложени върху тях. След това частите се подлагат на щателна визуална проверка за наличие на механични повреди, възникнали по време на експлоатацията на превозното средство. Частите със сериозни дефекти трябва да се сменят с нови. В някои случаи, поради сериозни повреди, е препоръчително да смените изцяло кормилната рейка. Сглобете кормилната рейка в обратен ред.
Няма съществени разлики между ремонта на кормилната рейка на автомобили със и без хидравличен волан. Само втулките и съставите на течностите, използвани за смазване на части от механизма, ще бъдат различни.
След извършване на всички гореописани работи се препоръчва да се извърши диагностичната процедура за подравняване на колелата.
Общото време, необходимо за ремонт на кормилната рейка, варира от два до три часа. Тези ремонтни работи се отнасят до работа със средна степен на сложност, която с определени знания и умения е напълно възможно да се извърши дори от начинаещ автомобилен ентусиаст, който има търпение и постоянство за постигане на конкретна задача.
Монтиране на носещата втулка
Нарежете гумените ленти
Свалете задържащия пръстен от вала на зъбното колело
Игленият лагер е избит
Полезно видео за ремонт на кормилната рейка VAZ 21099:
Кормилният механизъм:
- Ляв капак.
- Кормилна рейка.
- Скоба.
- Картър.
- Подложка за петата.
- Вътрешен лагер.
- Външен лагер.
- Дистанционна втулка.
- капак.
- Уплътнител.
- Зъбен вал.
- Регулираща подложка.
- Жп спирка.
- пролет.
- Гайка.
- Щепсел на картера.
- Релсова втулка.
- Десен капак. B. Размер за монтиране на разширителни шайби. D - кухина за смазване
Разглобете кормилния механизъм в следната последователност:
Сглобете и регулирайте кормилния механизъм в обратен ред със следните функции.
- Предварително смажете вала на рейка и след като напълните зъбите с грес, състояща се от 1,5 части грес Fiol-1 и една част двигателно масло (необходими са само 50 g такава грес), поставете рейката в картера от късата страна.
- Поставете капаците на картера и ги закрепете здраво със скоби.
- Поставете вала на зъбното колело в картера, така че да захване релсата, като също така напълнете зъбите и лагерите с грес.
- След като монтирате дистанционната втулка и я поставите напълно, измерете изпъкналостта на втулката от картера (размер B на фигурата "Кормилен механизъм"). Дебелината на уплътненията се избира според размера на изпъкналостта. За тази цел са предвидени подложки с дебелина 0,1; 0,15; 0,5 мм.
- След като изберете желаната дебелина на уплътненията, затворете картера с капак и затегнете с болтове, като ги затегнете равномерно, но не напълно. Когато затягате болтовете, завъртете зъбното колело в двете посоки и проверете аксиалното му движение. Ако силата на завъртане на зъбното колело се увеличи при затягане на болтовете, добавете подложки между капака и картера. Ако има аксиална хлабина на зъбното колело, намалете дебелината на дистанционните елементи.
- Затегнете болтовете на капака само след окончателното регулиране на положението на предавката. Въртящият момент на предавката, когато е правилно регулиран, трябва да бъде 0,02
0,1 N m (0,002. 0,010 kgf m). Аксиалната хлабина на зъбното колело не е разрешена.
За да разглобите опората на вала, монтирайте опората в менгеме, завъртете технологичната част перпендикулярно на вала и я отстранете от опората (ако технологичната част е била монтирана, когато опората е била свалена от автомобила).
Отстранете вала, пружината, ограничителя на лагера и лагера от опората. След това с помощта на отвертка или малко извадете опорната втулка от опората на вала. Отстранете праха и мръсотията от частите и проверете състоянието им. Ако има забележима хлабина в лагера и опората е деформирана, повредена или изгубена еластичност, сменете частите с нови.
Сглобете опората на вала в обратен ред. Поставете носещата втулка с отвертка или малко в жлебовете на опората. След това плъзнете частите върху вала в последователността, показана на фигурата "Опорен монтаж на вала" (след смазване на лагера с грес) и подравнете жлеба A на шлицовата част спрямо отвора на опората, тоест отвора на опората на вала и отворът за болта на щифта (на долния вал) трябва да са в една и съща равнина, а жлебът A на шпинделната част трябва да е перпендикулярен на отвора на опората. След това, леко натискайки пружината с вала, поставете технологичната част в отвора на опората и вала перпендикулярно на вала. Завъртете детайла на 90 °, за да се изравни с вала. В този случай пружината ще бъде компресирана и ще бъде осигурен размер от 128 мм между края на опората и вала.
Когато монтирате опорния модул с горния и долния вал (положението на рейката в кормилната уредба трябва да съответства на праволинейното движение на автомобила), поставете шлицовата част на долния вал в вала на кормилното устройство, така че шлицовият съединител щипковият болт е разположен с главата на дъното. Закрепете опората в това положение с четири болта към скобата на педала. Затегнете стягащия болт на долния вал и извадете детайла от опората.
Кормилната рейка прехвърля въртенето от волана към колелата. Това се отразява на управлението и всички неизправности в това устройство правят колата по-малко послушна.Елементите на кормилната рейка са подложени на естествено износване и са подложени на ударни натоварвания от шофиране по неравни пътища. Това води до факта, че кормилната рейка на почти всеки автомобил трябва да бъде сменена или ремонтирана с пробег от 200–250 хиляди км.
При шофиране по неравности и при завъртане на волана се чува почукване в областта на кормилната рейка.
Управлението се е влошило, колата "хвърля", особено остро се усеща при висока скорост.
Свободната игра на кормилото (хлабина) е увеличена.
Воланът се върти по-силно от обикновено или тръпне.
Воланът не се връща в първоначалното си положение след завъртане, трябва да го завъртите с ръце.
Помпата на сервоусилвателя на волана издава шум, звукът се засилва при завъртане на волана.
Нивото на маслото в резервоара на сервоусилвателя на волана пада.
Течове на масло се виждат върху или близо до релсата.
Почти всички знаци от списъка по-горе не показват директно износване на кормилната рейка, така че преди ремонт трябва да се уверите, че проблемът е в нея.
Елементите на окачването могат да чукат - сачмени лагери, кормилни накрайници, сайлентблокове, втулки и стабилизатори. Износването на тези части води до лошо управление, повишена хлабина на волана. Окачването трябва да се провери, дефектните елементи трябва да се сменят.
Силното завъртане на волана, невръщането или бавното връщане в изходна позиция може да е резултат от неправилно регулиране на багажника или нарушение на центровката на колелата. Ако наскоро сте регулирали багажника, повторете го, но вече правилно, проверете ъглите на подравняване на колелата в сервиза.
За автомобили с електрически усилвател на волана причината за "тежък" волан може да бъде повреда на електродвигателя, отворено или късо съединение, окисляване на контактите в конекторите, неизправност на блока за управление на системата или изгорели предпазители.
Свързани са изтичане на течност от системата на сервоусилвателя на волана и шумът на помпата на кормилното управление - маслото изтича през износени маслени уплътнения и уплътнения. Чрез тях въздухът навлиза в системата, поради което помпата издава шум. Проверете корпуса на помпата, маркучите и връзките; ако откриете теч, поправете го.
Как да определим износването на частите вътре в релсата?
На заглушен автомобил разклатете волана наляво и надясно с малка амплитуда. Ако чуете почукване, е необходим ремонт. Ако има асистент, оставете го в този момент да хване кормилния прът с ръка, за да можете по-точно да определите къде е хлабината.
Смяната на дефектна релса с нова е по-лесна, отколкото да я ремонтирате. Но по-скъпо. Помислете за разходите за ремонт на релсата на Ford Focus II от 2009 г. Новата оригинална релса струва 45 000 рубли. Заместителите предлагат да купуват на цена от 20 000 рубли, но техният ресурс, според собствениците на автомобили, е непредсказуем.
Ремонтен комплект за релса Ford Focus II струва 2500 рубли, прашници със скоби - 600 рубли. Спестяванията са очевидни, но ще отнеме около 2 дни за отстраняване, ремонт и инсталиране на уреда. За демонтаж и монтаж е подходящ обикновен комплект гаечни ключове, но за да разглобите и сглобите релсата, имате нужда от специален инструмент, който ще трябва да закупите или направите сами.
Преди да започнете ремонта, опитайте се да прецените трезво своите силни страни и възможности, сравнете ползите от самостоятелния ремонт и предстоящите разходи за труд.
Демонтирането на релсата има свои собствени характеристики за всяка кола, но като цяло процедурата е както следва:
Монтирайте предната част на автомобила върху опори, свалете колелата.
Натиснете кормилните накрайници от щифтовете на кормилния кокал (използвайте специален теглич).
Отстранете топлинния щит на шината.
За автомобили с усилвател на волана - развийте маркучите за подаване и връщане на маслото (поставете контейнер под маркучите за източване на течността), за автомобили с електроусилвател - разкачете конектора или свалете сензора за положение на кормилния вал.
Отстранете болтовете, закрепващи кормилната рейка към подрамата или щита на двигателя (в зависимост от марката и модела на автомобила).
Разхлабете закрепващия болт на универсалната шарнира между рейката и кормилния вал.
Издърпайте рейката в посока на кормилния вал, за да освободите шлицовата връзка (ако рейката не върви, е позволено да я съборите с леки удари с чук).
Издърпайте багажника през лявата или дясната арка на колелата (в зависимост от оформлението на двигателното отделение).
Натискане на кормилния накрайник с теглещо устройство
Съвет: не във всяка кола можете да получите релсата просто така - носилката може да пречи. Премахването му напълно е дълго и трудно, опитайте се да развиете само задните болтове и опората на двигателя, след което свалете подрамата надолу. Това често е достатъчно и рейкът се освобождава.
За да премахнете релсата в Peugeot 308, трябва да развиете задните болтове на подрамата и да я свалите, това е по-лесно, отколкото да премахнете цялата подрама.
След демонтажа релсата трябва да се почисти от мръсотия и да се измие.
По-добре е да разглобите и сглобите кормилната рейка чиста, без пясък и прах. Ако абразивни частици попаднат вътре, повърхностите и уплътненията бързо ще се износят, рейката ще тече. Фиксирайте шината в ключарски менгеме, ако не, поставете чист картон или друг материал на мястото на разглобяването.
Важно: не затягайте шината твърде здраво в менгеме - нейното крехко тяло от алуминиева сплав може да се спука или деформира.
Свалете скобите и свалете ботушите на кормилния багажник.
Фиксирайте стабилно корпуса на рейка и развийте кормилните щанги (има жлебове за отворен ключ на резбовата втулка).
Развийте контрагайката и гайката на регулиращия механизъм, извадете шайбите и маншона за налягане от седалката.
Развийте корпуса или гайката на задвижващия вал (може да е необходим специален гаечен ключ), извадете вала от корпуса.
Издърпайте стойката на багажника.
Извадете уплътнителните накрайници, втулките и PTFE пръстените от корпуса на стелажа.
Разположението на задвижващия вал и зъбния прът в кормилната рейка
Съвет: Преди да разглобите рейката, маркирайте позицията на зъбния прът или измерете колко стърчи от тялото от двете страни, за да можете да го сглобите правилно. Маркирайте позицията на регулиращата гайка и пребройте оборотите, докато я развивате, за да настроите маншона за налягане в правилната позиция след монтажа.
Частите на разглобената релса трябва да бъдат избърсвани от маслото, почистени от отлагания и внимателно проверени. В ремонтните комплекти обикновено се доставят само гумени уплътнения и PTFE втулки с пръстени. Това може да не е достатъчно за всеки случай.
Внимателно проверете повърхността на зъбния прът за повреди и износване. Обърнете специално внимание на работната зона - зъбите и частта на стеблото, която влиза в контакт с пръстените, уплътненията и втулките. Всяка повреда, корозия, рискове и надраскване ще доведат до бързо износване на уплътненията и изтичане на рейката.
Дълбока корозия на стеблото на пръта. Такъв детайл не може да се използва.
Не трябва да има пукнатини, прорези, стружки и дълбоко износване на скосените зъби на зъбното колело на задвижващия вал. Опасно е да се монтира вал с такава повреда - стойката може да заседне в движение.
Честа причина за удари в релсата е износването на притискащата втулка. Работната повърхност на детайла трябва да е гладка, без следи от пробиване и нарязване. Затягащата втулка обикновено не е в комплекта за ремонт на багажник, но за много автомобили може да бъде закупена отделно.
Износване на притискащата втулка - PTFE вложката е пресована
Силно износени и повредени релсови части не могат да бъдат ремонтирани в гараж. Ако се открият проблеми по време на отстраняването на неизправности, свържете се със специализирани сервизи за помощ. Там те могат да възстановят вала и пръта на стелажа с помощта на професионално оборудване.
Сглобете релсата в обратния ред на разглобяването. Смажете частите с масло за сервоусилвателя на волана преди монтажа, за да не се получи нараняване на втулките.
Поставете PTFE пръстените и втулките в корпуса на стелажа внимателно - материалът е крехък и може да се спука от удари или голяма сила. За точно поставяне можете да използвате гнездо и удължител с подходящ размер от комплекта гаечни ключове.
След като монтирате назъбения прът, центрирайте го според маркировките, направени преди разглобяването, след това поставете и завийте задвижващия вал.
Поставете затягащата втулка и шайбите в гнездото, затегнете регулиращата гайка с необходимия брой завъртания и завъртете механизма на ръка няколко пъти от ключалка до ключалка (трябва да завъртите от задвижващия вал). Ако релсата е сглобена правилно, зъбният прът трябва да се движи лесно, без да се заклинва. Затегнете контрагайката на регулатора.
Затегнете свързващите пръти и монтирайте прашниците, стиснете ги със специални скоби.
Важно: не поставяйте пластмасови връзки вместо скоби, те не осигуряват надеждно кримпване на багажника, влагата ще попадне в шината, стеблото ще ръждясва и ще повреди маншетите. Релсата ще тече.
По-добре е да поставите кормилната рейка на колата с асистент - единият стартира багажника отстрани на двигателното отделение, другият насочва карданната шарнир към шлиците на вала от купето. Карданната става може да се постави само в една позиция - има специална отливка в шлицовата връзка, която трябва да се комбинира с жлеба на съединяващата част. Не затягайте незабавно щипковия болт - карданната връзка ще заеме правилното положение върху шлиците, след като релсата и подрамата са окончателно завинтени.
Монтирайте и затегнете болтовете за закрепване на кормилната рейка и подрамата, след което накрая затегнете болта на щипката на универсалната шарнира на кормилния вал.
Поставете щифтовете на краищата на кормилното управление в цапфите и затегнете гайките. Свържете тръбите и маркучите на сервоусилвателя на волана (или кабелни съединители за системата с EUR). Напълнете течността на сервоусилвателя на волана в резервоара до маркировката „максимум“.
Монтирайте колелата и, без да сваляте колата от стойките, започнете да обезвъздушавате системата (за автомобили с усилвател на волана).
Превъртете волана няколко пъти от ключалка до ключалка с леко забавяне в крайните позиции.
Извадете колата от стойките, добавете течност към резервоара на сервоусилвателя на волана, ако нивото спадне.
Превъртете волана няколко пъти от ключалка до ключалка, също със закъснение в крайните позиции.
Уверете се, че помпата на сервоусилвателя на волана не издава шум, добавете течност в резервоара, ако нивото е спаднало и проверете връзките, маркучите и тръбите на сервоусилвателя на волана за течове.
Съвет: не бързайте да монтирате топлинния щит, ще бъде по-трудно да проверите релсата по време на пробното пътуване.
След обезвъздушаване проверете отново херметичността на всички резбови връзки и направете пробно шофиране. Ремонтът на кормилната рейка може да се счита за успешен, ако:
Чукането и шумовете спряха.
Нивото на течността в резервоара на сервоусилвателя на волана не спада.
Колата се справя добре, държи пътя уверено.
Ако всичко е наред, поставете отново топлинния щит.
След ремонт на кормилната рейка, не забравяйте да проверите центровката в автосервиз или сами.
Самият ремонт на кормилната рейка в гаража е изгоден, но не е лесен. Необходими са инструмент, време и търпение.
Специализираните автосервизи предлагат алтернатива на ремонта в гаража или закупуването на нова част - цялостно възстановяване на релсата.
Специалистите сами ще премахнат релсата, ще изберат необходимия ремонтен комплект и ще възстановят проблемни артикули, които не са в продажба. Ако работата, описана в статията, изглежда сложна, поверете ремонта на релсата на професионалисти.
Кормилната рейка в автомобила играе важна роля. Тя е почти основният отговорен елемент по въпроса за безопасността при шофиране.
Основната функция на кормилната рейка на всеки автомобил е да организира въртенето на автомобила. Стелажът може да присъства в тези превозни средства, където има както сервоусилвател на волана, така и в тези, където го няма. Тъй като това е основната връзка между волана и колелата, тогава, разбира се, безопасността на движение в автомобила зависи от неговото състояние. Следователно към диагностиката на кормилната рейка трябва да се подхожда най-отговорно, както и към нейния ремонт.
Известно е, че почти всички компоненти и възли са обект на износване в превозното средство.В това дизайн като кормилна рейка не е по-нисък. Но как да разберете, че той е започнал да се проваля на вашата кола или вече е станал носител на значителни неизправности?
Има няколко признака, които показват проблем в тази област, например:
1. Появата на характерно почукване, което се предава дори през волана.
2. Трудност при завъртане на волана, трябва да положите големи усилия, за да направите завой.
3. Появата на външен шум и звуци в помпата на сервоусилвателя на волана.
4. Появата на ясно изразен люфт, който е особено очевиден в момента на завъртане.
5. Хидравличният волан започна да тече.
Появата на един от тези признаци показва, че вашият автомобил се нуждае от спешна помощ, по-специално кормилната рейка трябва да бъде ремонтирана.
Видео: Как да премахнете и разглобите кормилната рейка на VAZ 2110, 2111, 2112
Ако видеото не се покаже, моля, опреснете страницата или цвят ”style =”: # CC3333 ″> щракнете тук
