Ремонт на кормилна рейка Toyota Nadia DIY

Общности ›Toyota Club› Блог ›Снимки за ремонт на кормилна рейка. Чудесен! Аз също трябва да направя това. Ръцете не достигат ще го направя през пролетта).

Ремонт на кормилна рейка TOYOTA COROLLA с евро. Докато правя: разкопчавам долния кардан в право положение на кормилното управление и изваждам ключовете от ключа за запалването (лявата ръка държи волана, дясната сваля кардана), завъртам волана наляво, докато „затвори“ “.

Toyota Corolla RoboЯпонски ›Дневник› Направи сам ремонт на кормилна рейка на Toyota Corolla. Преди да извършите ремонт, закупете комплект за ремонт на кормилна рейка Toyota Corolla.

Обск носилката Е, първият етап приключи, по-интересно е по-нататък. Диагностика на военнослужещи - смяната на релсата на практика не помага дълго и струва много. Освен това втулката трябва да бъде модифицирана: Този разрез, когато е монтиран в шината, трябва да бъде позициониран отгоре и да се уверите, че не се запълва с грес.

Кормилни рейки на автомобил Кормилна рейка Toyota Corolla Как да ремонтирате кормилната рейка самостоятелно Toyota Corolla фото доклад Пълно и подробно описание на доста сложен процес на ремонт на кормилната рейка със създаването на нова втулка

ЕТИКЕТИ за търсачки: TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA КОРМАН РЕМОНТ КОРМАН E12 E12 Здравейте отново на всички! Така обещаният фоторепортаж за ремонта на кормилната рейка е готов. Нека „старите“ ми простят за повторенията, но във фоторепортажа събрах цялата информация, необходима за ремонт на релсата, като се започне от чертежа на втулката и завърши с окончателната настройка. Всички "ориентири" дясно-ляво, предно-задно са дадени спрямо водача.

Всички снимки, включително специалните ключове и втулки, са публикувани в фотогалерията. Ако „последователите“ имат някакви въпроси, тогава преди да ги зададете, прочетете предишните съобщения. Може би вече има отговори например: Нуждаем се от специален ключ за разглобяване и регулиране на кормилната рейка. И втулката на кормилната рейка, изработена по този чертеж или поръчана от форумчанина Makar: Размери 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм трябва да се направи с максимална възможна точност и минимална грапавост.

В идеалния случай следите от инструмента за струговане трябва да са практически неразличими. Искам да обърна внимание на размерите на ръкава, а именно диаметрите 24,9 мм и 31,1 мм. Освен това, полезността от намаляване на вътрешния диаметър и увеличаване на външния диаметър с 0. Следователно, СТРОГО се придържайте към размерите на втулката, както е показано на чертежа. Освен това втулката трябва да бъде преработена: на втулката се правят 6 надлъжни разреза с ножовка за метал, с дълбочина прибл. След това с канцеларски нож разширяваме разрезите и им придаваме клиновидна форма, вижте.

Правим един разрез по цялата дължина на ръкава и го разширяваме с прибл. Този разрез, когато е монтиран в шината, трябва да бъде позициониран отгоре и да се уверите, че не се запълва с грес. Трябва да изглежда така: Преди да започнете работа, не забравяйте да изключите батерията. Първата стъпка е да премахнете кардана на кормилния вал, като не забравяйте, че в кормилната колона е монтирана така наречената „охлюв“ SRS AIRBAG, предназначена за 5 пълни оборота: Ако бъде превишена, тя ще се счупи и светлината „SRS“ ще се включи На.

При монтаж, след като поставите колелата право напред, „отворете“ ключа за запалване и завъртете волана сега надясно в право положение - хвърлям кардана.

Проверявам броя на завоите наляво и надясно, ако е необходимо, пренареждам кардана. В резултат на това кормилната лента в крайните позиции става вертикална, не помня броя на оборотите, просто задавам симетрията и съответно радиусът на завъртане надясно и наляво ще бъде еднакъв.

Също така, не забравяйте да разкопчаете ключалките на багажника, това ще изглежда така: Когато работите, спазвайте мерките за безопасност. И е по-добре да работим заедно.За да свалите кормилната рейка, направете следното: Развийте гайките, закрепващи кормилните накрайници към кормилния кокал, и с рязък удар с чук разкачете кормилния накрайник.

Когато работите, спазвайте предпазните мерки, по-специално, когато отвивате болтовете в движението "далеч от вас", дръжте дланта си отворена, в този случай, ако ключът се извади, няма да ударите пръстите си, о, колко от те бяха счупени В червени и жълти кръгове, онези болтове, които трябва да се развият на дорестила.

Симптоми: удари в кормилната рейка, проявяващи се при шофиране през малки нередности (болест на всички korollopodobnye с електрически усилвател на волана).
Диагностика на военнослужещи - смяна на релсата (на практика не помага дълго и струва много).
Решение: Подмяна на всичко в шината, което може да почука. И има само две места, които чукат в такива релси - регулиращият блок и в областта на втулката, разположена в противоположния край на релсата (в случай на автомобили с десен волан - лявата страна на релсата). И тъй като нищо не трябва да се сменя в регулиращия блок, всички ремонти се свеждат до смяна на фабричната втулка с направена по поръчка.

Пациенти: Will VS 2002 1,5 L (електрически сервоусилвател на волана!)

Качваме се в педала и премахваме защитата от кормилния вал, развиваме го на ръка и го сваляме лесно:

Развиваме напълно болта, закрепващ междинния вал към напречната част:

ВАЖНО! Поставете колелата направо, извадете ключа от запалването, заключете волана. Това се прави, за да се предотврати, след отстраняване на багажника, завъртане на волана с няколко оборота повече, отколкото трябва. В противен случай прекъсването на проводниците на "охлюва" на въздушната възглавница и произтичащата от това неизправност на последната са неизбежни.

Мотаме се пред колата и хвърляме колелата (достатъчно предни).

Следва отстраняването на кормилната рейка. От собствен опит е доказано, че е възможно да се развият фиксаторите на релсата без допълнително разглобяване, но издърпването на релсата отнема много време. Не губете време, завъртете носилката - ще спестите много време и усилия.

Но първо - накрайниците на кормилното управление: извадете шплинта, развийте гайката, ударете посоченото по-долу място с остър, хапещ удар с чук и пръстът пада сам (правим го от двете страни

Развиваме подрамата, 4 болта към тялото, 3 болта в областта на задната опора на двигателя и 3 гайки на същото място.

След това подрамката, заедно със стойката, внимателно (ако сте планирали да развиете правилно последния болт) се спуска и виси на лостовете и стабилизатора. Всичко - релсата с един поглед: развийте:

Изваждаме и пренасяме до работната маса

Нека започнем да го разглобяваме:
1) Свалете гумената обувка.

2) Вземете ключа 12 и развийте болта, показан на снимката.

3) Свалете междинния вал.

4) Развийте фиксиращата гайка (използва се газов ключ)

5) Развийте затягащата чаша на оста на рейка.

6) След това поставяме и фиксираме отново междинния вал, след което изваждаме целия вал с лагера с лек удар с меден чук върху него.

7) Обръщайки релсата, разглобете регулиращия блок: развийте фиксиращата гайка с ключ 41

8) След това развиваме регулиращата чаша с всеки плосък предмет, изваждаме пружината и буталото за налягане.

9) Отстранете левия прашник, много внимателно, за да не се счупи (рисуваме вътре около обиколката на прашника с неостър предмет)

10) Развийте левия прът от шината с помощта на ключове 29 и 22.

11) От задната страна разхлабваме голямата скоба и отделяме багажника.

12) Извадете точилката от шината, оставете я настрана.

13) Гледаме релсата от левия край - виждаме алуминиева придържаща шайба, зад нея е прословутата втулка.

14) Закачаме шайбата с кука и я избиваме, след което изваждаме ръкава.

Ето го - ръкава, заради който всички болежки. )

За ляв волан

Модификация на предварително изработена PTFE втулка според приложения чертеж.

15) На новия ръкав правим надлъжен разрез, необходим за неговото компресиране и закрепване на място. Ориентираме разреза по посока на движението на автомобила - в тази посока релсата изпитва най-малко напрежение.

16) Смажете втулката и внимателно изправете ръкава, проверете прилягането на ръкава със свободния край на точилката.

17) Натиснете алуминиевата шайба с подходяща глава. Поставете точилката на място. Вмъкваме вала на място, за това с ключ 22 завъртаме точилката около оста му и в същото време натискаме вала - в определен момент зъбните колела се подравняват и валът пада. Затягаме затягащата втулка на вала, докато спре, противопоставяме го със фиксираща гайка. Сглобяваме регулиращия блок, затягаме регулиращата чаша, докато спре и я освобождаваме на 90 градуса, контрагайка с контрагайка. Впоследствие въртящият момент на затягане може да се регулира на машината след тест шофиране с определено умение, механизмът трябва да бъде затегнат, докато воланът се върне в право положение при излизане от завоя. Издърпайте на място, прашниците на място, затегнете. Релса за носилка, носилка за автомобили. Близо до задните (по отношение на задната част на автомобила) закрепвания на подрамата към каросерията има дупки по каросерията и подрамата, комбинацията от които изключва свалянето на колелото. (дупки на снимката)

Съвети към лостовете, направете колелата, воланът е прав от самото начало. Прибираме всичко и се качваме в салона. Там разхлабваме горната напречна част, преместваме вала между напречните елементи нагоре и поставяме долната напречна част на междинния вал. Стягаме всичко. Впоследствие можете по подобен начин да подравните волана, ако при шофиране направо воланът гледа леко настрани.

Просто, когато подреждах релсата, беше обявена присъдата, че течението идва до кикер с един тласък и когато отидох да направя спускане, ми казаха, че пълният кикер вече е пристигнал и чукът напряга ме и темата за стартера ме успокои с решение))). Да, и се опитвам да не прецакам пишещата машина))))

Другари, необходим е съвет - отпред се появи странно, тихо чукане „тук-чук”, „тук-чук”. колата се движи с ниска скорост, воланът е наляво и надясно, колата се люлее малко и "той" се появява, че това чукане е и отляво, и отдясно. Съвсем наскоро смених всичко възможно по шасито, започнах да греша на кормилните щанги.
могат ли да почукват толкова тихо и неприятно?

а и в самия волан се чу напълно неприятно "тракане", усещането, че това тракане е право на въздушната възглавница, сваля възглавницата, махна всички лостчета на чистачките и мигачите, стигна до лагера, който е търкаля се на вала, но там всичко изглежда се държи мъртво. пластмасова втулка, която смених отдолу на вала. Карданчик, който в кабината не може толкова да се "размаже". но звукът е точно на върха. вече ми счупих главата, какво може да е

Темата за ремонта на кормилната рейка е все още актуална в нашия форум. Така че въпросите се изсипват в нашите "откриватели" Шнапс и Amigo33... И те, доколкото е възможно, отговарят. Или дайте добри връзки към ресурси, където тази тема се обсъжда подробно.
Един от тези ресурси е сервизът "AUTOSTAR" от град Чита. А авторът на този материал е Сергей Калашников. Слава Богу, че все още има хора, готови да споделят своите умения.

Бележка на сътрудника: Надявам се модераторите на нашия сайт да не приемат благодарности за рекламата.
Устройството на кормилната рейка може да видите тук.

Ето как изглежда отстранената релса.

Проверка на хоризонталните валове за корозия.

Възможността за ремонт на кормилната рейка Toyota Nadia може да бъде оценена на нашите станции по време на диагностиката. Ако корпусът на кормилната рейка е непокътнат (без пукнатини) и когато се отвори, валът също ще бъде непокътнат, тогава най-вероятно ще бъде възможен ремонт на кормилната рейка Toyota Nadia.

Сервиз на Гражданка - 603-55-05, от 10 до 20, без почивни дни.
Сервиз в Купчино - 245-33-15, от 10 до 20, без почивни дни.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Ремонтът на кормилната рейка Toyota Nadia отнема от 1 до 2 дни. Има, разбира се, изключения, но доста рядко. Ако диагностиката покаже, че проблемът е в релсата, а не в помпата на сервоусилвателя на волана, тогава премахваме релсата и я ремонтираме на нашите станции. Също така можем да ремонтираме сервоусилвателя на волана и електрическото усилвател на волана.

След ремонт на релсата определено ще трябва да направите центровката на колелата.При желание можем да сменим и напречните щанги и кормилните накрайници. След като монтираме кормилната рейка, ще промием кормилната система и ще напълним резервоара на кормилното управление с нова течност.

Кога да се направи ремонт:
- се появи почукване в кормилната рейка;
- воланът е станал стегнат и се върти трудно;
- петна по кормилната рейка, видими на паркинга;
- бръмчене в сервоусилвателя на волана;
- неправилно връщане на волана в първоначалното му положение;
- при завъртане на волана колелата остават в първоначалното си положение.

Гаранция за работа - 3-6 месеца

Диагностиката по време на ремонт при нас е безплатна!

Ако колата не е в движение, можем да изпратим влекач.

Часова зона: UTC + 3 часа [лятно часово време]

Затова реших да опитам да пусна снимки.
Преди около година течеше релса, изглежда дори скъпа, реши да си купи нов. Изборът беше на фирмата Генерал Рикамби на цена от 18 000 рубли за брой. След като го смених със закупената релса, измих моята свалена, прегледах я и реших да я разглобя (особено че във форума писаха, че ZF-то не е разглобяемо). Аутопсията показа, че течът се дължи на корозия на вала на рейка. Корозията е възникнала в резултат на изтичане на защитни капаци, т.к при смяна на кормилните щанги вместо фабричните (железни) скоби (тези на корпуса на рейката) монтирах пластмасови скоби. Именно през тях се просмуква вода, което води до корозия.
По-късно, след горчив опит, монтирам метални скоби (тези, които се затягат с винт).
Причината за премахването на стойката и нейната преграда: когато вземете вала на стелажа и го разклатите от едната към другата страна, той ще се отрази.
Не обмислям премахване на кормилната рейка, т.к вече е сдъвкан.

Когато разглобяваме релсата, имаме нужда от следния инструмент:
- ключ 12 (за отвиване на тръбите)
- глава 17 (за отвиване на водещия вал на релсата)
- шестоъгълник 6 (за отвиване на тялото на червея)
- плоска отвертка (за премахване на задържащия пръстен)

Проверка и бракуване на части
Веднага трябва да кажа, че реших да шлайфам вала на стелажа, който е податлив на корозия. галваничното покритие не помогна. Диаметърът на вала първоначално беше 26 мм. Имам 24 мм. от кал..ла стругар при шлайфане на вала с 25 мм. отслаби го на места, след което той, релсата, изтече в определени позиции на волана. Но след шлайфане на 24 мм всичко е ОК.
Поддържащи втулки (2 бр) и семеринги са подложени на смяна и модернизация. Това са чертежите на втулките, които дадох на стругара.

В оригинала семерингите са 26 * 35 * 7.
Така че ръкава, който е в ръкава. На снимката се вижда кой е монтиран в оригинала и кой съм инсталирал.

Размери на домашно изработени втулки

Втората втулка (тази, която се намира в недрата на тялото на релсата)
Просто увеличих дебелината на втулките.

Веднага ще направя резервация, че всички увеличения на дебелината на втулките не повлияха на нормалната работа на релсата. в кутията имаше граница на дълбочината на мястото, където беше монтирана втулката, а в ръкава имаше цялата вътрешна част на ръкава. Единственият момент е ВАЖЕН във втулката, обработената втулка не трябва да стърчи (по-добре е да не достига 3-5 мм до точката на контакт на ябълката на кормилния прът с втулката), в противен случай, когато воланът се завърти докрай вдясно с ябълката на пръчката, тази втулка ще избута навътре
Всички други части (гумени пръстени и т.н.) не смених. Те са на ниво.
Освен това, когато монтирате вътрешната втулка и масленото уплътнение, ще ви е необходима друга втулка (за да не разваляте уплътнението по време на натискане) с размери 26 * 34 * 6-10 mm. (Дебелината няма значение. Колкото по-дебели, в разумни граници, телата са по-надеждни) Неговата роля ще бъде показана по-долу.

Последна редакция от Dmitriy на пн, 20 декември 2010 г., 21:47 ч., редактирана общо 5 пъти.

Определянето на неизправност в кормилната рейка е лесно. Има няколко основни признака, които показват повреда:

• появата на следи от течове до маслените уплътнения;
• появата на трудности при шофиране на автомобил;
• проследяване на движението на Toyota Corona / Caldina чрез външни звуци;
• корозионно покритие на повърхността на стеблото;
• появата на слаб обрат.

За да разберете защо е възникнал проблемът, подробната диагностика ще позволи.Ще покаже и дали ремонтът може да помогне или пълната смяна на релсата ще бъде задължителна мярка за отстраняване на проблема. Ремонтът на отделна част от кормилната рейка ще бъде по-евтин. Но, за съжаление, не може напълно да възстанови експлоатационния живот на частта.

Смяната на релсата в оторизиран автосервиз ще струва най-малко 70 долара. Сумата е голяма, така че собствениците често извършват цялата процедура сами, спестявайки от услугите на специалисти.

Колко правилно е това решение? Трудно е да се прецени. Демонтажът и монтажът на кормилната рейка на Toyota Corona / Caldina обаче може да се извърши от всеки собственик на автомобил, дори без опит в ремонтните дейности. Единственото нещо, от което се нуждаете за работа, е инструмент и подробни инструкции. Ако следвате алгоритъма много внимателно, слушайки препоръките, можете бързо да завършите процедурата и резултатът ще бъде не по-лош, отколкото в услугата.

Ръководството е написано от Toyota Corona / Caldina, което го прави възможно най-добрият източник на информация. Можете да се запознаете с материала и придружаващите илюстрации тук:

Основната функция на кормилната рейка (редуктор) в устройството на автомобила е да организира въртенето на автомобила. Кормилната рейка присъства в автомобили с усилвател на волана, както и в тези автомобили, в които няма сервоусилвател. Той свързва волана с колелата и затова ролята му е много важна за безопасното движение в автомобила. Към диагностиката на този механизъм трябва да се подхожда с най-голяма отговорност, както и към ремонта.

Всички автомобили подлежат на бързо износване на кормилните части, независимо от цената и статуса, защото именно тези части поемат удар при всеки завой, удряйки се в препятствие, удряйки колелата при неравности на пътя.

За да определите дали кормилното управление на вашия автомобил се нуждае от ремонт, потърсете следните признаци за неизправност на механизма:

• ясно има почукване по кормилната рейка, което се усеща през волана на автомобил;
• повишено усилие, необходимо за завъртане на волана;
• имаше външни звуци и шум в помпата на сервоусилвателя на волана;
• имаше хлабина в кормилната рейка, която се усеща при завъртане на волана;
• масло от сервоусилвателя започна да изтича от кормилната рейка.

Ако се появи някой от тези признаци, не отлагайте ремонта на кормилната рейка. Ненавременният ремонт на кормилните части може да доведе до загуба на поддръжка на механизма.

И така, имате изтичане на кормилна рейка. Какво да направите, как да направите ремонт и да регулирате ефективността на кормилното управление?
На първо място, заслужава да се отбележи, че всъщност е много трудно да се ремонтира това устройство и си струва да започнете процедурата само ако имате под ръка цялото необходимо оборудване, както и опит и знания в областта на автомобилостроенето.

Механизмът на кормилната рейка се състои от следните части:

• зъбен вал;
• опорна втулка на кормилната рейка;
• макара механизъм.

Ремонтът на кормилната рейка обикновено се състои от няколко етапа:

1. Демонтаж, демонтаж на кормилната рейка и почистване на струпването на всички нейни части.
2. Подмяна на повредени части на механизма с нови части.
3. Диагностика на зъбния вал на кормилната рейка.

Преди да започнете ремонтни работи, трябва да получите специален ремонтен комплект, който включва нови части за кормилната рейка (уплътнения, втулка на кормилната рейка, уплътнения на пръстена и др.).
Как да премахнете кормилната рейка.

1. Закарайте колата в дупка или я повдигнете с крикове.
2. Свалете защитата на двигателя (ако имате такава).
3. Свалете топлинния щит на кормилната рейка.
4. Развийте крепежните елементи на кормилната рейка.
5. Извадете релсата от монтажните елементи и я издърпайте от вътрешността на автомобила.

Струва си да се отбележи, че за вас ще бъде по-добре да премахнете кормилната рейка заедно с кормилните щанги, защото новите прашници ще бъдат много по-удобни за теглене върху специалните издатини на кормилните щанги. Това ще ви помогне да поставите идеално запечатани прашници.

1. Развийте стойката от кормилните щанги с помощта на специална плоска отвертка.
2. Развийте долния пластмасов щепсел на вала на зъбното колело.
3. Развийте фиксиращата гайка.
4. Свалете задържащия пръстен и внимателно извадете вала от мястото му.
5. Издърпайте долното уплътнение.
6. Изтупайте заключващия щифт, който блокира горното уплътнение.
7. Развийте задържащата тапа и издърпайте задържащия пръстен от проводника, който ще се покаже, когато го завъртите.
8. Издърпайте кормилната рейка през дясната страна и отстранете масленото уплътнение и пластмасовата втулка от рейката.
9. Свалете уплътнението и щепсела, издърпайте пружината и механизма за натиск.

След това измийте всички части от отлагания от масло и мръсотия и внимателно проверете всички части за механични повреди поради износване. Всички повредени части трябва да бъдат подменени непременно. Ако повърхността на кормилната рейка и зъбните колела на зъбния вал имат значителни повреди, тогава най-вероятно ще е необходимо да смените целия механизъм като цяло (как да смените кормилната рейка с VAZ 2109, прочетете нашия материал).

1. Внимателно монтирайте вътрешното уплътнение на мястото му, като го смажете със специална грес (трябва да го поставите през дясната страна с пружината надолу).
2. Поставете шината в корпуса.
3. Плъзнете пластмасовата втулка върху десния жлеза, смажете всички части с грес и натиснете сальника обратно на място, като натиснете нещо.
4. Монтирайте щепсела и го закрепете със задържащия проводник.
5. Поставете долното маслено уплътнение върху зъбния вал.
6. Поставете кормилната рейка в средно положение.
7. Поставете зъбния вал в седалката, след като смажете уплътненията с грес.
8. Внимателно натиснете горното уплътнение на място, като го натиснете с помощта на чук. Монтирайте задържащия пръстен.
9. Монтирайте долната фиксираща гайка, лагер, щепсел.
10. Монтирайте задържащия механизъм, пружината и щепсела. Затегнете здраво.

След това монтирайте релсата на автомобила в обратен ред. Не забравяйте да направите „сближаване на наклона“ след процедурата за ремонт или подмяна на части.
Ремонтът на кормилната рейка със собствени ръце без и със сервоусилвател има много общо, разликите са незначителни: различни втулки и състав на смазката.

Ако се появи някой от тези признаци, не отлагайте ремонта на кормилната рейка. Ненавременният ремонт на кормилните части може да доведе до загуба на поддръжка на механизма.