Подробно: собствен ремонт на кормилна рейка на ваз ока от истински майстор за сайта my.housecope.com.
При износване на части от кормилния механизъм се появяват удари и свободният ход на волана се увеличава. При появата на тези знаци първо проверете затягането на гайките, закрепващи кормилния механизъм и други кормилни възли, след което се уверете, че няма хлабини в ставите на кормилните щанги и междинния кормилен вал.
За ремонт и регулиране на кормилния механизъм са необходими специални инструменти и устройства, освен това този агрегат пряко влияе върху безопасността на движението, следователно, в случай на неизправност, препоръчваме да го замените с нов или да го ремонтирате в специализиран сервиз.
Ще ви трябват ключове "за 10", "за 13", "за 19", шип, чук.
1. Поставете предната част на автомобила върху опори и свалете предните колела.
Както знаете, на колата Oka кормилната рейка трябва да се регулира (затегне) само когато е извадена от колата. Ако след ремонта релсата се разхлаби и се появят удари, релсата ще трябва да бъде свалена от автомобила.
Какво пречи на настройката директно върху колата, тъй като при 08-мо семейство тази операция се извършва без да се сваля и регулиращият болт с резба е наличен в двигателния отсек? При Oka рейката се намира в картера на подрамата и този картер покрива регулиращия болт.
Проблемът обаче може да бъде решен, като се направи изрез в картера с мелница. Вижте снимките по-долу - изрезът трябваше да бъде разширен на място със заваръчен електрод, след което стана възможно да се регулира с обикновен ключ, предназначен за затягане на шината. Когато смилате част от картера с електрод, не забравяйте да изхвърлите клемата от акумулатора и да предпазите гумените гофрове на крилата и прътите на кормилната рейка от пръски разтопен метал с калаени щитове. Под ръка държим сгъстен въздух и пистолет за продухване - това е средство за гасене, ако нещо се запали =)
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
След тази ревизия процедурата за затягане на шината е толкова опростена, че дори не е интересна.
Статията е написана: 6 март 2013 г
Поставете волана в право напред. При износване на части от кормилния механизъм се появяват удари и свободният ход на волана се увеличава. При появата на тези знаци първо проверете затягането на гайките, закрепващи кормилния механизъм и други кормилни възли, след което се уверете, че няма хлабини в ставите на кормилните щанги и междинния кормилен вал. За ремонт и настройка на кормилния механизъм са необходими специални инструменти и устройства, поради което се препоръчва работата да се извършва в специализиран сервиз. 1. От вътрешната страна на купето развийте гайката на болта на щипката на карданната шарнира на междинния вал. Моля, обърнете внимание: под гайката има пружинна шайба. 3. Разкачете двата външни накрайника от въртящите се лостове (за повече подробности вижте подраздел 6.4.). 4. Отстранете монтажния болт и. 5. ... изключете заземяващия проводник от корпуса на кормилната кутия. 6. Развийте две гайки от всяка страна на стълбите, закрепващи кормилния механизъм към скобата. 7. Моля, имайте предвид, че под всяка гайка има плоска шайба. 8. Развийте две гайки от всяка страна на болтовете, закрепващи кормилната скоба към подрамата. Моля, имайте предвид, че гайките са самозаключващи се. 9. Отстранете монтажните болтове на скобата. 10. Повдигнете кормилния механизъм и извадете скобата отпод него. 11. Извадете вала на задвижващото зъбно колело от карданната шарнира на междинния вал и извадете кормилния механизъм през отвора на лявото колело. 12. Свалете двете скоби на втулката на кормилната рейка. Ако е необходимо, съборете ги с козя брада. 13. Свалете двете опорни втулки на кормилната рейка. Сменете скъсани или разхлабени втулки. 14. Преди да монтирате кормилния механизъм, проверете дали стълбите влизат свободно в отворите на скобата. Огънете стълбите нагоре, ако е необходимо. 15. Подравнете маркировките на кормилната кутия и багажника. 16. Монтирайте кормилния механизъм, като поставите задвижващия вал на механизма в отвора на преградата. 17. Поставете обратно скобата и поставете левия заден болт на закрепването на скобата в отворите на скобата и подрамата, тъй като след свързване на вала към вилката това няма да е възможно. Тогава. 18. ... асистентът трябва да вкара задвижващия вал на механизма в хомота на карданната шарнира на междинния вал. След това монтирайте кормилния механизъм в обратния ред на отстраняването. Статията все още е в процес на разработка. Внимание! Искам да отбележа, че представената тук информация не е ръководство за ремонт на автомобили. Тази информация е само отговор на въпроса: "Как го направих?" Авторът на материала не носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от действия, предприети от лица, които се ръководят от представения материал. Още веднъж да напомня, че ремонтът на автомобили е потенциално опасен за здравето и живота на хората. Ето защо, когато ремонтирате автомобил, е необходимо да спазвате мерките за безопасност, да използвате изправен инструмент, за да се ръководите от официални публикации за ремонт. Или трябва да се свържете със специализиран сервиз. НОВО! Все пак снимах сглобката на кормилната рейка! Каня ви да се удивите на това [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Публикувано на 01 ноември 2004 г. Не беше необходимо да се разглобява цялата релса. Факт е, че за хлабината на комплекта „пиньон-зъбно колело“ взех леко разхлабеното съединение на кардана на кормилната колона и шлицовия край на зъбното колело. Болтът току-що се разхлаби. Така че трябва да се следи от време на време. Просветът в релсата беше нормален и не го притеснявах отново. Между другото, трябва да се отбележи, че дизайнът на кормилното управление тип "пиньон-рейка" е относително надежден. На моята първа кола, AZLK 2141, релсата измина 160 000 км (8 години) и така и не се разбра, регулира или смазва. Разбира се - това не е добре, но все пак. Инсталация. По правило инсталирането (внимателно) отнема повече време от демонтажа. Отне час за наемане, два часа за преграда и смазване на пантите и два часа за монтиране на релсата. Завих контрагайките на прътите. Върховете заедно с юмруковите лостове трябваше да бъдат премахнати, тъй като не беше възможно да се завинти пръта в върха на място с малък 10 ключ - пантата беше затегната твърде здраво - и отне повече време, за да се отдели щифтът на сферичната става от лоста според мен. Премахнатите накрайници завинтях върху прътите (заедно с лостовете). Релсата беше внимателно избутана на място. Той закрепи прътите на кокалчетата, прикрепи релсата към напречната скоба и завинти подрамата на място, като се увери, че шлицовият край на зъбното колело пасва правилно в отвора за багажника в пода. Най-трудната част за мен беше да оправя волана. Така че кормилната спица е хоризонтална и в същото време маркировките на средното положение на релсата съвпадат. Преди година и половина за първи път успях някак да се справя сам. В този случай беше необходимо да не се повреди окабеляването и да се уверите, че всички конектори не са изключени. В същото време успях да не махна кормилната колона. След два дни каране в кормилната рейка регулирах ъглите на окачването. Този път аз самият. 🙂 Както се оказа, това е полезна и не толкова обезпокоителна дейност. Двигателят в Oka е монтиран в три точки. При мен първото е на мястото на генератора, отпред.Вторият е в дръжката на скоростната кутия. Третият е на мястото на масления филтър. Те се утрояват съвсем просто. Двигателят е прикрепен към подрамка. Двигателят има отвори с резба за монтажни скоби. В скобите са притиснати гумено-метални еластични елементи, наподобяващи безшумни блокове. В еластичния елемент се притиска втулка, с помощта на която се закрепва с един дълъг болт към конзолите, заварени към подрамата. Първите две опори (предната, която е под генератора и за едната му служи за закрепване и втората, която е на скоростната кутия) смених на земята. За да сменя опората на стеблото на скоростната кутия, трябваше само да вдигна скоростната кутия нагоре (например с крик), да развия гайките за закрепване на опората (скоба с възглавница), да развия гайката на опорния болт към подрамата и спокойно извадете го и поставете нов, след което поставете крепежни елементи и затегнете гайките. За да смените предната опора, беше необходимо да премахнете декора на предния край (решетката на радиатора) и бронята, както и самия генератор. В този случай нещата просто вървяха по-бързо и ръцете с инструмента бяха поставени под правилния ъгъл. Но трябваше да се боря малко с повдигането на силовия агрегат, за да стигна до болта, закрепващ опората към двигателя. Като цяло проблемът е разрешим. (Въпреки това, без да използвате набор от глави, нищо нямаше да се случи.) Би било хубаво да смените задната опора в ямата. но по волята на съдбата трябваше да се смени на пода (топла кутия е страхотна!). Въпреки че всичко се обърна от пода. Тук е почти невъзможно (почти) да пълзиш с глави. Но всичко е добре обърнато с гаечни ключове. Масленият филтър обаче трябваше да бъде свален. Той затрудни премахването на опората. Той взе опората до върха, извади я от качулката. И той разви всичките му крепежни елементи (два болта към двигателя и един към подрамата) отдолу. Ако анализирате времето, прекарано за подмяна на опорите, тогава няколко или три часа измерена добра работа си струва. Поставете волана в право напред. При износване на части от кормилния механизъм се появяват удари и свободният ход на волана се увеличава. При появата на тези знаци първо проверете затягането на гайките, закрепващи кормилния механизъм и други кормилни възли, след което се уверете, че няма хлабини в ставите на кормилните щанги и междинния кормилен вал. За ремонт и настройка на кормилния механизъм са необходими специални инструменти и устройства, поради което се препоръчва работата да се извършва в специализиран сервиз. 1. От вътрешната страна на купето развийте гайката на болта с прищипване на корема на междинния вал. Моля, обърнете внимание: под гайката има пружинна шайба. 3. Разкачете двата външни накрайника от въртящите се лостове (за повече подробности вижте подраздел 6.4.). 4. Отстранете монтажния болт и. 5. . изключете заземяващия проводник от корпуса на кормилната кутия. 6. Развийте две гайки на стълбите, закрепващи кормилния механизъм към скобата от всяка страна. 7. Забележка: Под всяка гайка има плоска шайба. 8. Развийте от всяка страна по две гайки на болтовете, закрепващи кормилната скоба към подрамата. Моля, имайте предвид, че гайките са самозаключващи се. 9. Свалете монтажните болтове на скобата. 10. Повдигнете кормилния механизъм и извадете скобата изпод него. 11. Извадете вала на задвижващия вал от карданната шарнира на междинния вал и извадете кормилната кутия през отвора на лявото колело. 12. Свалете двете скоби на втулката на кормилната рейка. Ако е необходимо, съборете ги с козя брада. 13. Свалете двете опорни втулки на кормилното устройство. Сменете скъсани или разхлабени втулки. 14. Преди да монтирате кормилния механизъм, проверете дали стълбите влизат свободно в отворите на скобата. Огънете стълбите нагоре, ако е необходимо. 15. Подравнете маркировките на кормилната кутия и багажника. 16. Поставете кормилния механизъм, като вкарате вала на задвижващото зъбно колело на механизма в отвора в преградата. 17.Поставете обратно скобата и поставете левия заден болт на закрепването на скобата в отворите на скобата и подрамата, тъй като след свързване на вала към вилката това няма да е възможно. Тогава. осемнадесет.. асистентът трябва да вкара задвижващия вал на механизма в хомота на карданната шарнира на междинния вал. След това монтирайте кормилния механизъм в обратния ред на отстраняването. 1. Описание на автомобила 1.0 Описание на превозното средство 1.1 Външен вид 1.2 Капак 1.3 Общи данни 1.4 Технически характеристики 1.5 Паспортни данни 1.6 Врати 1.7 Заключване на качулката 1.8 Багажно отделение 1.9 Увеличаване на обема на багажното отделение 2. Изисквания за безопасност 2.0 Изисквания за безопасност 2.1 Изисквания за безопасност 2.2 Подготовка на автомобила за работа 2.3 Какво трябва да имате в автомобила 2.4 Работа с автомобила по време на гаранционния период 2.5 Тичане в колата 2.6 Подготовка на автомобила за тръгване 2.7 Проверка на колелата 2.8 Проверка нивото на охлаждащата течност 2.9 Проверка на нивото на маслото в картера на двигателя 3. Поддръжка 3.0 Поддръжка 3.1 Проверка на херметичността на охладителната система 3.2 Проверка на херметичността на охладителната система 3.3 Проверка на херметичността на горивната система 3.4 Проверка на херметичността на спирачната система 3.5 Смяна на охлаждащата течност 3.6 Проверка на термостата 3.7 Смяна на маслото на двигателя 3.7. и маслен филтър 3.8 Смяна на филтърния елемент на въздушния филтър 3.9 Демонтиране и инсталиране на въздушния филтър 4. Съхранение на автомобил 4.0 Съхранение на автомобил 4.1 Поддръжка по време на съхранение 4.2 Изваждане от склад 5. Ходова част 5.0 Ходова част 5.1. Предно окачване 5.2. Задно окачване 6. Кормилно управление 6.0 Кормилно управление 6.1 Демонтиране и инсталиране на волана 6.2 Смяна на междинния кормилен вал 6.3 Смяна на лагерите на кормилния вал 6.4 Смяна на накрайника на напречната щанга и защитния капак на сферичната шарнира 6.5 Демонтаж и монтаж на кормилния прът 6 Подмяна на кормилния вал 6. 7. Спирачна система 7.0 Спирачна система 7.1. Преден спирачен механизъм 7.2. Заден спирачен механизъм 7.3. Задвижване на спирачната система 7.4. Ръчна спирачка 8. Електрическо оборудване 8.0 Електрическо оборудване 8.1. Блок с предпазители и реле 8.2. Генератор 8.3. Система за запалване 8.4. Осветление и сигнализация 8.5. Комбинация от устройства 8.6. Превключватели и превключватели 8.7. Чистачки и миечи на предното стъкло 8.8 Смяна на двигателя на вентилатора за охлаждане 9. Корпус 9.0 Корпус 9.1 Демонтаж и монтаж на предния буфер 9.2 Демонтаж и монтаж на задния буфер 9.3 Смяна на предното крило 9.4 Демонтаж и монтаж на облицовката на радиатора 9.5. Качулка 9.6. Странична врата 9.7. Задна врата 9.8. Огледала за обратно виждане 9.9. Места 9.11. нагревател 10. Двигателят и неговите системи 10.0 Двигателят и неговите системи 10.1 Монтаж на буталото на първия цилиндър в положение ВМТ на такта на компресия 10.2 Регулиране на хлабините в задвижването на клапана 10.3. Задвижващият ремък на разпределителния вал 10.4. Смяна на части от уплътнението на двигателя 10.5. Главата на блока на цилиндрите 10.6 Демонтаж и монтаж на силовия блок 10.7. Ремонт на двигателя 10.8. Система за смазване 10.9. Охладителна система 10.10. Захранваща система 10.11. Изпускателна система 11. Трансмисия 11.0 Трансмисия 11.1. А трансмисия 11.2. Съединител 11.3. Предни задвижвания 12. Допълнения 12.0 Допълнения 12.1 Приложение: Моменти на затягане за резбови съединения 12.2 Приложение: Горива и смазочни материали и оперативни течности 12.3 Приложение: Основни данни за настройки и контрол 12.4 Приложение: Използвани обеми на пълнене 12. Приложение 5 Приложение 12. 12.7 Приложение: Маслени уплътнения 12.8 Приложение: Сервизна книжка 12.9 Приложение: Електрическа схема на автомобила PPS Инструментален контрол на релсата премина Отворете своя онлайн магазин днес! 2x2CMS Процедура за регулиране на клапаните Oki Процедурата за регулиране на oki клапаните е както следва. В началото настройваме коляновия и разпределителния вал според маркировките, след това регулираме пролуката в първия клапан, завъртаме коляновия вал на 90 градуса, настройваме го във втория, завъртаме го отново на 90 градуса, регулираме го в четвъртия, завъртаме го отново и коригирайте третото. Пролуките в изхода трябва да бъдат 0,35 в началните пролуки 0,25 mm. Когато сменяте горивната помпа VAZ 2107-2199, трябва да обърнете внимание на изпъкналостта на тласкача от топлоизолационния дистанционер. Това разстояние трябва да бъде 0,8-1,3 мм. Ако това не е така, тогава при голям изход на тласкача ще се създаде прекомерно налягане на горивото, с по-ниско няма да има достатъчно гориво под товар. Стрелките на инструментите изведнъж замръзнаха по пътя. Какво да правя, ако скоростомера не работи, не показва температурата, не е ясно колко гориво. Какво да правя? Вижте предпазителите, които са посочени в ръководството за употреба. Но го нямаше. Всичко е цяло. И бушон номер 6, отговорен за носенето, е виновен за всичко. Така че е замислено от производителя. Работата по отстраняването на кормилната рейка се извършва "над ямата". По време целият процес, заедно с всички предварителни действия, е малко над 40 минути. Лесно е да развиете няколко болта, които прикрепят лоста към кокалчето и да премахнете стойката с този кормилен лост, но е още по-лесно да премахнете цялото нещо, без изобщо да докосвате крайните панти. Ще опишем последния вариант. Първоначално едно от предните колела се отстранява, за да се премахне напълно багажника. С ключ 19 контрагайките се спускат допълнително, след което прътите се развиват от върховете с ключ 10. Едва след това вече е възможно, докато сте в купето, да се разхлаби закрепването на скобата, която е отговорна за кормилния вал, към зъбното колело на поправката. След това внимателно се развиват болтовете, върху които е закрепена подрамката към тялото. За да може вашата подрамка да падне до желаното ниво, а именно, да виси на лостовете на скоростната кутия, трябва да извършите съответните действия от купето с лост, за да освободите дръжката на багажника. Сега имате възможност да освободите релсата отстрани. Изключете кормилната рейка от скобата с помощта на 13 мм гаечен ключ. Стълбите трябва да бъдат избутани към горната страна, краят на зъбното колело на тази рейка се отстранява от гофрирането, а самата рейка се отстранява до мястото, където колелото липсва. Ще ви е необходим осмоъгълен гаечен ключ за следващите стъпки. Свалете багажника. Трябва да развиете контрагайката от опорната гайка на пантата, която открихте, опората заедно с пръта също се отвинтват от кормилното управление, пружината на ограничителя заедно със самия ограничител се отстранява и накрая се отстранява контрагайката. След като смажете цялото нещо, можете да го завиете обратно. В краищата на релсата се завинтват фиксиращи гайки, в отворите, разположени наблизо, се вкарват пружини, последвани от ограничители, изработени от металокерамика, след което поставяме опорната гайка върху пръта. За да може опората да се завърти до края, тягата трябва да се завърти в различни посоки, като опората се усуква с нея върху края на релсата. Лостовете на гърбицата трябва да бъдат свалени, за да не пречат на монтажа. Инсталирайте пръта на първоначалното му място. Поставете кормилната рейка обратно както беше и не пренебрегвайте точността в този труден въпрос. Уверете се, че всеки елемент е на мястото си правилно. Най-трудната част е да поставите волана в правилната позиция. Тук е важно нищо да не се повреди. Фоторепортаж за монтажа и демонтажа на кормилната рейка на автомобила Oka: Преди да разглобите кормилната рейка на колата Oka, тя трябва да бъде свалена от колата. Демонтажните работи се извършват на естакада или асансьор. Процесът не е сложен, така че всичко ще отнеме по-малко от един час във времето, включително подготвителната работа. Шината може да бъде свалена по два начина: заедно с лоста на кормилния кокал или без никакви накрайници. Разглобяването и сглобяването на кормилната рейка често не си струва да се извършва напълно. Понякога е достатъчно да се извършат някои операции.Например, премахнете пролуките в ставите и смажете. Разглобяването и настройката се извършват с помощта на специални гаечни ключове с осмоъгълна глава. Доста подходящ е комплект ключове от VAZ 2108. След като премахнете гофрирането, можете да видите самата панта, чието устройство е описано подробно в ръководството за ремонт. Устройството е доста просто. За демонтаж контрагайката се отвива от опорната гайка, след това опората се отвинтва от шината заедно с пръта. Опорът се изважда заедно с пружината и се отстранява контрагайката. Монтажът се извършва в следната последователност: към краищата на релсата се завинтват контрагайки, в отворите в краищата на релсата се монтират пружини, а зад тях има металокерамични ограничители. Опорната гайка се поставя върху пръта. Преди това си струва да смажете добре всички детайли. Освен това опората с пръта се усуква към края на шината. В този случай понякога трябва да мърдате пръчката в различни посоки, в противен случай може да не се усука до края. Струва си да се отбележи, че кормилното управление „пиньон-рейка“, което е инсталирано в автомобила Oka, е доста надеждно, ако се регулира навреме. В такива случаи не е необходимо пълно разглобяване. Въпреки това, ако кормилният механизъм се повреди, е много по-лесно да закупите нова кормилна рейка, отколкото напълно да разглобите стария и да се опитате да го възстановите. Без подходяща поддръжка преди повреда, ремонтът му най-вероятно няма да му позволи да работи дълго време и подмяната ще бъде неизбежна. Сервиз "Auto-Reika" подменя кормилни рейки VAZ (Lada) 1111 Oka. Цената за него е базирана на редица произведения. VAZ (Lada) е много популярен в нашия град. Във всички автомобили кормилната рейка има функция да се деформира. В тази връзка трябва да се извърши спешен ремонт, в противен случай усложнението ще се разпространи върху ходовката. Обадете ни се - сервизните специалисти ще излекуват вашия стоманен кон. Допълнително: колата в движение! за доброто. ... ... смяна на кормилна рейка, кормилни накрайници, не е лошо велкро гума, парно 220v, музика, лоши новини. ... ... Изсипах изплакването в резервоара и го притъпих малко, тоест кихане и пуши. ... ... и така започва да върви. ... ... PA тяло не е голямо, не се виждат dachety на снимката. ... няма много пазарлъци за бира. за пари добра сделка .. Статията все още е в процес на разработка. Внимание! Искам да отбележа, че представената тук информация не е ръководство за ремонт на автомобили. Тази информация е само отговор на въпроса: "Как го направих?" Авторът на материала не носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от действия, предприети от лица, които се ръководят от представения материал. Още веднъж да напомня, че ремонтът на автомобили е потенциално опасен за здравето и живота на хората. Ето защо, когато ремонтирате автомобил, е необходимо да спазвате мерките за безопасност, да използвате обслужван инструмент, за да се ръководите от официални публикации за ремонт. Или трябва да се свържете със специализиран сервиз. НОВО! Все пак снимах сглобката на кормилната рейка! Каня ви да се удивите на това [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Публикувано на 01 ноември 2004 г. Не беше необходимо да се разглобява цялата релса. Факт е, че за хлабината на комплекта „пиньон-зъбно колело“ взех леко разхлабеното съединение на кардана на кормилната колона и шлицовия край на зъбното колело. Болтът току-що се разхлаби. Така че трябва да се следи от време на време. Просветът в релсата беше нормален и не го притеснявах отново. Между другото, трябва да се отбележи, че дизайнът на кормилното управление тип "пиньон-рейка" е сравнително надежден.На моята първа кола, AZLK 2141, релсата измина 160 000 км (8 години) и така и не се разбра, регулира или смазва. Разбира се - това не е добре, но все пак. Инсталация. По правило инсталирането (внимателно) отнема повече време от демонтажа. Отне час за наемане, два часа за преграда и смазване на пантите и два часа за монтиране на релсата. Завих контрагайките на прътите. Върховете заедно с юмруковите лостове трябваше да бъдат премахнати, тъй като не беше възможно да се завинти пръта в върха на място с малък 10 ключ - пантата беше затегната твърде здраво - и отне повече време, за да се отдели щифтът на сферичната става от лоста според мен. Премахнатите накрайници завинтях върху прътите (заедно с лостовете). Релсата беше внимателно избутана на място. Той закрепи прътите на кокалчетата, прикрепи релсата към напречната скоба и завинти подрамата на място, като се увери, че шлицовият край на зъбното колело пасва правилно в отвора за багажника в пода. Най-трудната част за мен беше да оправя волана. Така че кормилната спица е хоризонтална и в същото време маркировките на средното положение на релсата съвпадат. Преди година и половина за първи път успях някак да се справя сам. В този случай беше необходимо да не се повреди окабеляването и да се уверите, че всички конектори не са изключени. В същото време успях да не махна кормилната колона. След два дни каране в кормилната рейка регулирах ъглите на окачването. Този път аз самият. 🙂 Както се оказа, това е полезна и не толкова обезпокоителна дейност. Двигателят в Oka е монтиран в три точки. При мен първото е на мястото на генератора, отпред. Вторият е в дръжката на скоростната кутия. Третият е на мястото на масления филтър. Те се утрояват съвсем просто. Двигателят е прикрепен към подрамка. Двигателят има отвори с резба за монтажни скоби. В скобите са притиснати гумено-метални еластични елементи, наподобяващи безшумни блокове. В еластичния елемент се притиска втулка, с помощта на която се закрепва с един дълъг болт към конзолите, заварени към подрамата. Първите две опори (предната, която е под генератора и за едната му служи за закрепване и втората, която е на скоростната кутия) смених на земята. За да сменя опората на стеблото на скоростната кутия, трябваше само да вдигна скоростната кутия нагоре (например с крик), да развия гайките за закрепване на опората (скоба с възглавница), да развия гайката на опорния болт към подрамата и спокойно извадете го и поставете нов, след което поставете крепежни елементи и затегнете гайките. За да смените предната опора, беше необходимо да премахнете предния декор (решетката на радиатора) и бронята, както и самия генератор. В този случай нещата просто вървяха по-бързо и ръцете с инструмента бяха поставени под правилния ъгъл. Но трябваше да се боря малко с повдигането на силовия агрегат, за да стигна до болта, закрепващ опората към двигателя. Като цяло проблемът е разрешим. (Въпреки това, без да използвате набор от глави, нищо нямаше да се случи.) Би било хубаво да смените задната опора в ямата. но по волята на съдбата трябваше да се смени на пода (топла кутия е страхотна!). Въпреки че всичко се обърна от пода. Тук е почти невъзможно (почти) да пълзиш с глави. Но всичко е добре обърнато с гаечни ключове. Масленият филтър обаче трябваше да бъде свален. Той затрудни премахването на опората. Той взе опората до върха, извади я от качулката. И той разви всичките му крепежни елементи (два болта към двигателя и един към подрамата) отдолу. Ако анализирате времето, прекарано за подмяна на опорите, тогава няколко или три часа измерена добра работа си струва. Измиваме и проверяваме частите на кормилния механизъм - подменяме повредените. Сачменият лагер трябва да се върти без затягане. Защитните капаци и капачки трябва да са без пукнатини или разкъсвания. Сферите на вътрешния накрайник, сферите на сферичната става и ограничителите на тягата не трябва да са без следи от износване и повреда. При сглобяването ролковият лагер се притиска с мек метален занос. Подравняваме издатините на втулката на рейката с вдлъбнатините на корпуса на кормилния механизъм и притискаме втулката през подходяща дължина на тръбата. След обилно смазване на зъбите на релсата, задвижващото зъбно колело и лагерите с грес FIOL-1. събираме възела в обратен ред. След затягане на сферичните шарнири, така че вътрешните накрайници да могат да се люлеят (при липса на празнини), затягаме ремъка на контрагайката в жлеба на сферичната става и в жлеба на шината. Поставете отново защитния капак. Ботушът на вътрешния край на пръта трябва да е на 195 mm от края с резба на края на пръта. Поставете скобата и я затегнете леко. Накрая скобата ще бъде затегната след регулиране на подравняването на колелата. кормилно управление: & nbsp Кормилно управление - устойчив на удар (кормилен вал с две карданни шарнири) със зъбно-рейков механизъм. & nbsp Кормилна уредба сглобени с кормилни щанги, прикрепени в двигателното отделение чрез гумени подложки и скоби към опората, а това от своя страна към подрамата. & nbsp Корпус на кормилната уредба - лят, изработен от алуминиева сплав. В него на два лагера е монтирано спираловидно задвижващо зъбно колело, което е в постоянно зацепване със рейката. Предният лагер (в края на задвижващото зъбно колело) е ролков, задният (по-близо до кормилния вал) е сачмен. Валът е фиксиран от аксиално движение чрез сачмен лагер: вътрешната му клетка се държи върху вала чрез задържащ пръстен, а външната клетка е притисната към края на корпуса на лагера в корпуса на кормилния механизъм с гайка върху задвижващото зъбно колело вал. Гайката е покрита със защитен капак (багажник), монтиран на вала на задвижващото зъбно колело. & nbsp Дясната (цилиндрична) част на релсата опира се върху пластмасова втулка в корпуса на кормилния механизъм, а назъбената му част се притиска към задвижващото зъбно колело от пружина през ограничител, уплътнен в картера с гумен пръстен. Пружината от своя страна се компресира от регулираща гайка (вътрешен осмоъгълник „17“) със задържащ пръстен, който създава устойчивост при нейното развиване. За да се компенсира термичното разширение на частите и допуските за тяхното производство, между гайката и ограничителя на релсата се задава празнина от 0,12 mm по време на монтажа (максималната допустима междина по време на работа е 0,2 mm), след което резбата на картера се пробива ( смачкан) в две точки (без да се повреди гайка) и следи от боя, фиксиращи позицията на гайката спрямо картера. Моментът на съпротивление на въртене на зъбното колело на изправен кормилен механизъм в целия диапазон на движение трябва да бъде в диапазона 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) при скорост на въртене 30 min-1 . & nbsp За смазване FIOL-1 (приблизително 20-30 g за целия механизъм) се използва за лагерите на задвижващото зъбно колело, зъбно колело и зъбно колело, а кухината над гайката на лагера на задвижващото зъбно колело (под багажника) се запълва с грес UNIOL-1. & nbsp В краищата на летвите монтирани са вътрешни панти на кормилните накрайници, състоящи се от сачмен лагер и контрагайка, завинтени върху резбовия край на рейката, ограничител на тягата с пружина и сферична глава на вътрешния накрайник. Отвътре сферичната глава се притиска от пружинен металокерамичен ограничител. Съчмената става е фиксирана върху резбования край на стелажа с контрагайка, която от своя страна се заключва чрез натискане на коланите си в жлебовете на стелажа и опората. Кормилният корпус е защитен от прах и мръсотия с два гумени маншона, през които се прекарват вътрешните кормилни щанги. & nbsp На резбови краища вътрешните анкерни щанги се завинтват върху външните анкерни щанги - също със сферичен щифт и пружинна облицовка. Със своите заострени повърхности щифтовете се вписват в съответните отвори на люлеещото се рамо. & nbsp Завъртане на вътрешния прът спрямо външния (завинтване или навън), регулирайте сближаването на колелата (вижте "Предно окачване"). При завъртане на вътрешната връзка е необходимо да се гарантира, че защитният капак не се усуква или счупва. За да направите това, разхлабете скобата. След настройка, връзката се закрепва със фиксираща гайка. & nbsp Кормилен вал - композитен, тривръзков (долната връзка е къс шлицов връх, поставен върху задвижващото зъбно колело на кормилния механизъм), с две кардани. Горната (тръбна) част на вала се поддържа от два радиални сачмени лагера, монтирани в тръбата на скобата. Воланът е закрепен с гайка върху заострените шлици на горния край на вала. Свалете кормилния механизъм (вижте подраздел 6.5.). Възможно е увеличаване на свободния ход на волана поради износване на частите на сферичната шарнира на кормилния прът. Не забравяйте да смените скъсания защитен капак на кормилния прът. В противен случай мръсотията и водата, задържани в кормилния механизъм, бързо ще го деактивират.Можете да смените капака, без да сваляте кормилния механизъм от автомобила. 1. Разхлабете заключващата гайка на външната напречна щанга. 2. Развийте края на напречната щанга, като преброите броя на оборотите. Това ще помогне да се поддържа приблизително центровка на колелата при инсталиране на върха. 3. Свалете заключващата гайка на края на напречната щанга. 4. Отстранете скобите от вътрешната и. 5. ... външни кацащи джанти на защитния капак. 6. С помощта на отвертка внимателно отстранете вътрешния ръб на капака от кормилната кутия. 7. Свалете защитния капак от пръта. 8. Отворете рамото на контрагайката на сферичната става. 9. ... като поставите ключ между контрагайката и края на картера за ограничителя. 10. Разхлабете контрагайката и. 11.... развийте сферичната шарнира от кормилната рейка (по този начин разкачете пръта). 12. Отстранете сферичната връзка от връзката. 13. Отстранете ограничителя на тягата и от отвора в шината. 15. Отстранете мръсотията и старата мазнина от отвора на релсата и всички отстранени части. 16. Сменете частите, ако сферичните повърхности на кормилната щанга са износени или повредени. 19. Сменете скъсаната или загубена еластичност на защитното покритие. 20. Сложете 10 g грес (производителят препоръчва SHRUS-4) в сферичната шарнира и отвора на шината. 21. Монтирайте пружината и ограничителя на тягата (сферична част навън) в отвора на шината. 22. Монтирайте сферичната шарнира върху пръта и я завъртете така, че да няма луфт, но пръчката да се върти свободно в опората. 23. Докато държите опората от завъртане, затегнете контрагайката.
Авторът на статията, фото-видео материали: 
Необходимостта от ремонт на кормилната рейка възникна, когато след регулиране на ъглите на предното окачване, защитните капаци на прашника се счупиха. Те се счупиха в резултат на факта, че младият майстор, регулирайки пръста, усука пръчките заедно с прашниците и ги разкъса. Освен това имаше лек хлабина във вътрешните панти на кормилните пръти.
Необходимостта от ремонт на кормилната рейка възникна, когато след регулиране на ъглите на предното окачване, защитните капаци на прашника се счупиха. Те се счупиха в резултат на факта, че младият майстор, регулирайки пръста, усука пръчките заедно с прашниците и ги разкъса. Освен това имаше лек хлабина във вътрешните панти на кормилните пръти.
1 - щифт на шарнирната става; 2 - външен връх на напречната щанга; 3 - гайка; 4 - вътрешен връх на напречната щанга; 5 - защитен калъф; 6 - опора на кормилния механизъм; 7 - корпус на кормилния механизъм; 8 - скоба за закрепване на кормилния механизъм; 9 - релсова втулка; 10 - скоба за капак; 11 - сферичен лагер; 12 - гайка; 13 - релса; 14 - задържащ пръстен за гайка; 15 - спирателна гайка; 16 - стоп О-пръстен; 17 - пружина; 18 - релсова спирка; 19 - ролков лагер; 20 - задвижваща предавка; 21 - сачмен лагер; 22 - задържащ пръстен; 23 - защитна шайба; 24 - гайка за закрепване на лагера; 25 - прашник; 26 - уплътнителен пръстен; 27 - спирателна пружина; 28 - спиране на тягата; 29 - уплътнение на вала; 30 - междинен кардан; 31 - горна облицовка на корпуса; 32 - скоба за закрепване на вала на кормилната колона; 33 - лагери на кормилната колона; 34 - колело; 35 - превключватели на кормилната колона; 36 - долна облицовка на корпуса; 37 - вал на кормилната колона; 38 - тръба на кормилната колона.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
