Подробно: направи сам ремонт на кормилна рейка Volvo от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Автомобилите Volvo многократно са признавани за едни от най-безопасните в света. Важен елемент, осигуряващ тази безопасност, е правилната работа на кормилната рейка - основната единица на механизма за управление на превозното средство. И съответно всякакви неизправности в работата на кормилната рейка могат да причинят злополука. Следователно шофьорът трябва да знае какви са повредите, какви са основните им признаци и най-важното как се ремонтира кормилната рейка на автомобилите Volvo.
Кормилна рейка в кола изпълнява функцията за прехвърляне на усилието на водача към волана към прътите на колелата. Релсите на съвременните автомобили се допълват от усилватели, главно хидравлични и по-рядко електрически. Такива усилватели допринасят за по-лесното шофиране: водачът не трябва да полага много усилия върху волана, ударите и вибрациите не се предават от колелата към волана.
Дизайнът на скоростната рейка на автомобила включва следните елементи:
Алуминиев картер. Вътре в него има кухина със специална защита;
пролет. Служи за сигурно захващане на предавката и зъбите на кормилната рейка.
Зъбно колело със задвижвания. Монтиран на лагери и разположен в картера.
Ръкав и стоп пръстен. Допринася за движението на кормилната рейка на желания интервал.
Принципът на работа на кормилната рейка Volvo е доста прост. Усилията на водача, насочени към волана, се предават към рейката през вала и предавката, която е монтирана върху нея. В резултат на това рейката се движи в правилната посока, маслото на хидравличния усилвател се изпомпва през системата от тръбопроводи и клапани в необходимата кухина, което улеснява плъзгането на кормилната рейка.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Възможността за идентифициране на неизправности в автомобила навреме, разбира се, е много важна, тъй като повредата на кормилната рейка в процеса на движение може да провокира доста сериозни последици - колата става неуправляема.
Препоръчва се периодично да проверявате кормилната рейка за следните признаци на неизправност:
Намаляване на хидравличната течност в резервоара. Това може да се дължи на износване на уплътнителните уплътнения.
Хлабина при завой или почукване по кормилната рейка. Вероятно сачмената става или самите зъби на релсата са износени.
Ако трябва да използвате много сила, за да завъртите волана, може да е така валът беше огънат.
При шофиране по неравни пътища, "Изтичане" на волана. В този случай проверете накрайниците за повреди.
Петна от масло под колата сигнализира, че уплътненията в цилиндъра на сервоусилвателя на волана са износени или че маркучите на кормилното управление трябва да бъдат ремонтирани.
Всеки от изброените знаци трябва да служи като сигнал за ремонтни дейности. В никакъв случай не трябва да продължавате да шофирате в колата, особено при висока скорост.
Има няколко основни причини, поради които кормилната рейка на автомобил Volvo може да се повреди.
Шофиране по неравни пътища. Може би това е основната причина. За съжаление нашите пътища наистина оставят много да се желае, но ако трябва да шофирате по лоши пътища, трябва да се погрижите за колата си. В противен случай водачът скоро ще чуе почукване по кормилната рейка на Volvo.
Силни ускорения, когато воланът е в крайно положение. Не можете да направите това. Движението трябва да е плавно.
Чести пристигания на бордюри може също да повреди релсата на автомобила.
Трябва да се внимава изключително много при диагностициране на неизправности в кормилния механизъм.Завъртането на колелото, дърпането на щангите и след това люлеенето на самата релса не е диагноза, а директен път към повредата на колата ви.
Ако чуете, че нещо чука под капака по време на шофиране, трябва да спрете колата и да опитате да завъртите волана настрани на заглушен автомобил, като по този начин проверите свободната хлабина на волана. Повишената хлабина може да е сигнал за износена вътрешна част на релсата. Ако чуете почукване в екстремните моменти на люфта, проблемът може да е в кормилните накрайници.
След това можете визуално да оцените състоянието на кормилната рейка, като погледнете под капака. Също така си струва да проверите гумените ботуши за повреди.
Регулирането на кормилната рейка има смисъл само в случай на малка тренировка в багажника и относително слаб люфт. На Volvo можете да затегнете кормилната рейка, притискане на входящия вал към тялото на багажника. За да направите това, затегнете регулиращата гайка, като по този начин натиснете затягащата втулка с помощта на пружина.
Това трябва да се прави много внимателно, с плавни движения, проверка на хода на волана и наличието на хлабина в процеса. Но ремонтът на кормилна рейка като този на Volvo 850, например, може да бъде труден. Регулиращата гайка с форма на шестоъгълник в този модел се намира зад подрамката, което означава, че ще бъде невъзможно да се достигне до нея, без да се сваля подрамката.
В случай на някакви неизправности в кормилния механизъм служителите на автосервизите все по-често започват да предлагат смяна на кормилната рейка в автомобил Volvo, вместо да го ремонтират. По този начин се гарантира високо качество и издръжливост на механизма. Но в случаите, когато такова решение на въпроса не е подходящо финансово, можете да опитате да извършите ремонт.
Как да ремонтирате кормилната рейка на автомобили Volvo, ще ви кажем на примера на модела S60.
Ремонтът на кормилната рейка на Volvo s80, xc90, 940, s40 се извършва по същия принцип.
Опитните автомобилисти препоръчват постоянно да следите общото състояние на кормилната рейка, по-специално да обърнете внимание на защитните прашници и да ги смените навреме. Също така, за да избегнете бързото износване на хидравличния усилвател и увеличаване на натоварването върху всички елементи на кормилната уредба и кормилната рейка, не трябва да въртите двигателя, когато воланът е в крайно положение. Това също може да причини повреда на уплътнението в хидравличния усилвател или замърсяване на цялата система.
Трябва да се помни, че най-добрият начин да избегнете неизправности и да спестите пари за ремонт е превантивната поддръжка и проверката на автомобила. Сменяйте износените части навреме. И ако е възникнал проблем и ремонтът е неизбежен, не бива да го отлагате "за по-късно" и да продължите да шофирате кола с дефектна кормилна рейка, това може да причини злополука.
Ако не е трудно, бихте ли могли да пуснете и на мен такава инструкция? _________________ Volvo 740 B230BFT
Височина 5-7 мм.А какъв е диаметъра на жлезата?
Интересното е, че на N60 уплътнението ще бъде със същия размер?
Общата сума, включително демонтаж и монтаж, завъртане на втулки, закупуване на семеринги и всички други изкушения, какво е това? И колко време мина с пътуванията на резервните части?
Добавено след 3 минути Просто искам да разбера, разбирайки разликата между бюджет за ремонт и замяна - колко струва сигурността за вас, вашите близки, определено виси на косъм благодарение на използването на материали, които, както вие и вашите майстори изглеждаше, годниза възстановяване на работоспособността кормилна уредба.
Ако повдигнем въпроса за цената на безопасността и разходите за ремонт на кормилния механизъм, тогава мисля, че повдигането на такъв въпрос е поне правилно. Не говорим за вътрешно производство на механичната част. говорим за СМЯНА НА МАСЛЕНО УПЛОТНЕНИЕ. Не получавате нов двигател, ако имате челно или кореново уплътнение, просто ги сменяте.
Добавено след 9 минути P.S. Цялата работа ми струваше около 2000t.r. (приятелите го направиха) В самото начало някой писа, че за това е дал 20000t.r за това в Москва. не знам колко струва сега. В Красноярск само за ремонт на релсата те вземат от 8000 до 18000, в зависимост от сложността на ремонта.
Tom90, не само семеринга, втулки се износват както си написал също.
Така или иначе. Прав си. Цената е хуманна. Дадените цени за ремонт на релсата са съпоставими с употребяваната (по-евтина) и с новата (ремонтирана в завода) - по-скъпа с десет етикета някъде
crazytosh, Моля, участвайте в дискусията в темата https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/884/showthread.php?p=882587#post882587 като се започне от 51 публикации. Вашето мнение е много важно за мен. Влад XC90.
Добавено след 3 минути Vicc67, не е удобно да те отдалечавам от друга тема. Но и вашето мнение е много важно за мен: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/884/showthread. 587 # post882587 от 51-ия пост. Благодаря предварително ! Влад XC90.
Wh1te, мисля, че не трябва да е така. Лоша преграда.
Добавено след 1 минута Представете си: ако скоростната кутия не е автоматична, вие се движите надолу по наклон, двигателят работи на празен ход, скоростната кутия е в неутрално положение, влизате в завой и.
Добър ден на читателите, въпросът е дали някой определено знае как стоят нещата сега с ремонта на релсата xs90 2.5t. Онзи ден забелязах капки гур течност на пода близо до предното дясно колело, за съжаление релсата не почука .. Все още не можете да стигнете до асансьора, но течността явно не оставя много, нивото в резервоара е не падна забележимо. Кое е най-подходящо: 1. Сменете сегашното семеринг, ако е, и се ограничавайте до това (но изглежда малко вероятно да има износване на едно уплътнение, а други не са на път) 2. Извършете основен ремонт на релсата (как се прави сега? За колко време е достатъчно.) 3. Купете нова релса на някои zzvf, ruei, gs на цена от 27 tr. (колко време продължават тези?)
Релсата с ка номера на стикера на моята релса струва 101 тр. Vida предлага друг номер като замяна на този стар номер, като тази замяна струва 75 тр. Релсата на Bosch се предлага като замяна. струва 51 тр.
Струва ли си изобщо да се занимавате с ремонт, след ремонт релсата оставя поне 50 хиляди преди да почука или да изтече? Трябва ли да купите zzvf, ruei, gs или тези изхвърлени пари? (Тези рейки случайно ли са възстановяване на оригинала?)
, масло обаче осъдиха помпата, нова 21000, плюс 3 смяна. Докато си мисля какво да правя
Ремонт на кормилна рейка TRW/CAM
Информацията се споделя от alex.ekt + моето допълнение.
Пълен доклад за ремонт на кормилна рейка TRW. Ако имате релса като на снимката.
... тогава моята информация ще ви бъде полезна. Няма да говоря за процеса на премахване на кормилната рейка от колата. Преди да разглобите, трябва да закупите ремонтния комплект, показан на следната фигура:
Включва: 1) скоби, 2) релси за маслени уплътнения, 3) гумени и флуоропластови пръстени на релсата, 4) вътрешно уплътнение на вала, 5) 4 PTFE пръстена на вала, 6) външно уплътнение и багажник на вала, 7) О-пръстен от пластмасова втулка.
Започваме ремонт. Стелажът е свален, почистен от мръсотия и масло и е готов за демонтаж. Отстраняваме гофрираните прашници и развиваме кормилните пръти:
С помощта на специален гаечен ключ (направен от подходяща тръба) разхлабете регулиращата гайка:
С помощта на отвертка изберете и извадете багажника от вала:
С помощта на перфоратор или отвертка избиваме щепсела:
... и избийте вала от страната на гайката с мек удар:
ВНИМАНИЕ. Преди да избием вала, забелязваме положението му спрямо релсата. Отстранете масленото уплътнение, пластмасовата втулка и PTFE пръстените от вала.
По време на ремонта на багажника ми се наложи смяна на гореспоменатата пластмасова втулка, монтирана отгоре на вала на „червея“, вместо нея беше монтиран иглен лагер от кормилната рейка.ако паметта не лъже от Passat B3.
Изваждаме вътрешното уплътнение на вала. Ако желаете може да махнете задържащия пръстен на лагера и да го извадите (аз не го свалях).
Поради факта, че лагерът имаше значителен люфт, го замених с лагер с подходящ размер от местен производител.
Можете също да избиете щифта от вала и да го разглобите, но това не е необходимо, просто няма какво да се счупи там.
Пристъпваме към демонтажа на релсата. Завъртаме крайната втулка на капролан обратно на часовниковата стрелка, задържащият пръстен ще се развие през овалния отвор.
След като задържащият пръстен излезе напълно, можете да демонтирате шината. За да направите това, просто издърпайте шината към ръкава. Изваждаме релсата заедно с втулката и уплътнението:
Отстранете втулката, масленото уплътнение, PTFE и гумените пръстени. Извадих вътрешното семеринг с обикновена телена кука, но го направих внимателно. Изваждаме вътрешното маслено уплътнение и носещата пластмасова втулка. Това е всичко, демонтажът спира дотук.
Пристъпваме към отстраняване на неизправности и монтаж. Всички артикули са внимателно измити. Разглеждаме релсата. Работната повърхност не трябва да има дефекти и драскотини.
Дори ако имате леки припадъци и черупки като на следващата снимка.
... след това шлайфането може да помогне, заради тази мивка трябваше да шлайфа релса за 1,5 стотни части на места, следващите почти 3 години експлоатация преди продажбата на колата не изпитах никакви проблеми с релсата, новият собственик също. Относно крайната капроланова втулка беше износена и беше източник на чукване, рейката беше набутана във втулката опъвайки семеринга, оправдано беше да я шлайфам от капролана на струг.
За да проверите вала, е необходимо внимателно да затегнете работните шлици на стелажа и да проверите еластичното изместване на горната част, като се завъртите надясно и наляво под ъгъл от 5 градуса спрямо средното положение. Това завъртане в една или друга посока осигурява работата на кормилната рейка. Ако това не е така, тогава е необходимо допълнително да разглобите вала, като избиете щифта. Както казах, там няма какво да се счупи.
Поставяме вътрешната опорна втулка и масленото уплътнение в корпуса на стойката. Натиснете семеринга с глава с подходящ диаметър с удължение. Сменяме гумения пръстен и флуоропласта на релсата, сменяме гумения пръстен на пластмасовата втулка (Снимка 12).
Намазваме всичко с олио и го поставяме на място. Поставяме задържащия пръстен на пластмасовата втулка на място, като завъртаме ръкава по посока на часовниковата стрелка, покриваме овалния отвор с уплътнител. Ако лагерът на вала е бил свален, тогава го поставяме на място и поставяме задържащия пръстен на лагера.
ВНИМАНИЕ. Докато валът е без PTFE пръстени, е необходимо да се опитате да го поставите на място. Факт е, че когато валът е монтиран на място, той се превърта обратно на часовниковата стрелка под определен ъгъл. Следователно, преди монтажа, той трябва да се завърти по посока на часовниковата стрелка с този ъгъл. Този ъгъл трябва да се помни!
Монтираме вътрешното уплътнение на вала в корпуса на стелажа. Поставяме флуоропластови пръстени на вала. Пръстените бяха предварително загряти на батерия. Поставихме го спретнато, но уверено. Пръстените са здрави (опитайте се да счупите старите с ръце). След монтажа пръстените се разтягат и трябва да бъдат притиснати. За да направите това, правим кримпване с подходящ диаметър от калай (контенка). Кримпах и фиксирах кримпата в менгеме за 5-10 часа, за да придадат на пръстените първоначалното им състояние. След компресиране намажете с масло, завъртете вала до необходимия ъгъл и го поставете на място, като леко почуквате с чук. Препоръчително е да направите тази операция за първи път. Флуоропластовите пръстени не понасят няколко пъти демонтаж и монтаж. Затягаме гайката на вала.
Поставяме ботуш на вала и го притискаме на място. Смажете релсата. Регулираме пролуката между релсата и вала (Снимка 4).
Закрепваме кормилните пръти, фиксираме ги със сърцевина и поставяме гофрираните прашници. Това е всичко, шината е готова за инсталиране на машината. Слагаме го, свързваме маркучите, напълваме течността, изпомпваме системата и се наслаждаваме на работата на сервоусилвателя на волана.
