Направи си сам ремонт на кормилна рейка wv t4

Четвъртото поколение (T4) на най-популярните пикапи и ванове Transporter (произвежда се от 1990 г.) е коренно различно от предишните модели карета със заден двигател. VW Transporter T4 е със задвижване на предните колела, а по заявка са оборудвани с трансмисия за задвижване на всички колела Syncro с вискозъединител, разработена и произведена от австрийската Steyr-Daimler-Push. Пакетът включва хидроусилвател на волана, аксесоари с пълна мощност, монтаж на Climatronik с отделен контрол на въздушния поток и др.

Стелажът е механизъм, който преразпределя импулсите от волана към колелата. От това зависи реакцията на колелата към движението на водача. Има много признаци за повреда на кормилната рейка, като най-честите са течове на хидравлична течност, чукане и трудно управление от едната или от двете страни. Тези причини показват сериозна неизправност на кормилния механизъм, който е пряко отговорен за безопасността. Следователно ремонтът на кормилната рейка Volkswagen Transporter трябва да се извърши своевременно.

Необходимите ремонти се доказват и от факта, че под колата се появява масло, управлението става трудно, появяват се външни звуци от помпата на сервоусилвателя на волана. Всяка неизправност включва ремонт с различно ниво на сложност. Ремонтът на кормилната рейка на микробуса volkswagen t4 трябва да се извършва от професионалисти.

И така, нека започнем проверката:

След като монтирате колата на асансьора, можете да видите, че маслото изтича от хидравличната система, изтича кормилната рейка.

Валът на кормилната рейка е повреден от корозия, в резултат на което уплътнителният ръб на семерингите е разкъсан. Тъй като течността в кормилната рейка е под налягане, достигащо 120 (!) Атмосфери, тя незабавно се изстисква през износени маслени уплътнения. Освен това воланът на автомобила се върти надясно с по-голяма сила, отколкото наляво. Това е признак на износване на ангренажа.

За да отстраните изброените неизправности, е необходимо да премахнете подрамата, да изключите тръбите за високо и ниско налягане, както и кормилния вал и кормилните накрайници.

Едва след това релсата може да бъде свалена от превозното средство.

След това релсата се разглобява. Всички износени части и всички уплътнения, включително семеринги, тефлонови и гумени пръстени, втулки, лагери се сменят с нови оригинални.

Освен това възстановяваме корпуса на разпределителя, който има канали. Възстановяваме и повърхността на вторичния вал от ръжда.

Корпус, входен и изходящ вал преди ремонт:

След това сглобяваме багажника, настройваме го, като използваме препоръките и стандартите на производителя и задаваме усилието на кормилното управление. Смажете зъбната двойка.

Проверяваме релсата на стойката под налягане, което е с 15% по-високо от номиналното.

Монтаж на напречните щанги и нови прашници.

Реставрирана е релсата. След това релсата се монтира на превозното средство.

След изпомпване на сервоусилвателя на кормилното управление, системата на сервоусилвателя на волана се промива от остатъците от износване на помпата и маркучите на сервоусилвателя на волана, колата се проверява в работа в движение и се извършва контролна проверка. Изтичането на течност от хидравличния усилвател е отстранено, рейката е в добро състояние и колата е готова за употреба.

Гарантираме резултата. Ще платите само след като проблемът ви бъде решен. Гаранцията важи за цялата ни работа за период от 1 ГОДИНА и без ограничение на пробега. Следователно не рискувате нищо.

Търсите да разрешите проблемите си с кормилното управление?

Обадете се и насрочете диагноза по телефон:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Внимание! Автосервизна мрежа на изгодни цени. Проверката на Camber е БЕЗПЛАТНА! Без опашки! Ремонт в същия ден!

Изтеглете / отпечатайте темата
Изтеглете тема в различни формати или вижте версия на темата за печат.

В добро работно състояние кормилната рейка насочва автомобила по зададения курс. Шофьорът върти волана. Тази сила се предава през багажника към колелата, които движат автомобила в правилната посока.

В идеалния случай има естествено износване на части: механизми за триене, елементи от гума и пластмаса. Но в действителност това не става без влияние:

• Разбити пътища;
• Самостоятелни опити за отстраняване на неизправност;
• Немарлив ремонт на предното окачване.

Кормилната рейка е директно свързана с окачването. Това, което нарушава окачването, засяга и кормилната рейка:

• Рязък старт с завъртян докрай волан и аварийно спиране;
• Преодоляване на пътни препятствия с висока скорост;
• Внезапни температурни промени;
• Не е регулирано подравняването на колелата.

Обувката е просто гумена обувка, която предпазва ставите от мръсотия и вода. Ако е монтиран неправилно, усукан, протрит или скъсан, това се превръща в основната причина за повреда. В допълнение към инсталирането на нов багажник, ще е необходимо да смените семерингите и О-пръстените, както и да почистите стеблото.

Разбира се, шофьорът ще забележи, че колата се държи по различен начин от преди. а именно:

1. След завършване на маневрата воланът не се връща в първоначалното си положение, появява се люфт. Най-често това се дължи на счупването на кръста. Но само диагностиката ще каже със сигурност.
2. „Хапе“ волана, сякаш нещо му пречи да се върти. Системата може да е проветрива.
3. Удари на волана, изтичане.
4. Изтичането на хидравлична течност показва спешна смяна на маслени уплътнения, О-пръстени и втулки.
5. Появата на външни звуци: чукане, хрущене.

Когато отидете в сервиза и съобщите за симптомите на неизправност, механиците ще извършат диагностика преди ремонт на кормилната рейка T4. Всъщност, в допълнение към очевидните проблеми, може да има скрити повреди.

Първо, тестът се извършва на специална стойка под налягане от 160 атм. По този начин се идентифицират всички течове на масло.

След това релсата се проверява визуално. Отстраняват, разглобяват и почистват елементите му.

Само след извършване на тези процедури можете да идентифицирате всички неизправности и да ги отстраните.

След като бъде направен ремонт на предното окачване и по-специално на багажника T4, проверете сами всички прашници. Слушайте завоите на волана. Обърнете внимание на позицията му, когато колелата са насочени право напред. След дълъг престой завъртете волана надясно, след това наляво, докато спре - не трябва да има странични звуци или допълнителни усилия.

Кормилната рейка за Volkswagen T4 може да бъде ремонтирана. Сгъваема е. Винаги има резервни части, ремонтен комплект и, разбира се, самата кормилна рейка T4, не е трудно да се купи. Когато разглобявате, не забравяйте да смените:

• Уплътнения за зъбен вал, бутален прът, свързващи тръби, натиск и помпа на кормилното управление;
• Маслени уплътнения на вала и зъбно колело.

Това е най-простият ремонт на кормилната рейка Transporter T4 е превантивен.

Ако се открие повреда на елемент, той или се ремонтира (ако е възможно), или се заменя с нов. Най-честите неизправности:

• Корозия на вала (работната му част) - поради тази неизправност страдат маслените уплътнения;
• Корозия на зъбите на вала;
• Корозия на винта;
• Износване на централните зъби;
• Картер на разпределителя е износен.

Оригинални кормилни рейки ZF са инсталирани на автомобили Volkswagen T4. Това е надежден производител. Оригиналните релси обаче имат свой недостатък. Както можете да видите от списъка, това е ръжда. Тя започва да "яде" частите при най-малкото навлизане на влага в системата. Поради тази причина периодичната проверка на състоянието на прашниците е задължителна!

Релсите на компаниите Koyo и SMI, които бяха инсталирани на Volkswagen T4 по-рано, са по-малко податливи на корозия, но често износват разпределителния картер (и това е основният конструктивен детайл). Има люфт и "захапване" на волана.

За да изисквате пълна подмяна на кормилната рейка, трябва да работите усилено. Например: корозирай всички метални елементи, повреди помпата и повреди зъбите на вала. Новата оригинална кормилна рейка е скъпо удоволствие.

След отстраняването и монтажа кормилната рейка трябва да се регулира и да се извърши центровката на колелата.

Когато има хлабина на волана или почукване, автомобилистите препоръчват да "затегнат" релсата сами. В някои случаи симптомите изчезват. Но за колко време? Не за разкриване на истинската причина за неизправността, а просто за регулиране - това, разбира се, може да се направи независимо, като прочетете ръководството за експлоатация на Volkswagen Transporter, ремонтът на кормилната рейка все още ще бъде по-надежден. Но винаги остава въпросът: защо колата наистина е лошо послушна за управление?

Извършете сами диагностиката: свалете релсата, разглобете я, като се позовавате на инструкциите, определете неизправностите (а някои могат да бъдат забелязани само от майстор с опит), след това сглобете и регулирайте всичко - това е дълго, трудно, опасно. "Издърпайте нагоре", или по-скоро "настройте", кормилната рейка е необходима, когато е напълно функционална. Тоест след ремонтни дейности.

Текущо време: 19.10.18, 14:18

Саня ТК „11.11.11, 20:23 T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без сервоусилвател. Фоторепортаж

По волята на съдбата обикновена релса НЕ ХИДРА попадна в моите игриви малки ръце. от Т-4
при първия опит за сгъване на гайките не се получи и трябваше да бъдат перверзирани.
от консумативи и резервни части имаше само една втулка. но това, както се оказа, не беше достатъчно.
Желаният 8-ръб е скрит под уплътнението на задвижващия вал и трябва да стигнете до него, да издърпате уплътнението на багажника.
Оказа се, че е възможно да направя това чрез пробиване на дупка до седалката, след което успях да избера семеринга отстрани, иначе ръбовете ще се повредят.

ключът е стар. този, който беше използван при разглобяването на универсалната релса T-3 за разглобяване и премахване на стелажите на VAZ 2108

Две втулки, нови отляво, стари от дясно.
маркировки върху антените. на старите 2 на новите 4 отговарят на дебелината на ръкава.
Не помня в мм, същото е, след десетичната запетая новата дебелина. 4 мм за стария максимум. 2 е минимално. 0

всичко беше в мазнина, затова го оставих.

от нюансите:
1. За разлика от T-3, затягащата втулка или каквото и да е в профила е триъгълна, а не кръгла, както при T-3, поради това не беше възможно да се издърпа самата релса без да се отвие щепсел от страна на затягане.
2. силата на отвиване беше около 30-40 кг, трябваше да пробия дупка по резбата, иначе мачках ръбовете на първия опит. по-късно, при сила от около 30-40 кг (моите 95 кг тегло, ключът беше затегнат с газов ключ, с който щепселите на чугунените батерии се откъснаха на около 0,5 метра с дръжка и почти увиснах на това ключ), докато гайката отиде само след почукване с чук ...
почука по края на ключа. за да не изскача от ръбовете.

Чух, че гайките се отвиват без проблеми.
Не знам, може би само рейкът беше след Св.
шината е сглобена върху уплътнител, няма да се развие, херметичността не е нарушена.

Дмитрий П » 12.11.11, 01:34

smotr »13.11.11, 01:00 Re: T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без серво. Фоторепортаж

Андрей Чернов "06/12/14, 07:08 Re: T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без сервоусилвател. Фоторепортаж

Саня ТК "06/24/14, 17:15 Re: T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без сервоусилвател. Фоторепортаж

Втулката е продадена с релсата.

Можете да използвате от 2108-2109, просто вземете 2 втулки и изрежете в един сектор, за да го завършите до пълен цилиндър.

Тайга »05/06/15, 21:19 Re: T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без серво. Фоторепортаж

Андрей Велики "06/29/16, 00:21 Re: T4: Смяна на втулката на кормилната рейка без сервоусилвател. Фоторепортаж

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 0 гости

Този, който е измислил това, трябва да забие пирон в главата.
(Куршум, филм "DMB")

Едва имах време да се насладя на Transporter с работеща скоростна кутия, като досада отново. Припомних си изтичането на масло от веригата на сервоусилвателя на волана, което се прояви още през декември.По-точно теч от кормилната рейка. И след транспортирането на тухли (6-7 полета с товар от 1200 кг с паспортна товароносимост 765 кг), петролът като цяло течеше като река. Освен това нещо изръмжа в предното окачване.

Няма опции, трябва да премахнете шината. Спомените за хемороиди с омега кормилна уредба изобщо не вдъхновяваха. Но нищо не може да се направи.

Този път всичко се случи в по-цивилизована среда. Тоест не на открито в студената априлска нощ, а в топъл слънчев юнски ден в гараж пълен с инструменти и топла вода за миене на ръцете.
Как се свалят колела, спирачни дискове и апарати мисля, че няма нужда да се разказва. Въпреки че може да се споменат шублерите. Те са закрепени с болтове към кормилните кокалчета с шестоъгълни болтове 21. И са завинтени толкова добре, че дори стандартна хром-ванадиева глава от комплект инструменти (Practa) не издържа. И въпреки че плъзгащ се цилиндър с леко подсилена глава с болт се справи с него, все пак предпочетох да получа по-впечатляващ инструмент. Подсилена 21 глава (черна) с дебели стени и квадрат 3/4 ″, а към нея - дълъг „покер“ с панта в края струва 38 евро.
- Такъв инструмент се взима за работа на ж.п. А ти. Какво? - продавачът отказа да повярва, че с ТОВА ще ремонтирам кола от категория В.
Трябва да кажа, че този инструмент без никакви проблеми „победи“ всички необходими болтове и имаше много от тях. Почти цялото предно окачване на Transporter е сглобено на шестостенни болтове от 21.

След това цялата изпускателна тръба беше премахната, накрайниците на кормилното управление бяха изключени от кормилните накрайници, амортисьорите бяха свалени, стабилизаторът беше изключен от раменете на окачването, кормилният вал и хидравличните тръби бяха изключени от кормилната рейка, след това болтовете на багажника към подрамата бяха отвинтени. Остава да премахнете шината. И ето първата гатанка. Шината се навива с краищата си в такива тесни прозорци на носилката. Освен това тя "живее" тук не сама, а в близост до стабилизатора.

Скобите за закрепване на стабилизатора към подрамата също трябваше да бъдат премахнати, оставяйки този голям „покер“ да виси свободно, защото е невъзможно да го извадите, без да махнете шината.
След като усукнах релсата насам-натам за известно време, аз я извадих.

Не влизах в рейки, предпочитах да го дам на хора, които правят пари от него и които добре познават структурата на рейки за възстановяване. Нямах нито време, нито желание да го взема сам.
Започнах да ремонтирам окачването. Реших - тъй като предният край вече е наполовина разглобен - е необходимо да се сменят всички консумативи за превантивни цели. Тоест 8 безшумни блока, 4 сферични шарнири, 2 прашника на кормилния накрайник (самите накрайници бяха сменени преди по-малко от година, но гумата вече се е напукала на един багажник), 2 гофрирани капака и 4 гумени втулки за закрепване на кормилната рейка .
За смяна на втулките на горната част на рамото трябва да се свали подрамката. За да премахнете подрамата, торсионните пръти трябва да бъдат разкачени от горните рамена. Трябваше да страдам с техните кисели болтове. Долните са ясно видими в горната част на прозореца на кормилната рейка (на първата снимка), горните. се намират на едно от най-недостъпните места на автомобила. Главите им са обърнати назад, а зад, почти непосредствено зад подрамата, има резервоар за гориво. Трябваше да реша втората загадка - каква конфигурация трябва да бъде инструментът, така че копчето за счупване на болта или тресчотка за последващо отвиване да е точно между носилката и резервоара.
Спечелени. Той свали подрамата и лостовете от нея.

Загадка номер три - горни сферични шарнири. Как да ги махна от лостовете? Не открих веднага скобите на пружинната тел - те бяха надеждно скрити под слой пътна мръсотия, натъпкан в жлебовете.
Снимачката, дори и в най-мощната версия, не можеше да премести опорите.

Но чукът се справи със задачата с гръм и трясък - откачването стана още при втория удар.

Но демонтирането на сайлент блоковете мина като по часовник (с трепет си спомням за сайлентблокове на BMW, които дори двутонна преса не можа да овладее.).

По същия начин извади гумените опори от вече ремонтираната кормилна рейка. Само тегличът трябваше да бъде направен асиметричен.

След като смених всичко успешно, монтирах носилка на колата. Монтирам релсата.
По-късно, заради интереса, потърсих няколко форума по тази тема. Интересно е как хората се справят с тази задача.
Всеки има своя собствена рецепта. Някой, преди да свали, завърта волана докрай на една или друга страна, някой премахва кормилните накрайници, някой прави някакви магически манипулации със стабилизатора. Но не намерих ясен процес за маневриране на рейки в тясно пространство. „Някак така, или така, като цяло, мушна напред-назад и не е ясно как тя си е на мястото. "- нещо като това. В този случай някой измъчва релсата осем часа, някой два дни.
Целият процес, заедно с фотосесия и постоянно миене на ръцете, ми отне 4 часа. Давам тук процедурата за монтаж на релсата, може би пак ще е полезна на някой. Процесът на премахване по принцип е обратен на монтажа, просто измитата шина и носилка изглеждат по-добре и е по-приятно да се работи с тях))).

1. Взимаме в ръцете си изправна и измита релса, намираме се с нея под автомобила зад предния мост, приблизително под резервоара за гориво. Поставяме релсата така, че нейната скоростна кутия да е разположена вдясно по посока на машината. Общо взето, както трябва да стои, така го имаме. Няма нужда да „завъртите волана докрай“, „воланът“ на багажника е в „права“ позиция. Също така не е необходимо да премахвате кормилните накрайници.
Обръщам ви внимание, че съм свалил изпускателната тръба - това дава малко повече поле за маневриране.
Обръщаме релсата с главата надолу, така че шлицовият вал да гледа надолу. Изпод средата на вагона вкарваме левия край на релсата в прозореца на носилката вляво по посока на автомобила и го избутваме там доколкото е възможно. Първо преместваме стабилизатора наляво, така че завоите му да не пречат на напредването на релсата.

2. Сега десният накрайник на кормилното управление може да се пъхне в десния прозорец на подрамата - има достатъчно място за него.

3. Ако сте свалили изпускателната тръба - време е да я сложите обратно (което аз не направих).

4. Релсата, която остава обърната, се измества към центъра на автомобила (изглед от лявата арка на колелото).

5. Разгъваме релсата до работно положение (поставяме я „на крака“). Преместваме и стабилизатора в средата на колата.

6. Фиксираме стабилизатора в работно положение (поглед от арката на дясното колело).

7. Завийте релсата към подрамата. Най-проблематичният според отзивите на членовете на форума е левият преден болт. Намира се на тясно място, почти близо до тялото на пункта. Не е лесно да се доближите до него с ръка и още повече с ключ. Нещо като.

Всъщност има цели два начина да изпълзите до него!
Първо сглобих точно такава конструкция от два комплекта удължители и кардан.

... и завъртя болта отгоре, изпод капака.

Тогава намерих по-удобен и „насилствен“ начин. Глава, къс удължител и тресчотка. Тресчотката е разположена над кормилната рейка, дръжката й се простира в пространството зад багажника (по посока на автомобила). Усукването е доста удобно.

8. Свързваме тръбите на хидравличната система към релсата, свързваме кормилния вал с съединител към шлицовия вал на релсата.

9. Кормилните накрайници са закрепени към кормилните кокалчета на предните колела.

След това инсталирах амортисьори, спирачни дискове, апарати. Остава да поставите колелата - и можете да се движите от надлеза. Да, само малко - сложете ауспух.
Каква беше дълбочината на моето разочарование, когато се оказа, че ауспуха не става! И му пречи. кормилна рейка.
За около десет минути в гаража не се работи, само изпод колата във всички посоки отлетяха псувни. Е, тогава - какво да се прави! - отново взе ключовете. Той свали амортисьорите, кормилните накрайници от кормилните накрайници, хидравличните тръби и кормилния вал от рейката, разви болтовете, закрепващи рейката и стабилизатора към подрамата. Той премести релсата настрани, заби в изпускателната тръба, след което събра всичко в обратен ред.Отне около два часа (още един път - и можете да отворите своя автосервиз).

Няколко думи за самия ауспух. По-скоро за изпускателната тръба. За разлика от повечето други машини, точно в тази система Transporter няма маншон - гъвкава муфа от неръждаема стомана, която прекъсва твърдата връзка на ауспуха с двигателя. Вместо мехово има един вид сферична става, която изпълнява същите функции. Половините му са свързани с пружинни скоби.

Значи това е. За да го разглобя, го разглобих, но нямаше нужда да мисля за затягане на твърдите скоби в тесния двигателен отсек между маркучите и тръбите. Може би има някакво специално устройство за това, но не в моя гараж. Поради това беше необходимо да премахнете съединяващата част на тази панта заедно с чугунената тръба, която е закрепена с пет болта към корпуса на турбокомпресора.
На „чист въздух“ скобите бяха издърпани с обикновена отвертка. И тогава поставих целия този монтаж на място отдолу изпод колата, като избутах кормилната рейка настрани.

Основната функция на кормилната рейка (редуктор) в устройството на автомобила е да организира въртенето на автомобила. Кормилната рейка присъства в автомобили с усилвател на волана, както и в тези автомобили, в които няма сервоусилвател. Той свързва волана с колелата и затова ролята му е много важна за безопасното движение в автомобила. Към диагностиката на този механизъм трябва да се подхожда с най-голяма отговорност, както и към ремонта.

Всички автомобили подлежат на бързо износване на кормилните части, независимо от цената и статуса, защото именно тези части поемат удар при всеки завой, удряйки се в препятствие, удряйки колелата при неравности на пътя.

За да определите дали кормилното управление на вашия автомобил се нуждае от ремонт, потърсете следните признаци за неизправност на механизма:

• ясно има почукване по кормилната рейка, което се усеща през волана на автомобил;
• повишено усилие, необходимо за завъртане на волана;
• имаше външни звуци и шум в помпата на сервоусилвателя на волана;
• имаше хлабина в кормилната рейка, която се усеща при завъртане на волана;
• масло от сервоусилвателя започна да изтича от кормилната рейка.

Ако се появи някой от тези признаци, не отлагайте ремонта на кормилната рейка. Ненавременният ремонт на кормилните части може да доведе до загуба на поддръжка на механизма.

И така, имате изтичане на кормилна рейка. Какво да направите, как да направите ремонт и да регулирате ефективността на кормилното управление?
На първо място, заслужава да се отбележи, че всъщност е много трудно да се ремонтира това устройство и си струва да започнете процедурата само ако имате под ръка цялото необходимо оборудване, както и опит и знания в областта на автомобилостроенето.

Механизмът на кормилната рейка се състои от следните части:

• зъбен вал;
• опорна втулка на кормилната рейка;
• макара механизъм.

Ремонтът на кормилната рейка обикновено се състои от няколко етапа:

1. Демонтаж, демонтаж на кормилната рейка и почистване на струпването на всички нейни части.
2. Подмяна на повредени части на механизма с нови части.
3. Диагностика на зъбния вал на кормилната рейка.

Преди да започнете ремонтни работи, трябва да получите специален ремонтен комплект, който включва нови части за кормилната рейка (уплътнения, втулка на кормилната рейка, уплътнения на пръстена и други).
Как да премахнете кормилната рейка.

1. Закарайте колата в дупка или я повдигнете с крикове.
2. Свалете защитата на двигателя (ако имате такава).
3. Свалете топлоизолационната плоча на кормилната рейка.
4. Развийте крепежните елементи на кормилната рейка.
5. Извадете релсата от монтажните елементи и я издърпайте от вътрешността на автомобила.

Струва си да се отбележи, че за вас ще бъде по-добре да премахнете кормилната рейка заедно с кормилните щанги, защото новите прашници ще бъдат много по-удобни за теглене върху специалните издатини на кормилните щанги. Това ще ви помогне да поставите идеално запечатани прашници.

1. Развийте стойката от кормилните щанги с помощта на специална плоска отвертка.
2. Развийте долния пластмасов щепсел на вала на зъбното колело.
3. Развийте фиксиращата гайка.
4. Свалете задържащия пръстен и внимателно извадете вала от мястото му.
5. Издърпайте долното уплътнение.
6. Изтупайте заключващия щифт, който блокира горното уплътнение.
7. Развийте задържащата тапа и издърпайте задържащия пръстен от проводника, който ще се покаже, когато го завъртите.
8. Издърпайте кормилната рейка през дясната страна и отстранете масленото уплътнение и пластмасовата втулка от рейката.
9. Свалете уплътнението и щепсела, издърпайте пружината и механизма за натиск.

След това измийте всички части от отлагания от масло и мръсотия и внимателно проверете всички части за механични повреди поради износване. Всички повредени части трябва да бъдат подменени непременно. Ако повърхността на кормилната рейка и зъбните колела на зъбния вал имат значителни повреди, тогава най-вероятно ще е необходимо да смените целия механизъм като цяло (как да смените кормилната рейка с VAZ 2109, прочетете нашия материал).

1. Внимателно монтирайте вътрешното уплътнение на мястото му, като го смажете със специална грес (трябва да го поставите през дясната страна с пружината надолу).
2. Поставете шината в корпуса.
3. Плъзнете пластмасовата втулка върху десния жлеза, смажете всички части с грес и натиснете сальника обратно на място, като натиснете нещо.
4. Монтирайте щепсела и го закрепете със задържащия проводник.
5. Поставете долното маслено уплътнение върху зъбния вал.
6. Поставете кормилната рейка в средно положение.
7. Поставете зъбния вал в седалката, след като смажете уплътненията с грес.
8. Внимателно натиснете горното уплътнение на място, като го натиснете с помощта на чук. Монтирайте задържащия пръстен.
9. Монтирайте долната фиксираща гайка, лагер, щепсел.
10. Монтирайте задържащия механизъм, пружината и щепсела. Затегнете здраво.

След това монтирайте релсата на автомобила в обратен ред. Не забравяйте да направите „сближаване на наклона“ след процедурата за ремонт или подмяна на части.
Ремонтът на кормилната рейка със собствени ръце без и със сервоусилвател има много общо, разликите са незначителни: различни втулки и състав на смазката.

Ако се появи някой от тези признаци, не отлагайте ремонта на кормилната рейка. Ненавременният ремонт на кормилните части може да доведе до загуба на поддръжка на механизма.