Ремонт на вградена инжекционна помпа Bosch DIY

Инжекционната помпа номер 059 130 106D е инсталирана на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005 г.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005 г.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005 г
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005 г

информацията е подходяща за ремонти и други автомобили.

Здравейте всички! Реших да напиша доклад за самостоятелен ремонт на инжекционна помпа Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но тази помпа не е монтирана никъде, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, често се разваля на камиони - така че мисля, че информацията няма да навреди.
Нямах опит с горивни помпи с високо налягане - затова засипах специалисти с въпроси по различни форуми - благодаря на всички, които помогнаха със съвет!
Голяма роля изигра докладът на собственика на Opel Vectra - Митрофана (Благодаря ти). Там се показва напредъкът на процеса на разглобяване.
Искам да ви разкажа за моя опит и моите собствени „гребла“, за да не скочи някой отново върху тях.

Така че, след изпомпване с круша или нещо от тръбите на дюзата, нищо не натиска при превъртане със стартера - това означава, че имате проблеми с механиката: най-вероятният вариант е повреда на мембраната (или режещи пръстени), вторият вариант е дефект в бустерната помпа... Всичко това ще видите по-късно на снимката.
Всеки, на когото всичко работи както трябва - тук може да разгледа горивната помпа за високо налягане от всички ъгли, вкл. най-интимните му места

Като начало, докато помпата е на машината, настройваме синхронизиращата и инжекционната помпа в позиция „база“, така че отворът за стопера да съвпада с отвора на макарата (светим с фенерче), можете да завъртите синхронизиране или от коляновия вал, или от разпределителния вал (но със сила не повече от 75 Nm (! ), плавно, с паузи, или със скоростна кутия, окачена на дулото, завъртане на колелото. След това разхлабете гайката с 27 мм от зъбното колело, сложете ясна маркировка на вала и зъбното колело.Може да се нуждаем от него при повторно сглобяване.Самият зъб.Колелото стои здраво на "конуса"- дори без гайка няма да мръдне и грам , все още не е нужно да го натискате, засега ни трябва само марка с шило:

Решението дали да се компресира или не ще бъде взето по-късно (за да не се прави излишна работа).
След това развиваме помпата от автомобила - затваряме фитинга с нещо и го изплакваме обилно с „karcher“, след което го продухваме на места с почистващ препарат за въглехидрати и го издухваме със сгъстен въздух, така че да има по-малко замърсяване по време на разглобяването:

Развиваме "мозъците" и 2 имейла. клапан (подробности при Mitrofan), за това ни трябва Torx 10,25,30 (по-късно е възможно още T20). Преди да развиете, почукайте по Torx с малък чук, ако не работи, по-добре е да продължите да чукате, защото когато счупите ръбовете, ще трябва да пробиете и забиете накрайника „M“.

Когато издърпвате централния клапан (с отвертка като лост), трябва да се уверите, че той излиза без изкривяване, ако се изкриви, го натиснете назад и отново опитайте да го подпрете отдолу.

След това привеждаме зъбното колело (което все още стои здраво на конуса) до маркировката, в която е поставена запушалката (или, както за колективна ферма, 6 мм бормашина), развиваме болта T50, отстраняваме шайбата под него и затегнете го докрай, като по този начин блокирате движението на вала, извадете стопера:

В този случай гърбът ще бъде в това положение:

Освен това, за да премахнем разпределителната глава според Митрофан, ние се пукаме и замахваме с отвертки, но аз, за ​​да не разваля ал. тялото просто се опря с отвертка и се събори с чук:

Отстраняваме разпределителната глава и виждаме самия дефект, поради който налягането изчезна - повреда на външната пластмасова част на мембраната:

Ако сте видели такава картина (или просто пукнатина), тогава няма нужда да разглобявате допълнително - сменяме мембраната и гумените пръстени и ги сглобяваме отново.Комплект за ремонт на мембрани Bosch 1 467 045 032. Но има важни нюанси, прочетете тук

Тъй като не забелязах веднага поради неопитност, разглобих допълнително:

Освен това, за да премахнем лагера според Митрофан, го дърпаме с дебела тел, просто разстилах вестника на пода и го ударих с тялото - по инерция лагерът и 2 шайби излязоха:

След това трябва да развиете щепсела, да увиете горната част с хартия или парцал и да издърпате с клещи:

С дрифтове или нещо удобно, завъртаме шайбата на гърбицата и буталото до позицията, в която се охлажда. шайбата ще се движи нагоре (на снимката трябва да я завъртите малко по посока на часовниковата стрелка и тя ще се издигне):

След изваждане на охладителя. шайби - изваждаме буталото - така изглежда от всички страни (ако излезе лошо, можете да го размахнете с дрифтове за 2 дупки, които са на снимката горе вляво, но не го забивайте дълбоко в дупката):

Сега притискаме зъбното колело от вала (докато валът е "натиснат" в Torx50, който беше споменат по-горе, в противен случай, когато бъде изваден, валът ще изстреля като куршум - и валът, и корпусът могат да бъдат повредени). Ще ви трябва ДОБЪР теглещ, усилието е ОГРОМНО, слагаме добри парцали под лапите на дърпача, за да не останат „заседнали“.

След натискане разхлабваме T50 и изваждаме вала.

... и шайбата (каквото има отдолу). Бустерната помпа остава в корпуса.
Сега, като използвате T20, развийте болтовете (за предпочитане е дълъг и тънък T20):

Желателно е да го „разтърсите“, като ударите тялото по вестника - тогава ще изпадне „сглобено“. Ако се опитате да натиснете отзад с пръсти, най-вероятно ще изпадне "на части", това е лошо:

Както се казва, не е желателно да се бъркат остриетата на места, в противен случай те могат да се заклинват при обороти.
Друга негова снимка:

Той е изправен, единственото нещо, което има малък дефект - отчупване, но това не е престъпно:

Бустерната помпа беше взета от резервната донорна помпа, изпадна „сглобена“, изплакваме много добре. карба:

След това празното тяло се измива с "Karcher" (без да се доближава до каналите), след което оч. Carba се суши през канали и сгъстен въздух. чистота:

Инсталирайте бустерната помпа (донора) на място:

Поставяме шайбата и поставяме вала (на снимката шайбата виси на вала):

Зъбното колело е готово за монтаж:

Подравнете го в съответствие с нашия знак за надраскване с вала, след това го завъртете, докато отворът за запушалката се подравни и блокирайте T50:

Леко (!) Запълнете зъба. колелото върху вала, затегнете леко гайката с 27 мм. Слагаме каталози и демпфер за зъби на масата. колела за удобно позициониране на инжекционната помпа за по-нататъшно сглобяване.
В този случай картината е както следва, валът е заключен в „основно“ положение:

Буталото е взето от донорната помпа, драскотините са леко шлайфани с крачетата P800, 1500, 2000. Препоръчително е самата втулка в корпуса на инжекционната помпа да се шлайфа с P2000 (но това е преди измиване).

Както можете да видите отляво - буталният пръстен пречи на монтажа - просто увиваме буталото с пластмасов филм, стискаме го с пръсти и го поставяме:

Поставете буталото така, че гърбичната шайба да е „напълнена“ в него (жълта стрелка). Втората точка на свързване е готина. шайби - черна стрелка:

А ето и самата шайба на гърбицата, тези 2 щифта трябва да бъдат „вмъкнати“ в дупките:

Няма по-сложен и критичен агрегат в дизеловия двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа с високо налягане. Много съвпадащи части, високо натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система, правят ремонта на инжекционната помпа трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройката, диагностиката и ремонта на инжекционната помпа изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се регулира според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на инжекционната помпа.В хода на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на инжекционната помпа, при стартиране и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• равномерност на подаването на инжекционната помпа към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. При поддръжката и ремонта такива устройства са по-трудни, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, следователно няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от редовите помпи, при разпределителната помпа силата се предава към буталото с помощта на профилирана гърбична шайба. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-просто да се очаква ремонтът й да се извърши на коляното.

Най-известната и достъпна е инжекционната помпа Bosh VP44. Често необходимостта от ремонт на вътрешните части на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизелов двигател под товар, което се нарича „смърт при излитане“. Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• поява на теч на дизелово гориво в областта на уплътнението на жлеза на централния вал на инжекционната помпа.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на инжекционната помпа със собствените си ръце, като заменим уплътненията и елиминираме нарязването на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на помпата, опитайте се да го преместите радиално. Ако се усеща игра с ръцете, възможно е причината за изтичане на гориво да е износване на работната повърхност на вала или да се налага ремонт на лагера.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и жлези. Като правило те са изработени от качествен материал и издържат достатъчно дълго, докато не се повредят при ремонт или поддръжка. В този случай се използват стандартни ремонтни комплекти за DIY ремонт на инжекционни помпи Bosch.

Доста лесно е да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на автоматичното време за впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане капнете няколко капки масло за шпиндел или двигател върху нови пръстени и гумени ленти.

За превантивен ремонт на инжекционна помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от края на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за изпреварване на впръскване. Като премахнете трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от гнездото;

• като развиете закопчалката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задаваме позицията на вала, както е показано на снимката, премахваме камерата и получаваме достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и задраскване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да направите ремонт чрез полиране на повърхността, подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонта монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, в допълнение към ударите, на повърхността на буталата има и друга причина, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да се дължи на отломки, филми или натрупване на восък върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Изплакването на каналите е обезпокоителен и неефективен бизнес, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Разкъсаните отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да счупят или счупят задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния "черен дроб" на инжекционната помпа, най-честата е счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и неизправността на силовите транзистори. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства позволяват да се извърши "непрекъснатост" на работата и ремонта на транзистора, струва си да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на "виновника", трябва внимателно да отворите черния капак, който е плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да е задържан въздух в кухината поради лоша работа на дренажната система или възвратния клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването чрез завъртане със стартер, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен колкото е възможно повече, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво на магистралата. За това се използва сензор за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез "набиране" на тестер или по неговия външен вид. Най-добрият вариант за ремонт на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на инжекционната помпа след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на одита не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стойката Bosch EPS-815 се използва като стандарт за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт.

Видеото показва как да повишите налягането на буталото в инжекционна помпа Bosch VE:

Горивна помпа с високо налягане в дизеловата захранваща система. Нарушения в работата на устройството, техните външни прояви. Как можете да ремонтирате помпата сами, последователността на действията. Съвети за използване на специализирани услуги.

Всеки дизелов двигател рано или късно може да изисква ремонт на горивната помпа за високо налягане. Тъй като човешкото сърце започва да „бръсне“ с годините, така и този апарат е обект на промени, свързани с възрастта. Наред с естественото износване на частите оказва влияние и зареждането с нискокачествено гориво. Дизеловите агрегати са по-чувствителни в това отношение от бензиновите двигатели.

Предложената статия ще помогне на собствениците на дизелови автомобили в случай на проблеми с горивната помпа. Той също така предоставя съвети как да ремонтирате това устройство сами.

Горивната помпа с високо налягане (TNVD) е независима единица от системата за захранване на двигатели с вътрешно горене (ICE), предимно дизел. Въпреки че това устройство се използва и при бензинови инжекционни двигатели, за първи път е използвано при дизелов двигател.

Основната му функция е да създава разлика в налягането между напорния тръбопровод и компресионната камера, за да осигури надеждно впръскване на гориво в кухината на цилиндъра. Но това не е достатъчно.

Помпата също така задава последователността за подаване на гориво към работещите инжектори, тоест изпълнява разпределителна функция. Освен това регулира дебита в зависимост от режима на шофиране (обороти на коляновия вал) и от някои други фактори: температура на двигателя, включване и изключване на климатика.

И накрая, точно както времето на запалване се регулира в карбураторните двигатели, инжекционната помпа на дизеловия двигател автоматично регулира времето на впръскване.

Има три основни типа помпи: редови, многоточкови инжекционни и главни. Устройството им е разгледано в отделна статия. Тук си струва да споменем само, че редовите помпи доскоро се използваха за дизелови камиони, трактори и специализирана пътна транспортна техника.

Разпределителни устройства са монтирани на всички леки дизелови автомобили и някои камиони. Магистралите се използват в съвременните горивни системи Common Rail. Такива помпи са лишени от функцията за разпределение на горивото, тази задача се изпълнява от електронния блок за управление на двигателя (ECU), който според програмата командва работещите инжектори.

Какви са признаците за неизправност на горивната помпа? Както бе споменато в началото на статията, основните причини за загуба на производителност на горивната помпа за високо налягане са износването на триещите се повърхности и ниското качество на горивото. Тук можете да уточните, че ниското качество на дизеловото гориво трябва да означава и навлизането на вода в горивото. Следните са външните симптоми на неизправна горивна помпа:

• Трудно е да стартирате двигателя - най-вероятно двойката на буталото (или парата) е износена и помпата не развива необходимото налягане. Проверява се по прост начин. Трябва да поставите парцал върху инжекционната помпа, да я излеете със студена вода и да изчакате няколко минути. След това опитайте отново. Ако двигателят стартира, тогава причината е наистина износване. По време на охлаждане пролуките в интерфейса намаляват и вискозитетът на горивото се увеличава, в резултат на което помпата осигурява необходимото налягане.
• Загуба на мощност. Поради увеличените хлабини, налягането на впръскване намалява и работата на регулатора на скоростта за всички режими се влошава.
• Прегряване на двигателя. Причините може да са неправилна работа на автоматичното предварително впръскване. В този случай е невъзможно ремонтът на инжекционната помпа да се отложи "за по-късно".
• Нарастващият "апетит" на силовия агрегат. Причинено от течове на гориво, износени бутални съединители, неправилен момент на впръскване.
• Усилена работа на двигателя, което може да е резултат от твърде ранен момент на впръскване и неравномерно подаване на дизелово гориво в различни цилиндри. Вярно е, че последното е практически невъзможно за разпределителните инжекционни помпи, така че най-вероятно въпросът е в дюзите.
• Черен ауспух от изпускателната тръба. Причината може да е твърде късен ъгъл на впръскване на гориво.

Ако имате някой от горните симптоми, помислете за ремонт на горивната помпа. По-долу е разгледано как да отстраните някои неизправности на аксиалната инжекционна помпа от разпределителен тип със собствените си ръце.

Трябва да се отбележи, че преди да се заемете с тази работа, трябва да проучите устройството на ремонтираното устройство, да разберете какви инструменти може да ви трябват, тъй като в някои случаи не можете да направите без специално оборудване, например теглене.

Трябва също така да подготвите камера, която да записва всеки етап от разглобяването. В противен случай можете да забравите къде са били тези или онези части. За разглобяване трябва да подготвите подходяща маса и да я покриете с чиста кърпа или поне лист бяла хартия. На пода не трябва да има отломки, в противен случай случайно изпусната част може да не се намери.

И така, какво може да направи неквалифициран шофьор сам?

1. премахване на изтичане на гориво от корпуса на помпата;
2. проверете изправността на соленоидния клапан;
3. проверете механизма за подаване на гориво на буталото;
4. проверете автоматичния регулатор на скоростта;
5. чисти филтърни мрежи;
6. проверете налягането, развивано от устройството;
7. регулиране на автоматичното инжектиране предварително.

Последователността от действия за саморемонт на горивна помпа с високо налягане е описана по-долу.При работещ двигател разкачете пръта, свързващ педала за газ с лоста, който регулира подаването на гориво. След това ръчно завъртете лоста в радиална посока, опитвайки се да разтегнете връщащата пружина.

Ако не прониква дизелово масло през пръстеновидната междина, тогава уплътнението не е износено. В противен случай е необходимо обновяване на сдвояването.

Докато помпата все още не е извадена от двигателя, уверете се, че електромагнитният клапан за спиране на горивото е в добро работно състояние. Ако двигателят стартира и спре при завъртане на ключа, клапанът работи правилно. Как да се справим със ситуация, когато този компонент се повреди по време на движение, ще бъде описано по-долу.

Сега остава да се пристъпи към разглобяването на помпата. Преди да изключите горивните тръбопроводи и електрическото захранване от уреда, избършете корпуса и връзките му с кърпа, напоена с дизелово гориво, след което го избършете на сухо, за да предотвратите навлизането на мръсотия в горивната система. Изплакнете отново извадената помпа, след това свалете капака и източете горивото от нея.

На първо място, трябва да разглобите задвижването за регулиране на подаването на гориво и да ревизирате уплътненията, както и да оцените степента на износване на съвпадащите части. О-пръстените трябва да се сменят. За целта е необходимо да закупите ремонтен комплект за ремонтираното устройство.

Що се отнася до износените части, има два начина за възстановяването им: възстановяване на износената ос с хромирано покритие или шлайфане и поставяне на ремонтна бронзова втулка в тялото. Тялото ще трябва да се отегчи преди това.

След това трябва да продължите с разглобяването и преразглеждането на буталото. Изключете разпределителната глава на помпата от корпуса и след това я поставете с шайба надолу, така че вътрешността да не се разлее. Преди да премахнете гърбиците, задвижващото зъбно колело и съединителя на центробежния регулатор, трябва да проверите дали тези части са заседнали по време на движение и след това, като ги поддържате внимателно с пръсти, ги извадете от корпуса.

Препоръчително е да маркирате ролките, шайбите, осите на гърбичния съединител с маркер, тъй като всички съвпадащи повърхности вече са се втрили една в друга и ще бъде по-добре, ако останат след монтажа. След разглобяването трябва внимателно да прегледате частите за счупване или изчерпване. Сменете силно износените елементи с нови.

Степента на износване на двойката бутало може да се оцени само приблизително. Ефективността на прецизния mate се проверява след сглобяване на помпата чрез измерване на нейното работно налягане. Накрая трябва да продухате всички филтърни елементи (мрежи) със сгъстен въздух, след което можете да сглобите помпата в обратен ред.

Когато агрегатът е сглобен, трябва да го напълните с дизелово гориво, като завъртите задвижващата ролка на ръка, след което можете да поставите и свържете горивните тръбопроводи, маркучите и окабеляването на системата за управление.

След като двигателят е стартиран, трябва да се уверите, че автоматът за предварително впръскване на горивото работи правилно, в зависимост от налягането в кухината на лопатката с ниско налягане. Този блок има собствен регулатор на скоростта на празен ход. Ако е необходимо, регулирайте този параметър, като затегнете или развиете регулиращия винт.

Преди да извършите тази процедура, се препоръчва да запомните позицията на винта, като преброите броя на резбите, излизащи от контрагайката, за да се върнете в крайни случаи към първоначалната настройка. Ръководството на двигателя посочва необходимия брой обороти на празен ход на двигателя. Обикновено те намаляват от 1100 об / мин след стартиране до 750 - след загряване на дизелов двигател с ръчна скоростна кутия и до 850 - на двигател с автоматична скоростна кутия.

В заключение се проверява налягането в напорния тръбопровод, което е индиректна проверка на състоянието на буталната двойка. За целта са ви необходими манометър, предназначен за налягания до 350 бара, свързващ маркуч за свързване към помпата и адаптер, който включва обезвъздушителен клапан.

Като измервателен уред е подходящ манометър TAD-01A или по-стар - KI-4802. Ако адаптерът не се предлага в продажба, ще трябва да го направите сами.

Разбира се, е необходимо да се вземат предвид размерите на свързващата резба и къде се планира завинтването на свързващия маркуч. За измерване уредът се свързва към централния отвор на разпределителния блок или към една от връзките за налягане.

След като свържете манометъра към горивната помпа за високо налягане, завъртете вала на помпата със стартер и запишете индикатора. Ако устройството показва повече от 250 атмосфери, това е нормално (при работещ двигател налягането ще бъде по-високо).

Както обещахме по-горе, няколко думи за това какво да направите, ако електромагнитният клапан за спиране на горивото се повреди по пътя. В този случай двигателят внезапно ще спре. Вярно е, че може да има няколко причини за това. За да отхвърлите версията за неизправност на соленоидния клапан, той трябва да бъде изключен от работа, тъй като в нормален режим той винаги е отворен.

За да направите това, трябва да премахнете захранващия проводник, да го изолирате от земята, след това да развиете клапана, да извадите върха с пружината от него и да поставите устройството обратно. Ако двигателят все пак не стартира, причината очевидно е друга. Ако двигателят стартира, трябва да потърсите неизправност в клапана.

За да направите това извън пътя, първо трябва да се приберете вкъщи. Вярно е, че ще трябва да изключите двигателя грубо, но просто: поставете колата на ръчната спирачка, включете овърдрайв и отпуснете педала на съединителя.

И след това започнете ремонта. Първо, трябва да проверите дали намотката на соленоида е изгоряла. За да направите това, свържете клапана към батерията плюс с помощта на парче добър проводник и след това опитайте да стартирате двигателя. Ако започне, тогава намотката е изгоряла. В противен случай потърсете мястото на изтичане на напрежение от проводника.

Тези, които нямат желание или възможност сами да ремонтират инжекционната помпа, трябва да се свържат със специализирана станция за ремонт на горивна техника. Въпреки че има дилъри, които обслужват и ремонтират автомобили от определена марка, те като правило не се занимават с горивно оборудване, тъй като това изисква скъпо диагностично оборудване.

Основният стенд за диагностика и настройка на горивната помпа за високо налягане е Bosch EPS-815. Той проверява различни параметри, зададени за дадена помпа от производителя. Например: стартово захранване с гориво, обемно подаване в различни режими, изходящо налягане и някои други.

Когато избирате услуга, трябва да вземете предвид нейната надеждност. За да направите това, първо трябва да пристигнете на интервю, където можете да попитате мнението на обслужваните клиенти. В такива случаи обърнете внимание на историята на избраната услуга. По правило недобросъвестните фирми съществуват в сектора на услугите не повече от една година.

Слабото звено на инжекционната помпа на дизеловите двигатели е тяхната чувствителност към водата, влизаща в горивната система. Особено податливи на това са леките автомобили, за които водата е основният враг. За да намалите тази опасност през зимата, поддържайте нивото на горивото в резервоара възможно най-високо, за да сведете до минимум кондензацията.