Ремонт на ръждясал калник сам

Този материал ще ви помогне да научите повече за това как сами да ремонтирате автомобил и да премахнете корозията от него.

Виждаме до какво може да доведе едно просто нанасяне на боя със спрей върху неправилно подготвена повърхност. След известно време такова боядисване ще се прояви във всички тънкости. Типът кола, в този случай, ще бъде далеч от ярък.

Обикновено корозията започва да се проявява в точките на контакт между частите. Изглежда, че в нашия случай всичко беше покрито с пръст, но все пак корозия проникна направо. Това потвърждава, че технологията за подготовка на повърхността не е спазена напълно. В същото време веднага можете да видите разликата в местата, където са били покрити с епоксиден грунд, тук няма ръжда.

На тези места, където има дупки, например, както в нашия случай, на арките над колелата, няма смисъл да ги почиствате или да се опитвате да ги възстановите. Такива части просто трябва да се сменят. Ако искате да смилате нещо, тогава трябва да го направите на място, което е понесло най-малко корозия.

Ще бъде интересно да разгледаме подробно корозията. Така изглежда местното място на неговото проявление на крилото. Възникна дефект в центъра, който се превърна в мястото, от което тази изненада започна да расте за всеки шофьор. Отворихме такова място и ще се опитаме да разберем какво има вътре. Можете да видите много пясък, сол и други вещества. Удивително е как през толкова малка дупка, дефектът, за който говорихме по-горе, толкова много мръсотия прониква вътре.

Нека се опитаме да разгледаме и друг дефект в по-висока разделителна способност, който в нашия случай е драскотина. Виждате, че пясъкът вече е започнал да влиза под лака и под земята. Всъщност драскотината изглежда малка, но видяхме, че същата корозия вече е започнала да се появява в нея.

Защо разглеждаме толкова подробно причините за възникването и самия дефект под формата на корозия? Това всъщност е доста интересен въпрос, защото преди да започнете работа, трябва да разберете какво е корозия и тогава ще бъде по-добре да разберем как да се справим с нея. Основната причина за възникването му са солта и пясъка, попаднали в този център и които задържат влагата.

Премахнахме крило, което ще ни помогне да обясним причините за корозията. На крилото виждаме корозия в точката на контакт с друга част. Често разпространението му се дължи на обичайния мързел за отстраняване и обработка на крилото. Вторият вариант е, че крилото все още може да бъде свалено, обработено с пръст, покрито с боя, като работата е свършена.

Но след месец-два корозия започва да се появява отново. В този случай възниква предположението, че или материалите са били обобщени, или работата е била извършена лошо. Но всъщност причината е друга: виждате, че корозията започва да се проявява отвътре.

И сега можете да си представите, ако погледнахме в увеличен изглед на един малък мехур и видяхме колко мръсотия има в него, а след това на мястото, където има постоянно пясъкоструене от колелата (можете дори да видите колко пясък има в крило), колко мръсотия може да се натрупа там. Ето защо, преди да започнете да обработвате предната част на крилото, винаги е необходимо преди всичко да се уверите, че обработите източника на корозия.

Олег, здравей! Моля, кажете ми дали ще постъпя както трябва... На вратата ми се образуваха три малки дупки (под фабричната виброизолация всичко е напълно ръждясало и в резултат на това 3 дупки, колата е на 3 години Калина2).Искам да ги калайдирам, да ги покрия с епоксиден грунд, след това да замазам с финишна шпакловка, да ги грундирам с обикновен грунд и да боядисам всичко. Кажете ми, ще направя ли всичко правилно на етапи?

Здравейте. Можете ли да ми кажете как сте пропуснали нета?

Методът разбира се е работещ, но чрез заваряване може да се направи 100 пъти по-бързо като разходи за труд.

тук не говорим за разходите за труд, а за надеждността и факта, че не всеки има заваряване

Кой ремонтира такива неща, тези, които го имат)))

Епоксидната смола няма да е по-добра?

Чичо Олежа, всичко е наред, но липсата на работно облекло на учениците е поразителна.
Човекът от Махачкала идва направо в уикенд яке в гаража

не, момчета в униформи ходят на и от работа

Интересно и полезно видео, освен всичко друго, както всички останали! Можете ли да използвате този метод на вратите в ъглите?

Как да се отървете от ръждата по тялото на автомобил е въпрос, който тревожи повечето собственици на употребявани автомобили. Няма много опции, отидете на сервиз или се справете сами с проблема. Мнозина не знаят как да се справят с ръждата по тялото на автомобила, така че често просто го покриват с боя, но този метод не спестява дълго, но ръждата не е фатална, така че ще разгледаме начини да се отървем от него.

ВНИМАНИЕ! Открих напълно прост начин за намаляване на разхода на гориво! Не ми вярвате? Автомонтьор с 15 години опит също не вярваше, докато не го опита. И сега той спестява 35 000 рубли годишно от бензин! Прочетете още"

Разбира се, най-правилното и кардинално решение в борбата срещу корозията ще бъде замяната на цялата част като цяло, обаче:

• Случва се такава част да не може да бъде получена или цената й надвишава разумните граници, но винаги искате да спестите пари;
• Ето защо, сега ще разберем как да премахнем ръждата по тялото на автомобила със собствените си ръце;
• Има няколко начина и всички те са доста трудоемки;
• Съвременните автомобили имат поцинковани каросерии, поне повечето;
• Това предотвратява развитието на корозия, но с дълбоки драскотини, гънки и стружки, защитният цинков слой е повреден;
• Как да се уверите, че каросерията на колата ви е поцинкована?
• Достатъчно е да проучите паспортните данни на вашия автомобил;
• Или много внимателно изстържете боята от незабележим участък на тялото, като не забравяте да я боядисате;
• За автомобил не се произвежда корпус от неръждаема стомана, най-вероятно въпросът е в производствените разходи, така че проблемът с ръждата остава актуален;
• Необходимо е да се спазват мерките за безопасност, да се използват очила и гумени ръкавици, когато се работи по каросерията, за да се избегне контакт с тялото на химикали.

Ако тялото е повредено от ръжда на няколко места, е необходимо тези места да се измият обилно с шампоан за кола, преди да започнете работа, след това:

• След като тялото изсъхне, всички проблемни зони трябва да бъдат третирани с груба шкурка или да се използва метална четка;
• Не се препоръчва използването на мелница, тъй като шлифовъчните дискове премахват металния слой;
• За тази процедура са подходящи само дискове с пластмасова подметка;
• Използвайте абразивно колело, монтирано на бормашина, за да преминете през проблемните зони.

Ако корозията е дълбока и дори са се появили малки дупки, те действат по следния начин:

• С помощта на конична четка (препоръчва се по-твърда), поставена върху бормашината, ръждата се отстранява от каросерията на автомобила

Внимание: Не се допуска използването на абразивни колела и мелница - просто ще изгорите метала, след такова почистване той ще изгние много бързо.

• След почистване можете уверено да прецените колко дълбоко е проникнала корозията.Почистеното място се издухва с въздух от компресора, след което трябва да поставите прожектор или фенер зад детайла;
• Ако частта на тялото не е подвижна, тогава трябва да опитате да залепите източник на светлина отзад;
• На места, където са се появили дупки, светещи точки ще се виждат, когато околната светлина е изключена;

Инструкциите как да спрете корозията на каросерията на автомобила са както следва:

• Най-простият начин е да запечатате дупките с обикновена калаена спойка;
• За да направите това, имате нужда от поялник с чук, киселина за запояване (тук колофонът не е подходящ), спойка от клас POS-61, строителен сешоар все още може да бъде полезен за затопляне на мястото за ремонт, когато мощността на поялника не е достатъчно;
• Вземете преобразувател на ръжда, без него не можете.

Внимание: Преди да започнете работа с нов поялник, трябва да облъчите върха (работната му повърхност).

• Преди да започнете работа, мястото за ремонт с корозия трябва да се почисти от остатъци от ръжда;
• Тъй като спойката няма да се придържа към ръждясалата повърхност;
• Най-важното нещо е да не бъдете мързеливи, когато ви мързи да се забърквате, след което се върнете към началото, където се препоръчва да закупите нова част;
• За да премахнете остатъците от ръж, имате нужда от пила с остър връх, или парче от ножовка, или нож с остро острие и абразивна кърпа;
• С едра шкурка, (зърно P60-80) преминават през центъра на ръждата (ако не са изчеткани), така се отстранява повърхностният слой;
• След това трябва да изберете ръждата от метала, която вече е изяла;
• За да направите местата ясно видими, трябва да нанесете преобразувател на ръжда с четка и да изчакате няколко минути;
• Ръждата ще потъмнее и ще стане ясно видима върху чист метал
  на този етап остри предмети ще ви бъдат полезни, за да изберете гнил метал;
• Процесът е най-скучен и отнема много време;
• Преобразувателят на ръжда трябва постоянно да се нанася върху тези места с четка;
• По този начин измивате ръждата, която вече сте извадили, и виждате къде трябва да положите допълнителни усилия;
• След като мястото е почистено, можете да започнете да го сервирате;

Внимание: Когато диаметърът на проходните отвори надвиши 2-3 милиметра, вече няма да е възможно да се запълнят с спойка; този метод е подходящ, когато се образува корозия под формата на фина мрежа.

• Нанесете киселина за запояване върху повърхността, докато изсъхне, трябва да нанесете калаена спойка с нагрят поялник върху цялата почистена повърхност, където вече има дупки от корозия и могат да се появят
• За да подобрите адхезията на калаената спойка, постоянно смазвайте изпаряващата се киселина
• Когато металът на тялото е дебел и мощността на чука за поялник не е достатъчна за загряване на калай, тогава използвайте индустриален сешоар или втори поялник

Съвет: Запояването трябва да се извършва на открито или в проветриво помещение (или в помещение с принудителна тяга), тъй като изпарената киселина е много вредна за дихателните пътища и миризмата й не е приятна.

• Ремонтът на корозивни повреди по тялото не толерира хакерство, цената на небрежна работа - тялото ще ръждясва отново и много бързо;
• След приключване на работата отново проверете със светлина дали все още има проходни дупки;
• След като мястото на ремонта е калайдисано и огнищата на корозия са запоени, третираните повърхности трябва да се почистят от киселина и преобразувател, които могат да останат;
• По правило те се измиват с вода или със смес от бензин и алкохол;
• За да се увеличи експлоатационният живот на ремонтираната част от тялото, е важно правилно да се предпази от контакт с атмосферата;
• Върху консервираното място на тази част на тялото нанесете кисел грунд с пулверизатор, след това върху него акрилен грунд, едва след това повърхността може да се шпаклова;

Важно: Шпакловката не трябва да се поставя върху киселинния грунд, следователно, поставете акрилен грунд.

• Ако изведнъж, при шлайфане на шпакловката, имате кърпички до метала - няма нищо лошо, просто го издухайте отново с кисела почва и намажете откритите места с акрил;
• Когато завършвате възстановяването на ръждясала каросерия на автомобил, определено трябва да защитите задната страна на това място за ремонт;
• Задължително условие! В противен случай цялата извършена работа ще отиде на вятъра;
• Има много начини за защита от корозия, основното е да блокирате достъпа на влага и въздух до защитената зона;
• Първият вариант е да грундирате обратната страна с киселинни и акрилни грундове;
• Вторият вариант е да нанесете слой добър уплътнител, мастика или да го напълните с Movil;
• Изборът на опция ще зависи от лесния достъп до третираната повърхност;
• Ако не можете да пълзите с пръскачка, опитайте да нанесете грунд с четка и след това покрийте с Movil, за надеждност, или подобен агент;
• Сега ви е ясно как да възстановите каросерията на автомобил от ръжда с малки дупки;

Когато в тялото вече се е образувала дупка, шпакловка или запояване не са достатъчни:

• Най-лесният начин е да направите и инсталирате кръпка;
• Разбира се, този метод е подходящ за дупки с диаметър не повече от 5-7 сантиметра, когато отворът е по-голям, определено е необходима смяна на елемент на тялото или заваръчни работи;
• Как да се отървете от ръждата по тялото на автомобила, ако вече са се появили дупки?
• Първо, мястото на повреда трябва да се измие добре, след това да се почисти, за да се премахне ръждата, както е описано по-горе;
• След това се изрязва кръпка с размер малко по-голям от отвора, изработен от тънък метал, подходяща е консервна кутия;

• Сега имате нужда от същия поялник с чук, с негова помощ трябва да калайдисвате повърхностите от външната страна на отвора и ръба на готовия пластир;
• Като флюс се използва киселина за запояване или неин аналог;
• В края ще е необходимо да запоявате пластира с непрекъснат шев, след което пластирът трябва да бъде разстроен с чук;
• Почистете изпъкналите ръбове с груба шкурка;
• След това покрийте дефектното място с шпакловка, грундирайте и боядисайте;
• Ремонтът на каросерията след ръждясване може да се извърши чрез заваряване;

• Пластирът е въглероден диоксид, заварен към тялото, но за това се нуждаете от заваръчна машина (или заварчик с машина), плюс уменията на заварчик;
• По-нататъшна обработка както при предишния пластир, почистване, грундиране, пълнител, шлайфане на пълнителя и боядисване;
• Не забравяйте за обработката на задната страна.

Желаем ви успех в каросерията!

Забравете за глобите от камери! Абсолютно легална новост - НАНОФЛЕНКА, която крие вашите номера от IR камери (които има във всички градове). Прочетете повече за това на линка.

• Абсолютно законно (член 12.2.4).
• Скрива се от фото и видео запис.
• Инсталира се самостоятелно за 2 минути.
• Не се вижда от човешкото око, не се влошава от времето.
• 2 години гаранция,

Много собственици на Premasya и други са запознати с този проблем. Като всяко заболяване, лечението е по-лесно и по-евтино в началния етап, като се избягва появата на проходни дупки. В противен случай ще се наложи трансплантация на донорски органи под формата на пластир на крилото. Да приемем, че при нас не всичко е толкова зле и изглежда така:

Вярно е, че това е Corolla от 2005 г. - Европейска, но същността е същата. Да видим какво може да се направи, ако има желание, топла стая и компресор с пистолет за пръскане, но няма пари или е жалко))). Ако някой не се интересува от тайните на ремонта на тялото, можете да отидете направо до края, където ще разберете как можете да предпазите арката от корозия.
И така, вземаме бормашина с теленен диск и почистваме подутата боя, внимателно гледаме, за да не остане ръжда под боята, в противен случай тези места ще се издигнат:

След това можете да почистите особено ръждясали места с мелница, но внимавайте - металът е отслабен и лесно се прави дупка. Почистваме прехода на боята към метала с шкурка, така че да няма рязка разлика във височината. Преходът се обработва правилно, ако слоевете грунд и боя са последователно видими:

За да ускорите процеса, можете първо да вземете по-груба кожа - зърно 80, след това да преминете към 120 и да завършите 240, като преминавате през зоната с всеки следващ абразив малко по-далеч от предишния. В същото време имайте предвид, че рискът от по-груб 220 няма да се затвори с почвата, така че не се изкачвайте далеч до него. Останалата част от повърхността е матирана с шкурка 600.По-удобно е да се работи с вода с фина шкурка, така че абразивът да не се запушва, така че след това е необходимо да изсушите проф. сешоар, особено каверни от корозия, може да се нагрее до 60-80 g, боята не се страхува от това. Избърсваме повърхността със салфетка с обезмаслител и шпакловка. Основната грешка на начинаещите при полагане е, че го намазват с дебел слой с надеждата след това да отрежат излишното с шкурка. Ще бъде правилно да нанесете 3-4 слоя последователно, като постепенно се приближавате до формата на повърхността, трябва да изглежда така:

Върху земята нанесете тънък слой от проявяващ се слой от всяка тъмна боя, удобно от спрей. Изсушената почва се разтрива с 600-800 шкурка с вода, развиващият се слой ще покаже дали има дефекти. Останалата част е матирана с вода, шкурка 1000 и след това Scotchbrite. Резултатът е гладка матова повърхност:

Залепваме, обезмасляваме, избърсваме с лепкава кърпа от прах и може да се боядисваме.
Няколко думи за боите. Не ви съветвам да обмисляте консервите по принцип. И не само защото цветът не съвпада, такъв емайл не защитава лошо долните слоеве от влага. Ето защо е по-добре да вземете боя при избора на автомобилни емайли. Ще разкрия една от най-тайните тайни: нито един колорист не може да съответства на цвят на 100%. В тесните кръгове се смята, че 70-80% от съвпадението на цветовете зависи от колориста, останалото зависи от изкуството на художника. Той ще направи пробна боя, ако е необходимо, боядиса боята. Добрият бояджия никога няма да рисува части от край до край, прави се преход към старата боя, така че често вместо една част трябва да рисувате две или дори три. В този случай трябваше да боядисам цялото крило, да направя прехода към вратата и бронята:

В резултат на това няма да има обезцветяване дори при изкуствено осветление. Срещали ли сте вероятно автомобили, които изглеждат нормално през деня, а вечер под лампа, сякаш части от различни автомобили?

Корозията на арката започва с увреждане на ръба от малки камъни, излитащи от колелото. За да не се изкачи отново след първата зима ръждата, е необходимо да се защити това място. Купуваме еластични ленти за защита на долния ръб на вратите за VAZ-08. Отрязване на излишното:

Намазваме ръба на крилото с антикорозионно добре от двете страни и слагаме ластик върху него, още веднъж го намазваме от вътрешната страна на крилото, за да не попадне водата под ластика. Отвън премахваме излишното с бензин, получавате тази красота:

Какви материали да използвате? Ще кажа това, сега няма откровено лоши материали, тези, които са по-скъпи, ви позволяват да съкратите времето за ремонт, по-удобно е да работите с тях, а качеството зависи главно от старанието и умението. Типичен представител на бюджетните материали е NOVOL. При спазване на технологията тя осигурява достатъчно качество:

Ето такъв ремонт, нищо много сложно, направете го!

Здравейте скъпа общност!

Както обещах вчера, ще публикувам публикация за това как, в условия на близко поле, да съживим ръждясал автомобил в детайли или дори в неговата цялост.

Какво искат много полово зрели граждани на своите 18-20 години? Точно така, колата. Всички ли имат достатъчно пари за нов? не. Така че го пропуснах и през 2005 г. щях да си купя Nissan Bluebird '89.

Състоянието беше външно, което технически, по принцип е нормално, но някой по-опитен другар каза това - „ако беше кон, бих предложил да го застреля“.

Има два варианта - или го изпратете в службата за пълно свеждане на тялото до формата на Бог (по това време около 60-70 тр.) или го направете сами :)

След като събрах малко пари за лятото, взех си ваканция, получих още няколко "бойни" рани, под формата на пробита дупка в задната лява врата и леко смачкана муцуна -

Отидох в дачата на чичо ми.

Предварително закупено:

1.боя - 3 литра (1 останал)

4.финишна замазка 1 кг (и купена още 1 след това)

5. шпакловка с фибростъкло - 1 кг.

6. разтворител - 5л. (за обезмасляване)

7. Забележка от 120 до 1200 грит.

От допълнителен инструмент бяха използвани компресор и полуавтоматично заваряване (да, да, без тези неща нямаше какво да се прави тук, за съжаление)

Какво още ни трябва? И това ще ни отнеме много време. Много търпение. Точност!

Да започнем с анализа на ненужни и пречещи елементи като оптика, дръжки, лайсни, брони.

Крилото е леко от това, което е променливо.

След това трябва да прецените мащаба на бедствието - ако колата е популярна и има много резервни части за нея - тогава, повярвайте ми, купуването, дори малко с косяци, но гнило прикачен файл, ще бъде добър вариант.

И ако колата е рядка, не можеш да намериш резервни части и всички са в същото състояние като твоята, тогава се дръж тук, добро настроение за теб (C).

Ръждата е като кариес. Не е достатъчно да го „измазвате“ отвън. То трябва да бъде оттеглено. Части от двете страни.

Ако ръждата е преминала - трябва да поставите кръпки.

Пример за ръж на сегашната ми кола -

Разберете как да не го покриете с шпакловка, как да не го напръскате с трансдюсер - пак ви-го-зет.

И така, какво е ръждясало, но не до дупки - почистваме напълно.

Колкото по-добре го почиствате, толкова по-дълго ще живее.

Това, което е през, се изрязва. И заварете пластира. Е, или все още има такъв житейски как се занитва кръпка, но защото заваряване имаше - не го използвах.

След като уби повечето ръждясали -

МНОГО съжалявам за качеството на снимката, правени са на нещо като Nokia с 3.2 мегапикселова камера преди 10 години :)

Праговете са заварени от VAZ 2109.

Липсващите части по крилата и вратите са изработени от метал от счупени автомобили.

преди шпакловане, опитайте поне на око да "чукнете", да почистите заваръчните насипи и други изпъкнали части с мелница. Повярвайте ми, спестете много време.

Pre-matanuv шпакловка със 120-та шкурка (докато все още не ни пука, 120, 320 или 800). Да започваме.

Повърхност - обезмаслена и почистена от прах.

В идеалния случай - с такъв yermont - бъдете първият, който използва фибростъкло ("космат") шпакловка.

Но не прекалявайте! По-добре да нанесете 2-3 слоя, отколкото да изостряте излишния мазен първи слой през целия ден.

Още не е страшно, ако потъркаш малко в метала.

Изсъхва 30-40 минути на въздух (лято около 20 гражу).

След това вземаме 320-та шкурка и я разтриваме. Повърхността трябва да придобие форма, близка до фабричната. Но това все още не е финалната линия, тук все още се допускат малки нередности.

Волосянка, напомням, е трудна за заточване, но си заслужава! Между другото, трябва да заточите не с шкурка върху дланта, а върху блок - в противен случай ще направите дупки.

След това, доволни от междинния резултат, замазваме с финишна шпакловка. Тя, след като изсъхне същия половин час (може би малко повече - лесно е да проверите - надраскайте го с нокът - не трябва да се търкаля, трябва да се надраска) перфектно шлайфа със същата 320 шкурка върху лента. Между другото! не забравяйте да обезмаслите повърхността преди всеки слой (за това имаше 5 литра разтворител)

В резултат на това сварената и смачкана част придобива нещо подобно -

Отне ми ден и половина, за да намеря тази врата. Същото количество - на капака на багажника.

На калниците, качулката и така нататък всичко отне около седмица общо.

Нека ви напомня отново! Успех! Нито един от вашите недостатъци чрез боядисване и дори темболее лак НЯМА да бъде коригиран! А под лак, напротив, ще бъде още по-забележимо.

Така че, сър. След като замазваме цялата кола, следващата ни стъпка ще бъде грундът.

За това се нуждаем от компресор - не непременно скъп. не е задължително нов и пистолет за пръскане - също не е непременно скъп и нов.

Необходимо е да го грундирате, като предварително сте покрили всичко, което не може да се свали с вестник, покривен материал или нещо друго.

По принцип работата може да се извършва дори на улицата, но така, че да има минимум прах.

Трябва да го залепите внимателно, правите го сами!

И няма значение какво - с покривен материал от магазина за denyuzhku, или с вестник от пощенската кутия безплатно.

Желателно е грундът да се нанася в един слой. Един, не смел слой, но в същото време покриващ всичко в един цвят.

Преди грундиране - не забравяйте да обезмаслите всички повърхности!

Освен това - оставяме колата поне за един ден (ако изсъхва на улицата, нямаме кабина за пръскане? :)

Мислехте ли, че това е почти всичко? НЕ! Очаква ни още една голяма глупост - развиващият се слой. Можете, разбира се, просто да избършете колата с шкурка 800 и да я боядисате така. Но затова ли прекарахме почти две седмици с шпакловка ?! Не!

Разгръщането на слоя е лесно :) Взимаме всяка боя в спрей, който контрастира с грунда. В моя случай беше черен.

И тънко, обезмаслявайки повърхността, нанесете. Не е необходимо да покриваме земята, развиващият слой се дава само за идентифициране на недостатъци.

Оставяме да изсъхне малко, вземаме 800-та шкурка, блок и с малко вода - започваме бавно да заточваме почвата. Ако няма недостатъци, разработката се износва. Където има стържене, кухина и т.н. - развитието ще остане, това е неговата същност.

Например - на снимката можете да видите къде развитието е презаписано и къде няма разработка -

Там, където се разтриха до шпакловка и още повече до метал, все още трябва да поработите малко :)

Стиснете повърхността, шпакловка. Там, където е останало развитието, е само една фигура.

На следващо място - за грундиране на повтарящите се места.

Втрийте отново там, където е грундирано, ден след грундирането!

И сега, стигаме до това, което чакаха - рисуването!

Подготвяме импровизирана "камера" от релси и филм от оранжерия :)

Караме колата там. Изливаме пода с вода, без значение какво имате, за да не се вдига прах! В идеалния случай първо издухайте самата машина.

Колкото по-малко прах - толкова повече работата ще зарадва очите ви.

По-добре е да започнете да рисувате сутрин. Бизнесът не е бърз, но изисква максимална точност и грижа.

Боядисване на тялото според инструкциите.

Снимката показва първия слой. Не го напълнявайте! Въпреки това. както и следващите. В противен случай ще тече. В крайна сметка имаме нужда от качество, а не от боядисване на оградата от московските жилищни бюра.

След като сте нанесли няколко слоя боя, между тях - около 20 минути (но ако колата е боядисана изцяло, тогава няма нужда да чакате между слоевете - вторият слой може да се започне от мястото, където е започнал първият). Покриваме колата с непристойности, о, т.е. лак.

Лакът е страхотна "леща" - ще покаже ВСИЧКИ твои недостатъци. Всичко, което сте правили от толкова дълго време, за което сте похарчили толкова много усилия, може да отиде на вятъра. Ето защо, ще кажа още веднъж - необходимо е да се шпаклова, така че да е равномерно!

Вече е под лак. След половин ден изкарах колата на улицата.

Между другото почти забравих - това което беше премахнато (брони, радиаторна решетка, дръжки) беше боядисано едно до друго, процесът с брони е малко по-различен, ако е интересно - вие ми кажете, ще се опитам да опиша цялото процес, това е съвсем друга история - пластмаса.

Тук колата вече стои вечер, изсъхва, чака за сглобяване -

Не започвайте да сглобявате веднага. Оставете машината да престои няколко дни. Иначе едно неловко движение - и свежа драскотина по свежия лак, какво ще правиш?

Скритите кухини, особено при заваряване, са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. да обработвам.

Има много композиции за обработка, например изработване на арка върху текущ автомобил, обработен със стъклен уплътнител на места за заваряване -

Скрити кухини - всяка година през пролетта попълвам раст-стоп (можете да го преместите) в балон.

Ето как се случи.

Колата видях година след ремонта - нови капачки за шафраново мляко не излязоха.

Освен това не знам как и какво се случи с новия собственик.

дори като вземете предвид закупуването на използван компресор и пистолет за пръскане, закупуването на материали и други неща, можете да спестите много пари. В крайна сметка сега в услугата е подобно начинание, със заваряване, пълно боядисване и т.н. Предполагам, че ще струва около 100 tr. Със собствените си ръце можете да се придържате към 30.

Благодаря на всички, които са го прочели. Надявам се да съм си загубил времето, а написаното от мен ще помогне на някой в ​​ремонта.

Всички коли са изброени, добре, добро настроение.

P.S. ако темата е интересна - мога да ти кажа повече за други каросерии и не много ремонти.

Видях разбира се :) защо не?

Авторът се опита, той прикри номера и на 5-та снимка отдолу лежи на панела под челото)

"Продавам Nissan Bluebird '89, не бит, не красив" 😀

Красава! Имам въпроси, как обработихте дъното? прагове?

Има и отговори на вашите въпроси :)

Брягите бяха залети с отработка (да, да, отработено масло) и след това Movil.

Дъното беше изненадващо непокътнато, така че не го докоснах.

В следващата публикация мисля да ви разкажа повече за "дъното" на колата.

Защо ще бъда откровен за изрязването на поста от ръката ми, защото не съм запазил снимка на такъв ремонт. Поради тази причина ще ви отпиша в коментарите.

Вземаме за основа ситуацията, когато човек иска да направи пълно възстановяване на външния вид и структурата на каросерията на автомобила.

Добре дошли в блога my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Нека поговорим за подмяна на задните арки на автомобила. Задните арки на някои модели автомобили са слабо място, лесно се корозира. Има опции, когато можете да "лекувате" ръжда, без да сменяте арките, но като правило собствениците на автомобили дърпат до последно, когато са необходими драстични мерки. Необходимостта от подмяна на задните арки възниква, като правило, поради тяхната корозия. В такива случаи остава само да отрежете целия ръждясал метал и да заварите на негово място нов, неръждясал сегмент. Как да направите това и какви тънкости трябва да вземете предвид. Нека разгледаме всичко подробно.

Първо, трябва да определим границите на корозираната зона. За да направите това, трябва да почистите старата боя на място, където се вижда ръжда. Аутопсията, както се казва, ще покаже какво има под боята. Необходимо е да се почисти, като маржът се оттегля от зоната с корозия към зоната с нормален метал. Аутопсията обикновено разкрива, че има много повече ръжда, отколкото се вижда.

След това трябва да отрежем целия корозирал метал. Използваме "мелачката", нарязваме всичко до чист метал. След като ръждивият сегмент бъде отрязан, обратната страна на останалия непокътнат метал трябва да се провери доколкото е възможно. Защо имаме нужда от това? Случва се, че предната част на частта не съдържа корозия, но на обратната страна всичко е много по-тъжно. Обикновено просто трябва да увеличите малко площта на рязане, за да заварите ремонтния сегмент към добрия метал от двете страни.

Изрежете сегмент на задното крило Арка самостоятелно изработена от ламарина

По-нататък до нас трябва да вземете ремонтна вложка някъде за заваряване и възстановяване на арката. Тук можете да изберете следните опции:

1. Вземете желания сегмент от задното крило на донора.
2. Вземете необходимата част от новия ремонтен панел за задното крило (ако има такъв в продажба за ремонтирания модел автомобил).
3. Изрежете желания сегмент от ламарина (обикновено от ненужен панел на тялото). Всичко зависи от това каква форма се нуждаете от сегмента. Ако е изрязана голяма част от арката със сложни форми, кант, тогава, разбира се, е по-добре да вземете и изрежете подобна част от крилото на донора. Отново зависи от цената на задното крило на определен автомобил. Въпреки сложността на формите, също така е възможно да огънете желания сегмент от, например, ненужен качулка. Ако сложна форма не се получи, тогава можете да направите сегмент от няколко по-прости, като ги заварите заедно.
4. Друг вариант е да вземете желания сегмент от ново или използвано предно крило. При повечето модели автомобили предните и задните калници са сходни по форма. Предното крило обикновено е по-евтино и по-лесно за намиране от задното крило. По този начин вземаме желаното „парче“ от предното крило и го настройваме към задното.

Заваряване на домашна арка Нов ремонт арх Предният калник е подобен по форма на арката на задния калник.

Как да изрежа пластир от ламарина до желаната форма?

Можете да приложите този метод.Вземете картон, облегнете го върху изрязаната зона и границите на изрязаната зона ще бъдат отпечатани върху него. Сега можете да изрежете печат от картон по тези граници и да използвате този печат, за да изрежете необходимия пластир от метал. По-добре е леко да увеличите границите на метала, който се изрязва, тъй като той ще трябва да бъде заварен с припокриване.

Заваряване на ремонтната вложка

Следващата стъпка е да заварите ремонтната вложка. При заваряване не трябва да прегрявате метала. По-добре е да заварявате с точки, като започнете от единия край на пластира, след това заварявате с точка от другата страна и на интервали, след което намалявате интервала. Въпросът е, че металът не води твърде много.

След заваряване трябва да почистите шева от оксиди и да смилате заваръчния шев.

Защита на заваръчния шев

След това трябва да защитите шева от корозия. Един вариант е епоксиден антикорозионен грунд. След като почвата изсъхне напълно, трябва да я смилате, без да я търкате в метала, след което можете да нанесете шпакловка.

Задната страна на заваръчния шев също е важна за защита. За това можете да използвате антикорозионни грундове в аерозолни кутии. Най-важното е да стигнете до задната страна. Ако няма достъп, тогава можете да използвате кутия с дълга тръба и дюза върху нея. Един от тези варианти е "Movil". Много удобен дизайн. Можете да пълзите в скрита кухина, като поставите тръба в малка дупка. Movil не е най-добрият вариант за защита от корозия, но тръбата на дюзата може да бъде адаптирана към всяка друга защита в аерозолна кутия.

След това можете да пристъпите към окончателното отстраняване на шпакловката, грундиране с акрилен грунд, подготовка за боядисване и същинското боядисване.

Много от нас биха искали да се занимават с ремонт на каросерии, но не смеем по причини: „трудно е“, „скъпо е“, „прецакаш го“, „не знам как да го направя правилно“ и т.н. . Получаването на първите знания обаче е много лесно и изобщо не е скъпо. Нека да разберем как да възстановим част от каросерията на автомобила, да я подготвим за пребоядисване и да я боядисаме.

Малките драскотини, които са само по повърхността на боята, могат да бъдат отстранени чрез полиране. И ако драскотините са дълбоки (до земята или метал), тогава боядисването на повреденото място вече е необходимо.

Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010. Всичко започна от това, че се дразнех безумно от авариите на двете, все едно нищо сериозно не се е счупило, но по дреболии, мамка му, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна на tayet Camry на десетките.

Боядисването може да бъде от два вида: частично боядисване на автомобила (локален, когато частта е боядисана с преход) и пълна (цялата част е боядисана).

Локално боядисване на автомобили необходимо е в случаите, когато е необходимо да се възстанови само определена част от тялото. Предимството на такова боядисване е, че частите на каросерията не се демонтират и следователно фабричното сглобяване на каросерията на автомобила не се нарушава.
Боядисване на цялата част като цяло извършва се само при необходимост, ако драскотините или вдлъбнатините са дълбоки и заемат голяма площ по частите на каросерията на автомобила.

Всички автомобилни ентусиасти, които искат да опитат боядисвайте колата със собствените си ръце първото нещо, за което трябва да помислите, е спрей боя. И тогава възниква въпросът:

Отговор: Разбира се, че можете да рисувате, но не можете да рисувате с високо качество. Защо ?

Първо, спрейът има неравномерно пръскане, така че става много трудно да боядисате кола с високо качество. Освен това мастиленоструята е твърде силна, така че е лесно да получите петна от мастило в резултат.

На второ място, много рядко е да влезете в цвета от спрей, особено като се има предвид, че боята по колата избледнява с времето. Да приемем, че сте успели да изберете цвета възможно най-точно, да го боядисате и резултатът ви устройва напълно. Но не забравяйте за качеството на такава боя, като правило, след една година боядисаната зона избледнява. В допълнение, той слабо предпазва тялото от атмосферни влияния и може лесно да се измие дори със слаб разтворител. И в този случай можете напълно да забравите за нормалното полиране.

Важно е да запомните, че боядисването на автомобил трябва да се извършва в специално помещение, което отговаря на редица изисквания (без прах и вятър, подходяща температура и влажност). Не е разрешено боядисването на колата на улицата.
Ако едно от правилата не се спазва, боята може да се окаже петна, ще има шагрен (повърхността на боята не е гладка, а като портокалова кора), петна и т.н.

По този начин, ако говорим за боядисване от спрей, тогава няма нужда да говорим за естетика.
Но ако все още сте готови за такава работа, опитайте се да нанесете тънки слоеве боя (на по-голямо разстояние от детайла) и направете поне 3 слоя. Видео със спрей боя може да се намери в тази статия. Боята със спрей се използва най-добре за частично боядисване на бронята, но забравете за пълното боядисване на автомобила със спрей.

Сега, нека анализираме как да боядисаме кола с високо качество у дома:

Да се нанесете висококачествен грунд на работната повърхност вече имаме нужда от компресор (с манометър и настройка), пистолет за пръскане (не е непременно скъп) и респиратор. Покриваме цялата машина с хартия или фолио. Ако грундът попадне върху боята и има време да изсъхне, тогава помислете, че остава там завинаги. Обезмасляваме добре повърхността и нанасяме на няколко слоя.

Отстраняваме хартията и пристъпваме към обработката на почвата (800 шкурка на мокро). Веднага след като земята е идеално гладка и дори с тялото на допир, процесът на подготовка за боядисване може да се счита за завършен.

Не забравяйте, че правилно и внимателно подготвената част е ключът към доброто боядисване на автомобила!

Висококачествена боя на колата е възможно само ако работи изберете правилния цвят... Боята трябва да съвпада перфектно с предишното покритие. Най-добре е да се свържете с професионален колорист, който не само ще избере правилно цвета, но и ще ви осигури висококачествена боя.

Преди боядисване трябва да решите точно коя част от тялото ще покрием с лак. Останалото залепваме. Наложително е да премахнете целия блясък от крилото (мат). Това се прави с 800-1000 шкурка върху мокра или специална scotch-bright гъба (напомня на груба гъба за миене на съдове). Обезмасляваме и по желание избърсваме с лепкава салфетка, за да премахнем малки петна.
Боядисването на автомобил у дома включва работа в прашен гараж. Ето защо се препоръчва да забиете праха с воден спрей преди боядисване.

Технология за боядисване на автомобили винаги включва нанасяне на няколко слоя боя. Когато използвате светли бои, може да се наложи да нанесете предварителен слой боя за боядисване върху грунда.
Така, първи слой боя се разпростира върху земята, припокривайки го и самото крило малко.
Втори слой нанесете след минута и още една минута трети, основен. Въздушното налягане по време на боядисване трябва да бъде около 4 атм. Липсата или излишъкът на натиск по време на боядисване няма да доведе до нищо добро.
След третия слой получаваме матово боядисано крило:

При стайна температура боята изсъхва за около 15 минути. Ако след изсъхване излязат неравности (като след грунд), тогава частта е била лошо подготвена за боядисване. Не можете да докосвате боядисаната повърхност с ръце, в противен случай ще трябва да обезмаслите отново и разтворителят просто ще изтрие боята.

Необходими са ви допълнителни подробности лак... Препоръчва се още веднъж внимателно да се разхождате с лепкава салфетка, защото лакът е много чувствителен дори към малки песъчинки. По-добре е лакът да се разрежда дори преди нанасяне на боята, тъй като трябва да се влива поне 20-30 минути, за да излязат въздушни мехурчета.
Можете да лакирате по желание, или докато боята не е напълно суха, или да изчакате окончателно изсъхване.

Първи слой лак (основата) трябва да бъде много тънка и нанесена върху цялата повърхност на детайла.
Втори слой лак (основен) нанасяме след 2 минути експозиция, също равномерно по цялата работна повърхност. Не си струва да наливате много лак, в противен случай ще потече.

Ако под лака попадна прах, тогава полирането ще помогне за коригиране на ситуацията, но само след една седмица, когато лакът е напълно изсъхнал!

Цена за боядисване на автомобил, и по-специално крилото, което беше обсъдено във фоторепортажа, е:

1. Емери - 100 рубли;
2. Разтворител 646 - 120 рубли;
3. Шпакловка - 50 рубли;
4. Грунд - 70 рубли;
5. Боя - 300 рубли;
6. Лак - 200 рубли;

Общо 900 рубли.

Основният проблем със сребърните нюанси е така нареченият ефект на ябълка, при който боята се попива. Това се случва, ако боята е нанесена неравномерно и когато един слой боя се припокрие с друг, сянката се променя и в резултат на това се появяват ивици или петна с различен нюанс. За да предотврати това да се случи, при нанасянето на последния слой боя бояджията увеличава подаването на въздух в пистолета за пръскане и нанася последния слой боя чрез метод на пръскане, като следи слоят боя да се напръска върху повърхността равномерно.

След изсъхване на боята почвата започва да прозира или нанесените слоеве боя (основа) изглеждат като зебра, например сребърният цвят на места изглежда като черен. Причината е недостатъчно боядисана повърхност.

Ако боядисаната част стане матова след изсъхване, тогава причината е висока влажност.

Зацапванията от лак могат да бъдат причинени от твърде тънък лак, твърде много лак или недостатъчно междинно изсъхване между слоевете лак.

Колко илюстрации не публикувам, а видео материалът винаги е бил по-визуален и разбираем.

Видео за боядисване на кола в гараж:

Видео боядисване на автомобил от професионалист:

Разбира се, невъзможно е да боядисате кола на местно ниво, без да имате първоначални умения и опит. Но винаги можете да тренирате върху стара броня или да боядисате кола ВАЗ, която вече не се страхува от грешките на бояджия.
Не се страхувайте и не се паникьосвайте, вярвайте в себе си, защото това е просто парче желязо! Между другото, има и други начини за справяне с ръждата.

За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Легален и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.

За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Легален и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.