Рано или късно корозия може да се появи на всяка кола и колкото по-рано започнете да се борите с нея, толкова по-малко ще страда тялото. Но как да се отървете от ръждата, така че да не се появява повече върху засегнатата област и в същото време колата да върне привлекателен външен вид? Подготвихме стъпка по стъпка описание на процеса на премахване на ръжда с последваща защита на тялото от корозия в статията.
Преди да премахнете петна от ръжда от тялото, трябва да го измиете добре, така че повърхността на автомобила да е идеално чиста. Факт е, че засегнатите зони са слабо видими на замърсена повърхност, освен това, без да се спазва това изискване, е невъзможно качествено да се извърши последващото довършване и защита на метала от корозия.
Ако корозираното място е трудно достъпно поради други части, те трябва да бъдат демонтирани. Това може да бъде броня, лайсна, мигач, емблема и др. Освен това повърхностите около засегнатата от ръжда зона трябва да се залепят с тиксо, за да не се повредят по време на работа и да не се оцветяват с боя. Това завършва подготвителните действия.
За да се отървете бързо и ефективно от ръждата по каросерията на автомобила у дома, трябва да подготвите следния набор от инструменти:
Трябва да кажа, че в продажба има ремонтни комплекти за борба с ръждата, като "Tsinkor-Auto". Те съдържат три компонента - преобразувател на ръжда, обезмаслител и антикорозионно покритие, обикновено направено от цинк. Такива комплекти ви позволяват да премахнете малки огнища на корозия.
Най-голям ефект може да се постигне чрез комплексна борба с ръждата. Следователно по-нататък ще приложим и двата метода наведнъж.
Започваме с механична обработка на ръждясали места. За да направите това, по-добре е да използвате мелница или електрическа бормашина, тъй като е доста трудно и дълго да я почистите сами. Ръждата трябва да се отстрани заедно със стара боя и слой стар грунд, т.е. е необходимо да се работи, докато се появи чист лъскав метал не само в зоната, засегната от ръжда, но и в зоната около нея, широка около сантиметър-два. Когато повърхността е почистена, шлайфайте горната част с P600, ако е необходимо, шлайфайте труднодостъпните места на ръка.
Ако нямате електроинструмент под ръка, ще трябва да премахнете боята на ръка. За да направите това, използвайте шкурка P120. След това шлайфайте с P600. Ако металът е изгнил през и през, е необходимо да се разшири дупката до „жив“ метал. След това обработете подготвената повърхност с преобразувател на ръжда. Химически агент ще ви позволи да се отървете дори от микроскопични следи от корозия.
Не използвайте по-груба шкурка от P120, тъй като това ще остави дълбоки драскотини по повърхността, които ще трябва да бъдат шпакловани.
Разклатете добре преди употреба. След това с помощта на бутилка със спрей, четка или дори парцал нанесете течността, така че повърхността да е добре навлажнена.След това спрете да работите и изчакайте, докато съставът изсъхне напълно. След това почистете повърхността с телена четка, за да премахнете всички останали преобразуватели, които не са реагирали, както и трансформираната шкурка.
За да се постигне най-голям ефект, процедурата трябва да се повтори. В края на работата третираната зона трябва да се изплакне обилно с вода и след това да се избърше с парцал. Моля, имайте предвид, че това е задължително и не може да бъде пренебрегнато.
Използвайки този принцип, третирайте всички ръждясали петна по повърхността на автомобила.
Най-често корозия се появява на врати под лайсни, където се натрупват мръсотия и влага, както и на праговете. Затова отстранете всички приставки в тези области, тъй като отдолу може да е скрита ръжда.
И така, успешно се справихме с отстраняването на ръждата. Сега трябва незабавно да започнете антикорозионна обработка на подготвената зона, в противен случай след няколко дни на повърхността ще започнат да се появяват нови следи от корозия. Започваме работа, като избърсваме метала с обезмаслител. За да направите това, просто накиснете парцалите в течността и след това избършете матирания метал с тях.
След това трябва да нанесете антикорозионен грунд върху повърхността. Той не само предпазва метала от корозия, но също така подобрява адхезията между основата и шпакловки или боя и лака. Грундът се нанася с пистолет за пръскане или обикновена четка. След като първият слой изсъхне, нанесете втори слой и след това трети. Прочетете повече за използването на грунд в инструкциите на производителя. Факт е, че различните почви имат свои собствени нюанси, които трябва да се вземат предвид при прилагането им. По този начин грундирайте всички зони без корозия.
Антикорозионният грунд помага да се спре развитието на корозия. Ето защо, ако е необходимо, след като го приложите, можете да си починете от работата, но все пак не си струва да се стягате твърде много.
След това трябва да затворите дупките, ако, разбира се, има такива. Използвайте пълнител от фибростъкло, за да запечатате малката дупка. Нанесете го с шпатула като върху обикновена твърда повърхност. Поради доста дебелата си консистенция и наличието на фибростъкло в конструкцията, той няма да падне в дупката.
Ако отворът е по-голям, 2-3 см в диаметър, можете да залепите маскираща лента на гърба на метала. Ако площта на отвора е голяма, т.е. повече от 3–4 см в диаметър, може да се уплътни със стъкломат, който е залепен с полиестерна смола. За да направите това, първо изрежете парче стъклена вата, така че да припокрива неповредения метал с 5-10 сантиметра. След това смесете смолата с втвърдителя, като по правило последният се добавя в количество от 3% от количеството на смолата.
Имайте предвид, че „жизнеността“ на смолата е около 10 минути, след което тя се втвърдява и втвърдява. Ето защо, веднага след смесването, нанесете го с четка върху подготвената повърхност и прикрепете пластир от фибростъкло към тази област. Намажете повърхността на пластира със смола, така че да бъде напълно наситена с нея. След като смолата се втвърди, тя трябва да бъде шлайфана с шкурка, за да се отстранят всички големи неравности.
Ако щетите по тялото са незначителни, повърхността дори не е необходимо да се шпаклова, достатъчно е да нанесете няколко слоя грунд, след което можете да започнете да боядисвате.
След това нанесете тънък слой довършителна или универсална шпакловка върху повърхността, като се опитвате да я изгладите възможно най-добре. След изсъхване почистете покритието с „нула“ шкурка. След това повърхността трябва да бъде добре почистена от прах. За да не се появяват петна под боята и самата боя да прилепне добре, нанесете още един слой грунд върху повърхността. След втвърдяване почвата трябва да бъде шлайфана с „нула“ шкурка, предварително напоена с вода.
След това подготвената повърхност трябва да бъде боядисана.За ремонт на малка площ можете да използвате спрей боя. Ако трябва да докоснете много малка площ, можете да използвате ремонтен молив с боя или боя в малки тубички, който се продава с четка, като дамски лак за нокти. На това всъщност ремонтът на каросерията на автомобила е завършен. Единственото нещо е, че можете да нанесете лак върху боята и след това да я полирате.
VIDEO
И накрая, ето няколко полезни съвета за премахване на ръждата:
най-доброто качество на механичното отстраняване на корозия може да се постигне с помощта на пясъкоструйник, тъй като ви позволява да обработвате дори най-малките пори, но не променя дебелината на метала;
за да премахнете ръждата чрез химичен метод, можете да използвате незаличими преобразуватели, които превръщат ръждата в защитен филм, подходящ за нанасяне на довършителни материали;
ако ръждата се почиства ръчно, навлажнете шкурка в бял спирт, което леко ще увеличи ефективността на работата;
ако нямате преобразувател на ръжда, направете го сами. За да направите това, добавете 15-20 грама оксалова киселина към два литра вода, както и малко лимонена киселина и сода за хляб. Получената течност трябва да се нанесе върху корозираното място и да се изчака 3-5 минути. След това повърхността трябва да се изплакне добре;
вместо обезмаслител, можете да използвате обикновен препарат за съдове;
когато премахвате ръждата, отстранете парче боя от колата и го запазете, това ще ви позволи да съчетаете точно боята с цвета на каросерията.
Тук, може би, са всички основни точки, знаейки кои, дори и у дома, ще можете да извършите висококачествен ремонт на тялото на вашия автомобил.
Все още ли смятате, че диагностиката на автомобилите е трудна?
Ако четете тези редове, значи имате интерес да направите нещо сами в колата и наистина спаси защото вече знаете, че:
STO lomat големи пари за проста компютърна диагностика
За да откриете грешката, трябва да отидете при специалистите
В сервизите работят обикновени гаечни ключове, но не можете да намерите добър специалист
И разбира се, вие сте уморени да хвърляте пари и не става дума за постоянно шофиране из сервиза, тогава имате нужда от обикновен ELM327 AUTOSSCANER, който се свързва с всяка кола и чрез обикновен смартфон винаги ще намерите проблем, изплатете CHECK и спестете много.
Сами тествахме този скенер на различни машини. и показа отлични резултати, сега го препоръчваме на ВСИЧКИ! За да не си падате по китайския фалшификат, ние публикуваме тук връзка към официалния уебсайт на AutoScanner.
Борбата с корозията на автомобила често причинява много проблеми на собственика му. За това се използват три основни метода - пасивен, активен и електрохимичен, но всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Най-често корозията се отстранява със специални инструменти. И с цел профилактика на дъното, праговете на кутията и други скрити места се залепват със защитен филм или се обработват с мастика. Има и други превантивни мерки, които ще обсъдим с вас по-нататък.
Първо, нека да разберем защо възникват корозионни процеси. Факт е, че корозията на металните повърхности е четири вида - електрохимична, химическа, водородна и кислородна. В контекста на ръждясването на каросерията на автомобила се срещат само първите два вида.
Електрохимичната корозия възниква поради факта, че два материала с различни редуциращи свойства взаимодействат чрез електролит (всяка недестилирана вода е такава). Тъй като желязото има ниски редуциращи свойства, то е силно податливо на ръжда. Химическата корозия възниква поради взаимодействието между металната повърхност и корозивната среда. Последният може да бъде кислород при високи температури.Разбирането на същността на възникващите процеси ни дава основата за търсене на методи за борба с корозията.
Има два основни начина за предпазване на каросерията на автомобила от корозия. Първата е бариерната защита. Не позволява физическо взаимодействие на повърхността на уязвимите метали с външната среда. Това се отразява в използването на боя и различни механични средства и защити. Втората е защитна защита. Поцинковането е пример за това, тъй като цинкът има по-отрицателен потенциал от желязото. Съответно, ако ги комбинирате, тогава в такава двойка желязото ще бъде намалено, а цинкът ще корозира. Въпреки това, тъй като върху цинковата повърхност има оксиден филм, този процес е много бавен.
Както бе споменато по-рано, има три основни типа контрол на корозия на автомобила:
Четки за отстраняване на ръжда
Пасивен метод на борба предполага използването на боя върху тялото. Задачата на собственика на автомобила в този случай е да поддържа целостта на боята. Не трябва да се допуска появата на малки чипове или драскотини по повърхността му. Този метод включва периодично измиване на автомобила, както и използването на допълнителни защитни средства - восък, течно стъкло и т.н.
Под активен метод на борба колите с корозия предполагат използването на специални антикорозионни материали и мастики. Те се различават в зависимост от това кои части на тялото се използват. Например долната страна на автомобила често се обработва с покритие против чакъл. По правило тези състави се основават на фино диспергиран алуминиев прах. Има и специални антикорозионни средства за арки на колелата, като най-често използваният за това е така нареченият течен шкаф (здрав еластичен материал). Отделен клас са антикорозионните материали за кухи. Предназначени са за обработка на прагове, подпори, странични елементи, подови усилвания и други повърхности.
Електрохимичен метод за контрол с корозия на метал върху каросерията на автомобил е да се използва специално електронно устройство, което включва електрод, предназначен да поеме корозия. Просто казано, не тялото на машината ще ръждясва, а споменатият електрод. Този метод е много ефективен, но значителният му недостатък е високата цена.
Сега нека да преминем директно към методите и средствата за борба с корозията на автомобил със собствените си ръце. Първата стъпка е механично отстраняване на ръждата от повърхността. И го правете много внимателно! За тези цели използвайте шкурка, различни абразивни колела за бормашина или мелница, както и пясъкоструене. Това е последният инструмент, който най-ефективно почиства засегнатата повърхност.
Също така, специални съединения се използват за отстраняване на корозия. Най-простият в този случай е използването на слаб разтвор на солна киселина, последвано от отстраняването му.
но най-надеждният метод за борба с корозията е да се използват преобразуватели или модификатори на ръжда. Те превръщат железния оксид в железен танат. Като правило те съдържат полимери, които действат като грунд.
Автомобилните преобразуватели на ръжда превръщат корозията в слой от железни и цинкови фосфати и хромати. Те също така понякога се използват за третиране на некородиран метал преди грундиране, за да се предотврати бъдеща корозия и да се подобри адхезията на боята към металната повърхност.
Независимата борба срещу корозията на автомобила има следната последователност:
Обезмасляване на повърхността. За да направите това, можете да използвате различни средства, например алкохол или бял спирт.
Отстраняване на ръжда от корпуса
Не забравяйте, че цялата работа трябва да се извършва внимателно, тъй като дори и малко петно от ръжда може да нарасне значително с течение на времето.
Е винаги проверете състоянието на заварките върху тялото на машината. Не забравяйте, че те са най-уязвими към корозия. По-специално, неговият междукристален тип, който е особено опасен. Последствието от появата му е незабележима загуба на пластичност и здравина на метала. Така границите на заварените зърна се разрушават хаотично, а областите на структурни трансформации се превръщат в анод, който бързо се разтваря. Освен това, това явление може да се наблюдава не само върху железните корпуси на автомобилите, но и върху неръждаемата стомана, алуминий, хром-никел и хромови сплави. Корозията в този случай заплашва раздробяването на отделни метални зърна, поради което шевът и тялото като цяло постепенно губят своите механични свойства.
Най-предразположени към ръждясване участъци от каросерията на автомобила са долните части на панелите на вратите, праговете, предните калници, кутиевите секции на долната част на каросерията, вътрешната повърхност на арките на колелата. Поради факта, че достъпът до изброените места е труден, винаги има риск да не забележите появата на огнища на ръжда. Проверете състоянието им на ревизионната яма или на асансьора!
В момента в автокъщите има десетки различни преобразуватели на ръжда, като асортиментът им може да бъде различен в различните региони на страната. Следователно няма смисъл да се дават препоръки за закупуването на този или онзи продукт. Но все пак ще дадем за пример няколко имена на популярни формулировки, които са често срещани сред собствениците на автомобили. Така:
Популярно лекарство "Цинкар"
Цинкар;
"Мовил";
Hi-Gear гама от преобразуватели на ръжда;
"Колчуга";
Sonax;
"SF-1";
Самолетна писта;
Permatex;
Битумаст;
"Фосфомет".
Трябва да се помни, че с помощта на всеки конвертор е възможно да се справите с ръжда, чийто слой не надвишава 0,1 мм. Освен това активните съставки се борят само с упоритата ръжда. По-добре е да премахнете свободния му компонент механично (с помощта на шкурка, нож, метална четка, пясъкоструене и т.н.).
Изборът на този или онзи продукт трябва да се основава на асортимента, неговия състав, цена. За щастие те са евтини, така че ако закупеният продукт се окаже неефективен, винаги можете да закупите друг.
За да премахнете ръждата от каросерията на автомобила, изобщо не е необходимо да се свържете със сервиз на служебни автомобили. Малки петна от корозия и стружки от боя по тялото, вратите или качулката на автомобила могат да бъдат премахнати от много автомобилисти със собствените си ръце. Премахването на ръждата от каросерията ще удължи живота на вашия автомобил и ще подобри външния му вид.
Петна от ръжда по тялото могат да се появят както от "стареенето" на автомобила, така и в резултат на невнимателно боравене. Например, струва си да отворите вратата веднъж неточно, а чиповете са точно там. Не е ясно какво да се прави с това: пребоядисването на вратата е скъпо, а пътуването с тях е изпълнено с последствия.
Ще ви кажем колко лесно и просто, и най-важното евтино, самостоятелно да се отървете от ръждата по тялото на автомобила и надеждно да го предпазите от корозия. В края на статията гледай видеото за премахване на ръжда по най-ефективния и прост начин.
Също така на нашия сайт може да се интересувате от следните статии:
И така, предлагаме да разгледаме основните методи за самостоятелно отстраняване на ръждата от тялото на автомобила.
Има няколко начина да се отървете от ръжда по тялото на автомобил, но в този материал ще разгледаме само два от най-простите метода, с които почти всеки шофьор може да се справи със собствените си ръце.
Механично отстраняване на ръжда;
Отстраняване на ръжда чрез електрохимичен метод.
Първият метод е много евтин, но в същото време по-трудоемък, а вторият е доста прост, но цената на използваните материали понякога може да бъде малко по-висока, отколкото в първия случай.
След отстраняване на ръждата ще бъде препоръчително да боядисате мястото на повреда по каросерията на автомобила, независимо кой от горните методи изберете.
За тези цели в много случаи козметичният емайл под формата на малко мехурче с четка, напомнящ лак за нокти, е отличен. Можете да изберете такъв емайл, който да съответства на цвета на каросерията, като използвате каталога за вентилатори, който се предлага във всеки автомагазин с отдел за боядисване.
Процедурата за отстраняване на ръжда чрез механични и електрохимични методи, както и техните предимства и недостатъци, ще разгледаме по-долу.
Механичното премахване на ръждата означава почистване на корозиралите зони до метал с помощта на шкурка или телена четка.
След почистване такива места трябва да бъдат третирани с преобразувател на ръжда и боядисани.
Предимства на механичното отстраняване на ръжда:
Възможност за отстраняване на големи и трудни места с подуване на боята, активна повдигната корозия;
Всичко, от което се нуждаете, за да премахнете ръждата, може да се купи във всяка кола и дори в магазин за хардуер;
Ниска цена на използваните материали.
Недостатъкът на този метод за справяне с ръждата е доста висока интензивност на труда, както и продължителността на самия процес.
За да премахнем ръждата механично, имаме нужда от:
всеки преобразувател на ръжда;
самозалепваща лента;
малко шкурка;
козметичен емайл;
парцали за пране и почистване.
Ако повредените участъци са силно корозирали, тогава трябва да се използва по-груба шкурка (зърнист 120) или телена четка. Но в повечето случаи фината шкурка със зърно от 400 или 600 ще бъде достатъчна за отстраняване на ръждата.
Преди да започнете работа, измийте добре колата, така че всички повредени места да са ясно видими - инструкции как да измиете правилно колата.
С помощта на шкурка или четка ръждата трябва да се изчетка до гол метал. Не бива да се увличате твърде много с този процес, за да не премахнете боята до повреденото място.
Почистената повърхност трябва да бъде избърсана и, ако е необходимо, също обезмаслена (в зависимост от преобразувателя на ръжда, който използвате).
Покрийте частите на тялото, съседни на повредената зона, които няма да бъдат обработени с тиксо.
Обработете подготвеното място с преобразувател на ръжда, за да предпазите метала от разпространението на корозия в бъдеще. Повечето от тези продукти ще превърнат ръждата в грунд, което подобрява адхезията на боята.
След пълно изсъхване на преобразувателя на ръжда, ремонтирайте местата за ремонт с козметичен емайл.
Последната шеста точка се отнася до щети, които са с малък размер. Ако значителни елементи на тялото са били изложени на ръжда (например прагове или кухини под броните), тогава козметичният емайл не е достатъчен - тези места ще трябва да бъдат шпакловани, грундирани и боядисани. За повече информация как да направите това, вижте нашите инструкции за боядисване на вашия автомобил.
Електрохимичният метод за отстраняване на ръжда означава провеждане на редокс реакции върху увредени части на тялото в електролитен разтвор под въздействието на електрически ток.
На пръв поглед изглежда, че е много трудно. Но всъщност този процес е най-простият и надежден начин да се отървете от ръждата и да предпазите тялото от корозия в продължение на много години.
За отстраняване на ръжда по електрохимичен метод има специални готови комплекти, като "Tsinkor-Auto". Следвайки инструкциите, почти всеки шофьор ще може да премахне ръждата сам.
Предимства на електрохимичния метод:
Пълно отстраняване на ръжда върху увредените участъци от тялото;
Нанасяне или възстановяване на защитен цинков слой по електролитен метод;
Безопасност за автомобилна боя, поради липсата на фосфорна киселина в състава на разтворите;
Резултатът се постига за кратък период от време – за всичко за всичко, не повече от час;
Лесен за използване.
Сред недостатъците можем да отбележим, че технологията за електрохимично почистване на метала не позволява справяне с големи площи на проходна корозия без допълнителни технически средства (студено заваряване, запояване и др.).
В автокъщите комплект за локално отстраняване на ръжда и последващо поцинковане на повърхността на тялото "Tsinkor-Auto" струва около 1500-1600 рубли, но в много онлайн магазини може да се купи по-евтино.
Разтвор No1 за обезмасляване и отстраняване на ръжда;
Разтвор No2 за нанасяне на защитно цинково покритие;
# 1 електрод от неръждаема стомана за подготовка на повърхността;
Електрод No2 с цинков накрайник за нанасяне на защитно покритие;
Свързващ проводник;
Инструкция.
Комплектът е предназначен за обработка до 1 квадратен метър повърхност.
Процесът на електрохимично отстраняване на ръжда е прост (вижте видеото по-долу):
Свързваме свързващия проводник с "крокодила" към акумулатора на автомобила, а другия край към електрода No1 от комплекта;
Навлажняваме свързания електрод №1 в разтвор №1 за обезмасляване и отстраняване на ръжда;
С плавни, равномерни движения почистваме металната повърхност от остатъците от мръсотия и ръжда, след което отмиваме остатъците от разтвора с обилно количество вода;
Свържете електрод № 2 към проводника и навлажнете тампона с електрода в разтвор № 2;
С леки равномерни движения на електрода нанесете разтвор № 2 върху цялата работна повърхност, докато повърхността на поливания метал потъмнее и стане по-тъпа.
За да нанесете издръжлив защитен слой с дебелина до 15 микрона, 2-3 минути са напълно достатъчни. Целият процес е добре илюстриран във видеото по-долу.
VIDEO
ВНИМАНИЕ! Открих напълно прост начин за намаляване на разхода на гориво! Не ми вярвате? Автомонтьор с 15 години опит също не вярваше, докато не го опита. И сега той спестява 35 000 рубли годишно от бензин! Прочетете още"
Разбира се, най-правилното и кардинално решение в борбата срещу корозията ще бъде замяната на цялата част като цяло, обаче:
Случва се такава част да не може да бъде получена или цената й надвишава разумните граници, но винаги искате да спестите пари;
Ето защо, сега ще разберем как да премахнем ръждата по тялото на автомобила със собствените си ръце;
Има няколко начина и всички те са доста трудоемки;
Съвременните автомобили имат поцинковани каросерии, поне повечето;
Това предотвратява развитието на корозия, но с дълбоки драскотини, гънки и стружки, защитният цинков слой е повреден;
Как да се уверите, че каросерията на колата ви е поцинкована?
Достатъчно е да проучите паспортните данни на вашия автомобил;
Или много внимателно изстържете боята от незабележим участък на тялото, като не забравяте да я боядисате;
За автомобил не се произвежда корпус от неръждаема стомана, най-вероятно въпросът е в производствените разходи, така че проблемът с ръждата остава актуален;
Необходимо е да се спазват мерките за безопасност, да се използват очила и гумени ръкавици, когато се работи по каросерията, за да се избегне контакт с тялото на химикали.
Ако тялото е повредено от ръжда на няколко места, е необходимо тези места да се измият обилно с шампоан за кола, преди да започнете работа, след това:
След като тялото изсъхне, всички проблемни зони трябва да бъдат третирани с груба шкурка или да се използва метална четка;
Не се препоръчва използването на мелница, тъй като шлифовъчните дискове премахват металния слой;
За тази процедура са подходящи само дискове с пластмасова подметка;
Използвайте абразивно колело, монтирано на бормашина, за да преминете през проблемните зони.
Ако корозията е дълбока и дори са се появили малки дупки, те действат по следния начин:
С помощта на конична четка (препоръчва се по-твърда), поставена върху бормашината, ръждата се отстранява от каросерията на автомобила
Внимание: Не се допуска използването на абразивни колела и мелница - просто ще изгорите метала, след такова почистване той ще изгние много бързо.
След почистване можете уверено да прецените колко дълбоко е проникнала корозията.Почистеното място се издухва с въздух от компресора, след което трябва да поставите прожектор или фенер зад детайла;
Ако частта на тялото не е подвижна, тогава трябва да опитате да залепите източник на светлина отзад;
На места, където са се появили дупки, светещи точки ще се виждат, когато околната светлина е изключена;
Инструкциите как да спрете корозията на каросерията на автомобила са както следва:
Най-простият начин е да запечатате дупките с обикновена калаена спойка;
За да направите това, имате нужда от поялник с чук, киселина за запояване (тук колофонът не е подходящ), спойка от клас POS-61, строителен сешоар все още може да бъде полезен за затопляне на мястото за ремонт, когато мощността на поялника не е достатъчно;
Вземете преобразувател на ръжда, без него не можете.
Внимание: Преди да започнете работа с нов поялник, трябва да облъчите върха (работната му повърхност).
Преди да започнете работа, мястото за ремонт с корозия трябва да се почисти от остатъци от ръжда;
Тъй като спойката няма да се придържа към ръждясалата повърхност;
Най-важното нещо е да не бъдете мързеливи, когато ви мързи да се забърквате, след което се върнете към началото, където се препоръчва да закупите нова част;
За да премахнете остатъците от ръж, имате нужда от пила с остър връх, или парче от ножовка, или нож с остро острие и абразивна кърпа;
С едра шкурка (зърно P60-80) преминават през центъра на ръждата (ако не са изчеткани), така че повърхностният слой се отстранява;
След това трябва да изберете ръждата от метала, която вече е изяла;
За да направите местата ясно видими, трябва да нанесете преобразувател на ръжда с четка и да изчакате няколко минути;
Ръждата ще потъмнее и ще стане ясно видима върху чист метал
Процесът е най-скучен и отнема много време;
Преобразувателят на ръжда трябва постоянно да се нанася върху тези места с четка;
По този начин измивате ръждата, която вече сте извадили, и виждате къде трябва да положите допълнителни усилия;
След като мястото е почистено, можете да започнете да го сервирате;
Внимание: Когато диаметърът на проходните отвори надвиши 2-3 милиметра, вече няма да е възможно да се запълнят с спойка; този метод е подходящ, когато се образува корозия под формата на фина мрежа.
Нанесете киселина за запояване върху повърхността, докато изсъхне, трябва да нанесете калаена спойка с нагрят поялник върху цялата почистена повърхност, където вече има дупки от корозия и могат да се появят
За да подобрите адхезията на калаената спойка, постоянно смазвайте изпаряващата се киселина
Когато металът на корпуса е дебел и мощността на чука за поялник не е достатъчна за загряване на калай, тогава използвайте индустриален сешоар или втори поялник
Съвет: Запояването трябва да се извършва на открито или в проветриво помещение (или в помещение с принудителна тяга), тъй като изпарената киселина е много вредна за дихателните пътища и миризмата й не е приятна.
Ремонтът на корозивни повреди по тялото не толерира хакерство, цената на небрежна работа - тялото ще ръждясва отново и много бързо;
След приключване на работата отново проверете със светлина дали все още има проходни дупки;
След като мястото на ремонта е калайдисано и огнищата на корозия са запоени, третираните повърхности трябва да се почистят от киселина и преобразувател, които могат да останат;
По правило те се измиват с вода или със смес от бензин и алкохол;
За да се увеличи експлоатационният живот на ремонтираната част от тялото, е важно правилно да се предпази от контакт с атмосферата;
Върху консервираното място на тази част на тялото нанесете кисел грунд с пулверизатор, след това върху него акрилен грунд, едва след това повърхността може да се шпаклова;
Важно: Шпакловката не трябва да се поставя върху киселинния грунд, следователно, поставете акрилен грунд.
Ако изведнъж, при шлайфане на шпакловката, имате кърпички до метала - няма нищо лошо в това, просто го издухайте отново с кисела почва и намажете откритите места с акрил;
Когато завършвате възстановяването на ръждясала каросерия на автомобил, определено трябва да защитите задната страна на това място за ремонт;
Задължително условие! В противен случай цялата извършена работа ще отиде на вятъра;
Има много начини за защита от корозия, основното е да блокирате достъпа на влага и въздух до защитената зона;
Първият вариант е да грундирате обратната страна с киселинни и акрилни грундове;
Вторият вариант е да нанесете слой добър уплътнител, мастика или да го напълните с Movil;
Изборът на опция ще зависи от лесния достъп до третираната повърхност;
Ако не можете да пълзите с пръскачка, опитайте да нанесете грунд с четка и след това покрийте с Movil, за надеждност, или подобен агент;
Сега ви е ясно как да възстановите каросерията на автомобил от ръжда с малки дупки;
Когато в тялото вече се е образувала дупка, шпакловка или запояване не са достатъчни:
Най-лесният начин е да направите и инсталирате кръпка;
Разбира се, този метод е подходящ за дупки с диаметър не повече от 5-7 сантиметра, когато отворът е по-голям, определено е необходима подмяна на елемент на тялото или заваръчни работи;
Как да се отървете от ръждата по тялото на автомобила, ако вече са се появили дупки?
Първо, мястото на повреда трябва да се измие добре, след това да се почисти и почисти от ръжда, както е описано по-горе;
След това се изрязва кръпка с размери малко по-големи от отвора, изработена от тънък метал, подходяща е консервна кутия;
Сега имате нужда от същия поялник с чук, с негова помощ трябва да калайдисвате повърхностите от външната страна на отвора и ръба на готовия пластир;
Като флюс се използва киселина за запояване или неин аналог;
В края ще е необходимо да запоявате пластира с непрекъснат шев, след което пластирът трябва да бъде разстроен с чук;
Почистете изпъкналите ръбове с груба шкурка;
След това покрийте дефектното място с шпакловка, грундирайте и боядисайте;
Ремонтът на каросерията след ръждясване може да се извърши чрез заваряване;
Пластирът е въглероден диоксид, заварен към тялото, но за това се нуждаете от заваръчна машина (или заварчик с машина), плюс уменията на заварчик;
По-нататъшна обработка както при предишния пластир, почистване, грундиране, пълнител, шлайфане на пълнителя и боядисване;
Не забравяйте за обработката на задната страна.
Желаем ви успех в каросерията!
Забравете за глобите от камери! Абсолютно легална новост - НАНОФЛЕНКА, която крие вашите номера от IR камери (които се намират във всички градове). Прочетете повече за това на линка.
Абсолютно законно (член 12.2.4).
Скрива се от фото и видео запис.
Инсталира се самостоятелно за 2 минути.
Не се вижда от човешкото око, не се влошава от времето.
2 години гаранция,
Каросерията на автомобила е най-скъпата част от него.Но съвременната автомобилна индустрия предлага каросерии на автомобили с такова качество, че човек може да срещне "първите признаци" на разпад през първите две години на експлоатация.
Един от най-лесните начини за решаване на проблем или по-скоро за забавяне на неговото развитие е да се свържете със специализиран автосервиз. Там те ще извършат скъп цикъл на премахване на ръждата, от заваряване до боядисване.
Възможно ли е да ремонтирате тяло със собствените си ръце, ръждата, която "яде" до дупка? Разнообразието от инструменти и материали, предлагани в автокъщите ви позволява да извършите няколко начина да се отървете от перфорираната ръжда от тялото. Те ще струват по-малко от професионалните ремонти и ще отнемат сравнително малко време.
Издърпващата корозия на тялото се елиминира напълно само по един начин - чрез пълна подмяна на засегнатата част. Но този метод е подходящ само в случаите, когато размерът на засегнатата област е повече от 10 см в диаметър. Опитните сервизи смятат, че с правилния подход и използването на специални материали се ремонтират дупки с размери до 8-10 см.
За да извършите такава работа, няма да имате нужда от специални скъпи инструменти, но минималните умения за работа с ръцете ви няма да ви пречат. Всеки грижовен собственик на автомобил се интересува от това как да поправи перфориращата корозия на автомобила, без да се налага да сменя частите на тялото.
Има няколко начина за решаване на този проблем, а именно:
Заваряването е локален подход за борба с проникването на ръжда, което предполага наличието на специално оборудване за заваряване и опит с него;
Пластир - или "спойка" - запояване на подходящо парче метал с поялник и калаена спойка;
Мрежа - изграждане на липсващия фрагмент от част с помощта на специална мрежа. Работи във връзка с фибростъкло и епоксидна смола.
Фибростъкло - имате нужда от специална замазка от фибростъкло и специален материал за създаване на многослойна твърда повърхност.
Шпакловка - Това е ефективно само при използване на подложка и автомобилна замазка с дълги влакна.
Занитването е остарял метод и изисква специален инструмент (нитач) или чук и нитове.
Като основен материал се използва специална алуминиева мрежа или се избира подобна непрофесионална мрежа с малък участък. В днешно време можете да се справите с обичайната домакинска пластмасова, метална или платна мрежа.
Приготвят се няколко подходящи парчета. Разтягайки един от тях от вътрешната страна на детайла и придавайки необходимата форма на липсващата част, мрежата се закрепва с помощта на маскираща лента. Епоксидната смола се нанася върху мрежата слой по слой.
Всеки слой трябва да изсъхне добре. Това трябва да се повтори със следващото парче от мрежата. И така го затваряме, докато се получи твърда повърхност.
От този материал можете да направите не само фрагмент, но и цялостна част. Последователността на действията е същата като при мрежата (отворът за ръжда е запечатан върху каросерията на автомобила), но с помощта на фибростъкло. Всъщност се създава скелетът на липсващия елемент.
Корозията на тялото може да бъде отстранена само чрез спазване на определена последователност от действия в този процес. Въпреки разнообразието от методи за ремонт чрез корозия със собствените си ръце, автомобилистът трябва да знае какво да прави с корозия на тялото в началото на работата. Сложността на самата работа ще зависи от общото състояние на каросерията на автомобила.
Първо трябва да почистите корозиралата повърхност, така че да има чисто парче метал без следи от корозия. Ако не е възможно да се направи това внимателно, повреденият фрагмент се изрязва.
Във всеки вариант на ремонт на корозия, всички почистени места се покриват с кисел или епоксиден грунд.
От подходящо парче метал се прави пластир (за ремонт на каросерията на проходна корозия е необходим метал с дебелина 0,8 мм) се прави кръпка с 2-3 мм по-голяма от проходния отвор. По възможност пластирът се нанася от задната страна на частта на тялото, а чрез заваряване се заварява с точки по контура от предната страна.
В никакъв случай не трябва да готвите с непрекъснат шев, за да не водите и затягате метала.
Точките на заваряване се почистват наравно с зоната за ремонт. Получава се депресия, която след това се изравнява с автомобилни шпакловки.
Принципът на работа е същият като при заваряването, но вместо метал 0,8 се използва калай (например, изрязан под консервна кутия). Кръпката е изрязана малко повече от мястото за ремонт. С помощта на мощен поялник и калаена спойка, пластирът се запоява с непрекъснат шев.
Изпъкналата запечатана зона на колата може леко да се удави с чук, но това ще усложни по-нататъшната работа с шпакловка, следователно е необходимо да бъдете внимателни и точни.
За такива ремонти се използва само специална автомобилна замазка от фибростъкло. Започвайки от голямата (начална) и завършваща с малката (завършваща) фракция. За да направите това, определено ще ви е необходим субстрат (например парче абразивна кърпа).
Работните повърхности трябва да бъдат обезмаслени и грундирани с киселинен или епоксиден грунд и оставени да изсъхнат. След грунда пълнителят се нанася на слоеве. За залепване на материали нанесете риска с абразивна кърпа (H 120-150). Повърхността отново се обезмаслява и шпакловката се нанася на тънък слой.
Всеки слой се изсушава старателно от 30 минути до няколко часа, в зависимост от дебелината и температурата на въздуха. Изсушената замазка се разтрива с абразив, заглаждайки границите на получения ореол.
Резултатът е равна повърхност за нанасяне на грунд и боя.
Дебелината на слоя на автомобилната замазка не трябва да надвишава 2 мм. По-дебелите слоеве ще доведат до напукване на материала.
Какъвто и метод за ремонт чрез корозия на тялото да се извърши, за завършването му ще са необходими козметични боядисвания. Това включва многослойно изравняване на ремонтната повърхност с няколко вида автомобилни пълнители.
VIDEO
Всеки слой се изсушава и натрива с абразиви. След това повърхността се грундира с епоксиден грунд, след което се изравнява. След това се нанася боя и лак.
Боядисването на автомобил или неговите части изисква специални умения, така че е най-добре да го поверите на професионалисти.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Корозията при издърпване е критичен дефект. Състоянието на тялото се отразява не само на външния вид и надеждността на автомобила, но и на безопасността на неговия собственик. Ето защо е препоръчително редовно да проверявате тялото и да извършвате превантивни антикорозионни обработки.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
82
