Направи си сам ремонт на ръждясали арки на крилата

Добре дошли в блога my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Нека поговорим за подмяна на задните арки на автомобила. Задните арки на някои модели автомобили са слабо място, лесно се корозира. Има опции, когато можете да "лекувате" ръжда, без да сменяте арките, но като правило собствениците на автомобили дърпат до последно, когато са необходими драстични мерки. Необходимостта от подмяна на задните арки възниква, като правило, поради тяхната корозия. В такива случаи остава само да отрежете целия ръждясал метал и да заварите на негово място нов, неръждясал сегмент. Как да направите това и какви тънкости трябва да вземете предвид. Нека разгледаме всичко подробно.

Първо, трябва да определим границите на корозираната зона. За да направите това, трябва да почистите старата боя на място, където се вижда ръжда. Аутопсията, както се казва, ще покаже какво има под боята. Необходимо е да се почисти, като маржът се оттегля от зоната с корозия към зоната с нормален метал. Аутопсията обикновено разкрива, че има много повече ръжда, отколкото се вижда.

След това трябва да отрежем целия корозирал метал. Използваме "мелачката", нарязваме всичко до чист метал. След като ръждивият сегмент бъде отрязан, обратната страна на останалия непокътнат метал трябва да се провери доколкото е възможно. Защо имаме нужда от това? Случва се, че предната част на частта не съдържа корозия, но от обратната страна всичко е много по-тъжно. Обикновено просто трябва да увеличите малко площта на рязане, за да заварите ремонтния сегмент към добрия метал от двете страни.

Изрежете сегмент на задното крило Арка самостоятелно изработена от ламарина

По-нататък до нас трябва да вземете ремонтна вложка някъде за заваряване и възстановяване на арката. Тук можете да изберете следните опции:

1. Вземете желания сегмент от задното крило на донора.
2. Вземете необходимата част от новия ремонтен панел за задното крило (ако има такъв в продажба за ремонтирания модел автомобил).
3. Изрежете желания сегмент от ламарина (обикновено от ненужен панел на тялото). Всичко зависи от това каква форма се нуждаете от сегмента. Ако е изрязана голяма част от арката със сложни форми, кант, тогава, разбира се, е по-добре да вземете и изрежете подобна част от крилото на донора. Отново зависи от цената на задното крило на определен автомобил. Въпреки сложността на формите, също така е възможно да огънете желания сегмент от, например, ненужен качулка. Ако сложна форма не се получи, тогава можете да направите сегмент от няколко по-прости, като ги заварите заедно.
4. Друг вариант е да вземете желания сегмент от ново или използвано предно крило. При повечето модели автомобили предните и задните калници са сходни по форма. Предното крило обикновено е по-евтино и по-лесно за намиране от задното крило. По този начин вземаме желаното „парче“ от предното крило и го настройваме към задното.

Заваряване на домашна арка Нов ремонт арх Предният калник е подобен по форма на арката на задния калник.

Как да изрежа пластир от ламарина до желаната форма?

Можете да приложите този метод. Вземете картон, облегнете го върху изрязаната зона и границите на изрязаната зона ще бъдат отпечатани върху него.Сега можете да изрежете печат от картон по тези граници и да използвате този печат, за да изрежете необходимия пластир от метал. По-добре е леко да увеличите границите на метала, който се изрязва, тъй като той ще трябва да бъде заварен с припокриване.

Заваряване на ремонтната вложка

Следващата стъпка е да заварите ремонтната вложка. При заваряване не трябва да прегрявате метала. По-добре е да заварявате с точки, като започнете от единия край на пластира, след това заварявате с точка от другата страна и на интервали, след което намалявате интервала. Въпросът е, че металът не води твърде много.

След заваряване трябва да почистите шева от оксиди и да смилате заваръчния шев.

Защита на заваръчния шев

След това трябва да защитите шева от корозия. Един вариант е епоксиден антикорозионен грунд. След като почвата изсъхне напълно, трябва да я смилате, без да я търкате в метала, след което можете да нанесете шпакловка.

Задната страна на заваръчния шев също е важна за защита. За това можете да използвате антикорозионни грундове в аерозолни кутии. Най-важното е да стигнете до задната страна. Ако няма достъп, тогава можете да използвате кутия с дълга тръба и дюза върху нея. Един от тези варианти е "Movil". Много удобен дизайн. Можете да пълзите в скрита кухина, като поставите тръба в малка дупка. Movil не е най-добрият вариант за защита от корозия, но тръбата на дюзата може да бъде адаптирана към всяка друга защита в аерозолна кутия.

След това можете да пристъпите към окончателното отстраняване на шпакловката, грундиране с акрилен грунд, подготовка за боядисване и същинското боядисване.

Този материал ще ви помогне да научите повече за това как сами да ремонтирате автомобил и да премахнете корозията от него.

Виждаме до какво може да доведе едно просто нанасяне на боя със спрей върху неправилно подготвена повърхност. След известно време такова боядисване ще се прояви във всички тънкости. Типът кола, в този случай, ще бъде далеч от ярък.

Обикновено корозията започва да се проявява в точките на контакт между частите. Изглежда, че в нашия случай всичко беше покрито с пръст, но все пак корозия проникна направо. Това потвърждава, че технологията за подготовка на повърхността не е спазена напълно. В същото време веднага можете да видите разликата в местата, където са били покрити с епоксиден грунд, тук няма ръжда.

На тези места, където има дупки, например, както в нашия случай, на арките над колелата, няма смисъл да ги почиствате или да се опитвате да ги възстановите. Такива части просто трябва да се сменят. Ако искате да смилате нещо, тогава трябва да го направите на място, което е понесло най-малко корозия.

Ще бъде интересно да разгледаме подробно корозията. Така изглежда местното място на неговото проявление на крилото. Възникна дефект в центъра, който се превърна в мястото, от което тази изненада започна да расте за всеки шофьор. Отворихме такова място и ще се опитаме да разберем какво има вътре. Можете да видите много пясък, сол и други вещества. Удивително е как през толкова малка дупка, дефектът, за който говорихме по-горе, толкова много мръсотия прониква вътре.

Нека се опитаме да разгледаме и друг дефект в по-висока разделителна способност, който в нашия случай е драскотина. Виждате, че пясъкът вече е започнал да влиза под лака и под земята. Всъщност драскотината изглежда малка, но видяхме, че същата корозия вече е започнала да се появява в нея.

Защо разглеждаме толкова подробно причините за възникването и самия дефект под формата на корозия? Това всъщност е доста интересен въпрос, защото преди да започнете работа, трябва да разберете какво е корозия и тогава ще разберем по-добре как да се справим с нея.Основната причина за възникването му са солта и пясъка, попаднали в този център и които задържат влагата.

Премахнахме крило, което ще ни помогне да обясним причините за корозията. На крилото виждаме корозия в точката на контакт с друга част. Често разпространението му се дължи на обичайния мързел за отстраняване и обработка на крилото. Вторият вариант е, че крилото все още може да бъде свалено, обработено с пръст, покрито с боя, като работата е свършена.

Но след месец-два корозия започва да се появява отново. В този случай възниква предположението, че или материалите са били обобщени, или работата е била извършена лошо. Но всъщност причината е друга: виждате, че корозията започва да се проявява отвътре.

И сега можете да си представите, ако погледнахме в увеличен изглед на един малък мехур и видяхме колко мръсотия има в него, а след това на мястото, където има постоянно пясъкоструене от колелата (можете дори да видите колко пясък има в крило), колко мръсотия може да се натрупа там. Ето защо, преди да започнете да обработвате предната част на крилото, винаги е необходимо преди всичко да се уверите, че обработите източника на корозия.

Преди да работите със заваръчната машина, трябва да изключите захранването, тоест батерията. Проблемът, който имаме, е, че трябва да излекуваме арката, покрита с корозия.

Преди всичко почистваме всичко с шмиргел и изрязваме повреденото място с мелница.

След като повреденото място бъде изрязано, обработваме всичко с киселина, за да няма повече корозия. Правим заготовки, изрязваме кръпки. Изработена от хранителна неръждаема стомана с дебелина 0,8.

Попарваме отвътре и покриваме с бакситова почва. Внимателно, дори под шевовете.

Ако не ви е удобно или ви е трудно да направите кръпка в диаметър, можете да използвате картон за това. Нанесете и натиснете надолу около периметъра на изреза. Ще имате следа, изрежете и приложите върху метала, за да изрежете пластир според оформлението на картона си.
За задълбочена обработка ще ви трябва и Movil, маркуч с пръскаща дюза във всички посоки.

След всички обработки вземете първия пластир и поставете неговия отвор, където е бил разрезът. За да можете спокойно да контролирате пластира, е необходимо да заварите ненужна отвертка или метален прът.

Поради факта, че го заварявате към пластира, той ще ви даде достойнството не само да го регулирате, но и да го притискате плътно към метала. И така ние заваряваме всички кръпки.

След това е необходимо да почистите всичко, така че равнината да е равномерна и по време на боядисване всичко да не стърчи. Почистваме с мелница и след това преминаваме със специална желязна четка за мелница.

С четка почистваме всичко вътре в шевовете, така че да няма отлагания и в бъдеще да не се окислява и да не се покрива с ръжда. И за да сме сигурни, пак минаваме през цирка.
След това трябва да вземете 120 шкурка и да приложите рискове. След нанасяне на знаците е необходимо всичко да се обезмасли.

След като изсъхне, покрийте с бакситов грунд. Тъй като грундът изсъхне добре, нанесете отново рисковете с шкурка 120. След това нанасяме дебел слой шпакловка.

Нанесете шпакловката плътно под шева и плътно без въздух. След шлайфане с матрица, така че да е точно без дупки.

Обезмаслете отново преди нанасяне с универсалния пълнител.

Нанасяме универсална шпакловка и върху нанесените рискове от 120 шкурка и върху останалата недовършена работа, пори, подравняваме канта.

Изчакваме шпакловката да изсъхне и пристъпваме към шлайфане. Ще шлайфаме 240 с шкурка. Накрая, ако останат пори, го прекарваме отново с шпакловка и шлайфаме.

След това нанасяме няколко слоя грунд, оставяме да изсъхне за 5 минути между слоевете.

Краят, който ще имаме, е боядисване, боядисване по цвят и вашата арка е готова.

Олег, здравей! Моля, кажете ми дали ще постъпя както трябва... На вратата ми се образуваха три малки дупки (под фабричната виброизолация всичко е напълно ръждясало и в резултат на това 3 дупки, колата е на 3 години Калина2).Искам да ги калайдирам, да ги покрия с епоксиден грунд, след това да замазам с финишна шпакловка, да ги грундирам с обикновен грунд и да боядисам всичко. Кажете ми, ще направя ли всичко това правилно на етапи?

Здравейте. Можете ли да ми кажете как сте пропуснали нета?

Методът разбира се е работещ, но чрез заваряване може да се направи 100 пъти по-бързо като разходи за труд.

тук не говорим за разходите за труд, а за надеждността и факта, че не всеки има заваряване

Кой ремонтира такива неща, тези, които го имат)))

Епоксидната смола няма да е по-добра?

Чичо Олежа, всичко е наред, но липсата на работно облекло на учениците е поразителна.
Един човек от Махачкала идва направо в уикенд яке в гаража

Никакви момчета с халат не ходят на и от работа

Интересно и полезно видео, освен всичко друго, както всички останали! Можете ли да използвате този метод на вратите в ъглите?

Много собственици на Premasya и други са запознати с този проблем. Като всяко заболяване, лечението е по-лесно и по-евтино в началния етап, като се избягва появата на проходни дупки. В противен случай ще се наложи трансплантация на донорски органи под формата на пластир на крилото. Да приемем, че при нас не всичко е толкова зле и изглежда така:

Вярно е, че това е Corolla от 2005 г. - Европейска, но същността е същата. Да видим какво може да се направи, ако има желание, топла стая и компресор с пистолет за пръскане, но няма пари или е жалко))). Ако някой не се интересува от тайните на ремонта на тялото, можете да отидете направо до края, където ще разберете как можете да предпазите арката от корозия.
И така, вземаме бормашина с теленен диск и почистваме подутата боя, внимателно гледаме, за да не остане ръжда под боята, в противен случай тези места ще се издигнат:

След това можете да почистите особено ръждясали места с мелница, но внимавайте - металът е отслабен и лесно се прави дупка. Почистваме прехода на боята към метала с шкурка, така че да няма рязка разлика във височината. Преходът се обработва правилно, ако слоевете грунд и боя са последователно видими:

За да ускорите процеса, можете първо да вземете по-груба кожа - зърно 80, след това да преминете към 120 и да завършите 240, като преминавате през зоната с всеки следващ абразив малко по-далеч от предишния. В същото време имайте предвид, че рискът от по-груб 220 няма да се затвори с почвата, така че не се изкачвайте далеч до него. Останалата част от повърхността се шпаклова с шкурка 600. По-удобно е да се работи с вода с фина шкурка, за да не се запушва абразивът, така че след това е необходимо да се изсуши добре с проф. сешоар, особено каверни от корозия, може да се нагрее до 60-80 g, боята не се страхува от това. Избърсваме повърхността със салфетка с обезмаслител и шпакловка. Основната грешка на начинаещите при полагане е, че го намазват с дебел слой с надеждата след това да отрежат излишното с шкурка. Ще бъде правилно да нанесете 3-4 слоя последователно, като постепенно се доближавате до формата на повърхността, трябва да изглежда така:

Върху земята нанесете тънък слой от проявяващ се слой от всяка тъмна боя, удобно от спрей. Изсушената почва се разтрива с 600-800 шкурка с вода, развиващият слой ще покаже дали има дефекти. Останалата част е матирана с вода, шкурка 1000 и след това Scotchbrite. Резултатът е гладка матова повърхност:

Залепваме, обезмасляваме, избърсваме с лепкава кърпа от прах и може да се боядисваме.
Няколко думи за боите. Не ви съветвам да обмисляте консервите по принцип. И не само защото цветът не съвпада, такъв емайл не защитава лошо долните слоеве от влага. Ето защо е по-добре да вземете боя при избора на автомобилни емайли. Ще разкрия една от най-тайните тайни: нито един колорист не може да съответства на цвят на 100%. В тесните кръгове се смята, че 70-80% от съвпадението на цветовете зависи от колориста, останалото зависи от изкуството на художника. Той ще направи пробна боя, ако е необходимо, боядиса боята. Добрият бояджия никога няма да рисува части от край до край, прави се преход към старата боя, така че често вместо една част, трябва да рисувате две или дори три. В този случай трябваше да боядисам цялото крило, да направя прехода към вратата и бронята:

В резултат на това няма да има обезцветяване дори при изкуствено осветление. Срещали ли сте вероятно автомобили, които изглеждат нормално през деня, а вечер под лампа, сякаш части от различни автомобили?

Корозията на арката започва с увреждане на ръба от малки камъни, излитащи от колелото. За да не се изкачи отново след първата зима ръждата, е необходимо да се защити това място. Купуваме еластични ленти за защита на долния ръб на вратите за VAZ-08. Отрязване на излишното:

Намазваме ръба на крилото с антикорозионно добре от двете страни и слагаме ластик върху него, още веднъж го намазваме от вътрешната страна на крилото, за да не попадне водата под ластика. Отвън премахваме излишното с бензин, получавате тази красота:

Какви материали да използвате? Ще кажа това, сега няма откровено лоши материали, тези, които са по-скъпи, позволяват намаляване на времето за ремонт, по-удобно е да се работи с тях, а качеството зависи главно от усилията и уменията. Типичен представител на бюджетните материали е NOVOL. При спазване на технологията тя осигурява достатъчно качество:

Ето такъв ремонт, нищо много сложно, направете го!

Много тъжна изненада ме очакваше след зимата! Всички первази, арки и ъгли на вратите в ръжда. Mazda 6 винаги е била известна със своето гниене, така че бях готов за това.

И сега дългоочакваната ваканция и излязох в градината, за да премахна тези "гъби"

Когато започнах да махам боята, разбрах, че предишният собственик вече е направил арки, тъй като има слой шпакловка. Отстраних всичко с отвертка с желязна "четка"

Батериите са малки, така че отне почти 2 пълни батерии.

След това използваме четка, за да разберем преобразувателя на ръжда с цинк, след 30 минути го навлажняваме с вода и го оставяме за един час. Металът стана „чист“ без червеникав цвят, а самата ръжда потъмня

Скочбрайт матира цялото крило

заваля малко, сложи чадъра.

Шпакловка със запечатани дупки от фибростъкло и сериозни неравности

Покрих целия гол метал с обикновена шпакловка и го изтрих.

Такива нередности трябва да се покрият отново с шпакловка и да се търкат, те са много забележими под боята

обезмаслена повърхност и нанесени 3 слоя грунд. Междуслойно сушене около 10-15 минути

И за това говорих, появиха се нередности

Натърках ги с шкурка и пак грундирах. Не е перфектно, но ще стане!

Натърках повърхността със scotchbrite, за да премахна излишния грунд и да изгладя преходите.

Обезмаслете и нанесете първия слой боя. Взех боята в спец. магазин, там, според тези паспорти, те пробиха номер и смесиха боя право в болончика.

Изчакваме, докато изсъхне, около 20 минути и нанасяме 3 слоя лак с интервал от 10-15 минути. Готов.

Това е първият ми опит в каросерията, така че в никакъв случай не приемайте тази публикация като урок! Получиха се много косяки, лакът капна малко и шпакловката трябва да се натрие до ИДЕАЛ! Ще се радвам да чуя съвет от опитни! Благодаря на всички за гледането! 🙂

По дяволите, поне един в бранша има разумна идея.

И първата мисъл беше това. Ако имате късмет, можете да намерите добри опции за всички видове Avito. Преди две години търсих дясното крило за стар e34, купих го от човек на Avito за 200r (!) От момче, макар и червено, но абсолютно непокътнато. За 20к почти не взех от него старинен опел, но нямаше време да се занимавам с него)

Колко прах се е утаил, докато рисувахте, авторе? не беше необходимо да се боядисва в градината, а в затворен гараж.

ако във вашия град има такава кола на разборки, по-добре е така. Но има ситуации, когато вземете хрян и го донесете отнякъде просто не е изгодно.

Сега вече си мисля, че вероятно би било по-лесно при същото разглобяване веднага да вземете „дългия“ капак и калниците и да не вземете парна баня.

Не можахте да намерите късо крило за деветка? О_о, почти всеки сервиз в нашия град има или може да го докарат по поръчка. Въпреки че можете да го решите малко по-лесно, купувате 2 дълги калника и пилите ъглите на пластмасовата "муцуна", качулката е запазена и всички правила, баща ми направи това на 94 г. още през '94 на 8-ми от 87, че си бил почти като съвременен.

хмм са оцелели, за домашни коли, резервни части са щамповани от турците, ето го светло бъдеще.

В публикацията се казва, че Mazda 6 е известна със своето гниене. Най-вероятно при разглобяване всичко ще бъде същото ръждясало.

едно крило за 6 струва 1730 нови SAT, по-лесно е да го купиш и боядисаш, отколкото да го износиш по този начин

да в първия могат да го предложат за 20, изкара 1,5 минути, намери крило в Красноярск за 1730 завинаги дървено =)) естествено ново

и взеха и сложиха, ето онзи ден смениха ютията на свеж аурис, почти всичко е перфектно, качеството нарасна значително напоследък

в с z и в и s и t около t около t около и къде, къде се издига!

Имам, например, броня в градския хуй, който ще намерите на разборките. въпреки че има много такива коли в града. по-лесно ми е да се възстановя.

Бронята и фаровете от Иркутск до Воронеж ми струваха по-малко, отколкото във Воронеж за демонтаж.

Първо, например, имам 24 железни брони на Волга, и второ, на моята 2-ра Волга 31105 бронята е пластмасова, но както се оказа през зимата снежната преса се оказа по-силна, в резултат на това минус бронята. Да, наистина обичам Волга.

сурови северни условия - дори пластмасовите брони ръждясват!)

Защо от Америка? Има и един изцяло произвеждащ Китай =) Аз самият карам Dodge Stratus 2.4 2001 г. нагоре, за моята възраст има само една врата от ръжда от дясната страна на гърба и тогава някой го е търкал с нея добре, а качулката все още е отпред (има някаква сребриста пластмасова вложка, изтърка се по пътя). И тук мисля да направя една обработка на ръжда като в поста, т.к. Не виждам причина да купувам цялата врата.

Най-скъпото нещо са долните предни лостове, т.к. топлинните са заложени в тях. Иначе не е много скъпо ако имаш ръце и глава.

Например задните ми калници ми гният, но са много по-скъпи и ще намериш ада на колата ми. бюджетна версия на автора

Проблематично. Това тяло гние лошо.

Така че това не е оригиналът, който можете да купите. От две години карам с небоядисано тайванско крило, без ръж.

Като се има предвид, че тайванското струва 1,5 хиляди рубли, като цяло идеята за възстановяване на това крило с ръжда няма абсолютно никакъв смисъл.

Е, да, като се има предвид, че тези дупки ще се появят отново много скоро.

За два месеца всичко се взривява, това са само парите на вятъра

Въпросът как да се обработват арките на колелата на автомобил звучи не по-малко актуално от, например, проблемът с избора на самата кола. Не е тайна, че някои автомобили са подложени на минимална антикорозионна обработка на каросерията по време на фабрично сглобяване.

Какво да кажа за употребяваните автомобили. В крайна сметка не се знае със сигурност колко благоразумен е бил бившият собственик? И кой иска закупената кола да изгние след няколко сезона? Поради това е необходимо да се извърши допълнителна обработка, както на цялото тяло, така и на арките на колелата в частност, като място, най-податливо на механични деформации и други инциденти, свързани с увреждане на покритието на каросерията.

Как да обработим арките на колелата на автомобила и как да направите тази работа правилно? Има няколко начина как можете да го направите сами. Да започнем с най-важното.

Всяка метална част може рано или късно да започне да ръждясва. Освен това арките на колелата, които поемат механични повреди от малки камъни и пясък по време на шофиране. А през зимата допринася за влошаване и повреда на покритията - смес, която се поръсва по нашите пътища в хлъзгави времена. Следователно обработката срещу чакъл на арките на колелата на автомобила е един от най-оптималните начини за излизане от ситуацията.

Разбира се, можете да се свържете със сервиза за решение. Но можете да опитате сами да направите подобна процедура, като спестите определена сума пари. Освен това ще бъдете максимално сигурни, че всичко е направено според правилата, защото вие сами сте обработили детайлите.

Премахване на колелото... Повдигаме колата; за по-голямо удобство трябва да я наклоните малко повече на една страна. Ако няма асансьор, използвайте крикове и опори. Но направете така, че да е възможно най-удобно да стигнете до сайтовете за обработка.

Арките на колелата могат да бъдат замърсени.Ето защо, под налягането на водата, ние отмиваме израстъците и старателно (можете да използвате четка), за да почистите слоевете.

Когато изсъхнат, проверяваме вътрешните покрития за всякакви дефекти и ръжда. Обработваме огнища с преобразувател на ръжда. Почистваме ръждата, ако има такава, с метална четка, поставена върху електрическа бормашина (можете да го направите ръчно, но това ще отнеме много повече време и усилия). Накрая шлифоваме тези места с дюза с шкурка с помощта на същата бормашина. Внимание! Когато извършвате работа, използвайте защитни очила, за да предпазите очите си от прах и парчета ръжда, летящи в различни посоки.

Отново обработваме фокусите с преобразувател на ръжда. Изчакайте малко и отмийте обилно с вода. След това изсушаваме старателно арките на колелата (за тази цел можете да използвате вентилатор или сешоар).

Тогава покрийте повърхностите с нитро разтворител... И след това - с маскираща лента залепваме онези повърхности, върху които анти-чакълът не трябва да попада. По същите причини увиваме суспензията с полиетилен.

Нанасяме грунда на няколко слоя, оставяйки всеки от тях да изсъхне. Можете да го вземете в бутилка, или можете да го вземете от кутия - тогава работим с широка четка.

Нанесете мастика върху грундирани повърхности (също на няколко слоя, оставяйки всеки слой да изсъхне). Проверяваме дали покритието против чакъл покрива всички необходими равнини. След приключване на работата, подсушете добре. Отстраняваме пластмасовата защита и лентата. Поставете колелото обратно и повторете процедурата от другата страна на колата.

Проблеми с подобряването на шумоизолацията вероятно съществуват в много автомобили. Но ако на плоски повърхности обикновено се използва листов звукопоглъщащ материал за тези цели, то тук, на арките на колелата, той вече не може да се използва ефективно напълно. Как да обработваме арките на колелата на колата? Препоръчва се използването на течна шумоизолация на тези резервни части.

Какво дава? Забелязано е, че част от шума от пътя прониква в автомобила именно през незащитените арки на колелата, което затруднява звуковите гастрономи да слушат висококачествени аудио системи. Затова се препоръчва използването на течна изолация, за да се намали количеството и качеството на шума.

Има два вида му: нанесен върху грунд и такъв, който се нанася директно върху почистената повърхност.

Собствениците на автомобили често се сблъскват с проблем - появата на ръжда по повърхността. Може да има няколко причини:

• колата се поставя в неотопляем гараж през зимата;
• лошо почистване;
• нарушение на общите правила за грижа за МПС.

Обикновено корозия се образува по повърхността на подкрилото или в долната част на автомобила. Можете да го премахнете, като осигурите правилна грижа за автомобила, като се свържете с центъра за детайли.

Можете да прочетете повече за това как да премахнете ръждата по каросерията на автомобила в тази статия. Ще научите как и как да третирате кола от корозия със собствените си ръце.

Ръжда по калника на колата

Преди да премахнете корозивните повреди, струва си да разберете причината. Има пет вида ръжда:

• козметична ръжда образувани в зони на контакт на автомобилни части с тялото (фарове, лайсни и решетка на радиатора);
• подфилм възниква в долната част на покритието и е изразен дефект (боята се превръща в мехурчета);
• чрез тип образуван в последния етап на корозия - появяват се дупки, които развалят метала;
• точково увреждане разрушава вътрешния слой на повърхността на автомобила;
• петна от ръжда може да покрие по-голямата част от тялото и крилото на превозното средство, препоръчително е да се отстранят грешките на етапа на тяхното формиране.

Можете да премахнете ръждата на калника на автомобил с импровизирани средства или да използвате услугите на специалисти. Преди да проведете такова събитие, трябва да се погрижите за подготовката на машината и закупуването на необходимите инструменти:

• шлифовъчна машина ще възстанови разходите и ще помогне за почистването на каросерията на превозното средство;
• пясъкоструйната машина е основният инструмент в борбата с корозията и нейните предпоставки. Автомобилът трябва да бъде поставен в отделна зона, за да се избегне повреда на гаража или други сгради, тъй като пясъкът под натиска на апарата може да лети в различни посоки;
• ситуацията с ограничен бюджет включва закупуването на метална четка.

Преобразуватели на ръжда

Като химикал е по-добре да закупите: преобразувател на ръжда, обезмаслител, шпакловка и антикорозионен грунд.

За да се гарантира безопасността при отстраняване на дефекти на автомобил, трябва да се използват специални ръкавици.

Появата на ръжда е аналогична на вирус - ако пропуснете този проблем, колата скоро ще се влоши. Всяко превозно средство има своя собствена рискова зона - зоната на облицовките на арката на колелата - първо място за образуване на корозионен дефект. Основната причина за проблеми на тези места се счита за излишната влага и кислород. Подкрилната част на арките събира голямо количество прах, което предотвратява изсъхването на автомобила. Това кара колата да ръждясва бързо.

Извършването на метална реставрация е трудоемък процес, следователно, преди да премахнете ръждата, трябва да измиете добре колата. Следващата стъпка е да премахнете корозивните щети. Има няколко начина:

Отстранете ръждата с пясъкоструйка. Техниката ще почисти ефективно крилото, прониквайки във всички метални сектори. Структурата на покритието на автомобила няма да бъде нарушена и ще запази размера си в дебелина. Устройството се насочва към повредената зона и корозията се почиства с фини пясъчни частици.

Отстраняване на ръжда с пясъкоструене
Процес на шлайфане с електроинструмент. Този метод може да се извърши с помощта на специална машина. Благодарение на бързото въртене на диска, ръждата се отстранява без дефекти по метала.

Отстраняване на ръжда чрез шлайфане
Ръчно шлайфане. Проблемната повърхност на автомобила се обработва със специална четка или шкурка. Майсторите могат да използват абразивни дискове. Този метод е икономичен, но изисква много физически усилия. С помощта на четка автомобилът се почиства в труднодостъпни сектори.

Средство за отстраняване на ръжда

Химическа обработка на транспортни части. Можете да започнете тази процедура с необходимите химикали. Най-добрият вариант е преобразувател на ръжда, който се нанася с четка или спрей. След тези действия продуктът трябва да се абсорбира в повърхността на автомобила, след което просто се измива с вода.

Процесът на премахване на ръждата на автомобила от проблемните зони изисква грижа от собственика. Основни правила:

• шлайфането трябва да се извършва на малки площи с обикновена шкурка. Изискването ще избегне увреждане на повърхността на боята и лака;
• периодично се извършва антикорозионна обработка на дъното и други най-уязвими места на автомобила;
• можете да възстановите покритието на автомобил със средства, които имат добра репутация и да поискате помощ от доверени специалисти;

Антикорозионно средство

получените чипове в областта на каросерията на автомобила веднага се боядисват. Това ще избегне разпространението на ръжда по целия периметър;

диагностика на долната част на купето и труднодостъпните места в автомобила трябва да се извършва два пъти месечно.

Въз основа на стандартите за експлоатация на превозното средство собственикът може да избегне корозия и други неизправности на машината.

Ремонтът на ръждясали автомобилни арки е специалност на професионалната мрежа от каросерии. Доверете ни вашия автомобил и той ще ни остави без най-малки признаци на корозия. Ремонтът на ръждясали арки е евтин и резултатът ще ви хареса.

1. Премахване на ръжда до 5 см (от 985 рубли) + местно боядисване (от 3,595 рубли)
2. Премахване на ръжда до 10 см (от 1.475 рубли) + боядисване с преход (от 4.865 рубли)
3. Ремонт на ръжда над 11 см (от 2450 рубли) + боядисване на детайла (от 5780 рубли)

Ремонт на ръждясали арки на калниците на Мазда.Какво да направите, ако задните калници са ръждясали? Смяната им е много скъпа. Професионален ремонт на 2 корозирали задни калника

Всъщност въпросът на снимката. Проблемът е не само в неестетична форма, но и във факта, че задната броня започна да пада и пластмасовите защитни опори (вътре в крилото) изпаднаха.
По някаква причина само задните калници и праговете на задните врати (от двете страни) започнаха да ръждясват. На други места, дори където имаше драскотини и гуми, няма ръжда.

Прагът е ръждясал, крилото, изглежда, все още не е през и през 🙂

От сервиза казаха, че „можете да готвите, но не с тях, тъй като наблизо има тръба за газов резервоар“.

Автомобил Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Всички съвети и предложения ще бъдат оценени.

Мога да ви предложа да направите всичко според ума си за 20 000 рубли. с местна живопис
такава е новогодишната версия

но не ви съветвам да се занимавате със скулптура и гледката няма да е същата, а надеждността не е на ниво

"Новогодишна версия" - имах предвид, че цената е по-правилна, разбира се, да купя ремонтни комплекти за арки и да ги заварявате
след това боядисвайте професионално
абсолютно не е необходимо да премахвате резервоара за това, достатъчно е да разглобите гърлото за пълнене
би било по-лесно процедурата да се опише по-подробно с оглед на живо на щетите

Предлагам ви тази опция)

ако искаш от векове го смени с парче от разглобяване.Парче праг + крилна арка (крило) ще струва 3000-7000р.

Подмяната ще ни струва 7000r.,
пребоядисването ще ни струва 4000r.

Намирането на част е въпрос на един ден, ние сме готови да я намерим според данните на автомобила: година на производство, модификация

Е, за 5 години - това на практика е "от векове", нито едно "попие-маше" няма да издържи 5 години,

но ако усвоиш - всичко ще е супер като ново

Купете и заварете ремонтни арки. Не са скъпи.

Цена на работа за 1 крило = 3500 рубли. (тенекия) + боядисване на крило и отвор = 7 500 r.

На 11-годишен 2105 направих следното. Освен това имаше такава дупка:

Първо, имате нужда от топъл гараж (през зимата). Сега за процеса.

1. С бормашина с метална четка във формата на корона премахваме напълно ръждата до нещо подобно:

Между другото, от другата страна на колата беше по-подобно на твоя случай, ето резултата от почистването:

2. Сега вземаме фибростъкло (някои хора използват найлонови чорапи, но аз няма да го препоръчам), изрязваме го така, че да повтаря контура на почистената "дупка" с надбавка от 1-2 сантиметра. Обезмаслете повърхностите около "дупката" със спирт.

3. Намазваме стъклената кърпа със специално автомобилно епоксидно лепило (двукомпонентен вонящ боклук в кутии), залепваме го на мястото на дупката, изглаждаме. Няма нужда да се опитвате да постигнете желаната форма веднага - основното е, че залепената тъкан не е "извита" навън от оригиналния профил на тялото.

4. След три часа гледаме резултата. Ако тъканта е силно огъната, повторете процедурата върху залепения слой. Вторият слой ще се изглади лесно. Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил, така че след нанасяне на минимум шпакловка.

5. Чакаме три часа, докато изсъхне. След това вземаме двукомпонентна замазка и правим партида. Без да се замисляме (в противен случай ще се втвърди), нанасяме масата със шпатула върху залепеното фибростъкло по такъв начин, че да пресъздадем оригиналната геометрия на мястото за ремонт. По ръбовете на тъканта трябва да "излезете" с шпакловка върху метала, за да се виждат добре краищата на плата.

6. На следващия ден взимаме бормашина с дюза-кръг, върху която е фиксирана деликатна кожа. Шлайфаме повърхността по такъв начин, че да стане почти гладка и преходът от шпакловката към метала на тялото да стане минимално забележим (не я шлифирайте до фибростъкло - само ще се влоши).

7. Избършете и обезмаслете повърхността, нанесете грунд (с помощта на спрей на разстояние 30-40 см) на два слоя. Направете почивка за 20 минути между слоевете. След няколко часа след грундирането вземаме кутия боя и нанасяме точно тази боя върху мястото, което ще ремонтираме.

мотивацията не е правилна.Никога не съм чувал, че част от частта ще бъде заменена с пластмаса. Само цялата част.

Ако помислите малко, е съвсем очевидно, че заварената връзка от два метални листа е малко по-надеждна от залепването. дори и да е силно рекламиран поксипол. Струва ми се, че нитовете ще бъдат дори по-силни от епоксидно/полиестерно лепило.

Не знам какви специални автомобилни смоли, разделям ги на епоксидни и полиестерни. Първите изглеждат по-силни, вторите се втвърдяват по-бързо. Епоксидната смола обикновено се препоръчва да се обработва не по-рано от 24 часа след смесването. Полиестерът се "издига" с порядък по-бързо.

Следващо: "Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил,"
Не правете това.
Факт е, че при залепване на фибростъкло смолата играе ролята само на свързващо вещество, но не и на формиращ материал. Следователно смола трябва да има минимум, само за импрегниране на фибростъклото (предния път залепих бронята - при липса на фибростъкло използвах бояджийска превръзка, вид ефирна синтетика), но не и за образуване на обем. Смолата, като цяло, сама по себе си е крехко вещество, следователно в фибростъклото не толкова смола "работи" като пълнител.

Има смисъл да огънете желаната повърхност от нещо, преди да нанесете първия слой "фибростъкло", с марж от няколко слоя. За парче броня го огънах банално отвътре от метална мрежа от най-близкия строителен пазар. Решетка с квадрат 5х5мм. И върху него има няколко слоя от посочения материал, импрегнирани с епоксидна смола. След един ден може да се смила (въпреки че смолата е крехка, но здрава, по-добре е да се смила с машина, аз ходих "в черно" с почистващ диск на мелница. неравности, а след това алуминий или нещо подобно.

но съм съгласен с предишните говорители, че такъв "ремонт" е препоръчителен за продажба. В крайна сметка за себе си е по-добре да заварите пластира. или чрез изрязване от донора, или чрез регулиране на листовите парчета с последващо отстраняване на повърхността на шпакловката. С некриви ръце ще бъде по-надежден и по-издръжлив от епоксидните лепенки.

Да, между другото, има още един "домашен вариант": изрежете повредените парчета, но не заварявайте кръпките, а ги запоявайте.

и няколко снимки:
относно формата за залепване: (винтовете впоследствие се развиват, следите от тях са измазани)

за петна: отляво в процеса (това, което почти липсваше, следите от шевовете се виждат), отдясно резултатът (не обръщайте внимание на баланса на бялото, цветът е черен. 🙂

мина година и половина, докато (уф * 3) няма дупки.

shl праговете и кутиите бяха напълно ампутирани. 🙂

п.с. относно резервоара за газ. просто не искаха да отидат на сервиз. На Волга ми направиха заден калник и облицовка на арката на колелата, резервоарът за газ беше банално свален за времето на заваряване, а тръбите бяха отведени настрани.

Потърсете по-малко шикозна услуга, която ще премахне резервоара за газ и намерете донор за разглобяване.

Е, ще го поема, защото Направих го само "за себе си" веднъж без опит и знания.

От тогава, между другото, колата минава през втората си зима (вече с нов собственик) и тези места не се раздават.