Направи сам Мерцедес 123 вътрешен ремонт

Хей! Исках да пиша за салона, когато свърша с него изцяло, но всичките ми усилия са изразходвани за ремонт в къщата, няма време за салона, но искам да ви кажа, така че ще започна с един шофьор седалка. )))

Почти всяка 123 шофьорска седалка се търка на едно и също място, отляво, а пружините често се чупят и седиш на нея накланяйки се малко наляво, добре е тези счупени пружини да не ти захапят петата точка. ))

Има три вида рамки, поне в долната им част. По-точно знам три.
1. Той е инсталиран на седалките на водача и пътниците от първата серия и седалките за пътници от втората серия. Няма спираловидни пружини отпред, всички пружини изглеждат така:

2. Монтира се на седалките на водача и пътниците от третата серия и на седалките на водача от втората серия. Отпред има две винтови пружини.

3. Хванаха ме от таксиметрова кола, с салон от трета серия. Стоеше и на пътника, и на шофьора. Отпред има 4 (!) винтови пружини, поради което формата на втората хоризонтална пружина е леко променена. Също така трите задни пружини, които в нормалната версия са безплатни, тук са свързани помежду си чрез допълнителни пружини в едно цяло.

Естествено, третият вариант е много по-труден. Но си мислех, че Mercedes се грижи за клиентите си, особено преди, а тази версия е за такси, където шофьорът кара цял ден. Избрах третия вариант. Пътническата седалка беше напълно непокътната, а аз ремонтирах шофьорската, като смених счупените пружини с цели. И никакви килими, паралони, картонени кутии... Колко интересни неща извадих от такива ремонтирани столове... Те също обичат да заваряват спукани пружини, мисля, че няма нужда да обяснявам, че те бързо ще се спука при заваряване. Най-нормалния от тези методи е да се сложи някаква тръба, виждал съм много от това на устройството. Струва ми се най-жизнеспособният вариант, дори не е нужно да разглобявате стола. Но ние ще тръгнем по другия път. ))

Искате ли да обслужвате устройството си със собствените си ръце?

Тогава това е за вас. Тук ще обсъдим проблемите, които могат да се срещнат при ремонт на конкретно устройство. Подчертани са онези раздели, с които аз лично трябваше да се сблъскам през почти 5 години експлоатация на W123 и разумни съвети от хора, които познават добре определени агрегати. Автомобилите далеч не са нови и изискват внимателен, а понякога и нежен подход, преди всичко към разглобяването на възлите.

Нека започнем с най-простото... Точно така – от инструмента.

Добрият инструмент е ключът към правилния подход към проблема с ремонта. Не трябва да купувате евтини ключове с неизвестен произход. Счупени гайки, повредени шлици, разрушени части и „ключове“ - това са резултатите, които могат лесно да бъдат постигнати с такъв инструмент.

Среден (не голям) набор от глави. Куфар, в който два комплекта глави (обикновена и удължена версия) за 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, тресчотка, комплект удължители, комплект от къси шестоъгълници, комплект вложки за отвертки ...

Комплектът е немски, вече е счупил течащите глави на 17, 24. Ще го попълвам на парче. От евтините комплекти едни от най-достъпните и надеждни са нашите руски комплекти за глава. В допълнение към безполезна тресчотка е напълно възможно да се работи с комплект.

Комбинирани ключове (с отворен край) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Тези ключове са от моята фирма Travel keys. Трябва да бъде надежден и с високо качество. Ключовете не са евтини ($ 8-13 на брой). Удивителна здравина и прецизност на изработка с малък размер на работната повърхност и ниско тегло! Доживотна гаранция. Купувах 1-2-3 на месец.Мисля, че вече са платили за себе си с цената на непокътнати гайки и болтове, спестявайки време и нерви и се наслаждавайки на работата си ...

Освен това гаечен ключ с 10 е идеален за разхлабване на долните болтове на предния амортисьор. Втулката за 12 е голяма помощ за изпускателния колектор на 102-ри двигател. Тъй като главата е от алуминий, не бива да се забърквате дълго с фиби.

На 13 - добре, доста работи, трябва да е добре.

Ключ за горен монтаж на амортисьори. Много полезно нещо. Изработени сами. Чертежът е приложен.

Тръбен ключ за 8-10. За отвиване на всякакви винтове.

Кутия ключ за 11 с разрез (имам fakomovsky). За разхлабване на спирачни и горивни маркучи и обезвъздушаване на спирачките и съединителя.

Дълъг шестоъгълник 14. За отвиване на щепсела за проверка на нивото на маслото в задната ос и скоростната кутия.

Къс (под главата), за предпочитане твърд __ шестоъгълник за отвиване на болтовете, закрепващи предните спирачни дискове. Усилията са много добри.

Чук. Добрият чук никога не вреди. Старият начин за развиване на трудни връзки е първо да се удари с къс чук.

Специален и не често необходим инструмент:

Хидравличен крик. Много е полезен при сваляне - монтаж на задно окачване (скоростна кутия, пружини, греда), работа по смяна на опорите на двигателя и др.

Обикновен жигули с вътрешна пружина за отстраняване. Идеален за компресиране на предни пружини на git. Препоръчвам. Силно желателно е обилното смазване на триещите се части.

усилвател. Много просто, доста дълго парче тръба за подобряване на нежните усилия.

За тези, които карат безкамерни гуми, малък ремонтен комплект може да не е излишен. Включва игла с дръжка, спирално шило, лепило, шнурове за ремонт. Позволява бързо и ефективно запечатване на повреди. С определено умение може да се ремонтира без да се свалят колелата и дори да се поддържа известно налягане в гумата.

Ползвам комплекта “TECH” вече 3 години (така работят в автосервизите). Няколко пъти бях много полезен, особено в селските райони (където безкамерните камери не се ремонтират). Комплектът включваше още 5 кутии със сгъстен въздух, които уж позволяваха едно колело да се надуе. Използвах го в екстремни случаи и останах много доволен. Цилиндрите са скъпи, по-добре е да има помпа.

Преди да го използвате, си струва да се упражнявате върху "зайци", за да навиете правилно иглата, за да не я счупите в най-неподходящия момент. Трябва да навивате внимателно и под ъгъл спрямо диска, в противен случай той обича да се чупи.

Всякакви китайски комплекти от подобно оборудване са ДИРЕКТНО ПРОТИВОПОКАЗАНИ, защото освен убитото време не представляват нищо полезно (пробвах го).

В Санкт Петербург всичко това се продава от фирма "E-Line", пощенска кутия 63, тел. 325-35-12, 112-18-82.

Проблеми с недостатъчно зареждане на батерията. - (НОВО!)

Достатъчно често срещано при W123 и W126. Състои се в изтичане на ток и то не от плюс, а от минус (лош контакт между минуса на генератора и тялото). Въпреки че има много "масови" проводници, няма да е излишно, вместо тънък проводник, който свързва тялото на генератора и блока на двигателя, да проведете по-приличен и да свържете тялото на генератора и тялото на автомобила. Имам проводник от генератора, прикрепен със същия болт като отрицателния извод на акумулатора. Резултатът не закъсня.

Няколко сериозни точки.

Болното място е долният монтаж на амортисьорите. Крепежните болтове се вкисват в лоста и се усукват при отвиване. Ето защо си струва да смените амортисьорите за първи път на място, където с такава засада можете да пробиете всичко или да го нагреете и да го развиете. Болтовете трябва да се смазват по време на монтажа.

Слабото място са пружините. С течение на времето те увисват и се спукват. Опитите за обличане на нови роднини доведоха до интересен резултат - за два сезона. След това пробвах да сложа каросерията от 140-та и проблемите изчезнаха. Препоръчително е да използвате пружини кат. номер 140 324 05 04 (по-меки са). Сложих пружините на първите дистанционери (един риск). Много е желателно да се използва в тандем с амортисьори от W126.Те могат да се сменят съвсем просто без никакви теглички след отстраняване на амортисьорите и шублерите чрез отвиване на болтовете за закрепване на гредата (или в средата, или последователно от ръбовете)

Ако възглавниците на гредата не са се сменяли много дълго време или крепежният болт не е бил развиван дълго време, тогава е напълно възможно да се наложи да работите много, преди да можете да го развиете. Проблемът е, че от време на време болтът за закрепване на възглавницата и възглавницата корозират (различни метали) и се вкисват плътно. Ако това се случи и всички сапуни и Unisma не помогнат, ще трябва да вземете по-голяма тръба и да използвате този инструмент, за да развиете болта. В този случай, като правило, възглавница за подмяна (тя се отделя от основата). Да, не трябва да правите това, ако нямате резервна възглавница. За да не се повтори това, по време на монтажа трябва да се смазва болта, както и дупката във възглавницата.

Смяната на лагер на колелото изисква специален гаечен ключ. Домашно приготвено (от тръба) се развали много бързо, а твърдото струва 30 долара. Когато го смених на нов го развих с ударна отвертка (за щастие новият комплект съдържа и гайка, и шайба).

Смяна на предни спирачни дискове

Няма нищо сложно. За по-лесно и безопасно разхлабване на болтовете, закрепващи спирачния диск към главината, е препоръчително да завиете вече извадената главина към колелото (по-удобно от всеки менгег).

Вероятно всеки собственик на W123 е срещал хлабина в кормилния механизъм, или по-скоро в кормилния механизъм. Автомобилите далеч не са нови и с течение на времето реакцията от незабелязаност става по-забележима и забележима, прераства в досадна. В допълнение към проверката на нивото и препоръките за справяне с кормилното управление в специализиран автосервиз, сервизната книжка не казва нищо, въпреки че, като всеки агрегат, заслужава внимание и изисква сравнително малко поддръжка.

Има два напълно различни варианта за решаване на проблема:

Опитайте сами, за да премахнете пролуката, като регулирате винта. Идеята не е лесна, защото мястото е много неудобно, но дава осезаем временен резултат. Колко дълго ще продължи настройката е доста интересен въпрос, тъй като зависи от състоянието на скоростната кутия и броя на настройките на вашия

Борете се с това, като потърсите нормална скоростна кутия. При по-задълбочено проучване на проблема се оказа, че червякът и зъбните колела на това устройство имат устойчив на износване циментиран слой, предназначен за целия експлоатационен живот на автомобила. Веднага след като слоят започне да се разпада, износването става няколко пъти по-бързо. Следователно допълнителното регулиране (първоначално хлабината е регулирано фабрично) на хлабината само УВЕЛИЧАВА ПРОЦЕСА НА УМРАНЕ на кормилния механизъм.

Изводи: ако не е възможно да закупите нормална скоростна кутия и искате да запазите съществуващата, не трябва да злоупотребявате с регулирането на хлабината и, ако е възможно, да я изоставите напълно.

Усилията за опазване могат да се съсредоточат върху смяната на течността на кормилното управление и по-честото проверяване на амортисьора на кормилното управление, тъй като това омекотява удара, предаван на кормилното управление от окачването, и значително удължава живота на кормилното управление.

Не се оплакваше много. Засадете винаги добре и безпроблемно при всякакви студове. От постоянни стартове и завъртания на максимум, разпределителният вал започна да издава по-силен шум (след около година), въпреки че не се забеляза нищо лошо, освен „дизеловия“ звук. Когато работи на високи обороти, той обича да отхапва масло.

Слабото място на W123 с този двигател е изпускателният колектор. Той, в почти всички автомобили, се пука или деформира. По-късно, в по-късните модели, колекторът е направен с три крепежни елемента в областта на четвъртия цилиндър, което подобрява дизайна. Пукнатините могат да се заваряват, но не за много дълго. Всичко зависи от заварчика. Сготвиха ме на газ. Изкривеният колектор беше смлян върху машината. Достатъчно за половин година (отново в областта на четвъртия цилиндър воден, започна да сифонира през уплътнението).

Още не съм го избрал.Работи достатъчно надеждно. Започва лошо при силни студове. на 92 бензин. В къщи 98 няма проблеми.

Единственото нещо, което се забеляза е лек проблем поради капака на разпределителя.Ако не стартира добре и се подтраи при влажно време или не стартира след измиване на двигателя - на първо място, капакът на разпределителя трябва да бъде обработен отвътре с изместител за влага.

P.S. След смяната на капака с нов, всички проблеми изчезнаха, въпреки че старият все още пленява с много приличния си вид.

Автоматична скоростна кутия.

Добър съвет за употреба. С любезното съдействие на GMA

Спортният режим като такъв при нормално шофиране не води до особено износване както на скоростната кутия, така и на двигателя.

Колата ускорява от 0 до 200 например еднакво бързо независимо дали т.нар. „Спортен режим“ или не.

Разходът на гориво, колкото и да е странно, много малко зависи от това колко бързо карате на 3-та предавка. 100 км/ч или 4-та.

Не „спортните режими“ съсипват кутията, а:

превключване при "газ до пода"

превключете надолу, когато скоростта е висока

ниско или високо ниво на маслото

тежко шофиране на прегрята кутия

шофиране в "гранични" режими между предавките на скоростните кутии, където има малък "хистерезис"

шофиране с много често превключване

Игра с педала за газ

"Поток на газ" по време на превключване на по-висока предавка

рязък "газов разряд" в момента на превключване "надолу"

постоянно шофиране с "подхлъзване"

включване на задна предавка при скорост над + 1-2 km / h

включване на предни режими при скорост повече (минус 1-2) км / ч

превключване отпред/отзад при повишени обороти на двигателя (> 1000-1200 в зависимост от вида на кутията)

каране на неотопляем бокс при всяка температура

теглене на автомобил с автоматична скоростна кутия на дълги разстояния

теглене на автомобил с автоматична скоростна кутия с висока скорост

едновременно използване на педалите за газ и спирачка

работа на автоматичната скоростна кутия в тандем с "троен" мотор

работа на автоматична скоростна кутия, съчетана с "хрупкави" шрусове

често потегляне на по-високи предавки (при скоростни кутии, които основно го позволяват)

дълго шофиране на автоматични трансмисии, които са в „защитени режими“

по-нататъшно шофиране по явно дефектна кутия

при потегляне подаването на газ ПРЕДИ колата да получи осезаем тласък напред в резултат на включване на предавката

"Натискане" на предавките чрез добавяне на газ с педала

шофиране с нискокачествено старо масло

шофиране с чести заключване/отключване на хидротрансмисията (на автоматични трансмисии, където има такива)

шофиране с масло, което не отговаря на ръководството (dexron вместо dexron-II, например)

рязко подаване на газ след спиране от двигателя при включена принудителна по-ниска предавка

шофиране с прегрял двигател

тежко шофиране на току-що ремонтирана автоматична скоростна кутия

бързо рязко каране назад

шофиране по вашия бизнес, когато трябва да отидете до сервиза.

Тъй като купето е доста рядка кола, неща като електрически стъкла са доста уязвима опция. Новите струват пари и не са малко, така че трябва да ремонтирате старите.

Какво можете да направите с регулатор на прозорци, който има нарязани зъби (обикновено 3-4 зъба) и пукнат корпус (обикновено точно в средата на захранващия механизъм)?

Ремонтът няма да даде нищо, ако не намерите причината. Доколкото разбирам причината за счупването е трудното движение на стъклото. Купето няма водачи по целия курс (без рамка), а скобите играят ролята на водачи (отстрани на стъклото в долната част). Смених пластмасовите вложки с ластици в скобите (поръчват се отделно по 4 бр. на страна), регулирах наклона, смазах и стъклото стана много по-лесно за ходене.

Новите се заваряват върху счупени и огънати зъби чрез полуавтоматично заваряване, които след това се обработват и коригират до нормални размери. Успехът на операцията зависи от квалификацията на заварчика. Щастлива съм, че имам такава. Заваръчните зъби работят от 8 месеца. Не се опитвайте да направите това с електрическо заваряване - резултатът е много по-лош.

Сварено е и напукано тяло от цветно (някаква алуминиева сплав), но с аргон. Запарва се добре. Струва си да разгледате внимателно кутията за пукнатини, тъй като по правило случаят не се ограничава до един очевиден. Малките и незабележими след това прерастват в големи и цялата работа напусне.

Штефан 16 април 2014 - 19:24

внимание: Намерих тази инструкция в интернет, това не е моя работа, а просто репост на това, което намерих в сайта

Както много собственици знаят, 123, както и други стари мерцедеси, имат проблем със седалките или по-скоро с пружините и конските косми, които от старост се изсипват на пода, поради което колата трябва да се почиства почти всеки път. ден.
Този метод за смяна на конския косъм с модерен материал е решение на проблема с увисналите пружини, поради което седи на седалката като топка вода.
Много хора решават проблема като сменят седалките от 124-ти мерцедес или от БМВ.
Но това е скъпо и не е красиво.

Няма да поръсвам процедурата за сваляне на самите седалки, мисля че всеки вече е свалял поне веднъж и няма нищо трудно.

След разглобяването на седалките и премахването на тапицерията препоръчвам да смените конски косми (кокос) с материал, наречен Изолон, който струва стотинка в магазините за строителни материали.

За да компенсирате пружините, които са се уталожили за дългия им експлоатационен живот и възраст, монтирайте изкуствен материал между пружините, предназначени за изолация на тръби. В същите магазини се продават строителни материали.

Изолон, който може да замени кокоса в седалките. Прикрепете парче изолон към размера на подложката и изрежете спретнато по размер.

За да компенсирате плаваемостта на седалката, си струва да инсталирате тръбен материал от изолон. Вижте снимката за пример.

По ръбовете на седалката може да се монтира и тръбен изолон, за да се подсилят страните на седалката.

Ето как изглежда седалката след реанимация.

Седалката веднага ще стане по-твърда и удобна, както и ще спре да се люлее като на вълни.

жизнена 28.02.2010 11:44

жизнена 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

жизнена 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Това е само мотор (доколкото знам) и дори тогава е някак евтин. (въпреки че дълго време просто питах цената)
плюс карабас,
мозък
скоростна кутия има всякакви универсални шарнири.
xs
струва ми се, че това не е повдигащ обем работа.

6A3AP 02.03.2010 14:19

д-р дизел 02.03.2010 19:53

д-р дизел 02.03.2010 20:44

Оригиналният цвят е много красив. № 501 ориентрот.

Първият ми нов MB беше точно същия цвят и също 200 D. Нещо бях разсеян.

Планира ли се колата да бъде приведена в първоначалното си състояние?
Пакетът не е лош, като се има предвид, че е 200 D.

Салонът е сменен или оригинален?

жизнена 02.03.2010 22:06

д-р Diesel написа: Оригиналният цвят е много красив. № 501 ориентрот.

Първият ми нов MB беше точно същия цвят и също 200 D. Нещо бях разсеян.

Планира ли се колата да бъде приведена в първоначалното си състояние?
Пакетът не е лош, като се има предвид, че е 200 D.

Салонът е сменен или оригинален?

д-р дизел 02.03.2010 22:14

Успех и на теб, т.к. това не е напълно възнаграждаващо.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

жизнена 05.04.2010 09:18

жизнена 09.09.2010 13:54

жизнена 09.09.2010 13:57

жизнена 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

жизнена 13.09.2010 10:23

жизнена 02.12.2010 16:59

Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]

• Кажи Благодаря
• не харесвам

TriveR 19 март 2009 г

От декември до март започна работата.

Ще има работа със задните арки, настройка на празнини, заваряване на вътрешния праг, боядисване и монтаж.
Ами и много повече Шумка, ремонт на окачване, смяна на ауспуха, акустика (пренареждане на багажника), монтаж на вече боядисана BBS пола (всички резервни части са налични)
Сега ще изложа всичко в процеса. (Сори за объркването на мислите и за непрофесионално описание на стореното и не искам негативни изказвания, няма как да го направя по различен начин, но има желание)
Ще сложа снимката по-късно.

Публикацията беше редактиранаTriveR: 19 март 2009 - 01:27

• Кажи Благодаря
• не харесвам

TriveR 19 март 2009 г

Главна информация
VIN WDB1231201A138149
Модел 200 D
Номер на шасито (каросерията) 1231201A138149
Номер на двигателя 615940 10 359783
Скоростна кутия номер 716214 00 012185
Номер на поръчка 0 3 209 03165
Производител на оптика HELLA
Кабина 03325
Приблизителна година на производство 1983 (3-та производствена серия)
Клон на дилър Кил (209)
Интериорна тапицерия Плат бор зелен (056)

Години на издаване 1984
Работен обем 1988 cc (според данъчната формула 1971 cc)
Мощност 60 к.с / 44 kW при 4400 об./мин
Брой цилиндри / подреждане 4 / редови
Задно задвижване
Дължина 4725
Ширина 1786
Тегло 1920 кг (не 1910, а 1920)

Цвят на тялото
803 - riedgrun (зелен мъх) (T) (от 01.01.1982 до 31.12.1986)

Кодове на опции
466 Централно заключване (от 01.04.1970 г. до 31.10.1993 г.)
504 Електрически регулируемо дясно външно огледало (от 01.11.1978 до 29.02.1986)
534 Механична антена без радио (от 01.01.1963 г. до 30.11.1990 г.) (монтирана на предния калник, защото моделът е дизелов)
591 Атермално стъкло по периметъра, гръб еднослоен с отопление, Германия
(от 01.01.1972 г.) (задното отопляемо стъкло е включено в списъка на стандартното оборудване)
876 Крайни превключватели за задни врати и осветление над задното стъкло (от 01.07.1964 до 31.10.1993) (стандартна опция за модели 280/280 E, както и за всички модели купе и комби)
салон
7602ab9480e.jpg

Публикацията беше редактиранаTriveR: 19 март 2009 - 18:42

• Кажи Благодаря
• не харесвам

TriveR 19 март 2009 г

Изрежете излишното.

Пробване на прага и багажника

За това какво представлява колата w123224D за водача и пътниците можете да прочетете в предишното ревю! Нищо не се е променило за една година. Хиляди километри не намаляват комфорта: колата, след като тръгва от гърне, казва-така-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та така-та-та-та-та-така-и не си отиде-забележете-но не отиде. и гладка в движение, както когато го купих точно преди година. Двигателят не е загубил мощността си - дори бих казал, че колата стана по-весела, все пак буталото е ново и се трие, скоростната кутия също е alles gut и също напълно неусетно щракате скоростите както преди. .. Понякога изглежда, че времето е извън контрола на тази кола и върви и сега, както и когато преди 34 години напуснах автокъщата в Щутгарт като чисто нова!

… Ходът е мек, кабината е тиха, панелите не скърцат. Обръщането е почти на място, всичко е стабилно. Нищо наистина не се счупва. Не е много престижно, но не и срамно. И най-важното е, че получавам тръпка от карането! Ходи като Мерсе, по възглавничките на пръстите си, като рис... Е, Мърс, как иначе да ходи. За всичко това обичам. И мисля, че няма да променя тази марка. Въпреки че човек предполага, но ...

1-Напълно почистени калъфите на седалките

Не се свързах с Vanish - купих препарат за почистване на интериора Melam и резултатът се получава!

2-Намерих дърво, което е монтирано от 1982 г. като стандарт на Mercedes123 и инсталирано-Zebrano и цялото дърво на пепелник в тунела.

Сензор за количество гориво

Накрая той победи главния си враг, а именно неработещ индикатор за гориво и резерв от гориво, което постоянно гореше с дяволито червено око! Купих чистачката главно заради това и се оказа, че и тя не си личи, но причината беше в окабеляването към сензора в резервоара! Смених единия проводник - синия от контакта на G сензора, отивам на 3-ти контакт на подредения конектор и отговарящ за индикатора за количеството гориво в резервоара - напълно се простира през колата! И ето го момента на истината - стрелката се премести и плавно отиде до средата! Когато запалването е включен, лампата за остатъчно гориво гори и изгасва при стартиране на дизеловия двигател!!

Свалих всяко едно и го почистих от прах и мръсотия,състоянието не е лошо,контактите са леко окислени на места!Чистите стъклата навсякъде сложих на несъхнещ уплътнител,тъй като уплътнителните венци около контурите не са еднакви!Залепих по лентата LED-реснички.Сигналът е свързан с размерите - допълнителна светлина няма да пречи !Тук блоковете за завой не са много стегнати - и в двата, пластмасовите водачи са включени в страничните стени на фаровете са счупени, но и той се справи с ентата като се стопи върху желязната плоча на правилните места!Бях доволен от състоянието на каросерията под фаровете - и няма намек за ръжда! Открих и теч изпод тръбата на резервоара за миене на стъкло, сложих го по-плътно.Също така вместо лапи с размер монтирах светодиоди.

Решетки, покриващи високоговорителите на арматурното табло

Нямаше го при закупуването им имаше динамика в прах, намерих при нас великолепен разглобяване и вчера купих решетки и дръжки регулиращи наклона на облегалката на седалките.Спуснах колоните надолу и сложих решетките с трудност.

Камера за задно виждане

Инсталирана камера за задно виждане.Огледало по принцип не е необходимо.Радар за паркиране - особено звукът увеличаващ съпровод при движение на заден ход помага

Подлакътник за 123 Mercedes

Най-накрая се сдобих с подлакътник!Има малко повреда по кожата и цвета е черен Монтажът отне 5 минути. Приближаваме се все по-близо до класиката!

Работен цилиндър на съединителя

Скоростите се включват ясно, но само когато педалите са натиснати докрай. Това нормално ли е? Преди беше все едно малко и като не се натискаха включваха. И Пълно ниво - и няма следи от петна по главния и работния цилиндър! Може би голям безплатен ход заради въздуха?

Възстановено статуквото.Обезвъздушете хидравличната система отдолу нагоре със спринцовка със спирачна течност: и всичко стана както преди - зацепване на съединителя някъде след средата по време на хода надолу! Но откъде идва въздуха мисля че може да е на пръта на цилиндъра на робота, след като има леко замъгляване отдолу на фланеца!

Ремонт на нагревател 123 Мерцедес

И пак има какво да правя - онзи ден запарих печката и хвърлих горещ тосолчик под краката си, както става! Няколко дни пътувах без нагревател и днес въпреки неделя Господ да ме прости и да ми е на помощ, не издържах и скъсах дясната седалка и без да махна торпедото и волана за 1,5 часа махнах печката -Бери си заслужава , псувайки повече от веднъж! Долният резервоар беше много мокър и запушен с невероятни отломки, а с лопатките от счупен вентилатор, дренажната тръба също има забележим хлабав и се протрива в точката на контакт с тялото!Измих го с химия и гледах неконтролируемо черно-червено изригване на мръсотия и всякакви видове шлаки!Уплътнител - Използвайте като уплътнител по съвета на нашия уважаван експерт - семейството aav33 Loctite на Henkel. Например Loctite 5926 - -55. + 250 градуса, еластичен, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55. +350 градуса Всеки не се страхува от вода, етилен гликол (антифриз основи), устойчив на масло, след втвърдяване - еластичен . Уплътнява пролуката до 1 m.

Вчера доста бързо монтирах печката заедно с помощник! Днес е денят за разходка - alles gut! Това е сухо, топло и приятно!

Възползвайки се от размразяването, монтирах силиминовия калник на нагревателя на място - писна ми да се гмуркам под капака и да отварям и затварям сферичния кран! Кранът е преместен и ремонтиран - надявам се да служи на ишо! Сменени са и решетките на въздуховодите.

Мерцедес 123, вътрешен ремонт.

Ремонт на датчик за гориво на Mercedes w123