Направи си сам ремонт на гуми за велосипеди

От древни времена се е смятало, че този, който следва съвета на старата руска поговорка „пригответе шейната през лятото, а каруцата през зимата“, без съмнение, може да се счита за добър, ревностен собственик. Проявявайки голям интерес към колоездачния туризъм от близо десет години, винаги съм се занимавал с ремонта на моя „железен кон“ и комплектуването му с резервни части през зимата.

Въпреки това през последните няколко години стана почти невъзможно да се направи това нито през зимата, нито през лятото, тъй като е възможно да закупите необходимите части в магазина само в случай на късмет. Проблемът с гумите е особено остър за велосипедистите.Последната от гумите, с които разполагам, беше износена на няколко места до платовия корд и по-нататъшната й експлоатация стана много съмнителна.

Спомняйки си, че много автомобилисти използват заварени гуми, реших да опитам да направя такова "възстановяване" Гледайки напред, ще кажа, че резултатът надхвърли всички очаквания: възстановената гума, поставена на задното колело, "прокара кънки" 1,5 хиляди километра с минимални износване на шарката на протектора, не се наблюдава отлепване на заварения гумен слой.

Мисля, че ресурсът на такива гуми е поне три сезона на активно шофиране. Предлагам и други колоездачи да се възползват от моя опит, още повече че в него няма особена мъдрост. Предложеният метод за ремонт на велосипедна гума се състои във възстановяване на износен протектор не само на места на дефекти, но и по цялата повърхност в контакт с пътната настилка.

За работа ще ви е необходим електрически вулканизатор (за предпочитане с голяма площ на нагревателния елемент, например, стационарен тип, с работна повърхност 150X200 mm, като изход можете да препоръчате „монтаж“ от ютия с термостат и скоби или ключарски менгеме) Ще ви трябва и суров каучук и не сложно изработено оборудване. Последният се състои от матрица, която образува протектор, и заден копиращ дистанционер.Матрицата като топлопроводяща част е изработена от метал.

Може да бъде както стомана, така и чугун. Но най-добре е да се даде предпочитание на алуминиевите сплави, тъй като, наред с добрата топлопроводимост, те имат важна характеристика, която позволява на любител, който няма машини под ръка, да използва най-често срещаните ключарски инструменти за обработка. И така, в съответствие с радикса на колелото на вашия велосипед (за моя "Спутник" на Харковския велосипеден завод е равен на 340 мм), профилната повърхност на матрицата е направена.

Видът и формата на "новия" протектор се определят от диаметъра, дълбочината и броя на отворите на прорези и канали по тялото на матрицата.Задната копираща подложка се изработва лесно от дървен блок. Конкретните размери на цялата инструментална екипировка зависят от размерите на вулканизатора и съответно могат да се променят, "напасвайки се" към съществуващия модел. Подготвителните операции включват "прицелване" на грапавостта и получаване на матова, "кадифена" повърхност върху гумата.

За това се използва пила с голям прорез (препоръчително е да не е била използвана преди за работа върху метал). След шлайфане повърхността се обезмаслява с кърпа, напоена с бензин. Чрез отрязване на парче суров каучук с дебелина 1,5. 3 мм, отстранете защитната тъкан или филмови стикери, навлажнете с бензин и нанесете върху подготвената част на гумата.

След като инсталираме матрица отгоре и копираща подложка отдолу, захващаме опаковката във вулканизатор, предварително загрят до температура 140 ... 150 ° C. В този случай частите не трябва да се изместват една спрямо друга.Не забравяйте по време на работа и за предпазните мерки, опитайте се да предпазите ръцете си от изгаряния.Продължителността на процеса на вулканизация се определя от дебелината на използваната гума: за посоченото, тя лежи в рамките на 15,25 минути.

В резултат на правилната термична обработка завареният слой трябва да стане еластичен, в никакъв случай не трябва да се разтяга "като дъвка", или обратното, да бъде крехък и крехък. В), което води до изгаряне. След като преместихме матрицата и уплътнението, правим следващата отметка, процесът на вулканизация се повтаря и така нататък, докато актуализираният протектор се затвори

(

Възстановяване на гуми: 1 - вулканизатор нагревателен елемент, 2 - матрица, 3 - слой суров каучук, 4 - заварен слой, 5 - задна подложка, 6 - секция на гумата, изискваща ремонт.

Всеки знае и знае как да залепи камера на велосипед, но малко хора лепят скъсана гума. Днес ще даде втори живот на гумата за велосипед.

Всъщност първият път, когато срязах гума на шосейния си мотор и вече мислех да я изхвърля, но нямаше пари за нова, затова реших да я спестя на всяка цена.

Също така този метод е подходящ, ако току-що сте пробили колелото с голям пирон, клонка, стъкло - като цяло всеки предмет, който може да остави дупка в гумата, през която пясък и малки камъни могат да проникнат вътре. Това малко нещо може да се трие между тръбата и гумата, което води до неочаквано пробиване на колелото ви.

За да възстановим гумата, имаме нужда от:

• Част от стара камера
• Пластмасова бутилка
• лепило
• скоч
• По-лека
• ножици

Нека да разбием нашите действия с ремонт на гуми точка по точка:

1. Да започнем с пластмасова бутилка. Изрежете заоблен правоъгълник от бутилката. Например, ако имате разрез от 1-2 см, тогава трябва да изрежете правоъгълник 2 пъти по-голям от 2-4 см.

След това имаме нужда от запалка. Нуждаем се от него, за да разтопим ръбовете на пластмасовия пластир. Това е, за да се предотврати прорязването на пластмасата през гумата и влошаването й.

2. Стара камера. Необходимо е да изрежете правоъгълник от камерата, който ще бъде с 1-2 см по-голям от всички страни на нашия пластмасов пластир, който беше изрязан малко по-рано.

3. Залепваме камерата и пластмасата. Взимаме супер лепило, ако го няма, можете да използвате това което идва в комплекта за първа помощ на велосипеда за залепване на камерите, но ще отнеме повече време да изчакате да стегне лепилото. Получава се един вид заготовка, която залепваме в гумата.

Необходимо е да се залепи към външната страна на камерата, тъй като вътрешната страна няма да залепи поради бялото покритие.

4. Залепваме "заготовката" от вътрешната страна на гумата, където е разреза. Разстиламе „заготовката“ около ръбовете и в центъра и я залепваме към гумата.

След това вземаме скоч лентата, препоръчително е да използвате скоч лентата с армировка и да я залепите отгоре. Ако няма скоч, можете да го залепите с електрическа лента.

Това е всичко! Запечатали сте срязаната гума. Сега можете да карате мотора си по-нататък и когато се появят парите, купете нови гуми. Такава гума ми издържа доста време, докато протекторът вече се износи. Следователно методът работи на 100%

В случай на пробиване или друга повреда рядко се случва професионалистите да помогнат за запечатването на камерата на мотора, а ездачите трябва да правят всичко със собствените си ръце.

Както при всеки инцидент, има „рутинна процедура“ за ремонт на камера у дома. Предполага се, че имате всички необходими инструменти, а зад раменете си - поне няколко случая, когато трябваше да свалите и разглобите колелата.

Първият път ще бъде трудно за начинаещи, но по време на ремонта не трябва да възникват фундаментални проблеми.

И така, върху какво работим. Задължителен комплект:

• ключове и шестоъгълници (за колела без ексцентрик);
• разглобяването или сглобяването е малък инструмент за огъване на гумата от джантата, може лесно да бъде заменен с отвертка или дори ключове, позволява ви да работите малко по-бързо;
• леген, буркан или друг съд с вода - за диагностициране на мястото на повреда;
• менгеме - за притискане на повърхността на камерата и пластира заедно.

Както можете да видите, необходимият комплект е много ограничен, което прави възможно извършването на ремонт при почти всякакви условия.

Ремонтът се извършва по стандартната процедура, след преминаване на която, поне веднъж, лепенето няма да предизвика въпроси.

Първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете колелото с повредената тръба. За да направите това, ще трябва да направите следното:

1. Откачете спирачките, ако са джанти, калниците, ако могат да пречат на работата с колелото.
2. Обръщаме мотора.
3. Развиваме задържащите болтове на втулката или ексцентриците.
4. Внимателно изваждаме колелото. В случай на проблем със задното колело е най-ефективно да държите веригата, като първо завъртите оста на колелото към седлото и след това я повдигнете и издърпате.

Сега нищо не пречи на работата с колелото, можете да продължите към по-нататъшни стъпки.

Обикновено най-трудната стъпка е да извадите камерата от сглобеното колело. С уменията и правилния инструмент е много лесно.

Колелото може да се разглоби с помощта на кантове или всякакви плоски предмети - отвертки, ключове, дори монети:

1. Спускаме напълно камерата на мотора. За да направите това, развийте макарата от зърното. При добра гума това може да се направи с помощта на жлеб в капачката; при евтини модели трябва да държите макарата с ръце, докато целият въздух се освободи. В някои случаи тази стъпка ще трябва да се направи, преди да се свали колелото, тъй като широките гуми XC ще се придържат към спирачките и рамката.
2. Избираме място на гърба на колелото на велосипеда от нипела, за да започнем демонтажа.
3. Забиваме борда между джантата и гумата вертикално надолу, като внимаваме да не докосваме камерата вътре.
4. Отстъпваме на 10-15 сантиметра от първия, караме втория.
5. Внимателно, като лостове, повдигнете гумата, докато малък сегмент се окаже зад външната част на джантата.
6. След това премахваме останалата част от гумата с ръце.
7. Внимателно извадете клапана от жлеба на джантата, извадете камерата.

Резултатът от всички действия е разглобено колело, с гумата, „поставена“ над ръба на джантата, и свободна тръба, готова за ремонт.

Търсенето на щети е творческо нещо, макар и доста примитивно. Почти всеки препоръчва използването на леген или друг съд с вода, за да се определи мястото на повреда от мехурчетата, но това не е най-лесният начин, защото трябва да изсушите камерата и да рискувате водата да попадне вътре през зърното, за да спестите няколко секунди.

Определението е много по-просто и по-достъпно на ухо:

1. Напомпваме камерата на велосипеда.
2. Поднасяме го до ухото си и търсим точка, където се чува въздушно ецване.
3. Локализираме мястото на пункцията на камерата чрез въздушен поток или визуално.

Всичко е много просто. Необходимо е само да се провери за повреда около клапана. При такава повреда вече няма да е възможно да се запечата повредата без специални инструменти.

Освен това ремонтният комплект идва сам по себе си:

1. Почистваме повърхността от мазнини с ацетон или бензин, на полето - с чиста кърпа.
2. Обикаляме повърхността с шкурка (не е необходимо, но е полезна стъпка за качество на лепене).
3. Отстранете защитния филм от пластира.
4. Нанасяме лепилото, съгласно инструкциите на тубата, върху една или две повърхности едновременно.
5. Притиснете плътно пластира към камерата и го задръжте, като се опитвате да не премествате частите една спрямо друга.

След това остава да изчакате "настройката", която се случва, в зависимост от описанието, веднага или в рамките на 5-15 минути. В съвременните ремонтни комплекти лепилото обикновено е доста бързо, но у дома можете да използвате и класическия "Момент", чието втвърдяване ще отнеме няколко часа. Как да го залепите правилно е описано подробно на опаковката на тръбите вътре в ремонтните комплекти.

В допълнение към използването на неспециализирани лепила, самият пластир може да бъде направен от стара камера.Основното нещо е гумата да е невредима и добре почистена.

След проверка на тръбата (трябва да е напълно напомпана извън колелото, за да се уверите, че всяка повреда е отстранена), колелото може да бъде сглобено и монтирано отново.

1. Проверяваме изолационната лента вътре в джантата (обикновено тя не е фиксирана или е лесно да се движи по време на манипулация).
2. Внимателно поставете тръбата на велосипеда вътре в джантата, като започнете от клапана и се уверете, че няма извивки.
3. С помощта на сглобки, подобно на отстраняването, ние "напълваме" гумата на място. Преди да направите това, се препоръчва да надуете малко камерата, така че да не се притиска към ръба.

Колелото е сглобено, изпомпваме го напълно за тестване и продължаваме с монтажа. За предното колело трябва да обърнете внимание на маркировката върху гумата под формата на стрелка, която понякога се допълва от надписа Drive. Това е посоката, в която колелото трябва да се върти. Монтирайте с подходящата страна, така че протекторът да работи правилно.

Има ситуации, когато няма ремонтен комплект с вас. Невъзможно е да се предвиди всичко, но ще дадем няколко препоръки:

• Пластирът може да бъде направен от всякаква гума, включително стара камера, автомобилна или техническа гума.
• Какво лепило да използвате не е много важно, стига да е предназначено за гума. По-добре е да не се използват втвърдяващи се промишлени и битови съединения.

Има и краен случай, когато в проблемна ситуация ездачът остане без лепило и инструменти, например е получена пункция по време на каране из града, но все пак трябва да стигнете до къщата. В такива ситуации също има изходи. Например, камерата се почиства и върху нея се поставя лепенка по такъв начин, че когато надуването е силно, налягането притиска пластира.

В противен случай, ако няма лепенка, се използва лента или намокрена найлонова торбичка. При ситуационни ремонти чрез „нанасяне“ повърхностите не се почистват с шмиргел, а напротив, се избърсват възможно най-гладко, така че да има по-малко пролуки.

Разбира се, всички тези методи са временни и работят само за кратко време, при строги ограничения:

• Контактната повърхност трябва да е чиста и гладка.
• Ударното натоварване на колелото е забранено.
• Налягането трябва да се следи постоянно и да се поддържа максимално.

Методът без лепило, който идва от света на автомобилите, е вулканизацията, която се използва и при велосипед. Изисква специално оборудване, но надеждно поправя пункции. Същността на процеса на вулканизация е, че оголеният пластир и камерата се притискат един към друг с голяма сила и нагряване, всъщност те са слети, образувайки единна структура.

Вулканизацията е много по-надеждна от всякакви лепенки, но изисква умения и допълнително оборудване. Между другото, има „битови“ или домашно приготвени вулканизатори, състоящи се от менгеме с цилиндър и камера за изгаряне, например, на бензин или друго гориво. Единственият съвет, който може да се даде е да се внимава с огъня.

Лесно е да се работи с комплекта за ремонт, но има няколко техники, които ви позволяват да ремонтирате камери без него.

Може би най-интересните продукти в тази област са самозалепващите се камери. Тяхната тайна е, че в плътната камера се излива специален гел или смола. В случай на повреда това вещество се влива в разкъсването и го запечатва. По този начин самозалепващите се модели ви позволяват да не мислите за ремонт известно време, но такива камери струват поне два пъти повече от конвенционалните им колеги с тегло 1,5-2 пъти повече.

В противен случай предотвратяването на пункция е много просто:

• Напомпайте правилно колелото. Недостатъчно или прекалено напомпано колело е склонно да се спука съответно от ухапване или натиск.
• Изберете чисти пътища. Най-честата причина за пункции са железни винтове, пирони и стъкло. Те могат лесно да бъдат избегнати, като просто наблюдавате повърхността, по която шофирате.
• Не щурмувайте препятствия челно.Ударът дори на амортизираното предно колело върху острия ръб гарантирано ще причини повреда, дори ако повредата не е настъпила от първия път.
• Използвайте "антипробиваща лента", която е допълнителен слой от синтетичен каучук, който се поставя между гумата и тръбата вътре в колелото.

Домашният ремонт на камера е съвсем реален. За да го приложите, имате нужда от минимум инструменти и знания. Достатъчно е да се подходи отговорно към въпроса и да се проучат всички стъпки. Разбира се, много по-полезно е да следите колелата и пътя преди инцидента, но в случай на повреда или повреда няма да има проблеми и отиването в сервиз или гумомонтаж за запечатване на дупката е почти никога не е необходимо.

Наскоро нарязах нещо много остро на моята гладка гума (континентален градски контакт, не сгъваем). Разрезът на страничната стена, през, изряза и камерата.
Сега определено е невъзможно да се изпомпва камерата в тази гума до номинално налягане от 5-7 атм - от дупката ще излезе херния.

Как да реанимираме даден предмет?

Досега aRoma » 25.6.08 15:42

Рома, ще уточня: този метод подходящ ли е и за гуми с високо налягане?

Досега Тибор » 25.6.08 18:56

Серджо,
Няма ли да е тъпо да се возиш на такава гума? На ниво може да се търкаля, но ще влезеш в капана и ще се спука нафик. Особено ако напомпате атмосфери до 5. Това дори не е контакт при движение с подсилени страни.
Според мен 100 грама за нова гума е адекватна цена за спокойни нерви. по мое скромно мнение

Разбира се, че не ми пука. Аби шото пиши

Досега Тибор » 26.6.08 07:09

Ако можете да симулирате 50TPI шев (гуми на инч, т.е. 2 нишки на милиметър) или каквото и да има гумата, като ги завързвате за нарязване на нишки (корд), нормално е да вулканизирате разреза (а не да използвате повърхностното напрежение на тънък лепилен филм), вероятно няма да създадете потенциално място за повреда на гумата. Като шиете кройката, вие всъщност шиете гумата. Шнурът има тенденция да се разтяга от гумата, като изолацията на проводниците. И гумата не държи много добре.

Съжалявам за буйното въображение. аз съм чист

премислям

Досега М и к » 26.6.08 09:35

Как да реанимирате артикул?

Досега М и к » 26.6.08 16:26

Тази дума в този контекст ме плаши :)

Не е тайна, че шофьорите не познават налягания над 2-2,5 атм, а обичайните натиск на байк сликове са глупости за тях :)

Разбира се, налягането там е по-малко, но тестваните натоварвания зависят не само от налягането. Но във всеки случай с тази ТЗ. самостоятелно направеното залепване едва ли ще бъде по-надеждно.
Има и момент, че понякога покриващото съединение има такъв състав, че не е много здраво към него и е залепено по обичайния начин.

п.с. лично смятам за оправдано възстановяването и използването на мъртва гума само като необходима и временна мярка.
ps2 ето още една темка
Залепване на камери и гуми

Досега aRoma » 27.6.08 14:06

100 кг, не рискувах да го сложа на гърба.
Seryoga, тъй като темата вече е повдигната, нека да оправим гумата по някакъв начин, да опитаме да я сложим на предното колело и да я люлеем малко по-малко от нормалното и след това да ни кажете как се държи (просто тествайте някъде близо до Киев).

Досега Тибор » 27.6.08 14:18

Разгледах подсилените автомобилни лепенки Rema TipTop за автомобилни гуми. Те имат няколко значителни недостатъка:
1) Уважаеми;
2) Много голям, дебел, груб и негъвкав;
3) Изисква естествено специално лепило (синьо).

Не всичко обаче е лошо. Както се оказва, Park Tool прави самозалепващи се лепенки за гуми за велосипеди TB-2.

Пластир за аварийна защита на гумите.

Най-бързият, най-удобният и най-безопасният начин за закърпване на разфасовка или износване на мъниста. TB-2 е направен от издръжлива, водоустойчива винилова мембрана с армировка от тъкани влакна. Издръжливото, чувствително на натиск лепило гарантира, че пластирът остава на място във всяка гума гума, път или планина, високо или ниско налягане. Истински пазач по време на пътуването.
TB-2 е с размери приблизително 76 mm x 45 mm (3 ″ x 1,75 ″).Комплектът включва три пластира. Дебелината на един пластир е около 0,5 мм.

Придружаващ текст на опаковката:
Създаден, за да ви върне на пътя или пътеката, TB-2 Safety Patch се монтира бързо и лесно, за да закърпи порязвания, ожулвания и дупки във всякакъв размер на гуми.
Тънък, подсилен филм от защитен пластир прилепва към вътрешната страна на гумата и предотвратява пълзенето на тръбата през разреза или дупката. Намерете разрез или дупка, след което почистете и подсушете съседната повърхност, за да помогнете за залепването на пластира. Отлепете защитната лента от задната страна на TB-2 и нанесете, позволявайки на TB-2 да покрие достатъчно повредената зона.
Забележка: TB-2 е предназначен за спешна употреба. Закърпената гума трябва да бъде сменена възможно най-скоро.

Съвременните модели велосипеди се превърнаха в конгломерат от нови материали и технологии. На първо място, иновациите се отнасят до рамката и задвижващия механизъм.

Непроменени останаха само колелата със спици с гумена гума и метална джанта. Осмици, скъсани спици и износени главини на колелата вече срещат XXI век... Следователно умението за изправяне и ремонт на колела на велосипеди е полезно за всеки мъж.

Има много лесни начини да спестите колело. Всеки ремонт на колелата на велосипеда започва с преобръщане на велосипеда и поставянето му на земята, опряно на кормилото и седалката.

Най-лесният начин коригирайте получената цифра осем Е да огънете джантата над коляното. Използвал съм тази проста руска техника много пъти. Обръщайки мотора и въртяйки колелото, намирам най-изпъкналото място на джантата. Опирам се в това място с коляно, а с ръце хващам гумата с джантата вляво и вдясно от упора и с усилие изправям джантата. Отново завъртам колелото няколко пъти и го коригирам. Обикновено такива манипулации са достатъчни, за да намалят кривината на джантата, а колелото вече е влязло във вилицата на рамката.

Втората стъпка е да затегнете спиците, като вземете предвид останалата кривина на джантата. Завъртете колелото и маркирайте местата на джантите, които са най-извити настрани. След това на тези места трябва да се разхлаби напрежението на външните 2-4 спици, а на вътрешния ред спиците да се затегнат с 1-2 завъртания на гайката. Чрез постепенно разхлабване и затягане на съответните спици, можете да направите джантата доста плоска, без да разглобявате велосипеда. За да се улесни работата, резбовата част на спиците се навлажнява с обикновена вода.

След няколко подобни ремонта в някои области е възможно радиално изместване на джантата и появата на нейната овалност. Преди следващия пролетно-летен сезон трябва да извършите по-задълбочено изправяне на колелото, като отстраните гумата от джантата. Колелото, освободено от гумата, се монтира върху рамката на обърнат велосипед и при бавно превъртане се определя кривината и овалността на джантата. За да премахнете овалността, разхлабете иглите за плетене в областта с по-малък радиус и затегнете на изпъкнало място. Повтаряме тази операция няколко пъти. по двойки променя напрежението на всички спици в левия и десния ред.

В резултат на тази работа можете да получите напълно плоско колело с добре опънати спици. Именно спиците държат джантата и предават ударните натоварвания от пътя през главината към рамката.

Най-трудният и отнемащ време ремонт на колелата е пълното им разглобяване и последващо сглобяване. На коляно такова нещо не може да се направи. За прецизност е необходима монтажна скоба (фиг. 1). Най-простото приспособление е направено върху лист от дебел шперплат или ПДЧ, в центъра на който се пробива дупка по диаметъра на оста на колелото (снимка 1). След това радиусът на джантата се маркира и по линията на получения кръг се закрепват устойчиви връзки. Тяхната височина от повърхността на проводника до джантата се избира според размерите на джантата и втулката (снимка 2). Бондовете трябва да бъдат поставени симетрично спрямо оста и равномерно около обиколката.

Ориз. 1. Инструмент за сглобяване на колела

Сред възможните повреди на велосипедна гума има такива, при които смяната на гумата не помага. В тази публикация ще споделя моя опит в ремонта на страничната стена на велосипедна гума Michelin Pro4 Service Course V2.

Преди няколко години избирах гуми за шосеен велосипед, повече подробности тук: Гуми за шосеен велосипед, искам да вървя бързо и да не пробивам. Избрах гуми Michelin Pro4 Service Course V2 (за два велосипеда във фермата). Що се отнася до устойчивостта на пробиване, бях уверен, че няма да има редовни проблеми по тези пътища, по които се движим.

Наистина, за сезон и половина, нито една пункция. Дори такъв коварен вариант като метален шнур от гуми за камиони (наподобяващ малка игла) не беше уловен. По-точно ме хванаха веднъж, но след страничен разрез.

Но нямаше илюзии за страничната стена. В половината от случаите гуми с това ниво на търкаляне се провалят не поради износване, а поради страничен срез. Това се дължи на факта, че страничната стена е мека, тънка, еластична. В противен случай тя няма да се търкаля, ще се изразходва твърде много енергия за компресия-изправяне на гумата в близост до "контактното петно".

Отстрани гумите обикновено са изрязани с камъчета, които често се измиват на пътя отстрани след дъжд. Или просто са пръснати там на някои места. Взаимодействието на камъче с гума е достойно за отделно изследване. Ако на такова място покрай пътя има метална неравност, тогава камъните понякога я удрят доста силно, сякаш са изстреляни от прашка отблизо. Тоест камъчето се улавя като че ли отстрани на гумата, когато колелото се удари, а след това, когато се освободи, се изстрелва с много прилична енергия. Вероятно, ако нещо се обърка и енергията на камъчето е насочена към страничната стена на гумата, а самото камъче се окаже с остър ръб, тогава гумата може да не издържи. И това няма да е пробиване, а "куршумна рана"

Когато е възможно, гледам да не прегазвам камъните нарочно, но тъй като съм номер две, това не винаги е възможно.

Общо взето в един прекрасен ден на 18-ия километър от планираните 70 изстрел изпод задното колело, сякаш прегази капсула. Има дупка от 7,62 мм в страничната стена на гумата и, разбира се, в тръбата, която се скъса.

Имайте предвид, че гумата е била напомпана почти до максимално допустимия.

Максимално налягане - 116 psi

При максимум 116 psi (маркирани на страничната стена), калкулаторът за налягане в гумите дава на моето текущо "собствено тегло" необходимото налягане от 115 psi, което е било забито. Самата гума работи един сезон на предното колело (тоест в щадящ режим), можем да кажем, че дори не е на квадрат. Това е вторият й сезон, в който тя работи върху изтласкването на тежестта си отзад.

Ами ако хвана страничен разрез? В интернет това се дъвче повече от подробно, така че бях добре подготвен за това. За всеки случай ще изброя три опции в низходящ ред на надеждност на контрола върху ситуацията.

1. Носете резервна гума със себе си. Разбира се, това е необходимо във важни състезания, така че в моя случай нямаше гума.
2. Съхранявайте набор от лепенки на Park Tool TB-2 (или подобни) в ремонтния комплект. Това е издръжлива велкро лента с лепило, която се залепва отвътре. За съжаление имах тъжния опит да съхранявам самозалепващи се обикновени лепенки на фотоапарат в ремонтен комплект и ремонтен комплект с лепило. Факт е, че при мен пункциите са рядкост. И когато това се случи, се оказва, че лепилото в тубичката е изсъхнало, а лепилният слой върху пластирите е изсъхнал отдавна. Сигурно заради летните горещини. Съдейки по форумите, кръпките на Park Tool наистина помагат, но вместо това нося със себе си „опростена“ версия, подсилена лента.
3. Подсилена лента. Толкова сребро. Може и различно, аз ползвам този, на чиято опаковка са нарисувани всякакви варианти за "прескачане" на колата. Между другото колата ми наистина е облепена с такова тиксо на много места.

Залепих три слоя тиксо на гумата отвътре. При запълване на нужните „психи“ на мястото на дупката се появи малка херния, но камерата не беше изложена на риск.

Може да се каже, че е карал перфектно до планираните 70 км, но не, както вече споменахме, той също хвана телена игла.Карам две камери (защото караме заедно), така че имаше достатъчно камери за това пътуване "точно"

Ремонтът на страничната стена на велосипедни гуми е описан доста добре в интернет, така че едва ли ще бъда оригинален. Има обаче редица точки, на които трябва да обърнете внимание. Общият принцип е, че по време на ремонта вътре се залепва достатъчно здрав пластир, който не трябва да позволява на камерата да изстиска хернията. Но в същото време, разбира се, трябва да се сбогувате с мекотата на страната на това място. Тоест колелото ще се търкаля явно по-зле. И пластирът отвътре може да падне, защото през цялото време ще се огъва и след това ще се разгъва. Следователно, най-общо казано, подобни ремонти не се препоръчват. Вероятно можете да кажете така за велосипед. А на кола, според моя опит, такива ремонти са просто забранени, гумата се изхвърля.

Избрах пластира от здрава гума, която беше намерена във фермата. Мисля, че обикновените лепенки за пункции в камери са категорично неподходящи, защото лесно се разтягат. В идеалния случай гумата за такъв пластир трябва да бъде подсилена с плат, но не можах да намеря такъв. Този, който беше намерен на пипане, е много по-плътен от пластира за камерите, прилича на гумата отстрани на гумата. По някаква причина тя беше прикрепена към ски каска

Преди да залепите пластира, дупката трябва да бъде зашита. Не така, че нишките да задържат пролуката, а така, че цялата проблемна зона да е равномерно залепена към пластира, който ще задържи натоварването. Конците могат да бъдат протрити по-късно по време на работа, това вече не е важно.

Залепих го както обикновено (опуших го, обезмаслих, първият слой лепило беше сух, втория беше работнически, притиснах го за един ден). Оказа се, че лепилото не е залепнало за сместа на Michelin, всичко остана на пластира. Може би лепилото беше лошо, беше универсално на базата на бензин, съдейки по миризмата. Повторих процедурата с циакриново лепило (суперлепило).

Залепна страхотно. Краищата на пластира бяха сведени до нищо от дримлер с приставка от типа „кожен кръг“. За всеки случай пропуснах конците отвън с циакриново лепило.

Дотук добре, но за всеки случай нося резервна гума със себе си.

Резервна гума

Не забелязах влошаване на ролката, въпреки че освен влошаването на параметрите на търкаляне поради вътрешното петно, досега монтирах обикновена бутилова камера вместо латексова. Дори говорейки, подозирах, но сега има какво да се мисли допълнително

Повредата на гумите може да бъде причинена от механични повреди и производствени дефекти. Механичните повреди включват пробиви и порязвания, причинени от чужди тела, попаднали в гумата. Производствените дефекти водят до следните повреди: разслояване на конеца, разкъсване на конеца, разкъсване на шев в една тръба, отлепване на протектора.

Значителни повреди, проникващи във външната повърхност на гумата, се откриват лесно при проверка. Други повреди се определят чрез проверка на гумата след отстраняването й от джантата на колелото. За да се ускори откриването на местоположението на малки пункции, при които въздухът от камерата постепенно излиза, гумата, монтирана на колелото, се потапя във вода. На мястото на пробиване ще се виждат следи от изтичащ въздух от гумата. Не е необходимо да се потапя цялото колело във вода, а само част от гумата, така че повърхността на водата едва да покрива вътрешната повърхност на джантата.

След като се намери мястото на пробиване, то се маркира върху гумата с химически молив, единият ръб на гумата се отстранява от джантата и камерата се изважда от под гумата. След като леко изпомпват камерата, те намират мястото на пробиване на ухо или чрез потапяне във вода и го маркират с молив и камерата се освобождава от въздух. На мястото на пробиване повърхността на камерата се почиства с рашпил, пила с едър прорез или шкурка с едро зърно. Върху отделно парче гума с дебелина 1-1,5 мм (изрязано от старата камера) се почиства повърхност, равна на сечението на почистената повърхност на камерата, и от нея се изрязва кръпка с ножица, което му придава кръгло или овална форма.Отстранете праха и следите от шмиргел от фотоапарата и петна с четка или чиста кърпа. Тънък слой гумено лепило се нанася върху повърхността на камерата и пластира. Лепилото се оставя да изсъхне за 15-20 минути, след което се нанася втори слой, който също се оставя да изсъхне. След изсъхване пластирът се нанася върху повредената зона на камерата, притиска се здраво и се навива с валяк или леко се пробива с дървен чук, като камерата се поставя върху дланта на ръката си.

Ако камерата има големи пролуки, залепването на които представлява значителни трудности; най-добрият начин е да го поправите, като поставите парче от старата камера със същия профил на напречно сечение. За да направите това, от ремонтираната камера се изрязва парче с дължина най-малко 120 мм, върху което има празнина. От старата камера се изрязва и парче с дължина 60-100 мм (припуск от 30-59 мм за всяка фуга).

Най-удобно е ставите да се залепят с помощта на два дорника, които са (фиг. 68 а) секции от тънкостенна стоманена тръба, чийто диаметър е избран така, че камерата, която ще се залепи, да се постави върху дорника с леко напрежение. Дължината на всеки дорник се приема равна на 80-100 мм. Стената на дорника се прорязва по протежение на образуващата на цилиндъра.

Краят 1 на гумената тръба на допиращата камера първо се прокарва вътре в дорника 2, след което се обръща навън с вътрешната си повърхност и се изтегля върху дорника, така че последният да е под ревера. Същото се прави с края 6 на вмъкнатото парче на камерата и втория дорник 7. (фиг. 68 б). Краят на камерата, който ще бъде вътрешната след залепването, се извива отново с външната повърхност нагоре.

Дължината на маншетите трябва да е равна на надбавката, предвидена за залепване.

Външната повърхност 3 на първия край и обърнатата навън вътрешна повърхност 4 на втория край на камерата се почистват добре. Върху почистените повърхности се нанася равномерен слой гумено лепило, а след изсъхване се нанася втори слой, който също се оставя да изсъхне за 15-30 минути. След това краищата на камерата и вложката се съединяват от край до край и с помощта на тънка дървена плоча 5, поставена под ревера на гумената тръба, внимателно я завъртете назад, така че да лежи върху повърхността на втората край намазан с лепило по цялата площ без гънки и бръчки. Когато процесът на залепване приключи, единият край на гумената тръба ще бъде вътре в другия. Мястото на залепване се притиска ръчно.

След залепване на първата фуга, дорниците се отстраняват и втората фуга се залепва по същия начин, свързвайки камерата в затворен пръстен. След това дорниците се изваждат лесно от камерата благодарение на разреза.

Ако дупката от пробиването е значителна и няколко нишки на резбата на гумата са повредени, дупката в последната трябва да бъде запечатана. В този случай пластирът е от гумирана материя, която се предлага в комплекта за първа помощ на велосипеда. Върху повредената зона от вътрешната страна на гумата повърхността се почиства с шмиргел, нанасят се няколко слоя гумено лепило на интервали от 15-20 минути, за да изсъхне. След това върху мястото на повреда също се нанася намазана и изсушена лепенка и се навива добре върху гумата.

Ако гумата има значителни разфасовки, най-добре е да я поправите чрез гореща вулканизация в сервиза, който върши работата.

Ремонтът на повредена състезателна еднокамерна гума е малко по-различен от ремонта на пътна гума и изисква повече грижи и внимание. Не се препоръчва да се потапя състезателната тръба във вода, за да се намери мястото на пробиване. Пункцията се определя на ухо или, ако това не е възможно, се приготвя сапунена пяна, като за бръснене (но не гореща) и се нанася с четка отстрани на единичната тръба по цялата обиколка; пяната ще започне да бълбука на мястото на пункцията. Мястото на пробиване се забелязва и пяната се отстранява от бордовете на гумата със суха кърпа.

Единичната тръба се освобождава от въздуха и се отстранява от джантата.За да извадите камерата от гумата, трябва внимателно да откъснете залепената за нея предпазна лента от рамката на гумата, която покрива челния шев. Лентата се откъсва от гумата на доста голяма площ. Внимавайки да не прорязвате камерите, отрежете нишките на челния шев; разрезът се прави толкова дълъг, че камерата може да се отстрани свободно. След това ръбът на предпазната лента се запарва достатъчно, за да може камерата да се сваля и ремонтира свободно.

Повредената тъкан на рамката на гумата трябва да бъде залепена по време на пробиване, тъй като в противен случай тънката стена на камерата, изтеглена в отвора на пробиване, в контакт с повърхността на пътя, по която се движи колелото, ще бъде прищипана или разтрива се. Дупката за пробиване в рамката на гумата е запечатана с парче велосипед, извадено от стара едноцевна; можете също да запечатате дупката с плътна кърпа от парашут или аеростат.

Методът на залепване на вътрешната гума на състезателна гума не се различава от описания метод за залепване на пътната гума, но тъй като стените на вътрешната гума и пластира са само около 0,3 мм, а понякога дори по-малко, те трябва да бъдат почистени с финозърнеста шкурка.

След ремонта на гумата и камерата, последната се вкарва в гумата и се зашива от край до край с кръстат бод. Процесът на шиене е показан на фиг. 69. След това шевът се запечатва с предпазна лента.

Ако е необходимо да се подсили протектора, върху повърхността му се залепва гумена лента с ширина 22-24 мм и дължина, равна на обиколката на колелото, изрязана от парче гума или от тръба на пътна гума. Лентата, преди да залепи, се почиства от едната страна и след това се намазва с гумено лепило няколко пъти.

Протекторът също се почиства и намазва с лепило. След като последният нанесен слой гумено лепило изсъхне, гумената лента се залепва. При залепване лентата не трябва да се дърпа, в противен случай отделената тръба, отстранена от джантата, рязко ще се скъси по дължина и рамката на гумата ще бъде покрита с много гънки, което се отразява неблагоприятно на нейната безопасност.