Подробно: ремонт на шарнири zil 130 направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Спецификации на предния мост
Греда - щампована I-сечение
Кормилни кокалчета - Ковани, тип вилица
Ъгли на центровка на предните колела:
Надлъжен ъгъл на наклон на щифта без товар - 1-15
Ъгъл на наклона-1
Напречният наклон на царския щифт - 8
Максималният ъгъл на въртене на колелата - 45
Toe-in - 2-5
Преди да започнете работа, колата трябва да се почисти от мръсотия и да се измие.
За да демонтирате предния мост от автомобила, трябва да повдигнете колата и да инсталирате опори под гредата на предния мост, да развиете гайките на колелата и да ги премахнете.
Разхлабете скобите на гъвкавите маркучи за подаване на въздух към спирачните камери и разкачете тези маркучи.
Развийте гайката, закрепваща долния край на амортисьора и извадете втулката и шайбата, разкачете долния край на амортисьора. Откачете края на направляващата от двуногата.
Развийте гайките, закрепващи предните пружинни стълби, свалете амортисьора и скобите на стълбата.
Повдигнете автомобила, свалете шестте долни листови пружини и облицовката от гредата на предния мост, свалете предния мост от стойките.
За да монтирате предната ос, всички операции трябва да се извършват в обратен ред.
Демонтажът на предната ос от автомобила може да стане чрез отделяне на пружинните опори от рамката.
Демонтаж на предния мост. Методът за акостиране на моста е показан на фиг. 6-19. Монтирайте и здраво фиксирайте модула на предния мост със странична кормилна щанга и спирачни камери върху стойката за демонтаж и монтаж (фиг. 6-20).
Извадете напречната щанга, за което е необходимо да откачите и развийте кастилираните гайки на сферичните щифтове на напречната щанга, натиснете щифтовете от въртящите се лостове и извадете напречната щанга (фиг. 6-21).
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Стенд за демонтаж на моста ZIL
Изравнете спирачните накладки, като завъртите съединителя (по оста на червяка) на регулиращия спирачен лост обратно на часовниковата стрелка.
Развийте и извадете щифта, свързващ щепсела на пръта на спирачната камера с регулиращия спирачен лост.
Разхлабете шлицовия край на вала на разширителя; свалете шайбата, регулиращия спирачен лост и регулиращата шайба от вала. За удобство при свалянето на лоста е необходимо да го извадите от вилката на пръта на спирачната камера, като завъртите оста на лоста.
Развийте болтовете, закрепващи капака на главината, свалете капака и уплътнението на капака; отстранете смазката от контрагайката на лагера и избършете контрагайката.
Огънете заключващата шайба 7 и развийте контрагайката 5 на лагерите на главината, свалете заключващата шайба 7 и заключващия пръстен 8.
Развийте гайката за лагерите на главината.
Премахнете с издърпващ мод. И 804. 27. 000 комплект главина със спирачен барабан от кормилния кокал (фиг. 6-22) и свалете маншета от главината 3. При сваляне на главината се отстранява и външният лагер.
Избършете повърхността на шейната и вътрешния лагер с парцал, напоен с дизелово гориво или керосин.
Отстранете външните пружини за излитане, натиснете подложките с лопатка и извадете ролките. Извадете щифта от всяка ос на спирачната челюст, свалете накладката на оста накладката и след това демонтирайте спирачните накладки с освобождаващи пружини от осите.
Избършете осите на спирачната челюст с парцал, напоен с дизелово гориво и проверете състоянието на осите. Не трябва да има значително развитие на повърхността на осите (във формата
пръстеновидни канали) и износване. Ако има изработка и размер — диаметърът на оста е по-малък от 27,74 мм, е необходимо да смените осите, като развиете гайките, закрепващи осите, и натиснете осите.
Отстранете уплътненията на вала на разширителя от каналите на О-пръстена на скобата. Поддържащият пръстен на маншета трябва да се пръска само ако има вдлъбнатини или кухини по повърхността на пръстена.
Развийте гайките и болтовете, закрепващи спирачния щит, и свалете модула на щита с осите на накладките.
Развийте болтовете, закрепващи горния и долния капак 27 (виж Фиг. 6-8) на щифта и свалете покрива и уплътненията на капака. Развийте гайката, закрепваща клина 28 на шарнира и избийте клина от отвора в гредата на предната ос.
Изпарете с инструмента mod. R-176 или KS-2 или 2504 (фиг. 6-24) завъртете кормилния кокал 23 (фиг. 6-25) и свалете кокалчето 26, регулиращата шайба 29 и опорния лагер 20.
След като извадите кормилния кокал, свалете маншета с клетка от горния уш и опорния лагер 2 от долния! (вижте Фигура 6-18) и поддържаща шайба.
премахване на вътрешния лагер
Развийте и развийте коронната гайка, закрепваща горния лост 19, и натиснете лоста от отвора в отвора на кормилния кокал. Тази работа се извършва само за левия кормилен кокал. Развийте шплинтите и развийте крепежните елементи на долния лост 17 и натиснете лоста от отвора в отвора на кормилния кокал.
Извършете подобна работа за десния кормилен кокал.
Тази работа се извършва само при необходимост от смяна на лостовете в случай на хлабаво прилягане на лоста и износване на отвора в главата на лоста за сачмения щифт. Техническите изисквания за смяна на кормилните кокалчета са показани по-долу в табл. 6-10. За да се улесни развинтването на кастилираната гайка на закрепването на лоста и изтласкването му, се препоръчва точката на закрепване на лоста да се напълни със спирачна течност и да се задържи за 3 ... 5 минути.
Измийте части от главини, спирачки, лагери, шарнири в разтвор MS-b, MS-8 TU 6-15-978-76, издухайте ги с въздух под налягане.
Ако е необходимо да се сменят шарнирните втулки, те трябва да бъдат пресовани на преса
Ако е необходимо, извадете външните лагери от главината.
Натиснете шарнирните втулки в ушите на шарнирния щифт. След като натиснете втулката, издърпайте я до размер 45 + 0,60 мм. При натискане на втулките отворът във втулката трябва да се изравни с отвора (масления канал) в отвора на кормилния кокал.
Натиснете с помощта на дорници мод. И 806.05.005 ‚I 806.05.004 и I 806.05.006 външните пръстени на лагерите на главината и яката в главината.
Ако е необходимо, натиснете втулките от скобата на разширителя, след като свалите О-пръстените.
Натиснете втулките в скобата на разширителя и разгънете втулките до размера на вала на разширителя. Монтирайте О-пръстените в скобата. О-пръстените могат да се монтират след като скобата е закрепена към спирачния щит.
Извършете подобна работа за дясната главина и кормилния кокал.
Монтирайте яката 6 с яката 7 в жлеба на горния уши на шарнирния щифт (фиг. 6-26, b). Яката трябва да бъде монтирана така, че ръбът й да е насочен към края на главната част на гредата.
Монтаж на кормилния кокал
Монтирайте опорна шайба 5 с щифт 4 и опорен лагер 3 с уплътнения 1 и 2 в гнездото на долния уши на кормилния кук (фиг. 6-26). Щифтът на поддържащата шайба трябва да влезе в отвора в отвора за ушите.
Между горната крайна повърхност на главната част на гредата и ушите е необходимо да изберете и вмъкнете регулиращите шайби 8 и 9, така че шайба с дебелина 0,25 mm да не влезе в регулираната междина (виж фиг. 6-26).
Натиснете щифта, като предварително сте го смазали и втулките с двигателно масло. Шарнирът трябва да бъде натиснат така, че рискът върху него да съвпадне с отвора в отвора на гредата под клина 28 (виж фиг. 6-18).
Поставете клин за щифт 28 и затегнете фиксиращата гайка на клина с пружинна шайба. Клиновата гайка трябва да се затегне със сила от 36 ... 44 N.m (3,6 ... 4,4 kgf.m).
Монтирайте и закрепете горната и долната капачки на шарнира с уплътнения и затегнете болтовете на капачките с пружинни шайби. Уплътненията, които не са подходящи за по-нататъшна работа, трябва да се сменят.
Смажете втулките на шарнирния щифт на левия кормилна кука с грес Litol-24 GOST 21150-87 през фитингите за смазка, докато се появи грес от хлабините на свързващите се части.
Монтирайте спирачния щит на фланеца на кормилния кокал и затегнете гайките на болтовете, закрепващи щита към фланеца.
Монтирайте скобата на разширителя върху щита и затегнете гайките на закрепващите болтове на скобата с пружинни шайби. Монтажните болтове на скобата трябва да бъдат закрепени с тел.
Ако осите на спирачните накладки са били свалени, е необходимо да ги поставите в отворите на щита и да затегнете гайките на осите на накладките. Смажете осите с грес Litol-24 GOST 21150-87. Не затягайте гайките на оста на подложката.
Поставете вътрешните издърпващи пружини върху щифтовете на накладките и монтирайте подложките на оста. Поставете наслагване върху оста на накладките и заключете всяка ос с Cotter. Щифтовете на осите трябва да държат здраво подложката върху осите на накладките.
Внимателно, без да повредите О-пръстените, монтирайте разширителя в скобата. Натиснете спирачните накладки с лопатка и поставете ролките.
Монтирайте външните пружинни предпазители на спирачните щифтове. Поставете горното шарнирно рамо с ключа в отвора на горния шарнир, завийте и закрепете гайката за закрепване на лоста. Затегнете крепежната гайка със сила от 400…500 Nm (40…50 kg cm). Повторната употреба на шплинта не е разрешена.
Извършете подобна работа за дясната страна на кормилния кокал.
Монтирайте и закрепете напречната щанга, гайките на сферичните щифтове на напречната щанга трябва да бъдат закрепени. Повторната употреба на Split Pins не е разрешена.
Проверете и, ако е необходимо, регулирайте ъглите на въртене на цапфите (фиг. 6-27). Регулирането трябва да се извърши със ограничителните болтове. Максималният ъгъл на завъртане трябва да бъде:
при завиване наляво: 45 + 30 ′ - за лявата цапфа; 43 + 30 ′ - за десния цапф;
При завиване надясно: 45 + 30 ′ - за ляв цапф; 43 + 30 '- за десния цапф. Натиснете опорния пръстен 13 (виж Фиг. 6-17) на уплътненията на главината, упорната шайба и вътрешния лагер върху цилиндъра
- След натискане смажете лагера с грес Litol-24.
Монтирайте главина 2 в комплект със спирачен барабан и външен лагер на главината 9.
Преди монтажа лагерът трябва да бъде смазан с грес Litol-24. Когато монтирате главината, внимавайте да не повредите яката 3.
Завийте гайката за закрепване на лагера, след това завъртете колелото в двете посоки, затегнете гайката, затягайки въртящ момент 60 ... 80 Nm (6 ... 8 kgf-m). След това развийте гайката с 1/4… | / 3 оборота (90… 1200), докато щифтът на гайката съвпадне с най-близкия отвор в заключващия пръстен. Монтирайте заключващата шайба, затегнете контрагайката, въртящи моменти 250 ... 300 N — m (25. .30 kgf-m) и огънете заключващата шайба до един от №. При проверка колелото трябва да се върти равномерно и свободно в двете посоки. Разстоянието не трябва да надвишава 0,15 мм.
Поставете грес Litop-24 в капака на главината 2, монтирайте го с уплътнение на главината и затегнете болтовете на капака с пружинни шайби. Сменете уплътнението на капака, неподходящо за по-нататъшна работа, с ново.
Монтирайте спирачната камера върху скобата и затегнете гайките за закрепване на камерата с пружинни шайби. Монтирайте регулиращата шайба, спирачния лост, плоската шайба върху шлицовия край на вала на разширителя и закрепете края на вала. Повторната употреба на шплинти не е разрешена.
Извършете подобна работа за десния кормилен кокал и главина. Регулирайте спирачките на предните колела в следния ред:
разхлабете гайките, закрепващи осите на подложките, и съберете ексцентриците заедно, като завъртите осите с марки една към друга (маркировките се поставят върху външните краища на осите, изпъкнали над гайките);
- разхлабете болтовете на спирачните камери;
- Издърпайте регулиращия спирачен лост, така че накладките да са притиснати към спирачния барабан;
- центрирайте накладките спрямо барабана, като завъртите ексцентриците по посока на движението на накладките към спирачния барабан. Това гарантира прилепването на обувките към барабана, което може да се провери с щуцер през прозорците в спирачния барабан. Иглата с дебелина 0,1 мм не трябва да минава по цялата ширина на подложката;
- без да освобождавате регулиращия лост и да предпазвате осите на накладките от завъртане, затегнете здраво гайките на оста и болтовете на скобата на спирачната камера;
- освободете регулиращия лост и свържете щепсела на пръта на спирачната камера с регулиращия лост с пръст, щифтът трябва да бъде закрепен, като предварително сте монтирали шайба върху него;
- завъртете оста на червяка на регулиращия лост, така че ходът на спирачната камера да е 15 ... 25 mm. Уверете се, че ходовете на прътите на двете спирачни камери са еднакви.
Барабаните трябва да се въртят свободно и равномерно, без да докосват подложките.
ГЛЕДАЙ ВИДЕОТО
- Мнения: 347
- Местоположение: Ростовска област, мини
- ЗИЛ 5301 Гоби
помогнете със съвет как да избиете щифта от гредата. Пробвах всичко, и затоплях, и чукнах, и притиснах с преса, но не става. Goby 2005 Нов модел греда.
клинът не забрави да развие и избие.
- Мнения: 347
- Местоположение: Ростовска област, мини
- ЗИЛ 5301 Гоби
Развих всичко, и клина, и двата капака. Напълни всичко със спирачки, може да се изключи за една нощ.
- Съобщения: 4119
- Местоположение: Ростовска област
- ЗИЛ 5301 Гоби
ЗиС 101
oleg 1969, 30 ноември 2012, 18:01, # 1
помогнете със съвет как да избиете щифта от гредата. Пробвах всичко, и затоплях, и чукнах, и притиснах с преса, но не става. Goby 2005 Нов модел греда.
Махнах гредата или се опитвам да я избия на място
oleg 1969, 30 ноември 2012, 18:48, # 3
Развих всичко, и клина, и двата капака. Напълни всичко със спирачки, може да се изключи за една нощ.
по-добре с оцет, той лесно прониква и се разлага (все пак киселина) и в този случай е по-добре да разточите гредата с пружини.
затоплен, между другото, напразно, ако малко - не помага, да червено - го разваля ..
явно вече ремонтиран и направен зле.
- Съобщения: 4119
- Местоположение: Ростовска област
- ЗИЛ 5301 Гоби
ЗиС 101
Да, нямате нужда от оцет, не е нужно да го нагрявате, имате нужда само от упор под гредата, за да не пружинира, т.е.
Някои, поради липса на опит, се опитват да нокаутират на вале
OLEGator, 30 ноември 2012 г., 19:04, № 6
Да, нямате нужда от оцет, не е нужно да го нагрявате, имате нужда само от упор под гредата, за да не пружинира, т.е.
Някои, поради липса на опит, се опитват да нокаутират на вале
Съгласен съм, не е въпрос на ръжда, трябва да го разточите и да го избиете на добра опора с тежък чук (за оцет говоря, по-добър е от спирачки, който е хигроскопичен и резултатът може да бъде обратното, особено през нощта.)
- Мнения: 347
- Местоположение: Ростовска област, мини
- ЗИЛ 5301 Гоби
се опита да нокаутира на място. Заварих рамка от канала, сложих стъкло отгоре на долната част на крика директно в щифта и нищо. Седи мъртъв.
защо крик дъното на щифт. няма място за люлеене на чука в права линия, разточете гредата, развийте я - 10 минути. и нокаутирате лесно, трябва да съборите кралския кегли!
- Мнения: 347
- Местоположение: Ростовска област, мини
- ЗИЛ 5301 Гоби
при сглобяване на кокалчето на болта трябва да се върти на ръка, с усилие, но завъртете и внимавайте, когато купувате резервни части, че болтът и втулките трябва да са с нова проба на 38, а втулката също е 1,5- 2 мм дебелина. струва някъде между 200-250 рубли. просто има същото на 38 но тънко и малко по-евтино, иначе ще се отслаби и ще отиде за 2р резервни части (все пак не водка.))
- Мнения: 7
- Местоположение: САНКТ ПЕТЕРБУРГ
кажи ми как да пробия долните гресни фитинги на шарнира. и тогава горните се шприцоват, а долните, ами не се шприцоват
- Мнения: 328
- Местоположение: Краснодар
- ЗИЛ 5301 Гоби
ЗИЛ 5301 Гоби Реф
27 декември 2012 г., 16:57 # 13 + 1
kondrakhinsv-82, 27 декември 2012 г., 11:45, # 12
кажи ми как да пробия долните гресни фитинги на шарнира. и тогава горните се шприцоват, а долните, ами не се шприцоват
развийте пистолета за грес и развийте върха на спринцовката. Ако резбата и диаметърът на тръбата пасват на резбата за пистолета за грес, тогава завъртете тръбата на спринцовката вместо пистолета за грес и спринцовката нахално. Ако не е подходящ, почистете (изплакнете) нипела за грес, повдигнете тази страна с крик. Друг вариант е да намерите спринцовка на услуги или в конвои, която работи от въздуха, тя ще продължи всякакви сополи за вас.
- Мнения: 6
- ГАЗ Газела 3302 Магипулатор
ЗИЛ 5301 Goby МАНИПУЛАТОР
ПРОМОТИРАНЕ НА НОВИЯ РОЖДЕН ДЕН КАК И КАК ДА изгладите втулките по размер на кормилния кокал, в противен случай щифтът изобщо не върви.
- Мнения: 96
- Местоположение: Самара
- ЗИЛ 5301 Гоби
АЙХАЛ 31, 29 януари 2013 г., 20:43, # 14
ПРОМОТИРАНЕ НА НОВИЯ РОЖДЕН ДЕН КАК И КАК ДА изгладите втулките по размер на кормилния кокал, в противен случай щифтът изобщо не върви.
- Мнения: 6
- ГАЗ Газела 3302 Магипулатор
ЗИЛ 5301 Goby МАНИПУЛАТОР
alexey63rus1, 29 януари 2013 г., 20:49, # 15
- Мнения: 513
- Местоположение: Моршанск
- Рено Логан
ЗИЛ 5301 Гоби
АЙХАЛ 31, 29 януари 2013 г., 20:55, # 16
- Мнения: 6
- ГАЗ Газела 3302 Магипулатор
ЗИЛ 5301 Goby МАНИПУЛАТОР
БИЧКОВОД, 29 януари 2013 г., 21:02, № 17
ОК, АТО НЕ ЗНАЯ ПЪЛНА Засада))).
- Мнения: 30
- Местоположение: Росош
- ЗИЛ 5301 Гоби
здравейте момчета на никого не му трябва греда без нито една главина, като неубит, обикновен бик купен като собственика даде стария и имам нова проба ако пишете на лично
- Съобщения: 13570
- Местоположение: 66, Екатеринбург
- УАЗ Хънтър 315195
ЗИЛ 5301 Гоби
29 януари 2013 г., 21:19 # 20 + 1
АЙХАЛ 31, 29 януари 2013 г., 21:07, # 18
ОК, АТО НЕ ЗНАЯ ПЪЛНА Засада))).
втулки които се начукват не са по размер, пропилени първоначално (брак) с топка за изгонване, че ще смаже трябва да се окаже.
Не успях, изгоних ги с топка, но пак седнаха слабо, аз го направих по друг начин, обърнах втулките от бронз при стругара със стягане, охладих втулката и кормилния кук (пространство за втулки) затоплени и начукани с дорник, втулките седят мъртви при такова кацане когато всичко изстине (дори проблем да се избие), и след това разгърнати, се оказа много добре. по-добре е да отделите време и да го направите с високо качество и за дълго време
- Мнения: 6
- ГАЗ Газела 3302 Магипулатор
ЗИЛ 5301 Goby МАНИПУЛАТОР
vadim20, 29 януари 2013 г., 21:19, # 20
втулки които се начукват не са по размер, пропилени първоначално (брак) с топка за изгонване, че ще смаже трябва да се окаже.
Не успях, изгоних ги с топка, но пак седнаха слабо, аз го направих по друг начин, обърнах втулките от бронз при стругара със стягане, охладих втулката и кормилния кук (пространство за втулки) затоплени и начукани с дорник, втулките седят мъртви при такова кацане когато всичко изстине (дори проблем да се избие), и след това разгърнати, се оказа много добре. по-добре е да отделите време и да го направите с високо качество и за дълго време
Също вариант, съгласен съм. Направете най-доброто веднъж добре.
- Мнения: 18
- Местоположение: Армавир
- ЗИЛ 5301 Гоби
Мицубиши Лансър 10
Добър ден Bychok 2004, пробег 153 хил. Моля, кажете ми, всички наши майстори на Армавир просто вдигат рамене. колата се върти по пътя в различни посоки.всичко е счупено пред ходовата част!ходовата част е ремонтирана (смяна на саленови блокове,всички гумени втулки десния болт 30.1 и лявата ремонтна тревна площ 30.14 са мъртви. смяна на напречни елементи на кормилната колона, поддръжка гур (с шлифовъчна глава), нови пръсти на пружините, щангите са стегнати, проверени, задните пружини също са подредени и всичко е ново там! ремонт на шасито не беше възможен изобщо след ремонт на 60км в час, а след това ядеш на смяна хващаш го постоянно.гредата за деформация и усукване не беше проверена не стана възможно.може да има проблем в нея няма стабилност на посоката . и машината се отклонява леко произволно.
- Мнения: 234
- Местоположение: Самара
- ЗИЛ 5301 Гоби
nick82, 10 февруари 2013 г., 20:45, # 22
Добър ден Bychok 2004, пробег 153 хил. Моля, кажете ми, всички наши майстори на Армавир просто вдигат рамене. колата се върти по пътя в различни посоки.всичко е счупено пред ходовата част!ходовата част е ремонтирана (смяна на саленови блокове,всички гумени втулки десния болт 30.1 и лявата ремонтна тревна площ 30.14 са мъртви. смяна на напречни елементи на кормилната колона, поддръжка гур (с шлифовъчна глава), нови пръсти на пружините, щангите са стегнати, проверени, задните пружини също са подредени и всичко е ново там! ремонт на шасито не беше възможен изобщо след ремонт на 60км в час, а след това ядеш на смяна хващаш го постоянно.гредата за деформация и усукване не беше проверена не стана възможно.може да има проблем в нея няма стабилност на посоката . и машината се отклонява леко произволно.
погледнете рамката, най-вероятно тя се разпространява по траверсите или къде е напукана
- Мнения: 328
- Местоположение: Краснодар
- ЗИЛ 5301 Гоби
ЗИЛ 5301 Гоби Реф
nick82, 10 февруари 2013 г., 20:45, # 22
Добър ден Bychok 2004, пробег 153 хил. Моля, кажете ми, всички наши майстори на Армавир просто вдигат рамене. колата се върти по пътя в различни посоки.всичко е счупено пред ходовата част!ходовата част е ремонтирана (смяна на саленови блокове,всички гумени втулки десния болт 30.1 и лявата ремонтна тревна площ 30.14 са мъртви. смяна на напречни елементи на кормилната колона, поддръжка гур (с шлифовъчна глава), нови пръсти на пружините, щангите са стегнати, проверени, задните пружини също са подредени и всичко е ново там! ремонт на шасито не беше възможен изобщо след ремонт на 60км в час, а след това ядеш на смяна хващаш го постоянно.гредата за деформация и усукване не беше проверена не стана възможно.може да има проблем в нея няма стабилност на посоката . и машината се отклонява леко произволно.
Конвергенцията може да не е ясно зададена.И ако гредата е повредена, тогава конвергенцията е само опция за оправяне.Не наваксвам какви раци?
И моята кола винаги се втурва в различни посоки, вече съм свикнал
Все още малко се замислих и гредата там под шарнира с чук не беше разстроена?
РЕГУЛИРАНЕ НА ШОРНИ ЛАГЕРИ НА АВТОМОБИЛ ЗИЛ-131
При регулиране на предварителното натоварване на лагерите на предните колела на автомобила е необходимо също да се провери и, ако е необходимо, да се регулира предварителното натоварване на лагерите 5 и 14 (виж фиг. 45) на щифтове 4 и 17 на шарнира щифтове.
Необходимостта от регулиране на лагера може да се провери без да се сваля предната задвижваща ос от автомобила. За това
необходимо е да повдигнете предната ос и да я монтирате на опорите, да развиете щепсела в долния капак 16 на корпуса на шарнира и да монтирате индикатора върху капака, насочвайки крака му към края на щифта. С помощта на крик или лост тялото на шарнирния щифт трябва да се измести нагоре, докато, ако има аксиален просвет, движението на стрелката на индикатора ще покаже наличието на аксиално движение в лагерите.
Преди работа по регулиране трябва да се извършат допълнителни операции, различни от тези, извършени при регулиране на лагерите на колелата. Първо трябва да изключите връзката с
надлъжните и напречните анкерни щанги, след това разкачете маркуча за подаване на въздух на гумата и свалете колелото. Развийте напълно гайката 32 на закрепването на лагера, свалете главината на колелото 35 със спирачния барабан и свалете спирачните накладки 22. Разкачете и извадете регулиращия лост 6. Разкачете ъгловата връзка от опорния диск и развийте основата му от главата 37 от подаването на въздух. Отстранете опорния диск 20 и разширителя 40. Свалете шарнира 36 и извадете осовия вал II в комплект с осовия вал 29 и главата за подаване на въздух 37, както и отстранете всички уплътнения, които могат да пречат. В същото време трябва да проверите състоянието на маслените уплътнения 9, 10 и 23, както и да издухате канала за подаване на въздух 31 в гумата със сгъстен въздух.
За да премахнете аксиалния хлабина на лагерите на шарнирните щифтове, е необходимо да затегнете гайките 1 и 15 на горния капак 3 с лоста 8 и долния капак 16
ков. След това с динамометър, чиято кука е вкарана в отвора на рамото на кормилната връзка (фиг. 46), определете въртящия момент, необходим за завъртане на цапфата от едно крайно положение в друго. Ако въртящият момент е в диапазона от 0,5-0,6 kgm, което ще съответства на сила от 2,0-2,4 kg, тогава не се изисква регулиране на лагера и лагерите трябва да се смазват с грес. Ако необходимият въртящ момент е извън посочените граници, е необходимо да промените дебелината на комплекта подложки 7 и 13 (виж фиг. 45) нагоре или надолу. При слабо затягане на лагерите комплектът от горни и долни подложки 7 и 13 се намалява със същото количество, а при силно затягане се увеличава.
Наборът от подложки под капаците, за да се осигури подравняването на шарнирния щифт и сферичната връзка 12, трябва да бъде еднакъв или в краен случай да се различава с не повече от една подложка с дебелина 0,05 mm. Не се допуска хлабина на аксиалния лагер.
При премахване на аксиалната хлабина в резултат на износване на лагера се препоръчва да премахнете необходимия брой подложки 13 под долния капак, тъй като долният лагер обикновено се износва повече. Ако при разглобяването на монтажа се оказа, че износването на лагерите е приблизително същото, трябва да премахнете същия брой уплътнения от горния и долния капак. При силно износване на лагера на долния шарнир се препоръчва смяна на лагерите; в този случай уплътненията трябва да се отстранят от под горния капак.
Когато монтирате нови лагери, първо трябва да измерите монтажната им височина (от опорния край на външния пръстен до опорния край на вътрешния пръстен). Общата дебелина на комплекта подложки, монтирани от страната на по-високата височина на лагера, трябва да бъде по-голяма с разликата във височините на монтаж на лагерите. Неспазването на горните правила за инсталиране на подложки води до загуба на подравняване на корпуса на шарнирния щифт и сферичната връзка.
При регулиране на предварителното натоварване за нови лагери трябва да се включат минимум десет шайби от 0,1 mm във всеки от комплектите шайби. В този случай две уплътнения с дебелина 0,05 mm и едно уплътнение с дебелина 0,1 mm трябва да бъдат монтирани в комплекта уплътнения от страната на кутията на оста 29, а останалите тънки уплътнения отстрани на капаците . Това дава възможност да се получи плътна (пропусклива) връзка.
В процеса на регулиране на предварителното натоварване на лагерите е необходимо да завъртите корпуса на шарнирния щифт в едната и другата посока, така че ролките на лагерите на шарнирите да заемат
правилната позиция между вътрешния и външния пръстени.
След завършване на настройката на шарнирните лагери е необходимо монтажът да се сглоби в обратен ред, за да се разглобят и фиксират монтажните части с болтове и гайки. В този случай под гайките трябва да се поставят пружинни шайби, а на шпилките трябва да се поставят разделени конуси 2.
Ориз. 46. Метод за проверка на предварителното натоварване на лагерите на шарнира на предния мост на автомобила ЗИЛ-131
1. Натиснете втулките с помощта на специален дорник (виж фиг. 1) в отворите на кормилния кокал наравно с повърхността, така че отворените краища на каналите на втулките да са обърнати към вътрешната страна на кокалчето (силата на натискане трябва да бъде най-малко 10 kN). Втиснатите втулки не трябва да стърчат над краищата на монтажа на уплътнителните пръстени, за да се избегне тяхното подрязване.
Отворите за смазка във втулките трябва да се изравнят с фитингите за смазка в кокалчетата. Гладете втулките до размер най-малко 29,55 мм, като осигурите подравняването им.
2. Монтирайте гредата на предния мост на стойката, показана на фиг.2.
3. Поставете О-пръстените в гнездата на кормилния кокал, опорен сачмен лагер в долната седалка, като предварително сте го смазали с грес Litol-24, и в горната седалка - регулиращи шайби 8 (фиг. 3).
4. Монтирайте кормилния кокал 1 и го свържете към гредата на оста, като поставите специален дорник отдолу в отворите на кокалчето и гредата (фиг. 4).
5. Проверете пролуката "C" между горната опора на кормилния кук и горната равнина на опората на гредата (виж фиг. 3). Разстоянието трябва да бъде не повече от 0,2 мм.
Ако е необходимо, регулирайте междината с подложки 8. Общият брой на подложките не трябва да бъде повече от две.
6. Натиснете щифта отгоре, като предварително сте го смазали и втулките с двигателно масло. Натиснете щифта, така че плоската върху него да съвпадне с отвора в отвора на гредата за клина.
7. Закрепете щифта с клин 9, завийте гайка и шайба върху него. Моментът на затягане на гайката трябва да бъде 28 - 36 Nm. Монтирайте шарнирните капачки с О-пръстени и ги фиксирайте с упорни пръстени 18.
8. Завийте смазочните фитинги в отворите на кормилните накрайници и смажете шарнирните втулки и лагера с грес Litol-24, докато смазката излезе от хлабините на прилягащите части.
Въртенето на юмруците спрямо гредата на ръка трябва да бъде плавно и без засядане под ъгъл не повече от 45 °.
9. Закопчайте долните рамена на десния и левия кормилни кокалчета, а горната част на левия кокал. Моментът на затягане на болтовете на рамото е 160 - 200 Nm.
10. Сглобете напречната щанга и я монтирайте на долните люлеещи се рамена, фиксирайте щифтовете с гайки и ги завийте. Моментът на затягане на болтовете на рамото е 160 - 200 Nm.
11. Сглобете надлъжната кормилна връзка и я монтирайте на място, закрепете щифта с гайка и го закрепете с шплинт.
Ако има специално устройство, регулирайте ъгъла (4 ′. 10 ′) на закрепването на кормилния кокал (подравняване на колелата) спрямо оста 0 - 0 (фиг. 5), като промените размера „E“, което се постига чрез завъртане на напречната щанга.
12. Монтирайте прахозащитния щит 11 (виж Фиг. 6) и го фиксирайте с болтове 8 с пружинни шайби.
Смажете обилно вътрешния лагер с грес, поставете го в главината, поставете шайба 12 и натиснете уплътнението с помощта на специален дорник.
В случай, че има износване на външните пръстени на лагерите на кормилния кокал, те трябва да бъдат сменени. Пръстените се вписват в главината с намеса; за вътрешния лагер - 0,010 ... 0,059 mm, за външния - 0009 ... 0,059 mm.
13. Монтирайте модула на главината със спирачния диск върху кормилния кокал c. с помощта на специален дорник (фиг. 7), докато дорникът трябва да опре във вътрешния пръстен на лагера. Смажете обилно външния лагер с грес и го монтирайте върху цапфата с помощта на специален дорник, докато дорникът трябва да се опира на вътрешния пръстен на лагера.
14. Монтирайте упорната шайба 16, завийте регулиращата гайка 15 (виж Фиг. 6) и я затегнете с въртящ момент от 60. 80 Nm, като завъртите главината на колелото в двете посоки, така че лагерните ролки да са правилно монтирани. Не се допуска аксиален просвет, главината не трябва да се върти след затягане.
15. След това развийте регулиращата гайка с приблизително 45 ° и затегнете затягащия болт 13 на затягащата връзка на регулиращата гайка 15 с въртящ момент 16. 18 Nm. С тази настройка аксиалната хлабина в лагерите на главината ще бъде около 0,2 мм. При работа, в случай на проверка на стойността на аксиалната хлабина с индикаторна глава, хлабината трябва да бъде в рамките на 0,125. 0,25 мм.
16. Монтирайте капака 2 с уплътнението и затегнете трите винта 3, закрепващи капака.
17. Монтирайте апарата на спирачния диск заедно с скобата на маркуча, монтирайте заключващата пластина и затегнете двата монтажни болта на апарата.
18. Огънете задържащата пластина на спирачния апарат.
Когато монтирате предната ос на автомобил, повдигнете предната част на рамата на автомобила с повдигане и навийте предната ос.
29. Спуснете леко рамката върху окачването.
20. Прикрепете предната ос към рамата на автомобила.
21. Спуснете предната част на автомобила и го извадете
подемни устройства. След това извършете операциите по монтиране на предната ос на автомобила, обратното на разглобяването.
В случай, че при сглобяването на предната ос не са проверени пръстите и ъглите на колелата, те трябва да бъдат проверени и, ако е необходимо, коригирани.
Нека използваме примера на Fuso Fighter, за да разберем какво да правите, когато трябва да смените щифта?
Какви бяха оплакванията преди ремонта?
Ясно почукване на ходовката отпред. Хлабина, хлабина между предната ос и предната греда.
Да, в този случай наистина е необходимо да се ремонтира, настройката няма да е достатъчна.
Какво обикновено правим, за да сменим щифта?
Първо свалете колелото, след това спирачния барабан. Между другото, за да го премахнете точно и бързо, определено се нуждаете от специален гаечен ключ. За съжаление, не всички размери се предлагат в магазините, така че трябва да изработим много ключове сами.
Добре, справихме се с барабана, да преминем към спирачките.. Махнете спирачните накладки, не е нужно да разкачвате спирачния цилиндър, за да не се налага да помпате спирачките по-късно. Доколкото маркучът е достатъчен, внимателно го отстраняваме отстрани, за да не пречи.
След това премахваме капаците от щифтовете. Просто е. Е, остава най-трудното и интересно нещо - да избиете царския щифт и втулките ...
Това обикновено е най-големият проблем, т.ккато правило царският щифт чупи втулките на цапфите и се придържа плътно към гредата! Първо се опитваме да избием щифта с чук и леко да загреем гредата с газ. Ако не работи добре, тогава трябва да премахнете предната греда и да използвате преса, за да извадите щифта.
Този път го направихме с чук. Добре е. Преминаваме към шарнирния щифт, изтласкваме втулките. Тук определено имате нужда от водач (дрифт) с подходящ размер. Между другото, необходимо е 2 пъти: да извадите старите втулки и да инсталирате нови. Ние също сами правим различни дрифтове. Не се продават по магазините.
Добре, сменихме втулките в цапфите, сега ги смазваме малко и започваме да задвижваме болта.
След като приключихме, проверяваме много внимателно: не трябва да има хлабина или пролуки между цапфите и гредата! Всичко трябва да е много стегнато! Иначе царския щифт и втулките не издържат дълго! И ще трябва да ги смените отново.
Сега шприцоваме, докато се появи мазнината. Ако съдът за мазнина е запушен, тогава трябва да се смени, в противен случай как да се инжектира?
След това поставяме спирачния цилиндър, сглобяваме спирачните накладки на място. Поставяне на спирачния барабан .. И тогава бъдете много внимателни - време е да затегнете лагера на колелото. Защо е толкова важно?
Ако го плъзнете, ще стане много горещо и бързо ще се счупи! Ще трябва да се смени отново!
Е, ако не стигнете до лагера на колелото, тогава колелото ще бие наляво и надясно, напред и назад .. Трудно е да се управлява и лагерът бързо ще се счупи отново ...
Е, добре, затегнахме лагера на колелото. Проверих. Направихме всичко както трябва. Качиха волана и предадоха камиона на собственика.
Между другото, ние сложихме оригиналните японски на този Fuso kingpin. Тъй като те работят два пъти по-дълго от корейските или тайванските и се различават в цената само с 500 рубли
Майстора ми надупчи втулките със сачми,има 3.+-размера,може и с ролкова фреза,но не съм го виждал(2 пъти съм го сменял).И защо е центровката ако тялото на kingpin е в гредата, camber не е направено, само конвергенция. Може би греша, правилно.
правилно. Подравняването няма нищо общо с това. Само да не висеше кралят.
- като
- не харесвам
Така че мисля, че може би мога да адаптирам стругара да поръчам нещо, което да хване центровката, или не е много важно?
Подравняването е важно или те няма да ходят дълго време, за да го поддържат, прочетете по-горе, Алекс правилно е написал как се прави това. Може да се направи и без топка.
АЛЕКС89, написах подробно, страхотно, само забравих да уточня - нужно е дълго размахване. Аз лично не можах да намеря, има само кратки.
Всичко е направено с нормален скенер, дължината не знам, около 25 сантиметра на око.И други не съм виждал в продажба.
дизел, друга паялна лампа или газ, иначе ще нокаутираш по дяволите
Ако шприцовате понякога, ще се откаже нормално.
АЛЕКС89, написах подробно, страхотно, само забравих да уточня - нужно е дълго размахване. Аз лично не можах да намеря, има само кратки.
Буквално днес го видях в авточасти на околовръстния път на Москва в Детайлите на автомобилите ГАЗ близо до улица Вагоноремонтная. Струва малко повече от 1000 ре. Имаше и къса, струваше около 400 ре.
Малоли, който е полезен в Москва.
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
Ваня Страдивари 30 януари 2009 г
Момчета ми кажете къде кой е по московско време. купихте подсилени шарнирни капачки? https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. Вчера бях в Русия и Кемпе, но не и там. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
Южно пристанище. Комплект капаци с уплътнения около 300 рубли (ако паметта не лъже)
Просто трябва да пренаредите маслените от старите капаци.
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
Момчета ми кажете къде кой е по московско време. купихте подсилени шарнирни капачки? https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. Вчера бях в Русия и Кемпе, но не и там. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
Разбирам те са изстискани chtol, защо подсилени? Взех един стар армейски колан и направих от него две дистанционери и той като баба го отпи.
- като
- не харесвам
Благодаря на всички за помощта.
Успях да освободя шарнирите ацетон + тад 17. Сложих подсилени капаци Каква грес да смажа?
Има малък проблем - няма ластик от лявата страна между гредата и главината, от дясната има. Фатално ли е?
имам нужда от съвет:
ацетон + tad 17 колко време да се съхранява и откъде трябва да изтича?
Възможно ли е да се пробие шарнирният жлеб с разтворител (в смисъл масло + разтворител, страшно ли е или не?)
Извинявам се за въпросите, но по този въпрос аз съм „нърд“, ако е възможно, моля да отговорите подробно в подробности, ако не и трудно.
имам нужда от съвет:
ацетон + tad 17 колко време да се съхранява и откъде трябва да изтича?
Възможно ли е да се пробие шарнирният жлеб с разтворител (в смисъл масло + разтворител, страшно ли е или не?)
Извинявам се за въпросите, но по този въпрос аз съм „нърд“, ако е възможно, моля да отговорите подробно в подробности, ако не и трудно.
Докато се мотаеш тук, отдавна щеше да си пробие бразда и с керосин или ацетон, няма разлика, само ти да си изплашваш. Може да пробваш с TAD 17. Всякаква течност. Предварително загрейте със сешоар Това ще улесни процеса на изплакване и щанцоване. И загрейте мазута. Истински съвети, без ирония и шеги. Успех брат.
Докато се мотаеш тук, отдавна щеше да си пробие бразда и с керосин или ацетон, няма разлика, само ти да си изплашваш. Може да пробваш с TAD 17. Всякаква течност. Предварително загрейте със сешоар Това ще улесни процеса на изплакване и щанцоване. И загрейте мазута. Истински съвети, без ирония и шеги. Успех брат. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Lyokha47, писа тук, можете да излеете кофа гореща вода върху юмрука си. и е по-добре да се мотае муцуната.
