Направи си сам ремонт на маншони

Силфонно-термоцилиндровият агрегат е предназначен за спиране на газта към основната горелка, когато котелът достигне определената температура. Това устройство работи чисто механично. Основният механичен смисъл на действието на маншона е именно в разтягането и компресирането на неговия „акордеон” от налягането вътре в маншона, което нараства с повишаване на температурата. Прочетете повече за маншонното устройство и неговата работа тук. Ако не е съвсем ясно за какво говорим тук.

Ето как изглежда монтажът на силфон-термоцилиндър за газовия котел AOGV Zhukovsky.

Ясно е, че има само две възможности за работа на котела: с дефектни маншони, или с работещ маншон... Това ще улесни обяснението и разбирането на следното.

Как работи котел с работещ маншон?

Пускане на котела. Котелът е студен. Затваряме клапана (1), разположен на тръбопровода към основната горелка (ако е отворен). Само котлите AOGV Zhukovsky са оборудвани с такива клапани. Това се прави така, че при натискане на бутона (3) на електромагнитния клапан газът да тече само към запалката. Първо, това е така, че запалителят, така да се каже, със сигурност ще се запали. Второ, това се дължи на евентуално ниското налягане на газа, което понякога пада до 80-60 mbar в люта зима. И би било хубаво „да сложите цялата газ на запалката“. На трето място, при стартиране, когато котелът е студен, силфонът „акордеон“ се компресира и долният клапан на блока за автоматизация на Economy е винаги отворен. Пружината му се изтласква. Подробности за устройството на Икономичен блок - тук. Следователно, когато бутонът (3) на електромагнитния клапан е натиснат, газът, в допълнение към запалката, преминава към основната горелка. Защо "разделя" входящия газ на две части?

Ако има трудности при разбирането на това, за което говорим сега, прочетете за оборудването на клапаните.

Така. Натиснете бутона на соленоидния клапан (3). Газът отиде към запалката. Запалихме запалката, изчакахме 30-45 секунди и пуснахме бутона на соленоидния клапан. Бутонът трябва да остане натиснат. След това постепенно отваряме клапана (1) на тръбопровода, водещ от блока към горелката. Основната горелка веднага се запалва и котелът започва да повишава температурата. Настройте копчето за регулиране на температурата (2) на маншона на желаната температура, да речем + 60 + 70 C. Когато котелът зададе зададената температура, сместа вътре в маншона започва да се разширява, силфонът „акордеон” се разширява, натиска върху стеблото и затваря достъпа на газ до основната горелка. Когато котелът се охлади, "акордеонът" се компресира, пружината притиска долния клапан на блока, като по този начин отваря достъпа на газ към основната горелка. Горелката светва от горящ запалител. И този процес продължава докато например навън стане по-топло и не искаме да сменяме температурата в котела на по-ниска.

Тук ни очаква първата неизправност. По-точно не е неизправност, а как лесно и завинаги можете да счупите перфектно работещ маншон. Когато котелът е горещ и искате да намалите температурата, НЕ ЗАВЪРТЕТЕ РУЧКАТА НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕГУЛАТОР (2) , – оставете котела да изстине. В идеалния случай оставете котела да се охлади до малко под температурата, която искате да зададете. Ето как се прави. Затваряме клапана на тръбопровода (1), през който газът тече от уреда към основната горелка. В този случай възпламенителят ще остане в огъня, както беше и котелът тихо ще се охлади. След това увиваме копчето на термостата (2) до позицията, от която се нуждаем. Отваряме крана (1). Това е всичко. Започнете ли да стягате дръжката "горещо", смачквате и без това слабия "акордеон". Котелът е горещ, акордеонът е разпръснат в двете посоки, има налягане вътре в маншона.И започваме да стискаме и натискаме духала още повече. Първият път дори може да извадите късмет - духалото няма да се спука. И ако направите това няколко пъти подред, духлото се проваля. Тази забележка се отнася за всички маншони, без изключение, както за руски блокове, така и за вносни (например Eurosit 630 или Honeywell).

Симптоми на неизправност № 1. При завъртане на копчето на терморегулатора (2) изведнъж мирише нещо като керосин. Или нещо друго. Памук при затягане на гайката на силфона "горещ". Това са признаци, че маншонът е счупен.

Е, добре. Силфонът беше счупен. Случи се. Как работи бойлерът?

Как работи котел с дефектен маншон?

Придвижвайки се по цялата верига от стартиране на котела „на студено“ до отваряне на тръбопровода (1), няма да забележим нищо особено. Единственият момент. След стартиране на основната горелка, котелът никога повече няма да се изключи. След тази фраза дори на мен ми стана жал за горкия бойлер. Y-да. Което никога няма да се изключи. И така, как работи?

Симптоми на неизправност № 2. Котелът работи "директно". Тоест, - пламъкът на горелката се контролира само от газовия вентил (1): повече или по-малко. Горещият котел не реагира на завъртане на копчето на терморегулатора (2).

Това е случая. Хората счупиха маншона и отлично видяха, че маншона на котела е дефектен и решиха засега да не сменят термичния маншон. И така беше. Те започнаха да живеят, но имаше един голям недостатък. Те се поддадоха на убеждаването на съвременните майстори и врязаха циркулационната помпа в парното, правейки циркулацията в системата принудителна. Отрежете стария отворен резервоар, поставете модерен затворен червен.
И какво чудо! Внезапно им изгасиха светлината. Помпата, разбира се, спря. Никой не е вкъщи. Взе котела и шумолеше до +95+100С. Оставаше много малко време за кипене на котела, когато някой дойде. Той изключи котела. И това бълбука отвътре. Тогава се оказа, че светлината вече ще се изключва 2 пъти седмично. И, заобикаляйки всички стъпки за пазаруване и опции за разходи, той и съпругата му решиха, че ще бъде много по-евтино да монтират нов маншон и да спестят котела, когато осветлението е изключено, закупувайки слънчеви панели, битова електроцентрала, неформоватор, непрекъсваемо захранване, вятърна турбина и др.

Симптоми на неизправност No3. (докато познайте, – не е изпитано от времето). При определената температура от +60, котелът се нагрява до + 70 и се изключва. По принцип всичко е наред. Само че има известно забавяне. Което, между другото, след това може да се увеличи до + 90C, ако нищо не се докосва. Оставете котела да изстине. Включваш го. И отново, бавно, с течение на времето, температурата на изключване започва да се повишава.

Тук отговорите са следните. Ако това се случи на котли AOGV-11.6 Economy, тогава те имат регулиращ винт на гайката на термостата (2) отдолу. Повече подробности тук. Ако това явление се наблюдава при котли с капацитет 17,4 и повече, тогава е възможно (но все още не е потвърдено от масови случаи) "Хапе" кобилицата на долния клапан или щифта (вижте цялата преграда и устройството на икономичния газов блок). Във всеки случай, когато се нагрява, акордеонът на силфона се „разпръсква“ и повдига лоста, затваряйки газовия поток, отиващ към горелката. Ако газът се затвори със закъснение, има микропукнатина в маншона. Натискът не е достатъчен. Но това е само предположение. Това се наблюдава и при вносните блокове Honeywell и Eurosit 630.

Симптоми на неизправност номер 4. Отнася се за тези, които имат бойлери по двойки. Например, в извън сезона единият котел винаги работи, а другият почива. Ако котлите са последователни, тогава маншонът на котела на празен ход трябва да се отвори докрай ... Котелът може да не работи, но е горещ. Силфонът е затворен, пука се отвътре, но няма къде да отиде и се пука. Следователно, можете да запазите нов котел в резерв за дълго време в системата и след като го стартирате, можете да разберете, че маншонът вече е покрит.

Към днешна дата 24.10.2014 г. това са всички известни ни случаи свързани с неизправност на термосилфона.

Телефони за комуникация:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Магистър: 8 (903) 297 35 57

Не мина?

8 (909) 240 90 51

127224 Москва

ул. Северодвинская 13

Ремонт на автоматичната система на газовия котел AOGV-17.4-3

Напоследък газификацията на руските селища протича с доста интензивни темпове. Основният елемент на оборудването, което е инсталирано във всяка селска къща, е газов котел.Авторът на този материал споделя своя опит в ремонта на автоматизацията на популярния в селските райони газов котел AOGV - 17.4-3, произведен от Механичния завод Жуковски.

Предназначение и описание на основните звена на AOGV - 17.3-3.

Външният вид на отоплителния газов котел AOGV - 17.3-3 е показан на ориз. един , а основните му параметри са дадени в таблицата.

Основните му елементи са показани в ориз. 2 ... Цифрите на фигурата показват: 1-тип прекъсвач; 2- сензор за тягата; 3-проводник на тяговия сензор; 4-бутон за стартиране; 5-врата; 6- газов електромагнитен клапан; 7-регулираща гайка; 8-кран; 9- резервоар за съхранение; 10-горелка; 11-термодвойка; 12- запалител; 13-терморигулатор; 14-основа; 15- водопроводна тръба; 16-топлообменник; 17-турбулатор; 18- силфонен монтаж; 19-отводнителна тръба; 20-прекъсвач на тягата на вратата; 21-термометър; 22-филтър; 23-шапка с козирка.

Котелът е направен под формата на цилиндричен резервоар. От предната страна има контроли, които са покрити със защитен капак. Газов клапан 6 (фиг. 2) се състои от електромагнит и клапан. Клапанът се използва за управление на подаването на газ към запалката и горелката. В случай на авария клапанът автоматично спира газта. Тракционен прекъсвач 1 служи за автоматично поддържане на стойността на вакуума в пещта на котела при измерване на тягата в комина. За нормалната си работа, вратата 20 трябва свободно, без заглушаване, да се върти по оста. Термостат 13 проектиран да поддържа постоянна температура на водата в резервоара.

Устройството за автоматизация е показано на ориз. 3 ... Нека се спрем по-подробно на значението на неговите елементи. Газ, преминаващ през пречистващ филтър 2, 9 (фиг. 3) влиза в соленоидния газов клапан 1... За клапан с помощта на съединителни гайки 3, 5 датчици за температура на сцепление са свързани. Запалването се запалва при натискане на бутона за стартиране 4... На тялото на термостата 6 има скала за настройка 9... Неговите деления са градуирани в градуси по Целзий.

Стойността на желаната температура на водата в котела се задава от потребителя с помощта на регулиращата гайка 10... Въртенето на гайката води до линейно движение на маншона. 11 и запас 7... Термостатът се състои от комплект силфон-термобалон, монтиран вътре в резервоара, както и система от лостове и клапан, разположени в корпуса на термостата. Когато водата се загрее до температурата, посочена на циферблата, термостатът се задейства и подаването на газ към горелката спира, докато запалителят продължава да работи. Когато водата в бойлера се охлади за 10 . 15 градуса, подаването на газ ще се възобнови. Горелката се запалва от пилотния пламък. По време на работа на котела е строго забранено регулирането (намаляването) на температурата с гайка. 10 - това може да повреди маншона. Възможно е да се намали температурата в зададената точка само след като водата в резервоара се охлади до 30 градуса. Забранено е да задавате температурата на сензора по-горе 90 градуса - това ще задейства автоматичното устройство и ще изключи подаването на газ. Външният вид на термостата е показан в (фиг. 4) .

Всъщност процедурата за включване на устройството е доста проста и освен това е описана в инструкциите за експлоатация. И все пак, помислете за подобна операция с няколко коментара:

- отворете клапана за подаване на газ (ръкохватката на клапана трябва да бъде насочена по протежение на тръбата);

- натиснете и задръжте бутона за стартиране. В долната част на котела ще се чуе съскане на изтичащ газ от пилотната дюза. След това запалете запалката и след 40. 60 и отпуснете бутона. Това забавяне на времето е необходимо за загряване на термодвойката. Ако бойлерът не е бил използван дълго време, запалката трябва да се запали след 20..30 s след натискане на спусъка. През това време запалителят ще се напълни с газ, измествайки въздуха.

След отпускане на бутона за стартиране запалването изгасва. Подобен дефект е свързан с неизправност на системата за автоматизация на котела. Имайте предвид, че е строго забранено да работите с котела с изключена автоматика (например, ако принудително заглушите бутона за стартиране в натиснато състояние). Това може да доведе до трагични последици, тъй като при краткотрайно прекъсване на доставката на газ или когато пламъкът е потушен от силен въздушен поток, газът ще започне да тече в помещението.

За да разберем причините за такъв дефект, нека разгледаме по-отблизо работата на системата за автоматизация. На фиг. 5 е показана опростена диаграма на тази система.

Веригата се състои от електромагнит, клапан, сензор за тяга и термодвойка. За да включите запалката, натиснете бутона за стартиране. Стъблото, свързано с бутона, натиска мембраната на клапана и газът започва да тече към запалителя. След това запалителят се запалва.

Пилотният пламък докосва корпуса на температурния сензор (термодвойка). След известно време (30,40 s) термодвойката се нагрява и на клемите му се появява ЕМП, което е достатъчно за работа на електромагнита. Последният от своя страна фиксира стеблото в долната (както на фиг. 5) позиция. Спусъкът вече може да бъде освободен.

Сензорът за тяга се състои от биметална пластина и контакт (фиг. 6). Сензорът се намира в горната част на котела, близо до изходната тръба на димните газове към атмосферата. В случай на запушване на тръбата, температурата й се повишава рязко. Биметалната плоча се нагрява и прекъсва веригата за подаване на напрежение към електромагнита - прътът вече не се държи от електромагнита, клапанът се затваря и подаването на газ спира.

Разположението на елементите на устройството за автоматизация е показано на фиг.7. Показва, че електромагнитът е покрит със защитна капачка. Проводниците от сензорите са разположени във вътрешността на тънкостенните тръби.Тръбите са прикрепени към електромагнита с помощта на съединителни гайки. Изводите на тялото на сензорите са свързани към електромагнита през тялото на самите тръби.

Проверката по време на ремонта на газов котел започва с "най-слабото звено" на устройството за автоматизация - сензора за тяга. Сензорът не е защитен от кожух, следователно след 6,12 месеца работа той "обраства" с дебел слой прах. Биметална плоча (виж фиг. 6) бързо се окислява, което води до лош контакт.

Отстранете праховото покритие с мека четка. След това плочата се издърпва от контакта и се почиства с фина шкурка. Не трябва да се забравя, че самият контакт трябва да бъде изчистен. Добри резултати се получават чрез почистване на тези елементи със специален спрей "Контакт". Съдържа вещества, които активно разрушават оксидния филм. След почистване, тънък слой течен лубрикант се нанася върху плочата и контакт.

Следващата стъпка е да проверите целостта на термодвойката. Работи в тежък термичен режим, тъй като е постоянно в пламъка на запалването, естествено, експлоатационният му живот е много по-малък от останалите елементи на котела.

Основният дефект на термодвойка е изгарянето (разрушаването) на нейното тяло. В този случай преходното съпротивление на мястото на заваряване (прехода) рязко се увеличава. В резултат на това токът във веригата на термодвойка - електромагнит.

Биметалната плоча ще бъде под номиналната стойност, което води до факта, че електромагнитът вече не може да фиксира пръта (фиг. 5) .

Ниската стойност на термо-EMF, генерирана от термодвойка, може да бъде причинена от следните причини:

- запушване на дюзата за запалване (в резултат на това температурата на нагряване на термодвойката може да бъде по-ниска от номиналната). „Летирайте“ подобен дефект, като почистите пилотния отвор с всякаква мека тел с подходящ диаметър;

- чрез изместване на позицията на термодвойката (естествено и тя може да не се нагрее достатъчно). Отстранете дефекта по следния начин - разхлабете винта, който фиксира облицовката близо до възпламенителя и регулирайте позицията на термодвойката (Фигура 10);

- ниско налягане на газа на входа на котела.

Ако ЕМП на клемите на термодвойката е нормално (при запазване на признаците на неизправност, посочени по-горе), се проверяват следните елементи:

- целостта на контактите в точките на свързване на термодвойката и сензора за тяга.

Окислените контакти трябва да бъдат почистени. Съединителните гайки се затягат, както се казва, "на ръка". В този случай е нежелателно да използвате гаечен ключ, тъй като лесно можете да счупите проводниците, подходящи за контактите;

- целостта на намотката на електромагнита и, ако е необходимо, спойка изводите му.

Работата на електромагнита може да се провери по следния начин. Изключете кабела на термодвойката. Натиснете и задръжте бутона за стартиране, след което запалете запалката. От отделен източник на постоянно напрежение към освободения контакт на електромагнита (от термодвойката) се прилага напрежение от около 1 V спрямо корпуса (при ток до 2 A). За да направите това, можете да използвате и обикновена батерия (1,5 V), основното е, че тя осигурява необходимия работен ток. Бутонът вече може да бъде освободен. Ако запалката не е изгасена, електромагнитът и сензорът за тягата са в добро работно състояние;

Първо се проверява силата на притискане на контакта към биметалната плоча (с посочените признаци на неизправност често е недостатъчна). За да увеличите силата на затягане, освободете фиксиращата гайка и преместете контакта по-близо до плочата, след което затегнете гайката. В този случай не са необходими допълнителни настройки - силата на натиск не влияе на температурата на реакция на сензора. Сензорът има голям запас за ъгъла на отклонение на плочата, осигурявайки надеждно прекъсване на електрическата верига в случай на авария.

Не е възможно запалването да се запали - пламъкът се разпалва и веднага угасва.

Възможно е да има следните възможни причини за такъв дефект:

- затворен или неизправен газов вентил на входа на котела,
- дупката в дюзата за запалване е запушена, в този случай е достатъчно да почистите отвора на дюзата с мека тел;
- пилотният пламък е издухан поради силната въздушна тяга;
- ниско налягане на газа на входа на котела.

Подаването на газ се прекъсва, когато котелът работи:

- задействане на сензора за тяга поради запушване на комина, в този случай е необходимо да се провери и почисти комина;
- електромагнитът е дефектен, в този случай електромагнитът се проверява по горния метод;
- ниско налягане на газа на входа на котела.

Всичко е наред. Случва се така, че хидравличният компенсатор се разваля и започва да чука, да звъни и т.н. Често в такава ситуация хората просто сменят хидравличния повдигач. Разбира се, можете да направите това, но цената на един хидравличен компенсатор, макар и не голяма, все още е забележима. И ако има няколко хидравлични повдигачи за смяна? Всички 16? Цената започва да хапе открито.

Всъщност няма какво да се повреди в хидравличния повдигач по време на работа, всички повреди са свързани със запушване на маслените канали с мръсотия, които просто трябва да бъдат промити.

Първо трябва да разберете как да различите неработещ компенсатор от добър. Сърцевината на добрата компенсаторна фуга не трябва да се притиска с пръст. Ако се притисне и се върне на мястото си от пружината, значи в него се е появил въздух.

Това може да се случи по 2 причини:

1) Хидравличният повдигач е бил съхраняван неправилно за дълго време и маслото бавно изтече от него (новите хидравлични повдигачи винаги са празни)
2) Маслените канали на хидравличния компенсатор са запушени с мръсотия, където е необходимо маслото не минава, където не е необходимо минава и т.н.

В първия случай можете просто да ги поставите на колата и след 10 минути те ще се изпомпват и ще започнат да работят правилно. Във втория случай трябва да го почистим.

На първо място, трябва да го отворите. Както показа практиката, това е най-трудната част от ремонта. За отваряне сърцевината просто се избива от кутията чрез силни удари на отворената част на стъклото върху твърда повърхност през тъканта. Увих стъклото в 4 слоя плат, като завързах краищата на плата от задната страна на възел и го държах.

Не удряйте по тънки, твърди материали като шперплат и др.те „поглъщат” твърде много импулса, което прави задачата много по-трудна. Най-вероятно ще разбиете ръцете си и няма да получите желания резултат. Избих го на бетонния под, през тънък линолеум (+ 4 слоя плат), някои съветват да го направите върху парче дърво, но трябва да е доста масивно.

В резултат на това трябва да получим отделен случай и отделно ядро:

Ядро и тяло.
Ядрото се състои от цилиндър, бутало и пружина. Самото бутало може лесно да се извади от цилиндъра на ръка.
Буталото има хидравличен клапан, който първо трябва да се почисти. За да го отворите, внимателно изберете капака на клапана с тънка отвертка:

Важно е под капака да има 2 малки части, топка на клапана и малка пружина (няма летящи свойства, но може да се търкаля). Ето действителния резултат от разглобяването на ядрото:

Всичко това трябва да се измие внимателно, така че да няма следи от мръсотия. Особено внимание трябва да се обърне на отвора на клапана:

и малка дупка в долната част на кутията (чашата), видима на първата снимка. След това събираме буталото. Върху тялото на буталото внимателно поставете топката и пружината:

след това покриваме всичко с капак и с помощта на тънка отвертка натискаме капака в стойката и поставяме пружината на буталото отгоре:
и също така, спретнато, покрийте с цилиндър:
след това обърнете и внимателно напълнете чашата с масло:

С тънък прът натискаме топката на клапана, натискайки буталото в стъклото:

тази операция ще трябва да се направи няколко пъти, като бавно се добавя масло, докато въздухът спре да излиза изпод клапана. След като се опитате да натиснете цилиндъра с пръст, трябва да се уверите, че буталото не се избутва. Ако работи, тогава го оставете настрана за сега и хванете стъклото (тялото на неопрения костюм). налейте малко масло в него и внимателно поставете в него предварително сглобената сърцевина.

Натиска се там с ръце, но с добро усилие. Също така препоръчвам да покриете отвора за подаване на масло на корпуса с кърпа, от там ще се поръси с масло.

Още веднъж проверяваме дали сърцевината не е притисната, избършете я с кърпа и я оставете настрана (готов за монтаж)
PS: Съхранявайте хидравличния повдигач само с отворената част на стъклото нагоре, както е на последната снимка.

Автор; Дмитрий Григориев Санкт Петербург

Изпускателната система на всеки автомобил, подобно на други компоненти и механизми, е склонна към износване. Причината може да са различни външни фактори - това е продължителността на работа, проявата на корозия и т.н. Една от важните съставни части е гофрирането на изпускателната система на автомобила. Въпреки своята издръжливост и здравина, той също се износва. Следователно, за да бъде ефективна самостоятелно направената подмяна на гофриране на ауспуха, е необходимо да имате практически опит в ремонтните дейности от този тип.

Гофрирането (силфона) е важен възлов елемент на съвременен автомобил, който свързва двигателя с ауспуха. Предотвратява механична деформация на двигателя, като по този начин повишава производителността на изпускателната система.

Днес производителите произвеждат два основни типа тези устройства:

• Силфони с външни и вътрешни оплетки, които се използват само при автомобили с бензинов двигател. Външната оплетка на гофрирането предпазва от силни вибрации, а вътрешната оплетка предпазва от деформации, които впоследствие могат да доведат до нейното счупване;
• Маншон с три оплетки, подходящ както за дизелови, така и за бензинови двигатели. Включва допълнителна вътрешна оплетка, изработена от здрава тръба.

Силфонът (гофрирането) е най-уязвимата част от изпускателната система. По принцип механичните повреди на устройството възникват поради неравни пътни участъци, контакт с камъни и други твърди предмети. Също така, запушването на катализатора, неправилното демонтиране на ауспуха, прекомерното разтягане и т.н., се отразява негативно на неговата работа.Най-често повреденото гофриране се огъва, където се утаява влагата, както и свързващите шевове.

Не е трудно да замените това устройство със собствените си ръце, въпреки факта, че е тънко и може да се разкъса. Първо, трябва внимателно да го премахнем.

Помислете за една от правилните опции за премахване на устройството със собствените си ръце:

• Първо трябва да развиете гайките от колектора и предната тръба;
• След като премахнете всмукателната тръба, пристъпваме към рязане на старата гофриране с помощта на мелница. В случай, че устройството е под колектора, то трябва да се отреже внимателно, за да не се повреди фланеца и самата тръба. Препоръчително е да премахнете остатъците от старата заварка с длето.

Направи си сам технология за инсталиране на ново гофриране:

• Първо, трябва да смените гумените ленти на ауспуха и едва след това просто да инсталирате предната тръба на нейно място. Важно е той да е в свободно плаване, а не компресиран или извит;
• След като закрепихме и двете части на приемната тръба, пристъпваме към монтажа на нова гофрировка. За да направим това, имаме нужда от заваръчна машина, за да я хванем първо на няколко места и след това да я попарим в ставите;
• На последния етап поставяме предната тръба заедно с пръстени и уплътнения на място и поставяме скобата.

Както можете да видите, процесът на подмяна на дефектно гофриране със собствените си ръце не е труден, основното е да следвате проста технология и резултатът ще бъде очевиден. Понякога се случват ситуации, при които смяната на гофрирането на ауспуха не донесе положителен резултат. Такива случаи много често се срещат в практиката и обикновено са свързани с неизправност на други механизми на автомобила - износване на възглавницата на двигателя, поради силни вибрации на двигателя и др.

За да направите това, е по-добре да използвате услугите на специализирани автосервизи с високопрецизно диагностично оборудване и квалифицирани специалисти. С помощта на диагностика можете да откриете скрити дефекти във всички компоненти и механизми на автомобила и да извършите ремонт бързо и с минимални бюджетни разходи.

1. Системи за запалване.
2. Механизми за подаване на гориво.
3. Устройство за почистване на отработените газове.
4. Блок за управление на параметрите на двигателя.

Към всичко изброено по-горе си струва да добавите няколко бележки:

• отделянето на влага от изпускателната тръба не трябва да предизвиква безпокойство - това е нормално за съвременните автомобили, които са оборудвани с катализатор;
• течността се проявява поради образуването на конденз, тъй като външната част на системата се охлажда по-интензивно от вътрешната, това е особено вярно през зимата.

Доста често можете да срещнете ситуация, при която влагата се появява в резултат на некачествено направена по-ранна смяна на маншона на акустичния филтър или неговото изгнило тяло.

На всички машини дори нов Mercedes GLS 2016г години от цилиндрите към входа на изпускателния колектор се подава смес от газове, която включва следните компоненти:

• въглероден двуокис;
• кислород;
• вода;
• азотни оксиди;
• въглероден окис;
• неизгорели въглеводороди.

Най-често подобна картина може да се наблюдава по време на загряването на двигателя с вътрешно горене. Същността на въпроса е, че електрониката дава команда за обогатяване на горимата смес. Това се прави с цел повишаване на температурата на отработените газове за загряване на същия катализатор, тъй като оптималната му работа започва около 300°C.
В резултат на горенето сместа, която е далеч от стехиометрична, допринася за повишаване на концентрацията на неизгорели газове и въглероден оксид. Именно този факт води до интензивно образуване на влага. В тази връзка трябва да се имат предвид следните точки:

• продължително и активно шофиране ефективно премахва водата от акустичния филтър, което предотвратява образуването на корозия върху вътрешните компоненти на системата;
• Кратките пътувания без предварително загряване, особено през зимата, са склонни да натрупват голямо количество влага в устройството за намаляване на шума, което при взаимодействие с продуктите на горенето образува вредна за метала киселина.

Някои автомобилни ентусиасти, когато водата тече от ауспуха на автомобил, препоръчват пробиване отпред и отзад през отвор с диаметър 3-4 мм... През зимата този метод ще предотврати образуването на замръзване в катализатора.

Еластична връзка за компенсиране на механични вибрации и температурни напрежения най-често става неизползваема поради следните причини:

• повреда на стената;
• прекъсвания в случай на повишаване на налягането на газовете в системата поради повреда на катализатора;
• разрушаване на опорите на двигателя и крепежните елементи на изпускателната система, което води до нежелани вибрации;
• външни дефекти на уреда поради излагане на химикали, които се прилагат върху пътя през зимата.

• Български;
• термоустойчива боя;
• полуавтоматичен заваръчен агрегат и свързаните с него компоненти.

Технологичният процес на подмяна на съединителя изисква следните точки:

• с помощта на мелница изрежете дефектната част на местата, където са свързани плитката и адаптерния пръстен;
• отрежете пръстените, които са заварени с външните краища;
• елиминирайте остатъците от заваръчния шев;
• монтирайте нова част на първоначалното й място и я заварете;
• третирайте точките на заваряване с топлоустойчива боя.

След като завършите подмяната на гофрирането на автомобилния ауспух със собствените си ръце, трябва да проверите херметичността на връзките. Изтичането на газ се открива визуално, когато двигателят работи. Допълнителни препоръки ще помогнат за качественото извършване на работата:

• За да се улесни монтажа, преди да започнете работа, е необходимо да маркирате със сърцевина местата на фуги на разширителната фуга с тръбите на изпускателната система.
• Преди да монтирате гофрирането, предварително заварете краищата на двойните изпускателни тръби.
• Ако няма достатъчно място за висококачествени заваръчни работи, тогава трябва да се извърши ремонт на демонтирания изпускателен блок.

Причината за появата на влага се крие в процесите на кондензация с температурни спадове. Този фактор се проявява най-интензивно, когато двигателят се загрее и изчезва след дълго шофиране. За повечето съвременни автомобили симптомът показва, че катализаторът и двигателят работят правилно.

Ако се открият дефекти във виброизолиращия съединител, е необходимо да се установят причините, довели до повредата му. За извършване на ремонт е достатъчно да имате заваръчно полуавтоматично устройство и мелница. Технологията на процеса се състои в отрязване на дефектната част и заваряване на нова, последвано от обработка на шевовете с топлоустойчива боя.

Силфонът е най-надеждният уплътнителен елемент на подвижните съединения спрямо външната среда (виж фиг. 19), който осигурява почти пълна херметичност и елиминира течовете на стеблото.

Силфонът се изработва от тънкостенни тръби чрез пластична деформация на метала. В арматурата на АЕЦ се използват силфони от устойчива на корозия стомана 08Х18Н10Т.

Еднослойните стоманени маншони съгласно GOST 17210-71 се произвеждат с дебелина на стената от 0,08 до 0,25 mm и външен диаметър от 8,5 до 125 mm. Многослойни стоманени силфони в съответствие с индустриалния стандарт OST 26-07-857-73 могат да бъдат произведени с дебелина на стената 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и с външен диаметър от 22 до 200 мм. Броят на слоевете многослойни маншони е от 2 до 10.

Еднослойните стоманени маншони съгласно GOST 17210-71 се произвеждат с дебелина на стената от 0,08 до 0,25 mm и външен диаметър от 8,5 до 125 mm. Многослойни стоманени силфони в съответствие с индустриалния стандарт OST 26-07-857-73 могат да бъдат произведени с дебелина на стената 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и с външен диаметър от 22 до 200 мм. Броят на слоевете многослойни маншони е от 2 до 10.

Силфонът обикновено е единият (горният) край херметически свързан към капака или захванат между тялото и капака, а другият (долният) край е херметически свързан към шпиндела. По този начин интерфейсът на подвижната капачка-шпиндел е запечатан, а силфонът работи под въздействието на външно налягане.В този случай шпинделът трябва да извършва само транслационно движение и следователно в шпиндела на клапана е предвиден шпонков канал или плосък, който предотвратява въртенето на шпиндела около оста си. Най-удобният начин за свързване на силфона е TIG или ролково заваряване с помощта на импулсен ток. Често заваряването се извършва "на мустаците" (фиг. 59), в този случай се заваряват две тънки пръстеновидни издатини, като по този начин се създава херметично припокриване, което е по-лесно за рязане и след това заваряване при смяна на силфона.

Ако върху уплътняващата повърхност на седалката се открият следи от ерозионно износване, вдлъбнатини, драскотини, драскотини и други дефекти с дълбочина до 0,5 mm, повърхността трябва да се разтрие. При по-голяма дълбочина на дефектите е необходимо да се възстанови уплътнителната повърхност чрез наваряване, последвано от механична обработка и притасване (фиг. 50, 51).

За да се осигури високо качество на наваряване на уплътняващи повърхности върху тавите, се препоръчва да се използва следния метод: наваряването върху тавата се извършва чрез рамка (приставка), изработена от мед (фиг. 52), която допринася за образуването на корпус -оформена повърхност с минимални припуски на обработка (до 1 мм). След настилка повърхността се шлайфа и шпаклова.

Таблица 8.9 показва примерна блок-схема на процеса за ремонт на корпуса на силфонния клапан.

Най-често използваните методи за направа на маншони. За тези методи на производство са разрешени само безшевни или надлъжно заварени тръби.

Еластомерно образуване

Тръбата се вкарва в сърцевина, съдържаща гумен цилиндър. Аксиална сила върху сърцевината разтяга гумения цилиндър, образувайки издутини в тръбата. След това натоварването се отстранява от гумения цилиндър и издутината се компресира в аксиална посока от външна сила, образувайки гофриране. Гофрите се оформят една по една. Тръбата се съкращава, когато се образуват гофри.

Разширяване (метод на разтягане на сърцевината)

В тръбата се образуват отделни гофри чрез разтягане на вътрешната сърцевина. Равнината частично свежда до минимум разширението, тръбата трябва да се завърти леко. Процесът се повтаря, докато се достигне необходимата височина на гофрирането. По-късно всяко гофриране се оразмерява с помощта на специални вътрешни и външни ролки.

Хидравлично формоване

Тръбата се намира в хидравлична преса или силфонна машина. Околните външни неподвижни пръстени са разположени извън тръбата в надлъжна посока на интервали, приблизително равни на дължината на готовото гофриране. Тръбата се пълни с вещество, като вода, и налягането се повишава до точката на изливане. Операцията на формоване продължава с едновременна периферна течливост и се контролира чрез надлъжно скъсяване на тръбата, докато се постигне желаната конфигурация. Този метод може да се използва за производство на една или няколко гофрирания наведнъж. В зависимост от конфигурацията на силфона може да са необходими някои междинни стъпки, като термична обработка. Балансираните маншони могат да бъдат направени с помощта на балансиращи пръстени като част от фиксираните плочи. В края, когато неподвижните плочи се отстранят, пръстените стават неразделна част от маншона.

Пневматично формоване

Този метод е идентичен с еластомерното оформяне с изключение на образуването на първоначална издутина чрез притискане на гумата на "вътрешната тръба".

Сгъване на гофрирания лист

Плоският лист е механично гофриран или чрез пресоване, или чрез ролки, за да се получат прави участъци. Този предварително оформен лист се навива в тръба. Силфонът се получава чрез надлъжно заваряване на ръбовете на листа един към друг.

Оформяне чрез ролки

Тръбата е разположена в силфонна машина и чрез натиск от ролка се образуват една или повече гофри. Обикновено ролките са разположени от двете страни на тръбата, отвътре и отвън.Тръбата може да се върти спрямо ролките или може да бъде неподвижна, а ролките образуват меховете чрез своето въртене. Фигурата показва първия вариант.

Навит пръстен

Отделно гофриране се прави от плосък лист и след това се сгъва в пръстен. Краищата на пръстена са заварени напречно на гофрирането. Ако се изисква маншон с повече от едно гофриране, се изработват необходимия брой пръстени, които се заваряват заедно.

Оформяне чрез натискане

Плоският лист е гофриран с помощта на стационарна преса. Този метод се използва предимно за производство на правоъгълни маншони. С помощта на този метод могат да се получат различни профили на гофриране. Най-често използваните U и V профили. Материалът и възможностите на метода ограничават дължината на профила. По-дълги дължини могат да се получат чрез заваряване на няколко профила заедно.

Комбиниран метод

Някои от методите, описани в предишните параграфи, могат да бъдат комбинирани. Една процедура за формиране на тороидален маншон комбинира два метода. Например, гофрирането се образува чрез разтягане и височина, по-голяма от проектната височина. След това гофрирането се позиционира между пръстените на матрицата, както при хидравлично формоване. Пръстените са компресирани и хидравлично оформени като тороид, както е показано на фигурата.