Направи си сам ремонт на сирена за автоаларма

По време на работа на автомобила се налага ремонт на неговите системи и възли. Системата за сигурност в това отношение не е изключение. За да спестите пари, можете да го направите сами. В тази статия ще научите как да ремонтирате автомобилни аларми и ключодържател със собствените си ръце.

Всички алармени грешки могат условно да бъдат разделени на следните типове:

• хранителни проблеми;
• проблеми с окабеляването;
• софтуерна повреда;
• фалшиви положителни резултати;
• неизправност в ключодържателя.

Нека разгледаме по-подробно всяка от неизправностите в автомобилните аларми.

Проблемите с захранването често са причина алармите да не работят правилно. Това може да се случи както с оборудването, монтирано на автомобила, така и с ключодържателя за автоаларма. Системата е изключена поради разреден акумулатор на автомобила. Колата спира да реагира на командите на собственика. Батерията, която служи като източник на захранване на ключодържателя, също може да бъде разредена. В този случай лампата и дисплеят на устройството ще изгаснат. Намаляването на заряда на батерията може да се забележи своевременно чрез намаляване на обхвата на ключодържателя.

Дефектите в окабеляването понякога стават причина за изключване на системата. С течение на времето контактите се окисляват, което води до прекъсване на предаването на електричество. Самите проводници също могат да бъдат повредени. Това се случва по време на инсталиране на допълнително оборудване или при опит за кражба на машината. Друга причина са дефектни предпазители. Симптомите са същите като при проблеми със захранването - колата не реагира на команди. Това е при условие, че ключодържателят е в изправност.

Понякога неизправностите на автомобилната аларма са причинени от неправилна работа на контролния блок - "мозъка" на системата. Това се дължи на грешка в софтуера.

Тези неизправности са причинени от грешки в настройката или инсталирането на автомобилната аларма. Ако чувствителността на сензорите е настроена твърде висока, тогава алармата ще се задейства при най-малкия удар или вибрация. Алармите могат да бъдат причинени от малки сухи клони на дървета, падащи върху машината, дъжд или дори силен звук. Сензорите, настроени за оптимална чувствителност, но инсталирани върху пластмасови части, също няма да работят правилно. Факт е, че пластмасата усилва вибрациите, които сензорите възприемат. При нагряване този материал се разширява, което може да задейства сензорите.

По време на работа ключодържателят може да започне да работи неправилно или дори да се повреди. Причините за това са износване и различни повреди, причинени от падане или излагане на вода. Пукнатият дисплей значително намалява информационното съдържание и използваемостта на охранителния комплекс. Изпускането на ключодържателя също може да повреди кварца.

Преди да започнете да ремонтирате автомобилни аларми, трябва да намерите причината за неизправността. Напълно различни повреди могат да имат едни и същи симптоми. За да се определи точно причината за неизправността, е необходимо да се разгледат всички възможни опции на етапи.

Трябва да започнете с ключодържателя. Проверете го за механични повреди и следи от вода. Ако ключодържателят попадне във вода, от вътрешната страна на капака на дисплея ще се образува конденз. Работата на такова устройство (ако се включи) ще бъде нестабилна. Ако ключодържателят не е паднал и е паднал във водата, но дисплеят е изключен и нищо не се случва, когато натиснете бутоните, тогава е виновна разредената батерия.

Ако ключодържателят е напълно функционален, но нищо не се случва при натискане на бутоните му, тогава може да има две причини за това - силни външни смущения или проблеми с колата и алармата. Опитайте се да донесете ключодържателя до частта на автомобила, където е монтирана антената на алармата на автомобила и натиснете бутона. Ако нищо не се случи, тогава неизправностите трябва да се търсят в самия автомобил или в инсталираното на него алармено оборудване.

След това се извършва диагностика на захранването и окабеляването. Проверете заряда на батерията и проверете клемите за окисляване. Пълният заряд на батерията може лесно да се определи от работата на бордовата електроника. Ако всичко е наред, следващата стъпка е да проверите окабеляването. За да направите това, имате нужда от специален тестер, с който се извикват контактите. Проверете проводниците за механични повреди. Специално внимание трябва да се обърне на предпазителите. Обикновено те са в кутия, която се намира върху проводника, идващ от положителния извод на батерията.

Ако причината все още не е открита, тогава е виновен дефект в контролния блок или повреда на неговия софтуер. Няма да е възможно да премахнете такъв дефект със собствените си ръце, но със софтуерна повреда всичко е много по-лесно - достатъчно е да извършите прости манипулации, за които ще говорим по-долу.

Най-често ключодържателят за автомобилна аларма изисква ремонт. Бутоните се износват и започват да реагират зле на натискане, а самото устройство може да падне върху асфалта или в локва. Ремонтът на бутоните включва разглобяване на корпуса, почистване на контактите и смяна на подложките на бутоните (ако е необходимо). За да повдигнете вдлъбнатите бутони, можете да направите пластмасова подложка, която залепва за местата им на дъската.

Най-често, когато ключодържателят падне от дъската му, кварцът се отделя. За да премахнете този дефект, достатъчно е да разглобите ключодържателя и да запоите кварца на първоначалното му място.

За да поправите пукнатини в дисплея, трябва да го смените напълно. Извадете стария дисплей, оголете контактите и запоете кабелите на новия дисплей. Самият процес не е много сложен и изисква първоначални умения за запояване. Трудността се крие в намирането на нов дисплей. Едва ли можете да го намерите в магазините, така че ще трябва да поръчате от Китай през интернет. Дефектите, причинени от проникване на вода, не могат да бъдат отстранени сами.

Проблемите с захранването и окабеляването се решават чрез премахване на контактите и клемите на акумулатора и подмяна на предпазители и повредени проводници. За да избегнете ненужна работа, използвайте тестера, за да намерите точната причина за проблема и след това да го отстраните.

За да премахнете проблема с фалшивите аларми, е необходимо да регулирате чувствителността на сензорите. Процесът на настройка е изключително прост. За да направите това, завийте или развийте регулиращия винт, разположен върху корпуса на сензора.

За да разрешите сривовете на софтуера, трябва да рестартирате системата. За да направите това, изключете го, като изключите един от клемите от батерията за няколко минути. Ако това не помогне, задайте фабричните настройки на алармата на автомобила. Инструкции стъпка по стъпка за нулиране на настройките можете да намерите в инструкциите за вашия модел аларма.

Най-добрият начин да тествате алармата на колата е да я използвате според указанията. Включете колата и се опитайте да отворите врати, багажник или ударете колата. Трябва да удряте колелата, качулката и прозорците, като постепенно увеличавате силата на удара. След като проверите настройката за чувствителност на сензорите, отворете вратата на колата с ключа и опитайте да я стартирате, също като използвате ключа. Алармата трябва да изгасне. Проверете останалата функционалност, в зависимост от конкретния модел, функционалността ще бъде много различна, предложихме как да проверите основните и общите функции на алармата.

Повечето от проблемите, свързани с работата на автомобилните аларми, могат да бъдат отстранени на ръка.По-добре е да поверите ремонта на контролния блок и друга сложна електроника на специалисти. Ако след спазване на горните препоръки повредата не бъде отстранена, тогава трябва да се свържете с автосервиз. За да продължите да шофирате със счупена аларма, трябва да овладеете процеса на изключване с таен бутон, за който можете да прочетете в инструкциите за автоаларма.

В конференциите често има въпроси относно видовете сирени, тяхната взаимозаменяемост и връзка. Тази статия изложи някои мисли по темата за прости сирени, с надеждата, че ще бъде полезна за някой при инсталиране или смяна на сирена.

Много е важно: при свързване на масата на сирената е препоръчително винаги да използвате заварен стандартен болт или гайка върху тялото.

Прости сирени.

Прости или неавтономни сирени често се наричат ​​камбани, те могат да бъдат еднотонални, многотонални, да се различават по сила и форма на тялото. Но общото между тях е само два проводника за свързване. Най-често черният проводник е свързан към земята, а червеният проводник е свързан към алармата. По-добре е да проверите точната връзка според схемата за инсталиране на алармата. Има аларми, които управляват сирената чрез минусов сигнал (земя), например Clifford Cyber ​​5. В такива случаи положителният проводник на сирената е свързан към положителния извод на батерията с помощта на предпазител.

Големият недостатък на тези сирени е, че след срязване на проводниците сирената става безшумна, както в случай, че клемата на акумулатора е свалена или разредена.

Но има и предимства - тези сирени могат да бъдат компактни и не изискват поддръжка, което означава, че могат да бъдат скрити на труднодостъпни места. Удобно е да инсталирате такива сирени като допълнителни, да замените стандартните самостоятелни сирени с тях или да ги инсталирате тайно в купето.

Разбира се, има и изключение, сирени тип Clifford Medalion или други подобни, което е високоговорител. Но те са деактивирани по подобен начин.

Ако вашата сирена има много тонове, тогава броят на тоновете може да бъде намален до един или можете да изберете тези, които харесвате. При някои модели има прозорец, затворен с еластична лента на тялото на сирената, под него има шест джъмпера - премахването им на джъмпери изключва съответния тон на сирената, по-късните модели имат джъмпери на таблото под формата на проводници или печатни проводници, чието изрязване води до подобни резултати.

Обикновено консумацията на такива сирени не надвишава 2А.

Всички прости сирени са взаимозаменяеми. Могат да заменят и самостоятелни сирени със съответната връзка, в зависимост от управляващия сигнал.

Дефектите, които се срещат в тези сирени, се проявяват под формата на тих звук или пълното му отсъствие.

Работата на сирената се проверява чрез изпращане на сигнал (+) от клемата на стандартния акумулатор към червения проводник на сирената, като в този случай вторият проводник на сирената трябва да бъде надеждно свързан към масата на превозното средство. Ако сирената се управлява от заземяващ сигнал, тогава този сигнал се прилага към черния проводник на сирената, докато вторият проводник трябва да бъде здраво свързан към (+) терминала на батерията с помощта на предпазител.

Имайте предвид, че заземителният проводник на сирената винаги е черен, а проводникът за управление на сигнала (+) може да бъде с различен цвят, например бял, както при алармите на Scher-Khan.

Ако сирената е започнала да работи при подаден сигнал, тогава неизправността се състои или в прекъсване на контролния проводник от алармата, или в повреда на управляващия транзистор. Целостта на проводника се проверява чрез прилагане на контролен сигнал към проводника директно от алармения конектор. Здравето на транзистора се проверява със сонда, състояща се от светодиод и резистор. С положителен контролен сигнал, резистор 1kOhm е свързан последователно към алармения изход към сирената, LED анодът (под формата на триъгълник, показан на диаграмите) е свързан към резистора, LED катодът е свързан към земята ( в диаграмите е представено с тире).При отрицателно управление катодът на светодиода е свързан към алармен изход, анодът към резистора, а другият извод на резистора към положителния извод на батерията. Ако изходният транзистор работи и сигналът за паника е включен, светодиодът трябва да светне.

Ако сирената не работи с директен контролен сигнал, тогава причината за неизправността се крие в самата сирена. Това може да бъде счупване на бобината на високоговорителя, повреда на транзисторите на изходния етап на сирената или веригата за оформяне на тона. При тих сигнал на сирената изходното стъпало може частично да изгори или водата да влезе в отразяващия дефлектор на сирената. Последната причина се елиминира чрез пробиване на малка дупка в дефлектора на сирената.

Много е важно: при свързване на масата на сирената е препоръчително винаги да използвате заварен стандартен болт или гайка върху тялото.

Стандартни самостоятелни сирени.

Наричаме ги стандартни, за да ги разграничим от сирените на Clifford, Cobra, Sikura и др. Разликата между автономните сирени и описаните в предишната статия, при наличието на сервизен ключ и вградена батерия, както и четири проводника за управление и захранване.

Деактивирането на автономна сирена с ключ не означава деактивиране на алармата и нейните блокировки, с изключение на специфични сирени и моноблокови аларми. Последните два вида се различават по наличието на повече от четири проводника за управление и захранване.

Винаги има червени и черни проводници, те са свързани съответно към плюса на акумулатора и към масата на автомобила. С масата е ясно, това беше казано още в началото. Плюсът е свързан към захранващия проводник за сигнализация и възможно най-близо до конектора. Нека обясня защо. Първият - сирената ще бъде защитена с предпазител, вторият - ако аларменият сноп, минаващ под капака, бъде прерязан, автономната сирена незабавно ще включи сигнала поради загуба на мощност (при условие, че е била включена с ключ ).

Остават още два проводника, които повдигат въпроси - къде да ги свържете. Моля, имайте предвид, че при проверка на сирената, а именно при свързване на плюс и маса, тя не крещи и независимо дали ключът е включен или не. Тези два проводника служат на сирената да крещи. Обикновено те се подписват с „положителен тригер” - положителен тригер и „отрицателен тригер” - отрицателен тригер. Един от тези проводници е свързан съответно към сигналния контролен проводник. Ако в режим "Паника" на проводника се появи сигнал (+), тогава се използва положителен тригер, а ако сигналът е заземен (-), тогава се използва отрицателен тригер. При такова свързване на сирената основната консумация минава през захранващия кабел от акумулатора, а само слаботоковото управление от алармата. И в този случай можете да свържете, ако желаете, допълнителна проста сирена.

Някакъв вид автономни сирени, разбира се с резервация, може да се посочи като факта, че има сирени, дори и при изключен ключ, когато се подаде контролен сигнал, те могат да крещят. Други трябва да бъдат включени с ключ.

Предимството на тези сирени, както бе споменато по-горе, е, че след като среже проводниците, сирената продължава да крещи за сметка на собствената си батерия. Разбира се, тя крещи малко по-тихо, но това не улеснява похитителя. И с добра вътрешна батерия, той може да крещи доста дълго време, въпреки че през нощта пет минути ще са достатъчни, за да изпълни функцията си. Препоръчително е от време на време да проверявате състоянието на вътрешната батерия на сирената, като изключвате клемата на стандартната батерия или премахвате алармения предпазител, когато сирената е включена с ключа, за да не се превърне това предимство в недостатък.

Относно недостатъците. Тъй като има ключ и ключалка, това означава, че трябва да има достъп до сирената и в същото време не можете да я скриете далеч. Вътрешните батерии на сирената могат да бъдат унищожени, докато сирената се превръща в обикновена от автономна, или по-лошо, тя започва да консумира увеличен ток, като по този начин се разрежда стандартната батерия.

Можете да проверите изправността на сирената и изходния етап на алармата, като използвате метода, описан в края на статията за прости сирени. Единствената разлика е, че захранването на червения проводник трябва да присъства и контролният сигнал се подава към съответния вход, за да се провери работата на сирената. Остава да добавим само, че е възможна неизправност на ключалката на сирената, която понякога се разпада или срива, което прави невъзможно нито включване, нито изключване на сирената.

Схеми за свързване на сирена:

За тестване на работата на сирените - проводникът с точка “А” е мястото, където се изпраща управляващия сигнал. Методът за проверка е описан в статията за обикновените сирени. Предпоставка е наличието на захранване и заземяване на проводниците на сирената.

А) Свързване на сирена с положителен алармен контрол. Пунктираната линия показва възможно свързване на допълнителна проста сирена.

При смяна на автономна сирена с обикновена, съгласно схемата в точка "А", управлението от автономната сирена се изключва и обикновената сирена става основна. Изолирайте захранващия проводник на автономната сирена.

Б) Свързване на сирена с управление на наземния сигнал. Пунктираната линия показва възможно свързване на допълнителна проста сирена.

При смяна на автономна сирена с обикновена, съгласно схемата в точка "А", управлението от автономната сирена се изключва и обикновената сирена става основна. Изолирайте захранващия проводник на автономната сирена.

В) Свързване на автономна сирена със защита срещу изключване на алармения конектор. Диаграмата показва две опции.

Първият използва стандартен конектор. Ако в конектора има неизползван проводник - например положителен спусък на врати или изход към допълнителен канал, тогава като отрежете отпечатания проводник, можете да запоите шарнирния джъмпер вътре в платката. Този контакт ще стане проводник за захранване на автономната сирена, а в случай на прекъсване на захранването, сирената ще се включи поради вградената батерия.

Вторият вариант е, ако проводник е запоен към захранващия контакт вътре в алармата и вкаран в снопа на алармата, тогава същият резултат се получава, когато проводникът е счупен или конекторът е изключен.

По същия начин можете да защитите масово контролираната сирена.

Г) Свързване на няколко сирени.

Използвайки тази схема, можете да свържете няколко допълнителни прости сирени, като ги скриете, например, в кабината, багажника или на труднодостъпни места под капака. Предпазител 15 Ampere - е основният за захранване на допълнителни сирени, релето разделя текущия алармен изход. Предпазители от три ампера за всяка от добавката. сирени са необходими, ако похитителят намери сирена и затвори проводниците, по-ниският номинален предпазител на тази сирена ще изгори, а останалите ще продължат да работят. При спешни случаи общият предпазител може да бъде изключен.

Защото мощността на автономната сирена се взема от общото захранване на алармата, след което в този случай тя също може да бъде защитена по схема (B).

Добър ден на всички.

За да стане по-ясно за какво говорим - говорим за сирена само с охранителна аларма вместо стандартната "viu-viu" музика пуска каквото си поискате и я сваляйте.
Няма да излагам диаграмите и информацията за монтажа. тази информация в Drive е достатъчна, за да вкарате в търсенето на "музикална сирена".
Е, ако мислите така, тогава във времената на поколението вече не е „палецът“, а „индексът“, а когато е обичайно да се избира това, което душата харесва - защо не! В крайна сметка избираме мелодията на звънене на телефона или мелодията на бипкане и ако е възможно, тогава ще променим мелодията на сирената.
Лично аз се ръководех от една статия - от автора - ZiperRZN
Както вече е известно, "четец" на музика от SD картата е контролерът - Attiny85.
За някои е просто, за някои е трудно, но за някои като цяло е фантастично. Но съм повече от сигурен, че не винаги след сглобяване това чудо не е пеело за някого, тази статия е посветена само на грешките, поради които може да не пее.

един.Фърмуер - трябва да обърнете специално внимание на Fuse-битовете, или по-скоро как да ги настроите във фърмуера, като използвате ръководството за фърмуера. Много е просто - в ръководствата е посочено 1 или 0, във фърмуера - 1 е отметка, 0 не е отметка. по-нататък на снимката нарисувах със стрелки, за да е по-ясно на кой бит кой параметър.

Такъв предпазител като - RSTDISBL специално внимание към него, тъй като се отнася до крака на MK „RESET“, ако върху него няма отметка, той ще бъде програмиран да извежда и вече няма да е възможно да се нулира и префлашва MK , изходът - за лечение с - "Бушон ухапа лекарите". Фърмуерът за четене на WAV на Attiny 85 има фърмуер „Стерео“, този крак се използва за извеждане на втория канал. Не е необходимо за сигнализиране! Използвате фърмуер “Mono”!

2. SD карта. Не ми пееше точно заради SD картата, пробва на стари 64MB и 128MB SD карти, не пее! все още не са се променили на 4GB.
Той трябва да бъде форматиран с файловата система FAT32.

3. Самият файл. Форматът е известен като WAV. Флашнах моя с фърмуер - “FULLSIRENA”,
Тя чете Wav файл с параметри:
Кодек - "Microsoft Wave" "PCM"
Бит - 8
Моно
Честота - до 48 000Hz
Пример за програмата - Sony Sound Forge

Захранване, или по-скоро стабилизаторът, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - 3,3 волта, tk. по-просто ще деактивира SD картата!
Фърмуерът, който “FULLSIRENA” и този “sd8p_mo” са абсолютно работещи!
Опитах всичко в разширен вид на експериментални дъски.

Автомобилните аларми, като всяка друга автомобилна система, понякога могат да се повредят. Ако не сте експерт в областта на електрониката, тогава е по-добре да поверите ремонта на аларма на автомобил по отношение на мозъка му на професионален автоелектрик.

Има ситуации, когато неизправността на алармата не е свързана с операционната система и в този случай е напълно възможно да премахнете повредата със собствените си ръце. За да не изпадате в паника преди време, да не транспортирате колата си до автосервиз, трябва да имате представа за типичните неизправности на автомобилните аларми.

В този случай самоизвършеният ремонт на автомобилната аларма ще ви спести от ненужни притеснения и непредвидени удари по бюджета. За да поправите аларма на автомобил, традиционните инструменти на водача винаги трябва да са под ръка: отвертки, ножове за тел, електрическа лента, няколко проводника, тестер (електрическа крушка с два проводника за "звънене").

Важно! Ако вашата аларма за кола все още е в гаранция, тогава, разбира се, не трябва да се намесвате сами.

• Хранене. Алармата не реагира на вашите щраквания или изпълнява действия, които не сте поръчали. Започваме да проверяваме с ключодържателя, а именно с батерията. Разглобяването на ключодържателя и смяната на батерията няма да отнеме много време. Характерен признак за изтощена батерия е, че светодиодът става по-тъмен или обхватът на дистанционното управление на дистанционното управление намалява. Друга причина за повредата на дистанционното управление може да бъде попадането на вода върху него (когато се използва в дъжд).
• Електрически инсталации. Без значение колко сложни или усъвършенствани са автомобилните аларми, било то конвенционален AOC зумер (автомобилна охранителна аларма) или GSM аларма - под въздействието на външни фактори, контактите в точките на свързване винаги се окисляват. Тоест ремонтът на автоаларма винаги започва с позвъняване на контактите.
• Светодиодът свети ярко и алармата не реагира на натискане. В този случай започваме да ремонтираме алармата на автомобил, като откриваме причините за това явление. "Мозъкът" на AOC може да замръзне, защото във всеки случай имаме работа с мини-компютър. Изисква се рестартиране. Необходимо е да извадите терминала от батерията (всякакъв), т.е. изключете системата и я поставете отново след няколко минути. Ако алармата е стартирала, можете да поправите терминала, не - опитайте да рестартирате още 2-3 пъти. Ако не се получи, тогава преминаваме към следващия етап на ремонт на аларма на автомобил - проверка на предпазителите.
• Верижни прекъсвачи. Ако от положителния извод на акумулатора (или от проводниците с постоянен "плюс") има отделен проводник с отделен блок с предпазители - проверете предпазителя. Тъй като вече започнахме, в същото време трябва да проверим изправността и работоспособността на основните консуматори на енергия на автомобила (стандартни предпазители): аварийна група, звуков сигнал.По време на този тест захранването се нарича с "минус" (този тип тестване може да се извърши, ако знаете къде се намира централният AOC модул). В този случай AOC се нулира по следния метод: извадете конектора от устройството и го свържете отново. Ако се чува звуков сигнал, всичко е наред.

Ако усилията ви да поправите алармата на автомобил не са успешни, тогава ще трябва да се свържете с автосервиз, причината за неизправността се оказва по-дълбока.