Направи си сам ремонт на перфорираща корозия

Всъщност въпросът на снимката. Проблемът е не само в неестетична форма, но и във факта, че задната броня започна да пада и пластмасовите защитни опори (вътре в крилото) изпаднаха.
По някаква причина само задните калници и праговете на задните врати (от двете страни) започнаха да ръждясват. На други места, дори където имаше драскотини и гуми, няма ръжда.

Прагът е ръждясал, крилото, изглежда, все още не е през и през 🙂

От сервиза казаха, че „можете да готвите, но не с тях, тъй като наблизо има тръба за газов резервоар“.

Автомобил Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Всички съвети и предложения ще бъдат оценени.

Мога да ви предложа да направите всичко според ума си за 20 000 рубли. с местна живопис
такава е новогодишната версия

но не ви съветвам да се занимавате със скулптура и гледката няма да е същата, а надеждността не е на ниво

"Новогодишна версия" - имах предвид, че цената е по-правилна, разбира се, да купя ремонтни комплекти за арки и да ги заварявате
след това боядисвайте професионално
абсолютно не е необходимо да премахвате резервоара за това, достатъчно е да разглобите гърлото за пълнене
би било по-лесно процедурата да се опише по-подробно с оглед на живо на щетите

Предлагам ви тази опция)

ако искаш от векове го смени с парче от разглобяване.Парче праг + крилна арка (крило) ще струва 3000-7000р.

Подмяната ще ни струва 7000r.,
пребоядисването ще ни струва 4000r.

Намирането на част е въпрос на един ден, ние сме готови да я намерим според данните на автомобила: година на производство, модификация

Е, за 5 години - това на практика е "от векове", нито едно "попие-маше" няма да издържи 5 години,

но ако усвоиш - всичко ще е супер като ново

Купете и заварете ремонтни арки. Не са скъпи.

Цена на работа за 1 крило = 3500 рубли. (тенекия) + боядисване на крило и отвор = 7 500 r.

На 11-годишен 2105 направих следното. Освен това имаше такава дупка:

Първо, имате нужда от топъл гараж (през зимата). Сега за процеса.

1. С бормашина с метална четка във формата на корона премахваме напълно ръждата до нещо подобно:

Между другото, от другата страна на колата беше по-подобно на твоя случай, ето резултата от почистването:

2. Сега вземаме фибростъкло (някои хора използват найлонови чорапи, но аз няма да го препоръчам), изрязваме го така, че да повтаря контура на почистената "дупка" с надбавка от 1-2 сантиметра. Обезмаслете повърхностите около "дупката" със спирт.

3. Намазваме стъклената кърпа със специално автомобилно епоксидно лепило (двукомпонентен вонящ боклук в кутии), залепваме го на мястото на дупката, изглаждаме. Няма нужда да се опитвате да постигнете желаната форма веднага - основното е, че залепената тъкан не е "извита" навън от оригиналния профил на тялото.

4. След три часа гледаме резултата. Ако тъканта е силно огъната, повторете процедурата върху залепения слой. Вторият слой ще се изглади лесно. Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил, така че след нанасяне на минимум шпакловка.

5. Чакаме три часа, докато изсъхне. След това вземаме двукомпонентна замазка и правим партида. Без да се замисляме (в противен случай ще се втвърди), нанасяме масата със шпатула върху залепеното фибростъкло по такъв начин, че да пресъздадем оригиналната геометрия на мястото за ремонт. По ръбовете на тъканта трябва да "излезете" с шпакловка върху метала, за да се виждат добре краищата на плата.

6. На следващия ден взимаме бормашина с дюза-кръг, върху която е фиксирана деликатна кожа. Шлайфаме повърхността по такъв начин, че да стане почти гладка и преходът от шпакловката към метала на тялото да стане минимално забележим (не я шлифирайте до фибростъкло - само ще се влоши).

7. Избършете и обезмаслете повърхността, нанесете грунд (с помощта на спрей на разстояние 30-40 см) на два слоя. Направете почивка за 20 минути между слоевете. След няколко часа след грундирането вземаме кутия боя и нанасяме точно тази боя върху мястото, което ще ремонтираме.

мотивацията не е правилна. Никога не съм чувал, че част от частта ще бъде заменена с пластмаса.Само цялата част.

Ако помислите малко, е съвсем очевидно, че заварената връзка от два метални листа е малко по-надеждна от залепването. дори и да е силно рекламиран поксипол. Струва ми се, че нитовете ще бъдат дори по-силни от епоксидно/полиестерно лепило.

Не знам какви специални автомобилни смоли, разделям ги на епоксидни и полиестерни. Първите изглеждат по-силни, вторите се втвърдяват по-бързо. Епоксидната смола обикновено се препоръчва да се обработва не по-рано от 24 часа след смесването. Полиестерът се "издига" с порядък по-бързо.

Следващо: "Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил,"
Не правете това.
Факт е, че при залепване на фибростъкло смолата играе ролята само на свързващо вещество, но не и на формиращ материал. Следователно смола трябва да има минимум, само за импрегниране на фибростъклото (предния път залепих бронята - при липса на фибростъкло използвах бояджийска превръзка, вид ефирна синтетика), но не и за образуване на обем. Смолата като цяло е крехко вещество сама по себе си, следователно в фибростъклото не толкова смола "работи" като пълнител.

Има смисъл да огънете желаната повърхност от нещо, преди да нанесете първия слой "фибростъкло", с марж от няколко слоя. За парче броня го огънах банално отвътре от метална мрежа от най-близкия строителен пазар. Решетка с квадрат 5х5мм. И върху него има няколко слоя от посочения материал, импрегнирани с епоксидна смола. След един ден може да се смила (въпреки че смолата е крехка, но здрава, по-добре е да се смила с машина, аз ходих "в черно" с почистващ диск на мелница. неравности, а след това алуминий или нещо подобно.

но съм съгласен с предишните говорители, че такъв "ремонт" е препоръчителен за продажба. В крайна сметка за себе си е по-добре да заварите пластира. или чрез изрязване от донора, или чрез регулиране на листовите парчета с последващо отстраняване на повърхността на шпакловката. С некриви ръце ще бъде по-надежден и по-издръжлив от епоксидните лепенки.

Между другото, има още един "домашен вариант": изрежете повредените парчета, но не заварявайте кръпките, а ги запоявайте.

и няколко снимки:
относно формата за залепване: (винтовете впоследствие бяха отвинтени, следите от тях бяха измазани)

за петна: отляво в процеса (това, което почти липсваше, се виждат следи от шевове), отдясно резултатът (не обръщайте внимание на баланса на бялото, цветът е черен. 🙂

мина година и половина, докато (уф * 3) няма дупки.

shl праговете и кутиите бяха напълно ампутирани. 🙂

п.с. относно резервоара за газ. просто не искаха да отидат на сервиз. На Волга ми направиха заден калник и облицовка на арката на колелата, резервоарът за газ беше банално свален за времето на заваряване, а тръбите бяха отведени настрани.

Потърсете по-малко шикозна услуга, която ще премахне резервоара за газ и намерете донор за разглобяване.

Е, ще го поема, защото Направих го само "за себе си" веднъж без опит и знания.

Оттогава между другото колата минава през втората си зима (вече с нов собственик) и тези места не се раздават.

Как да се отървете от ръждата по тялото на автомобил е въпрос, който тревожи повечето собственици на употребявани автомобили. Няма много опции, отидете на сервиз или се справете сами с проблема. Мнозина не знаят как да се справят с ръждата по тялото на автомобила, така че често просто го покриват с боя, но този метод не спестява дълго, но ръждата не е фатална, така че ще разгледаме начини да се отървем от него.

ВНИМАНИЕ! Открих напълно прост начин за намаляване на разхода на гориво! Не ми вярвате? Автомонтьор с 15 години опит също не вярваше, докато не го опита. И сега той спестява 35 000 рубли годишно от бензин! Прочетете още"

Разбира се, най-правилното и кардинално решение в борбата срещу корозията би било да се замени цялата част като цяло, обаче:

• Случва се такъв детайл да не може да бъде получен или цената му надвишава разумните граници, но винаги искате да спестите пари;
• Ето защо, сега ще разберем как да премахнем ръждата по тялото на автомобила със собствените си ръце;
• Има няколко начина и всички те са доста трудоемки;
• Съвременните автомобили имат поцинковани каросерии, поне повечето;
• Това предотвратява развитието на корозия, но при дълбоки драскотини, гънки и стружки, защитният цинков слой се поврежда;
• Как да се уверите, че каросерията на колата ви е поцинкована?
• Достатъчно е да проучите паспортните данни на вашия автомобил;
• Или много внимателно изстържете боята от незабележим участък на тялото, като не забравяте да я боядисате;
• За автомобил не се произвежда корпус от неръждаема стомана, най-вероятно въпросът е в производствените разходи, така че проблемът с ръждата остава актуален;
• Необходимо е да се спазват мерките за безопасност, да се използват очила и гумени ръкавици, когато правите каросерия, за да се избегне контакт с тялото на химикали.

Ако тялото е повредено от ръжда на няколко места, е необходимо тези места да се измият обилно с шампоан за кола, преди да започнете работа, след това:

• След като тялото изсъхне, всички проблемни зони трябва да бъдат третирани с груба шкурка или да се използва метална четка;
• Не се препоръчва използването на мелница, тъй като шлифовъчните дискове премахват металния слой;
• За тази процедура са подходящи само дискове с пластмасова подметка;
• Използвайте абразивно колело, монтирано на бормашина, за да преминете през проблемните зони.

Ако корозията е дълбока и дори са се появили малки дупки, те действат по следния начин:

• С помощта на конична четка (препоръчва се по-твърда), поставена върху бормашината, ръждата се отстранява от каросерията на автомобила

Внимание: Не се допуска използването на абразивни колела и мелница - просто ще изгорите метала, след такова почистване той ще изгние много бързо.

• След почистване можете уверено да прецените колко дълбоко е проникнала корозията.Почистеното място се издухва с въздух от компресора, след което трябва да поставите прожектор или фенер зад детайла;
• Ако частта на тялото не е подвижна, тогава трябва да опитате да залепите източник на светлина отзад;
• На места, където са се появили дупки, светещи точки ще се виждат, когато околната светлина е изключена;

Инструкциите как да спрете корозията на каросерията на автомобила са както следва:

• Най-простият начин е да запечатате дупките с обикновена калаена спойка;
• За да направите това, имате нужда от поялник с чук, киселина за запояване (тук колофонът не е подходящ), спойка от клас POS-61, строителен сешоар все още може да бъде полезен за затопляне на мястото за ремонт, когато мощността на поялника не е достатъчно;
• Вземете преобразувател на ръжда, без него не можете.

Внимание: Преди да започнете работа с нов поялник, трябва да облъчите върха (работната му повърхност).

• Преди да започнете работа, мястото за ремонт с корозия трябва да се почисти от остатъци от ръжда;
• Тъй като спойката няма да се придържа към ръждясалата повърхност;
• Най-важното нещо е да не бъдете мързеливи, когато ви мързи да се забърквате, след което се върнете към началото, където се препоръчва да закупите нова част;
• За да премахнете остатъците от ръж, имате нужда от пила с остър връх, или парче от ножовка, или нож с остро острие и абразивна кърпа;
• С едра шкурка (зърно P60-80) преминават през центъра на ръждата (ако не са изчеткани), така че повърхностният слой се отстранява;
• След това трябва да изберете ръждата от метала, която вече е изяла;
• За да направите местата ясно видими, трябва да нанесете преобразувател на ръжда с четка и да изчакате няколко минути;
• Ръждата ще потъмнее и ще стане ясно видима върху чист метал
  на този етап остри предмети ще ви бъдат полезни, за да изберете гнил метал;
• Процесът е най-скучен и отнема много време;
• Преобразувателят на ръжда трябва постоянно да се нанася върху тези места с четка;
• По този начин измивате ръждата, която вече сте извадили, и виждате къде трябва да положите допълнителни усилия;
• След като мястото е почистено, можете да започнете да го сервирате;

Внимание: Когато диаметърът на проходните отвори надвиши 2-3 милиметра, вече няма да е възможно да се запълнят с спойка; този метод е подходящ, когато се образува корозия под формата на фина мрежа.

• Нанесете киселина за запояване върху повърхността, докато изсъхне, трябва да нанесете калаена спойка с нагрят поялник върху цялата почистена повърхност, където вече има дупки от корозия и могат да се появят
• За да подобрите адхезията на калаената спойка, постоянно смазвайте изпаряващата се киселина
• Когато металът на корпуса е дебел и мощността на чука за поялник не е достатъчна за загряване на калай, тогава използвайте индустриален сешоар или втори поялник

Съвет: Запояването трябва да се извършва на открито или в проветриво помещение (или в помещение с принудителна тяга), тъй като изпарената киселина е много вредна за дихателните пътища и миризмата й не е приятна.

• Ремонтът на корозивни повреди по тялото не толерира хакерство, цената на небрежна работа - тялото ще ръждясва отново и много бързо;
• След приключване на работата отново проверете със светлина дали все още има проходни дупки;
• След като мястото на ремонта е калайдисано и огнищата на корозия са запоени, третираните повърхности трябва да се почистят от киселина и преобразувател, които могат да останат;
• По правило те се измиват с вода или със смес от бензин и алкохол;
• За да се увеличи експлоатационният живот на ремонтираната част от тялото, е важно правилно да се предпази от контакт с атмосферата;
• Върху консервираното място на тази част на тялото нанесете кисел грунд с пулверизатор, след това върху него акрилен грунд, едва след това повърхността може да се шпаклова;

Важно: Шпакловката не трябва да се поставя върху киселинния грунд, следователно, поставете акрилен грунд.

• Ако изведнъж, при шлайфане на шпакловката, имате кърпички до метала - няма нищо лошо в това, просто го издухайте отново с кисела почва и намажете откритите места с акрил;
• Когато завършвате възстановяването на ръждясала каросерия на автомобил, определено трябва да защитите задната страна на това място за ремонт;
• Задължително условие! В противен случай цялата извършена работа ще отиде на вятъра;
• Има много начини за защита от корозия, основното е да блокирате достъпа на влага и въздух до защитената зона;
• Първият вариант е да грундирате обратната страна с киселинни и акрилни грундове;
• Вторият вариант е да нанесете слой добър уплътнител, мастика или да го напълните с Movil;
• Изборът на опция ще зависи от лесния достъп до третираната повърхност;
• Ако не можете да пълзите с пръскачка, опитайте да нанесете грунд с четка и след това покрийте с Movil, за надеждност, или подобен агент;
• Сега ви е ясно как да възстановите каросерията на автомобил от ръжда с малки дупки;

Когато в тялото вече се е образувала дупка, шпакловка или запояване не са достатъчни:

• Най-лесният начин е да направите и инсталирате кръпка;
• Разбира се, този метод е подходящ за дупки с диаметър не повече от 5-7 сантиметра, когато отворът е по-голям, определено е необходима подмяна на елемент на тялото или заваръчни работи;
• Как да се отървете от ръждата по тялото на автомобила, ако вече са се появили дупки?
• Първо, мястото на повреда трябва да се измие добре, след това да се почисти, за да се премахне ръждата, както е описано по-горе;
• След това се изрязва кръпка с размер малко по-голям от отвора, изработен от тънък метал, подходяща е консервна кутия;

• Сега имате нужда от същия поялник с чук, с негова помощ трябва да калайдисвате повърхностите от външната страна на отвора и ръба на готовия пластир;
• Като флюс се използва киселина за запояване или неин аналог;
• В края ще е необходимо да запоявате пластира с непрекъснат шев, след което пластирът трябва да бъде разстроен с чук;
• Почистете изпъкналите ръбове с груба шкурка;
• След това покрийте дефектното място с шпакловка, грундирайте и боядисайте;
• Ремонтът на каросерията след ръждясване може да се извърши чрез заваряване;

• Пластирът е въглероден диоксид, заварен към тялото, но за това се нуждаете от заваръчна машина (или заварчик с машина), плюс уменията на заварчик;
• По-нататъшна обработка както при предишния пластир, почистване, грундиране, пълнител, шлайфане на пълнителя и боядисване;
• Не забравяйте за обработката на задната страна.

Желаем ви успех в каросерията!

Забравете за глобите от камери! Абсолютно легална новост - НАНОФЛЕНКА, която крие вашите номера от IR камери (които има във всички градове). Прочетете повече за това на линка.

• Абсолютно законно (член 12.2.4).
• Скрива се от фото и видео запис.
• Инсталира се самостоятелно за 2 минути.
• Не се вижда от човешкото око, не се влошава от времето.
• 2 години гаранция,

Каросерията на автомобила е най-скъпата част от него. Но съвременната автомобилна индустрия предлага каросерии на автомобили с такова качество, че човек може да срещне "първите признаци" на разпад през първите две години на експлоатация.

Един от най-лесните начини за решаване на проблем или по-скоро за забавяне на неговото развитие е да се свържете със специализиран автосервиз. Там те ще извършат скъп цикъл на премахване на ръждата, от заваряване до боядисване.

Възможно ли е да ремонтирате тяло със собствените си ръце, ръждата, която "яде" до дупка? Разнообразието от инструменти и материали, предлагани в автокъщите ви позволява да извършите няколко начина да се отървете от перфорираната ръжда от тялото. Те ще струват по-малко от професионалните ремонти и ще отнемат сравнително малко време.

Издърпващата корозия на тялото се елиминира напълно само по един начин - чрез пълна подмяна на засегнатата част. Но този метод е подходящ само в случаите, когато размерът на засегнатата област е повече от 10 см в диаметър. Опитните сервизи смятат, че с правилния подход и използването на специални материали се ремонтират дупки с размери до 8-10 см.

За да извършите такава работа, няма да имате нужда от специални скъпи инструменти, но минималните умения за работа с ръцете ви няма да ви пречат. Всеки грижовен собственик на автомобил се интересува как да поправи перфориращата корозия на автомобила, без да се налага да сменя частите на тялото.

Има няколко начина за решаване на този проблем, а именно:

• Заваряването е локален подход за борба с проникването на ръжда, което предполага наличието на специално оборудване за заваряване и опит с него;
• Пластир - или "спойка" - запояване на подходящо парче метал с поялник и калаена спойка;
• Мрежа - изграждане на липсващия фрагмент от част с помощта на специална мрежа. Работи във връзка с фибростъкло и епоксидна смола.
• Фибростъкло - имате нужда от специална замазка от фибростъкло и специален материал за създаване на многослойна твърда повърхност.
• Шпакловка - Това е ефективно само при използване на подложка и автомобилна замазка с дълги влакна.
• Занитването е остарял метод и изисква специален инструмент (нитач) или чук и нитове.

Като основен материал се използва специална алуминиева мрежа или се избира подобна непрофесионална мрежа с малък участък. В днешно време можете да се справите с обичайната домакинска пластмасова, метална или платна мрежа.

Приготвят се няколко подходящи парчета. Разтягайки един от тях от вътрешната страна на детайла и придавайки необходимата форма на липсващата част, мрежата се закрепва с помощта на маскираща лента. Епоксидната смола се нанася върху мрежата слой по слой.

Всеки слой трябва да изсъхне добре.Това трябва да се повтори със следващото парче от мрежата. И така го затваряме, докато се получи твърда повърхност.

От този материал можете да направите не само фрагмент, но и цялостна част. Последователността на действията е същата като при мрежата (отворът за ръжда е запечатан върху каросерията на автомобила), но с помощта на фибростъкло. Всъщност се създава скелетът на липсващия елемент.

Корозията на тялото може да бъде отстранена само чрез спазване на определена последователност от действия в този процес. Въпреки разнообразието от методи за ремонт чрез корозия със собствените си ръце, автомобилистът трябва да знае какво да прави с корозия на тялото в началото на работа. Сложността на самата работа ще зависи от общото състояние на каросерията на автомобила.

Първо трябва да почистите корозиралата повърхност, така че да има чисто парче метал без следи от корозия. Ако не е възможно да се направи това внимателно, повреденият фрагмент се изрязва.

Във всяка версия на ремонта на корозия, всички почистени места се покриват с кисел или епоксиден грунд.

От подходящо парче метал (за ремонт на каросерия на проходна корозия е необходим метал с дебелина 0,8 мм) се прави пластир с 2-3 мм по-голям от проходния отвор. По възможност пластирът се нанася от задната страна на частта на тялото и чрез заваряване се заварява с точки по контура от предната страна.

В никакъв случай не трябва да готвите с непрекъснат шев, за да не водите и затягате метала.

Точките на заваряване се почистват наравно с зоната за ремонт. Получава се депресия, която след това се изравнява с автомобилни шпакловки.

Принципът на работа е същият като при заваряването, но вместо метал 0,8 се използва калай (например, изрязан под консервна кутия). Кръпката е изрязана малко повече от мястото за ремонт. С помощта на мощен поялник и калаена спойка, пластирът се запоява с непрекъснат шев.

Изпъкналата запечатана зона на колата може леко да се удави с чук, но това ще усложни по-нататъшната работа с шпакловка, следователно е необходимо да бъдете внимателни и прецизни.

За такива ремонти се използва само специална автомобилна замазка от фибростъкло. Започвайки от голямата (начална) и завършваща с малката (завършваща) фракция. За да направите това, определено ще ви е необходим субстрат (например парче абразивна кърпа).

Работните повърхности трябва да бъдат обезмаслени и грундирани с киселинен или епоксиден грунд и оставени да изсъхнат. След грунда пълнителят се нанася на слоеве. За залепване на материали нанесете риска с абразивна кърпа (H 120-150). Повърхността отново се обезмаслява и шпакловката се нанася на тънък слой.

Всеки слой се изсушава старателно от 30 минути до няколко часа, в зависимост от дебелината и температурата на въздуха. Изсушената замазка се разтрива с абразив, заглаждайки границите на получения ореол.

Резултатът е равна повърхност за нанасяне на грунд и боя.

Дебелината на слоя на автомобилната замазка не трябва да надвишава 2 мм. По-дебелите слоеве ще доведат до напукване на материала.

Какъвто и метод за ремонт чрез корозия на тялото да се извърши, за завършването му ще са необходими козметични боядисвания. Това включва многослойно изравняване на ремонтната повърхност с няколко вида автомобилни пълнители.

Всеки слой се изсушава и натрива с абразиви. След това повърхността се грундира с епоксиден грунд, след което се изравнява. След това се нанася боя и лак.

Боядисването на автомобил или неговите части изисква специални умения, така че е най-добре да го поверите на професионалисти.

Протягащата корозия е критичен дефект. Състоянието на тялото се отразява не само на външния вид и надеждността на автомобила, но и на безопасността на неговия собственик.Ето защо е препоръчително редовно да проверявате тялото и да извършвате превантивни антикорозионни обработки.

Разбира се, най-правилното и радикално решение за премахване на корозията по частта на тялото би било да се замени ръждясалата част с нова. Но има опции, че просто не е възможно да се получи такава част или цената й надвишава всички разумни граници, а самият център на корозия не е много голям.
Ако имате точно такъв случай, прочетете нататък.

Има много начини за борба с корозията на тялото, но същността е една и съща и всички те са доста трудоемки. Ще ви опиша един от тях, ще се опитам достатъчно подробно, ако нещо не е ясно, напишете въпросите по-долу в коментарите.

Отстраняваме корозията на тялото и след това го защитаваме на няколко етапа.

Първият етап е грубо почистване на корозивното място

С помощта на четка, за предпочитане най-твърдата, носена на бормашина или винилово колело, се отстранява слой боя, пръст и ръждиви люспи.

Внимание! Не използвайте абразив като мелница - той изгаря метала и след това на това място много бързо ще изгние.

Сега можете да оцените проблемната зона, колко дълбока е корозия и дали има корозия на частта. За да направите това, издухайте почистената зона с въздух от компресора и поставете фенер или прожектор зад частите. Ако е неподвижна част, опитайте се да залепите източник на светлина отзад.
Основният трик тук е да видите светлината като точки, където може да има дупки. Изключете външната светлина, ако е необходимо. Няма перфорираща корозия - страхотно, има - ще трябва да я поправите.

Втори етап - премахване чрез корозия

Най-лесният начин е да запоите корозионните отвори с калаена спойка. За да направите това, ще ви трябва:

• мощен поялник (има такъв под формата на брадвичка или желязо),
• калаена оловна спойка (обикновено POS-61),
• флюс (киселина за запояване - преобразувател на ръжда, обикновено на базата на фосфорна киселина, също е подходящ),
• и евентуално строителен сешоар за външно отопление на ремонтната площадка, ако мощността на поялника не е достатъчна.

Внимание! Преди да работите с нов поялник, трябва да облъчите върха му (работната повърхност).

Преди да започнете да запоявате място за ремонт с корозия, трябва да премахнете цялата останала ръжда, тъй като спойката няма да залепне за ръждата. И тук най-важното е да не бъдете мързеливи - ако сте мързеливи, тогава се връщаме към началото на статията, където ви посъветвах да закупите нова част.

За да премахнете остатъците от ръж, ще ви трябват различни прости остри устройства и абразивна кърпа. Простите устройства са пила с остър връх или парче плат за метал или нож с остър връх.

Като вървите с груба абразивна кърпа, например P60-80, по центъра на ръждата, ще премахнете повърхностния слой ръж. Сега е необходимо да премахнете или по-точно да извадите ръждата от метала, в който вече се е нахранила. За да направите тези места ясно видими, нанесете преобразувател на ръжда с четка и изчакайте няколко минути. Упоритата ръжда ще стане черна и ще бъде ясно видима върху белия метал.

Това е мястото, където ще ви трябват всякакви заострени предмети, за да изберете изгнилия метал. Покажете въображението си!

Този процес е най-мрачният и отнема много време. Редовно измивайте тези зони с четка и препарат за отстраняване на ръжда. По този начин вие отмивате ръждата, която сте избрали и виждате къде трябва да се положат повече усилия.

И така, мястото е почистено, пристъпваме към поддръжката на ремонтното място.

Внимание! Ако диаметърът на проходните отвори надвишава 2-3 мм, тогава най-вероятно няма да можете да ги запълните с спойка. Следователно този метод е приемлив, когато се ремонтира проникваща корозия под формата на фина мрежа. В противен случай трябва да се завари парче метал.

Нанасяме флюс върху повърхността, в нашия случай това ще бъде преобразувател на ръжда на базата на фосфорна киселина и докато не е сух, нанесете слой калаена спойка върху цялата повърхност с нагрят поялник, където може да има дупки от чрез корозия.
За по-добро сцепление на калаената спойка, ние постоянно смазваме изпаряващата се киселина (флюс). Ако металът е достатъчно дебел или голяма площ на зоната за ремонт и мощността на един поялник не е достатъчна за загряване, тогава използваме сешоар или втори поялник, за да помогнем.

Запояването се извършва най-добре на открито или в добре проветриво помещение, тъй като киселината, която е много вредна за дихателните пътища, се изпарява и миризмата не е приятна.
Този етап е доста старателен и не толерира хакерство.
В края проверете със светлина за някакви проходни дупки.

Ремонтната площадка е калайдисана и всички огнища на перфорираща корозия са запоени. Повърхностите, обработени с преобразувател на ръжда, трябва да бъдат почистени от киселинни остатъци. Това трябва да се направи според инструкциите на етикета на вашия преобразувател на ръжда. Обикновено това е изплакване с вода или смес от алкохол и бензин.

Трети етап - защитаваме мястото за ремонт

За да се удължи експлоатационният живот на част от каросерията, ремонтирана по този начин, тя трябва да бъде правилно защитена от вредни атмосферни влияния.
За да направите това, върху голия метал и калайдисаното място на частта на тялото се нанася кисел грунд с пръскачка за боя, а след това акрилен грунд.
Сега можете да шпакловате.

Помня! Замазката не трябва да се поставя върху кисела почва!

Ако в процеса на шлайфане на шпакловката има малки кърпички към метала - няма проблем, непосредствено преди последното грундиране с акрил, "издуйте" тези места отново с кисела почва.

Е, в заключение на целия процес на отстраняване на корозия от каросерията на автомобила е наложително да се защити обратната страна на мястото за ремонт. Това е задължително условие! В противен случай целият този процес, направен от вашите ръце, ще отиде надолу.

Можете да защитите метала от корозия по различни начини, основното е да се гарантира, че няма достъп до влага. За да направите това, можете да грундирате с киселинен и акрилен грунд, да нанесете уплътнител, мастика или да напълните с Movil или подобен материал.

Методът на защита несъмнено зависи от удобството на достъпа до мястото за ремонт. В идеалния случай, разбира се, трябва да се грундира.
Ако не пълзите до това място с пулверизатор, опитайте се да нанесете грунда с четка. Трябва да се има предвид, че нанасянето на грундове с четка по отношение на качеството на защита е по-ниско, отколкото с пистолет за пръскане. Ето защо, след такова грундиране е препоръчително да се приложи защитен състав като Movil или неговите аналози.

Атака с джинджифил на име Rust поразява много любители на колите. Колкото по-зле е защитено каросерията на автомобила от въздействието на корозия във фабриката (поцинкована), толкова по-често собствениците ще трябва да полагат усилия за премахване на червените петна. Освен това е нежелателно да се колебаете с ликвидацията, тъй като с течение на времето щетите върху метала само се увеличават. В резултат на това след шест месеца ще трябва да отделите много повече време и пари, отколкото днес. И така, какво е необходимо за премахване на ръжда и гъби със собствените си ръце и как да ги премахнете, без да навредите на тялото.

Ръждата е окисляване на метала, което се получава при излагане на въздух, вода и статично електричество. Следователно основната причина за възникването му е повреда на боята на каросерията на автомобила. Микропукнатини и физически повреди позволяват на въздуха и влагата да достигнат до ютията. Скоростта на разрушителното въздействие ще зависи от степента на защита на самия орган и от агресивността на околната среда. Това е особено вярно през зимния период, когато по пътищата ни се появяват много химикали.

Горните фактори влияят пряко върху формата, цвета и дълбочината на корозията. Хората ги наричат ​​по различен начин: "гъби", "буболечки" или просто "ръждиви петна", но имат една и съща същност (различна е само степента на пренебрегване). С едно петно ​​от ръжда е по-лесно да се справите, отколкото с много малки джинджифилови петна. Последното обикновено показва лошо качество на метала или неуспешен ремонт на каросерията. Общата площ за обработка ще бъде по-голяма. Освен това тези точки често се разпространяват в дълбочина, а не в ширина. Подуването на боята също сигнализира за необходимостта от премахване на корозията, която е започнала да се развива под боята.

Ръждата прогресира добре на места с повишено излагане на чужди предмети: пясък, мръсотия, камъни.Капакът страда от малки камъни изпод гумите на други автомобили, арки на колелата от собствените им "емисии" (между другото, широките нестандартни гуми или джанти допринасят за големи щети). Праговете на автомобила също са едни от първите, които изгниват заради непосредствената близост до „агресивната среда“, плюс неуспешните излизания от бордюрите изострят ситуацията.

Запознахме се с причините и местата, нека да преминем към начините за правилно елиминиране. Има два метода, които се различават по начина, по който премахват ръждата:

1. Механични - почистване, грундиране, шпакловка, боядисване.
2. Химически - преобразуватели на ръжда или комплекти от поцинкован метал.

Първият метод е незаменим, ако ръждата е силно изядена в метала. След това е необходимо напълно да се премахнат следите от корозия, докато остане чисто желязо (в идеалния случай лъскаво). Това може да изисква допълнителни инструменти и инструменти, които ще разгледаме по-долу в инструкциите стъпка по стъпка.
Вторият вариант е подходящ за труднодостъпни места. Това могат да бъдат извивки в долната част на автомобила или вътрешността на арките, които са трудни за механична обработка. В зависимост от продукта, ръждата след химическа обработка може да се превърне в пяна (трябва да се измие с вода и да се изсуши повърхността) или да се втвърди и да се покрие със защитен слой, подходящ за боядисване. Не забравяйте да прочетете инструкциите и препоръките за употреба на химикали, преди да купите.
Преди да започнете работа, опитайте се да оцените степента на увреждане на тялото и вижте дали можете да мариновате щетите само с химия. За положителен резултат е необходимо след първоначалното пречистване да остане "живо" желязо. Ако има проходни отвори или крайната дебелина на метала след обработката е твърде малка, тогава ще е необходим по-сериозен ремонт на тялото, тоест всички тези зони ще трябва първоначално да бъдат ремонтирани със заваряване или шпакловка от фибростъкло.

Идеалният вариант е фосфорната киселина. Нанесете тънък слой върху капачката на шафрановото мляко, изчакайте 10-30 секунди, избършете с памучен тампон. Ръждата разяжда, образува фосфатен филм, който не се страхува от вода и е инертен.

Максим Леонов

Пробвах вече с ортофосфор - това е все по стария метод, обработих това, което почистих. (Доколкото знам, всички тези инхибитори и преобразуватели - и там е, само в многоцветни бутилки). Всъщност, почти почистени повърхности, този боклук се отървава от остатъците от ръжда. Но недокоснатите, така да се каже, хавлиени гъсталаци от корозия не реагират особено на това. И така, те ще шупнат малко, ще потъмнеят, побледнеят и ще останат на място.

В наши дни, за магията на превръщането на ръждата в чист и бял метал, те вече не горят на клада, но чудотворна трансформация също не се случва. А ревностните ремонтници продължават да обелват, мариноват, шпакловат, обработват с филър... И затова - защото не можеш да го извадиш без затруднения. Така видях, Шура, видях...

Ако следвате инструкциите и не бързате, можете да забравите за ръждата по колата си за 1-2 години (поне в третираните зони). Работата се извършва на етапи:

1. подготовка на всичко необходимо;
2. първично почистване на увредената част на тялото;
3. обезмасляване и грундиране;
4. боядисване и лакиране.

За работа ще ви трябва:

• инструмент за шлайфане и шкурка,
• преобразувател на ръжда,
• разтворител,
• антикорозионен грунд,
• боя в съответствие с цвета на тялото и безцветен лак (в кутии),
• ако е необходимо, двукомпонентна автомобилна шпакловка (с втвърдител).

1. Можете да се борите с ръжда с пясъкоструйна машина, шлайф с шлифовъчен диск, бормашина със специална дюза или е банална, но винаги налична - с ръце и шкурка.

   

   Работата може да се извършва ръчно или с помощта на специални машини

   Основното нещо е да работите внимателно и бавно. Не трябва да има дълбоки драскотини или груби преходи. Опитайте се да получите шлайфана повърхност с гладки наклони.

   

   Шлифовъчната машина често е в арсенала на автомобилния ентусиаст

   

   Повредената боя се отстранява слой по слой и се обработват последващите зони на повреда

   

   Трайността на резултата зависи от задълбочеността на работата.

   

   Универсалните видове замазка, колкото и да е странно, все още не са подходящи за всички видове каросерии на автомобили.

   Нанася се на няколко слоя и всеки се шлайфа до гладко състояние. Вашата цел е да запечатате всички канали и да постигнете идеално равна повърхност след приключване на работата.

   

   За да работите, имате нужда от няколко вида шмиргел

   

   Не пестете защитни средства, особено ако вършите работа за първи път

   Филмът, вестниците и тиксо са идеални за това. Ако работите на открито, не забравяйте да вземете предвид посоката на вятъра.

   

   Дръжте прах и други абразивни частици далеч от третираната повърхност

   

   Боядисването изисква минимални умения!

   

   Резултатът не винаги е същият като на снимката, често е необходимо да се прецизират и елиминират недостатъците