Ремонт на стартер на газ 3309 "Направи си сам".

Параметри на стартера на газ 3307-3309
Стартерът не изисква специална поддръжка. Периодично се проверява надеждността на гайките, болтовете и съединителите на електрическите контакти и външните повърхности на стартера се избърсват.
Технически данни на стартера,

минимален диаметър на колектора

Диаметър на втулките и лагерите в капаците, мм:

Момент на затягане на винтове и гайки, Nm:

винтове на държача на четки …………… 3,2 ± 0,5

Лагерите и движещите се части се смазват със следните смазочни материали:

- лагерни втулки - масло Ехtra НD 20;

- канал на вала, издатина върху втулката на бендикс, ос на лоста - с грес LIS 2;

- сърцевина на релето - с тънък слой грес LIS 3.

Роторът, чиято крайна междина се променя след жлеба в диапазона от 0,2 до 0,5 mm, се регулира с шайби с дебелина 0,2 mm. Роторът се простира към колектора и хлабината между капака на колектора и заключващата шайба се проверява с пипачи. Винтовете и гайките са затегнати. За момента на затягане вижте техническите данни на стартера по-долу.

Проверката на стартера се извършва съгласно следните параметри
- брояч на броя на оборотите до 1200 об/мин;

- амперметър с обхват на измерване до 100 А, клас на точност 1,5;

- амперметър с обхват на измерване до 1500 A, клас на точност 1,5;

- волтметър с обхват на измерване до ZOV, клас на точност 1,5;

- инструмент за свързване на стартер I към източник на захранване;

- източник на захранване, съответстващ на тествания стартер.

Стартерът на Волга е много надеждно нещо и някои проблеми не се случват често. По правило по време на работа не изисква никакво внимание към себе си, но ние с вас знаем, че всичко може да се счупи, дори ако, както в известен случай, това е чиста хидравлика.

И така, в основата на стартера е DC мотор. В предния край на вала му има плъзгаща се втулка и зъбно колело, което в момента на стартиране се зацепва със зъбите на маховика на двигателя. Движението на съединителя се осигурява от соленоидно реле, разположено върху корпуса на стартера. Пръчката на релето в момента на стартиране се движи и издърпва щепсела, което избутва съединителя със зъбното колело до положение на зацепване с маховика.

Намотката на тяговото реле има две намотки.

• Прибиране. Свързва се, когато ключът се премести в позиция "старт". Осигурява движение на пръта на релето. След задействане на първата намотка прътът се движи и измества контакта "пени", затваряйки контактите, включително стартера и втория, задържащ намотката.
• Задържане. Необходим е, за да държите стеблото прибрано, докато ключът е в позиция "старт".

Съответно всички неизправности се свеждат или до проблеми с прибиращото устройство, или със самия електродвигател, или със съединителя.

По правило стартерът отказва да запали колата в най-неподходящия момент и напълно неочаквано. Тоест вчера всичко беше наред, но днес завъртаме ключа в позиция „старт“, но той не се върти ... или го завърта някак не както трябва, или издава външни звуци. Във всеки случай няма нужда да чакате чудо, то няма да премине от само себе си. Нека се опитаме да намерим и отстраним проблема.

Като правило виновно е ниското напрежение в бордовата мрежа. Така че започнете с проверка зареждане на батерията.

Ако всичко е нормално с батерията и напрежението върху нея е 12 V или повече, проверете състоянието на клемите. Най-честата причина е лош контакт. Почистете клемите добре от оксиди, смажете ги с грес (литол, грес и др.) и ги закрепете добре. Издърпването на клемите твърде много не си струва, тъй като това ще деформира клемите на акумулатора, направени от олово, и самите изводи на проводника, които сега се правят от това, което обикновено не е ясно.

Проверете тялото и двигателя за земя.За да направите това, просто изберете режима на измерване на съпротивлението на мултиметъра и го измерете между отрицателния извод на батерията и двигателя, а след това между терминала и някакъв небоядисан болт на тялото. Съпротивлението трябва да бъде близо до нула. Ако не, проверете отрицателния проводник към двигателя и проверете целостта на "пигтейла", свързващ двигателя и тялото. Прикрепен е към звънеца на съединителя.

• в окабеляването;
• в прибиращото устройство;
• директно в стартера.

Нека започнем да търсим проблем просто.

• Проверете системите против кражба. Може би се шегуват с вас.
• Може би имате банално разредена батерия.
• Ако има предпазител за веригата на стартера, проверете го за непрекъснатост.
• Нека проверим дали напрежението +12 V се появява на контролния контакт на стартера (това е тънък винт на соленоидното реле). Ако няма напрежение, проверете допълнителното реле на стартера и ключа за запалване.
• Помолете асистент да завърти ключа в позиция "старт" и да слуша. Стартерът издава ли някакви звуци едновременно. Може би стеблото на вашето соленоидно реле е клинове. Работи, щракване показва това, но движението му е ограничено.

Ако напрежението дойде до контролния контакт на релето на прибиращото устройство, масата не е счупена, но стартерът отказва да ви сътрудничи и не се усуква, правим следното.

1. Не забравяйте да свалите колата от скоростта и да я поставите на ръчната спирачка;
2. Превеждаме ключа в позиция "запалване";
3. Взимаме гаечен ключ 17 и с него свързваме захранващите проводници на прибиращото устройство.

Ако в същото време стартерът се върти бързо, значи проблемът ни е в самото прибиращо реле. Най-лесният начин е просто да го замените с нов, но можете да опитате да го поправите.

Свалете стартера и развийте 3 винта (2 винта за ZMZ 406), опорите на прибиращото устройство. Развиваме винтовете, закрепващи контактната група, и изследваме състоянието на контактния "никел" и контактните подложки на болтовете. Най-вероятно ще открием силно изгаряне върху тях. Почистваме контактите и правим повърхността им абсолютно гладка и плоска. Извършваме подобна операция с никел. Силно изядена стотинка може просто да се обърне, ако това все още не е направено преди вас.

Ще проверим и с тестер дали има късо съединение на намотките на релето по корпуса и има ли прекъсвания в тях. Ако всичко е нормално, поставете всичко в обратен ред и опитайте да започнете.

Ако проблемът не е в прибиращото устройство, проверете самия стартер.

Изваждаме го от колата и го разглобяваме. Тук няма нищо особено трудно.

1. Развийте и свалете прибиращото устройство.
2. Отстранете прибиращия прът.
3. Свалете задния капак на стартера, като развиете двата винта, които го закрепват, и свалите задържащия полупръстен в центъра.
4. Плъзнете статора на двигателя заедно с корпуса от шпилките.

Сега трябва внимателно да проверите състоянието на контактните подложки на колектора. Ако са силно износени, можете да опитате да ги шлайфате до равна повърхност.

Гледаме износването на четките. При необходимост ги сменяме.

Проверяваме с мултицет дали има къси съединения на намотките по корпуса и липса на вътрешни къси съединения и прекъсвания в намотките. Ако има такъв, носим стартера за ремонт или го сменяме с нов. Не можеш да направиш нищо сам.

Пукане или скърцане при стартиране на двигателя

Този звук се появява, когато стартерната предавка не е напълно захваната със зъбите на джантата на маховика. Причините могат да бъдат няколко и повечето от тях могат лесно да бъдат отстранени.

• Закрепването на стартера към звънеца на съединителя е хлабаво. Това се случва. Просто опитайте да разклатите стартера на ръка, ако не приляга плътно, затегнете гайките на закрепването му с необходимия въртящ момент и опитайте да стартирате двигателя. Най-вероятно страшните звуци ще изчезнат.
• Недостатъчно движение на плъзгащия съединител на стартера. Предавката просто не щраква на мястото си. Обикновено виновен е вал, обрасъл с кал. За да възстановите производителността, свалете стартера от колата. След това почистете вала и го смажете с добра грес. Проверете движението на предавката, не трябва да има задръствания.
• Може да е виновна вилицата, която движи плъзгащия се съединител. Случва се да се счупи или деформира, макар и рядко. И в двата случая щепселът трябва да се смени.
• Корона на маховика изяден. Можете лесно да видите този проблем, като премахнете стартера и просто погледнете в дупката на звънеца на съединителя. Има няколко решения на проблема: смяна на маховика, смяна на короната (старата е съборена, а новата се нагрява и горещо притиска към маховика), можете да опитате да обърнете старата корона (нагряваме корона и го натиснете от маховика, загрейте го отново и го натиснете със задната страна).

Закрепването на прибиращото устройство към корпуса на стартера е хлабаво. Резултатът е непълно движение на предавката. Затегнете крепежните елементи.

Метално звънене от звънеца на съединителя, когато двигателят работи и от време на време скърцащ шум при стартиране

Най-вероятно, като премахнете стартера, ще го намерите. че неговият "клюн" е бил отцепен. Това се случва по различни причини. Стартерът може да е бил слабо изтеглен до звънеца или издърпан изкривен, може да има дефект на леене или да е имало прекомерно движение на предавката. Има смисъл да заварявате "клюна" с аргон на място само в случай на свободен достъп до заваръчната машина, във всички други ситуации е по-добре да го замените. Но тъй като е малко вероятно да успеете да намерите "клюна" отделно, най-вероятно ще трябва да смените стартера.

По правило това поведение показва, че трябва да опознаете Бендикса по-добре.

За тези, които не разбират напълно какво е, нека обясним.

Bendix не е нищо повече от свободен ход. Значението му е, че когато стартерът се върти, той твърдо свързва задвижващото зъбно колело с вала на електродвигателя и в момента, когато двигателят стартира и скоростта му се увеличи, той започва да се плъзга, като не позволява на двигателя с вътрешно горене да завърти стартерния двигател. Подобно нещо има и в задното колело на велосипед, издава характерен цвърчащ звук при движение по инерция. Тоест, това изобщо не е самата задвижваща предавка, а точно нещото, към което е прикрепено тази предавка.

Тази част може да бъде премахната доста просто, но ще се замърсите много. Въпреки че, ако сте свалили стартера, вече не трябва да се притеснявате.

1. Натискаме тяговата втулка от оста.
2. Защипете с отвертка и свалете фиксиращия пръстен.
3. Извадете модула на бендикс със зъбното колело.
4. Сменяме на нов и поставяме всичко в обратен ред.

• като
• не харесвам

krea2003 14 октомври 2013 г

кажи ми къде да търся ключа на проблема

понякога започва с половин оборот, а понякога.

въртиш ключа за запалването започваш да въртиш стартера, трудно може да завърти акумулатора, акумулатора е мъртъв, изключваш запалването и стартера продължава да върти.. и дори маха всички скоби от контактния ключ и стартера се обръща по някаква причина.

след това отново веднъж и стартира.

• като
• не харесвам

Toyota007 14 октомври 2013 г

krea2003, Сменете соленоидното реле. Никелите там всички изгоряха.. Контактът е лош на никелите, така че всичко е заварено като заваряване.. В същото време проверете пружините, за да се уверите, че не са счупени.

Публикацията е редактирана Toyota007: 14 октомври 2013 - 17:28

• като
• не харесвам

krea2003 14 октомври 2013 г

krea2003, Сменете соленоидното реле. Никелите там всички изгоряха.. Контактът е лош на никелите, така че всичко е заварено като заваряване..

и тази част не може да се ремонтира?

• като
• не харесвам

Toyota007 14 октомври 2013 г

и тази част не може да се ремонтира?

По-добре да сложите нов, не е толкова скъп.

• като
• не харесвам

krea2003 14 октомври 2013 г

По-добре да сложите нов, не е толкова скъп.

По-добре да сложите нов, не е толкова скъп.

Е, както всеки, струва 800 рубли и да го оправя за половин час, ако има резервна част.

• като
• не харесвам

krea2003 16 октомври 2013 г

Разглобих го, никелите изгоряха лошо, почистих го и всичко работи.

• като
• не харесвам

dvitriy.40rus 16 октомври 2013 г

беше необходимо да се сложат нови стотинки. почистих го не за дълго. от седмица до месец.

Е, както всеки, струва 800 рубли и да го оправя за половин час, ако има резервна част.

• като
• не харесвам

Toyota007 16 октомври 2013 г

Разглобих го, никелите изгоряха лошо, почистих го и всичко работи.

• като
• не харесвам

krea2003 16 октомври 2013 г

беше необходимо да се сложат нови стотинки. почистих го не за дълго. от седмица до месец.

Ще си купя нови стотинки и ще сложа резервен стартер. лежи в гаража

• като
• не харесвам

Toyota007 16 октомври 2013 г

Сигурен съм, че повече от 1200
Прибиращото устройство не се различава много от 402. При 402 600 рубли и газ-53 е два пъти по-скъпо. Не искам да споря за това, но цената от 1200 рубли е твърде висока.

Освен това на ZMZ-53 те могат лесно да инсталират стартер от ZMZ-402, основното е да намерите дълги болтове с гайки. Тук печелят на цената на стартера.

• като
• не харесвам

dvitriy.40rus 16 октомври 2013 г

всички газопроводи ще живеят в долния. цените са различни навсякъде. много се лигавим от вашите цени.

• като
• не харесвам

Toyota007 16 октомври 2013 г

всички газопроводи ще живеят в долния. цените са различни навсякъде. много се лигавим от вашите цени.

Ние нямаме повече от един стартов завод, най-близкият завод е в Чебоксари.

• като
• не харесвам

krea2003 16 октомври 2013 г

Ние нямаме повече от един стартов завод, най-близкият завод е в Чебоксари.

май има фирма в Москва

Правят SOLLERS, въпреки че заводът сигурно не е в Москва

Публикацията е редактирана krea2003: 16 октомври 2013 - 20:56

• като
• не харесвам

animal787 16 октомври 2013 г

Ще си купя нови стотинки и ще сложа резервен стартер. лежи в гаража

Съмнявам се, че се продават отделно

• като
• не харесвам

Косенко 17 октомври 2013 г

май има фирма в Москва

Правят SOLLERS, въпреки че заводът сигурно не е в Москва

Солерс никога не е имал производител на стартер, а Чебоксари произвеждаше стартери за трактори.

Всички са донесени от Китай, закачете етикетите си. Единственият въпрос е кой контролира качеството?

Относно токчетата. сега е малко вероятно да се намери отделно, но стартерните задвижвания се продават. Цена около 236 рубли.

Солерс никога не е имал производител на стартер, а Чебоксари произвеждаше стартери за трактори.

Всички са донесени от Китай, закачете етикетите си. Единственият въпрос е кой контролира качеството?

Относно токчетата. сега е малко вероятно да се намери отделно, но стартерните задвижвания се продават. Цена около 236 рубли.

Не знам къде как, но в нашия "педал на колите" можете да си купите пятак, а ние имаме стартова инсталация. И правим спретнати и ECU.

• като
• не харесвам

Toyota007 17 октомври 2013 г

и Чебоксари са произвеждали стартери за трактори.
Всъщност има много мощен тракторен завод, гусенични трактори.

и имаме стартов завод. и ние правим подреждането и компютъра.
Късмет !! И ние имаме газова централа, но не правим това.

И момчета като цяло. Всички и аз също зацапахме темата с голям флуд. ще го почистя.

Добър ден! помогнете с проблема! проблемът е това! сутринта пали на студен двигател. след загряване до хх всичко е наред но! след движение газта започва да изчезва, ел. педалите са монтирани! вече е износен до ръба! така че още щом започне да става глупаво, правя една перегазовка на 2100 за цялата газ изобщо! спрете, изключете утъпкания път и започнете отново! всичко в норма! отиваме по-нататък при ускорение до 60 км/ч отново изчезва все едно някой е хвърлил котва отзад! какво има а? финият филтър е сменен. но на таблото сензора на инжектора е включен и нивото на маслото е критично! Благодаря ви предварително

Имам абсолютно същия проблем само датчика за нивото на маслото не свети. Кажи ми какво да правя?

погледнете педала на спирачката - има акцент върху сензора - трябва да свалите педала - иначе няма да го видите - той седи на болта - или е отслабен или самият педал на спирачката виси и при движение натиска върху спирачният сензор и ecu-то спада скоростта - най-вероятно причината е това

Добър вечер!Помощ PLZ. Електрически педал за газ GAZ 3309.D-245 E3 не реагира при натискане, празен ход е повече от нормалното (не много)

Добър ден! помогнете с проблема! проблемът е това! сутринта пали на студен двигател. след загряване до хх всичко е наред но! след движение газта започва да изчезва, ел. педалите са монтирани! вече е износен до ръба! така че още щом започне да става глупаво, правя една перегазовка на 2100 за цялата газ изобщо! спрете, изключете утъпканата писта и започнете отново! всичко в норма! отиваме по-нататък при ускорение до 60 км/ч отново изчезва все едно някой е хвърлил котва отзад! какво има а? финият филтър е сменен. но на таблото сензора на инжектора е включен и нивото на маслото е критично! Благодаря ви предварително

опитайте да смените въздушния филтър

Добър ден! помогнете с проблема! проблемът е това! сутринта пали на студен двигател. след загряване до хх всичко е наред но! след движение газта започва да изчезва, ел. педалите са монтирани! вече е износен до ръба! така че още щом започне да става глупаво, правя една перегазовка на 2100 за цялата газ изобщо! спрете, изключете утъпканата писта и започнете отново! всичко в норма! отиваме по-нататък при ускорение до 60 км/ч отново изчезва все едно някой е хвърлил котва отзад! какво има а? финият филтър е сменен. но на таблото сензора на инжектора е включен и нивото на маслото е критично! Благодаря предварително

Добре! Имах това! свали гумената топлина от турбината и всичко си отиде! nashol пластмаса и отидете

Газов двигател 3309 d-245.7. На празен ход всичко е нормално в движение, започва да се проваля на обороти, натискайте маратонката, той не върви, трябва да му дръпнете крака !! (натиснете педала с ритъци многократно) докато той не тича след като със същата скорост върви без проблеми, забави всички нови неуспехи! пак избяга! На първа втора предавка третата и четвъртата са постоянно по-рядко! Мислех за изтичане на въздух в горивопровода и смених всички маркучи! не помогна отидох при специалист по диагностика провери каза две грешки педал на газта и спирачката в процеса на диагностика педалът на спирачката беше изпуснат и газта остана смени педала за газ (струва 5000 r) но проблема не отиде къде да катеря не знам !! Диагностикът каза, че ако лампата (проверете двигателя) не свети, тогава не е нужно да ходите при нас! да, и аз самият бих разглобил грешката на кодовете за отблясъци, но тя не показва нищо! моля, кажете ми дали е лесно благодаря предварително!!

Приятели всичко е само педала на спирачката или по-скоро жабата в него, демонтиран, почистен, поставен на място, нагласен И ВСИЧКО Е ОК.

как да настроите сензора на педала на спирачката

при рязко натискане на газта изстрелва бял ауспух

• Мнения: 736
• Местоположение: Свердловска област Каменск-У
• Daewoo Matiz 0.8 Mx

Първо проверете всички предпазители, особено тези, които отиват към ключа за запалване, тук може да участва и сигнализацията.

Включете късите или дългите светлини (когато запалването е включено, фаровете трябва да светнат, тогава можем да предположим, че контактът на ключалката работи). След това трябва да потърсите защо няма захранване на арматурното табло. Разбирам, че всички проблеми се дължат на електричеството. Проверете клемите и проводниците от акумулатора, може би някъде проводниците в оплетката на масата са счупени (това се случва при продължителна работа), опитайте да хвърлите допълнителен проводник от акумулатора към двигателя.

Автошник, 22 октомври 2013 г., 06:20, № 12

Първо проверете всички предпазители, особено тези, които отиват към ключа за запалване, тук може да участва и сигнализацията.

Включете късите или дългите светлини (когато запалването е включено, фаровете трябва да светнат, тогава можем да предположим, че контактът на ключалката работи). След това трябва да потърсите защо няма захранване на арматурното табло. Разбирам, че всички проблеми се дължат на електричеството. Проверете клемите и проводниците от акумулатора, може би някъде проводниците в оплетката на масата са счупени (това се случва при продължителна работа), опитайте да хвърлите допълнителен проводник от акумулатора към двигателя.

всичко това е наред и бравата и захранването и бушоните и масата са проверили всичко и всичко е нормално с индикатора и сестрите на таблото. Изводът е, че блока на Bosch блокира стартера и защо не мога да разбера.

Добър vsem.Pomogite с ремонт на a / m газ турбодизел евро3 2008 г., една седмица вече струва не разбирам за какво става въпрос. вечерта сложих колата всичко беше мормало сутринта пробвам да запаля включвам маса има малко пукане от лявата страна под капака бушонът е изгорял.до пътуването което е от стартер, защото жицата отива от него към бушона и след това от него към мозъците (Bosch), сложих още един отново включвам масата отново пляскам, прегледах цялото окабеляване, няма нищо, сложих друг предпазител, включете масата, завъртете контакта нормално, таблото гори както се очаква, само чека не гори, странно завъртане стартера не върти. Опитвам се директно да затворя, усуква се, но не тръгва. събра всички електротехници в града някой не може да реши проблема някой наистина не взема да го ремонтира и който го направи после се отдръпва казват не знае.Какво става не е наистина изгорял мозък защо .помогнете на колата е мъртва тежест, и къде може да се даде мозък, ако това

• Мнения: 736
• Местоположение: Свердловска област Каменск-У
• Daewoo Matiz 0.8 Mx

mansur, 31 октомври 2013 г., 00:35, # 14

Добър vsem.Pomogite с ремонт на a / m газ турбодизел евро3 2008 г., една седмица вече струва не разбирам за какво става въпрос. вечерта сложих колата всичко беше мормало сутринта пробвам да запаля масата има малко пукане от лявата страна под капака, изгорял бушон.отново пляскам,разгледах всички кабели има нищо, слагам друг бушон, включвам масата върти контакта нормално, таблото гори както се очаква, само чека не гори, странно завъртане стартера не върти. Опитвам се директно да затворя, усуква се, но не тръгва. събраха всички електротехници в града някой не може да реши проблема някой наистина не взема да ремонтира и кой го прави после вдига рамене, казват не знам.Какво има, наистина не е изгорял мозък защо. помогнете на колата е мъртва тежест, и къде може да се даде мозък, ако това

Изглежда, че има късо съединение в Мозъците, защото са изгорели два бушона, а на третия е изгорял затварящия джъмпер вътре в Мозъците. За да можете да отворите самата кутия и да видите къде е изгоряла.

Автошник, 1 ноември 2013 г., 07:34, № 15

Изглежда, че има късо съединение в Мозъците, защото са изгорели два бушона, а на третия е изгорял затварящия джъмпер вътре в Мозъците. За да можете да отворите самата кутия и да видите къде е изгоряла.

любезен към всички. благодаря Юри, мазги бяха отворени, експертите казват, че там всичко е чисто, дори се чува как мозъчните колекционери псуват

, аз самият не разбирам схемите, но и аз не съм глупак, разбира се, просто не се изкачих след специалистите. за да отдаде почит на запечатания плътно едва отвори, но не намери нищо. после един приятел на готвача, радиолюбител (делентант) в автоелектрик, както той каза, му отвори мозъка и намери изгорената пътека там, взе го и направи нов път всичко е наред. но колата не пали от ключа.контролната лампа светна помпата започна да шуми да работи опитах да затворя директно стартера с помощта на отвертка запали скочих шефа извика остава да разберем защо го прави не се обръща от ключа. релето работещо запалване също хвърли проводник от релето към ключалката директно с тестови проводници, пуска захранването от ключалката и какво може да е релюшките не достигат.

• Съобщения: 3973
• Местоположение: Белгородска област

mansur, 5 ноември 2013 г., 23:02, # 16

любезен към всички. благодаря Юри, мазги бяха отворени, експертите казват, че там всичко е чисто, дори се чува как мозъчните колекционери псуват

, аз самият не разбирам схемите, но и аз не съм глупак, разбира се, просто не се изкачих след специалистите. за да отдаде почит на запечатания плътно едва отвори, но не намери нищо. после един приятел на готвача, радиолюбител (делентант) в автоелектрик, както той каза, му отвори мозъка и намери изгорената пътека там, взе го и направи нов път всичко е наред. но колата не пали от ключа.контролната лампа светна помпата започна да шуми да работи опитах да затворя директно стартера с помощта на отвертка запали скочих шефа извика остава да разберем защо го прави не се обръща от ключа. релето работещо запалване също хвърли проводник от релето към ключалката директно с тестови проводници, пуска захранването от ключалката и какво може да е релюшките не достигат.

това е глупост, по дяволите

Стартерът GAZ 53 се използва за стартиране на двигател с вътрешно горене. Пуска се в действие с ключа за запалване, обърнат в крайно ляво положение (по часовниковата стрелка).

Пример за нов модел на камиона ГАЗ-53

На камиона GAZ 53 е монтиран стартер ST-230, той се завинтва с две гайки на корпуса на съединителя от лявата страна на двигателя с вътрешно горене по посока на движение (по-близо до водача). Схемата е много проста, по принцип не се различава по никакъв начин от веригата на подобно устройство на друг модел автомобил или камион.

Подробна схема на стартовото устройство за GAZ 53

• Кадър. Той е метален, цилиндричен;
• Намотка на статора. Монтира се вътре в тялото и се поставя по стените му;
• Котва (ротор). Това е движеща се част в стартера. Валът на котвата се върти в 3 лагера (един в предния капак, два на междинната опора);
• Монтаж на четка. 4 четки са в контакт с колектора на ротора, привеждайки го в движение;
• Преден капак. Затваря четката, като я предпазва от мръсотия, вода и масло;
• Бендикс. Зъбно устройство, предавката се зацепва с маховика на двигателя и привежда двигателя в движение;
• Заден капак (бендикс тяло). Това е защитен капак на бендикса, задният край на тялото служи като опора за цялата ос на въртящия се вал;

Външен вид на стартера за камиона GAZ 53

Схемата на свързване на прост механизъм е проста, връзката преминава през прибиращо реле. Единият контакт на релето се захранва с постоянно напрежение от 12 волта, а другият контакт се захранва от ключа за запалване.

В момента на завъртане на ключа под въздействието на електромагнитно поле ядрото в релето се движи и задвижва бендикса.

Почти едновременно ядрото затваря контактите на релето, превръщайки електрическата верига в действие. Стартерът се върти, стартирайки двигателя. Важно е да освободите ключа за запалване навреме, за да избегнете повреда на спусъка.

Стартерът ST-230 има следните характеристики:

• Номинална мощност на уреда - 1500 W;
• Въртене - дясно;
• Консумация на ток в режим без натоварване - до 85 ампера;
• Консумация на ток при пълно натоварване - до 530 ампера;
• Полюси във възбуждащата намотка - 4;
• Броят на зъбите на зъбното колело Bendix - 9;
• Въртящ момент - не надвишава 2,25 kgf / m;
• Честота на въртене - 40 об/мин.

Обратно към съдържанието

Стартерът GAZ 53 е доста мощно устройство, но все пак може да бъде претоварено. Например, карайте стартера дълго време без прекъсване, ако двигателят не иска да стартира по никакъв начин. При много ранно запалване двигателят се върти с напрежение, има обратен откат.

Това също претоварва стартовото устройство, което води до различни повреди (може да се спука алуминиевият заден капак). Завъртайки ключа за запалване, за да включите релето за прибиране, когато двигателят работи, газ 53 може да повреди стартера, на първо място, ще пострада предавката на bendix.

Прилича на стартер Бендикс ГАЗ 53

1. При завъртане на ключа за запалване се чува сухо щракване, но двигателят не стартира. Обикновено има две причини - електрическото реле не работи или контактите на релето на прибиращото устройство на стартера са изгорели.
2. Когато се опитате да стартирате двигателя с вътрешно горене, се чува бръмчене (шумът на бендикс, работещ на празен ход), но двигателят не се върти. Причината е дефектен бендикс, предавката му на оста не се блокира и се върти в двете посоки (зъбното колело на работещ механизъм трябва да се върти само в една посока). Зъбите на джантата на маховика също могат да бъдат износени, често се износват неравномерно, някъде на едно място.
3. Стартерът едва се усуква, на мястото на закрепването му мирише на изгоряла намотка. Затваря намотката на статора или ротора.
4. Стартерът изобщо не се върти и не дава признаци на живот. По-често намотката на ротора изгаря по този начин или електрическото реле е повредено.
5. Намотката не гори, но въртенето е трудно. Втулките на ротора, в които се върти, са износени. Също така може да има причина не в стартера, а в лошата маса на двигателя с тялото.

Среднотоварните камиони, произведени от Автомобилния завод в Горки, са оборудвани с бордова електрическа мрежа, предназначена за 12 или 24 волта. Електрическите вериги на GAZ 3307 и 3309 имат много общи решения, но не са взаимозаменяеми. Елементите на системата на дизеловите машини са предназначени за повишено напрежение.

Основната разлика между GAZ 3307 и GAZ 3309 се наблюдава в двигателното отделение. В последните версии на дизелови автомобили започнаха да се използват силови агрегати, произведени от YaMZ и MMZ, оборудвани с електронни компоненти с CAN шина. Освен това във веригата е включена антиблокираща система.

Характеристиките на дизайна на електрическата система на дизеловия камион GAZ 3309 включват:

1. Напрежението в бордовата мрежа е 24V, което осигурява уверено стартиране на захранващия блок при ниски температури.
2. За захранване се използват четири акумулаторни батерии с капацитет 55 A / h всяка. Устройствата са свързани по двойки в паралелни вериги, които след това се кръстосват последователно. При използване на дизелов двигател YaMZ са инсталирани две батерии от 110 A / h.
3. Двигателят е оборудван със синхронен трифазен генератор с принцип на електромагнитно възбуждане. Устройството е оборудвано с вграден токоизправител и регулатор на напрежението с регулиращ винт. Превключването на уреда гарантира, че генераторът работи през зимата и лятото. При доставка от завода винтът се развива до упор, тоест е в състояние за работа през топлия сезон.

Бензиновият камион GAZ 3307 е създаден на базата на модела на автомобил GAZ 53A, но има промени в дизайна на електрическата верига:

• монтиран е генератор на променлив ток с повишена мощност;
• използва се интегриран реле-регулатор на напрежението, който осигурява стабилност на работата;
• използвани са модернизиран импулсен разпределител на високо напрежение и запалителна бобина;
• въведено безконтактно запалване с транзисторен ключ.

Общата концепция на бордовата мрежа остава непроменена. Източникът на постоянен ток с напрежение 12V е батерия и генератор. Отрицателните клеми на инструментите са прикрепени към тялото или към корпусите на модулите.

Характеристиките на електрическата верига са описани в ръководството за експлоатация, приложено към всеки камион GAZ.

Подробна схема на електрическото оборудване на GAZ 3307 в максимално оборудване включва елементи и възли:

Цветови обозначения на проводниците в диаграмата:

• B - бяло;
• K - червено;
• F - жълто;
• З - зелен;
• Kch - кафяво;
• H - черен;
• G - синьо;
• O - оранжево;
• P - розово;
• F - лилаво;
• C - сиво.

Горната диаграма трябва да се използва с повишено внимание при ремонт на употребявани камиони GAZ 3307. Поради ниската устойчивост на корозия на окабеляването собствениците често заменят цели зони с продукти с различна изолация. В резултат на това възникват трудности при последваща поддръжка.

Диаграмата на свързване на тези възли не се различава от другите автомобили. Във веригата са монтирани реле и отделен проводник, за да се осигури работата на амперметъра, вграден в арматурното табло. Снимката показва веригите за свързване на генератора към акумулатора (акумулатор) чрез релето за разтоварване.

Схематична диаграма на монтажа на генератор на GAZ 3307

Камионът е оборудван с акумулаторна безконтактна запалителна система с транзисторен превключвател, състояща се от възли:

• намотки;
• разпределител на импулси;
• индивидуални свещи;
• свързващи проводници.

Запалването се активира чрез завъртане на ключа в ключалката. Разпределителят осигурява изпращането на импулси към свещите след 45 градуса. с отклонение на момента на сигнализиране в рамките на 1 градус. Компонентите включват елементи, които намаляват нивото на радиосмущения по време на работа.

Компоненти на системата за запалване на бензинов автомобил GAZ 3307

• постоянен магнит;
• резистор за потискане на шума R в върха на свещта (5,5 kOhm);
• допълнителни съпротивления R1-R15 с различни оценки;
• кондензатори C1-C11;
• транзистори VT1 ​​и VT2;
• диоди и ценерови диоди;
• контролна микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1 (маркирани с D на диаграмата);
• ключ D1;
• дросел L;
• първична намотка L1 на бобината за запалване;
• вторична намотка L;
• намотка;
• защитен предпазител за 60A (на щита на двигателното отделение);
• свещи;
• амперметър P;
• ключ за запалване S;
• прекъсвач на акумулатора S1;
• батерия G;
• импулсен сензор (означен B на диаграмата).

Проверката на работоспособността на превключвателя е показана във видеото от HF Autoelectric канала.

При камиони с бензинови двигатели има две подложки тип PR-121, разположени в кабината. Възлите са разположени в централната част на арматурното табло, закрепени към рамката с два самонарезни винта. Подложките са проектирани да използват остарели цилиндрични вложки.

Разположението на предпазителите в купето GAZ 3307

Номинална стойност на предпазителите в горната част с описание на модулите и веригите, които трябва да бъдат защитени:

Пълна гама: GAZ-3307, 53, GAZ-3309, GAZ-66, 3308, 33081, 33086, GAZ-33104

1 - СТ230-3708041 Защитен кожух

2 - СТ 230-3708300 Капак от страната на колектора, сбор

3 - СТ230-3708304 Четка пружина

4 - Шайба 5Т ГОСТ 6402-70 Шайба 5Т ГОСТ 6402-70

5 - Винт 2M5x12 GOST 17473-80 Винт 2M5x12 GOST 17473-80

6 - FE-3.599.164-02 Четка, ас

7 - СТ230-3708042 Уплътнителен пръстен

8 - СТ230-3708009 Регулираща шайба

9 - ST 230-3708200 Анкер за стартер, ас

10 - СТ230-3708050-А Лагер, сбор

11 - СТ230-3708600-01 Задвижващ механизъм

12 - СТ230-3708602 Пружинен пръстен

15 - СТ 230-3708601-01 Разклонителна втулка

16 - СТ230-3708610-01 Задвижващ съединител, абл

18 - СТ230-3708014 Оста на лоста

19 - СТ230-3708020 Лост за задвижване на задвижване, абл

20 - СТ 230-3708003 Напречна щанга

23 - 291579-P29 Болт М12-6hх140

25 - СТ230А-3708400 Капак от страната на задвижването, абл

26 - СТ230-3708007 Заключващ пръстен

27 - Гайка М6 ГОСТ 5927-70 Гайка М6 ГОСТ 5927-70

28 - 45 9816 0045 Шайба 6Т GOST 6402-70

30 - Винт 2M6x20 GOST 17473-80 Винт 2M6x20 GOST 17473-80

31 - Винт М6х16 ГОСТ 17473-80 Винт М6х16 ГОСТ 17473-80

32 - СТ 230А-3708805 Релейна база

33 - СТ230А-3708810 Анкер, ас

34 - ST 230A-3708800 Стартерно реле, сбор

35 - СТ230А-3708808 Уплътнителен пръстен

36 - СТ230А-3708820 Ярма с капак, ас

37 - Шайба 8 ГОСТ 10450-68 Шайба 8 ГОСТ 10450-68

38 - Шайба 8Н ГОСТ 6402-70 Шайба 8Н ГОСТ 6402-70

39 - 250510-P29 Гайка М8-6Н OST 37.001.124-93

40 - CT230-3708002 Накрайник

41 - СТ230А-3708100 Корпус, сбор

42 - CT230-3708105 Полюсен винт

43 - ST 230A-3708101 Корпус

45 - СТ230А-3708180 Изходен монтаж

46 - СТ230-3708106 Изолационна втулка

47 - Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80 Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80

48 - CT 230-3708110 Възбуждаща намотка, сбор

49 - СТ230-3708001 Специална шайба

50 - СТ230-3708003 Напречна щанга

51 - 45 9816 0003 Шайба 4 OST 37.001.115-75

52 - Винт за закрепване на корпуса 2M4x8 GOST 17473-8 Винт за закрепване на корпуса 2M4x8 GOST 17473-80

ST 230-3708041, ST230-3708300, ST230-3708304, ST 230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708200, ST230-3708030-A ST230-3708030-A, ST 230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708200, ST230-3708030-A-3708030-A-3708030-A-3708030-A-3708030-A-3708030-3708030-3708030-370306 3708601-01, ST230-3708610-01, ST230-3708014, ST230-3708020, ST230-3708003, ST230-3708005, ST 230А-3708400, ST230-3708007, ST230A-3708805, ST230A-3708810, ST230A-3708800, 3708800 ST230A- , ST230A-3708820, ST 230-3708002, ST230A-3708100, ST230-3708105, ST230A-3708101, ST230-3708102, ST230A-3708180, ST230-3708106, ST 230-3708110, ST230-3708001, ST230-370800