Направи си сам ремонт на китайски стартер за скутери

Лесно е да стартирате двигателя на скутера: натиснете бутона, който активира електрическия стартер на скутера. Но какво ще стане, ако я натиснеш, но всичко е безполезно? Или ако коляновия вал се върти, но със скоростта на вятърна турбина?

Не играйте на отгатване
Най-простото нещо е да се свържете с приятел, който притежава същия тип "табуретка", и за да проверите, сменете стартера си с работещ. Ако има такъв приятел. Ако не, ще трябва да напрягате собствените си извивки: стартерът не е изгоряла крушка в мигача. Обикновено причината за бездействие е "бъг" в електрическата му верига. Как да проверите всяка фуга и изолация, Moto написа в # 7-03. И ако причината е друга? Стартерът трябва да бъде ремонтиран.

Как работи? Това е тип DC двигател: вътре в корпуса има котва, четка и статор (виж илюстрациите). Котвата е група от намотки (намотки), равномерно разположени около въртящ се централен вал. Те са свързани към цилиндрична "дюза" на вала (колектор), съставена от множество сегменти от медна пластина, изолирани един от друг и от вала. Към сегментите - четки са притиснати два медно-графитни контакта, през които се подава напрежение към намотките. Два постоянни магнита (статор) са фиксирани вътре в корпуса на стартера, те образуват магнитно поле, което всъщност кара котвата да се върти.

Случва се така. Натиснете бутона - захранване с "плюс" на една от четките (втората е постоянно свързана с "минус" през рамката на скутера). Веднага след като токът се появи в намотките на котвата, стоманените сърцевини на намотките се намагнитват; жицата е навита по такъв начин, че полето на котвата "отблъсква" от магнитите на статора. Валът няма къде да отиде - той ще се завърти и четките ще влязат в контакт със следващата двойка сегменти на котвата. След това процесът ще се повтори. Това е като люлка: замахвайки го, увеличавате скоростта и енергията си с всяко следващо замахване. Отначало е лесно да спрете накланянето си, но скоро, опитайте, попречете на пътя - ще отлетите! Така бебешкият стартер, след като се развие, успява да премести и завърти манивелата.

Пример за усукване на жицата на четката: A - правилно; B - твърде стегнато
усукването може да попречи на свободното движение на четката.

Сега определете какво пречи на това. Демонтирайте стартера и го почистете отвън (обикновено той е разположен така, че да има достатъчно мръсотия по корпуса). Развийте винтовете, закрепващи статора. Сега - внимание! Докато сваляте корпуса, дръжте здраво вала на котвата в предния капак. Статичните магнити са изключително силни - ако плъзнат котвата зад себе си, четката може да се повреди (поне ще загубите пружините на четките и ще се опитате да им намерите заместител). Ето защо, след като правилно "разчлените" стартера, внимателно извадете котвата от капака. Разглобете четката, но не докосвайте положителния контакт и нейния токов проводник - той е здраво вграден в капака. Избършете всички части на стартера с тампон, потопен в спирт - това е! Ацетоновите бензини и подобни разтворители ще повредят пластмасата в конструкцията и изолацията на намотките на котвата. И не оставяйте нито грам мръсотия вътре в стартера: това е прах от производството на четки и е проводим. Ако го пропуснете, няма дори час да причините изтичане на ток или дори късо съединение.

Уверете се, че всички части са непокътнати и в добро работно състояние: четките по краищата не са счупени, свободно, но без изкривявания, се движат в направляващите ямки, височината от работната повърхност до жицата е най-малко 3 мм. Хващайки жицата и четката, издърпайте леко монтажа - рядко, но се случва, че са лошо закрепени един към друг.Лесно е да възвърнете силата си: пуснете смес от лепило Moment и прах от олово на молив в отвора на четката - и можете да поставите жицата на мястото си. Попаднали сте на контакти, които са изпълнили целта си? Това също няма значение! На тяхно място е допустимо да се имплантират четки, например от бормашина (заточване на размерите до желания размер). При избора на "донор" основното е диаметърът на колектора му да е близък до стартовия. Този размер определя твърдостта (четене - устойчивост на износване) на контактния материал. Когато монтирате четките на места, не усуквайте проводниците им твърде плътно, освен това ги разхлабвайте малко, за да не стоят с кол и да не пречат на движението на четката в водача.

Пружините, разбира се, трябва да са непокътнати, намотките не трябва да са заседнали. Височината на "спирала" е най-малко 9-10 мм. Можете да "развесели" закачените на няколко милиметра, като леко разтегнете завоите. Но е по-безопасно по този начин: залепете пластмасово уплътнение върху пружинната опора (дебелина - размер на свиване). За да смените счупената част, ако не е възможно да намерите оригинала, навийте я от пружината на химикалка. Ще трябва да поправите: направете заготовка за навиване, преди да започнете работа, закалете жицата на огън и отново загрейте готовата част и я охладете в двигателно масло.
Започнете да проверявате ротора, като прегледате намотките. Бобините са почернели, изолацията е овъглена и има остра миризма на изгоряло - това означава, че котвата е "свършена". За съжаление, ако не намерите замяна (нова или използвана работна част), вие сте за подмяна на стартер.

Друга възможна повреда, външно неразличима, е повреда на изолацията на намотките към земята. Косвен знак: при работеща батерия и захранваща верига стартерът едва завърта коляновия вал. Методът на изпитване е следният: контролна лампа 220 V не трябва да свети, когато е свързана към мрежата през каквато и да е колекторна плоча и котвен вал. Но ако не сте опитен електротехник, поверете теста на специалист. "Двеста и двадесет" за очите е достатъчно, за да убиеш слон! Не оставяйте скутера сирак.

Безопасно ли минахте този етап? Това означава, че летаргията на стартера се крие в окисляването (изгарянето) на колектора. Вземете фино зърнеста стъклена кожа, увийте възел с нея и отстранете повредения слой метал с плавни (кръгови и без натиск!) движения. Не е необходимо повърхността да се приближава до „огледалото“, достатъчно е, ако на сегментите няма грапавост по-голяма от 0,3 mm.

Има и нещо друго: избитите четки обгръщат метала на сегментите един върху друг и в крайна сметка затварят намотките една с друга. Добре, не забравяйте какво определя скоростта на въртене на котвата? Това е същото - броят на намотките! „Върнете ги на място“, като почистите дистанционните канали. Ако забележите, че колекторът се люлее на вала, не забравяйте да го фиксирате с капка лепило (от същия "Момент"), в противен случай жиците на намотките скоро ще се скъсат.

Остава да проверите "силата" на магнитите на статора: поставете стоманен прът вътре в корпуса, да речем, отвертка. Ако не е никак лесно да го държите в центъра на дупката (веднага се залепва за магнитите) - поръчайте.

След като смените или нормализирате износеното, сглобете двигателя в обратен ред. Работете внимателно с четката: с еластични пластини (дебелина 0,4-0,6 mm), потопете двете четки в ямките колкото е възможно повече и вече по тези „водачи“ поставете колектора на място, но без да натискате. Ако дяволът ви дърпа да "почуквате" котвата, пригответе нови четки! Смажете "опашката" на вала, срещу колектора, с огнеупорна грес, но само малко. И обърнете внимание на уплътнението от тялото до капака. При най-малкия намек за хлабава фуга сменете уплътнението, в противен случай всичко, което е "облизнато" вътре, скоро ще бъде запушено с пътен прах.
Съветвам ви да извършите "изходния" контрол на ремонта: закрепете стартера в менгеме (не се колебайте!) И го свържете към акумулатора чрез амперметър. Токът на празен ход (както се нарича този режим на работа) трябва да бъде в рамките на 6-7,5 A. Сега блокирайте въртенето на котвата (не повреждайте зъбите на зъбното колело!) И включете стартера за няколко секунди. Токът трябва да се повиши до 16-18 A.Значително отклонение от дадената стойност в която и да е посока ще означава, че сте се "прозяли" на една от описаните неизправности. Намерете го и го елиминирайте.

В допълнение към електродвигателя, в стартера има и механична част, нарича се преходен съединител. Неговата цел: първо, да прехвърли въртящия момент от котвата към коляновия вал - това се извършва от зъбна двойка. Второ, след стартиране на двигателя, изключете котвата от манивелата. Стартерът е предназначен за краткосрочна работа (не повече от 10-15 секунди за едно активиране). Продължете да въртите работещия мотор на скутера - стартовете ще се разпаднат за няколко минути. За да не попаднете на нещо подобно, уверете се, че съединителят работи правилно. Извадете го от корпуса на стартера (ако е скутер 80-90) или от отделението на вариатора (модерен модел). Завъртете зъбното колело обратно на часовниковата стрелка - то трябва да се движи по вала (аксиално), без да заклинва. Освободете предавката - работещ съединител е "задължен" да се върне в първоначалното си положение без забавяне.

И още нещо: разклатете съединителя - нищо не трябва да трака вътре. След като забележите нещо от това, разглобете и поправете механизма. Леко разхлабете и свалете задържащия пръстен, след това опорната шайба и връщащата пружина с опори. Развийте зъбното колело от вала. Неизправностите могат да бъдат причинени от: замърсяване на вала и зъбите на зъбното колело, смачкване или счупване на пружината, заклинване на центробежния механизъм. Вече знаете как да "лекувате" пружина. Отстранете "застоялата" грес с разтворител (тук са подходящи ацетон, бензин и др.), използвайте консистентна и огнеупорна като прясна. Повреденият пружинен "пръстен" на центробежния блок може да бъде заменен с подобен с подобен диаметър, заимстван от автомобилен маслен уплътнител. При повторното сглобяване се уверете, че задържащият пръстен е монтиран здраво в жлеба на вала и е "затворен" от поддържащата шайба.

И специален случай на безсилност на стартера. Преходният съединител, монтиран в отделението на вариатора, може да спре въртенето на електродвигателя, ако самият той се заклини от капака на отделението. О, често бъдещите механици забравят, че между капака и картера трябва да има уплътнение с предписаната дебелина и изобщо да не липсва. Редакторите биха искали да благодарят на техническия център Moto-Help, Москва за помощта при подготовката на илюстрациите.

Проверка на изолацията на намотките на котвата (A), почистване на колектора (B), веригата за проверка на изолацията между сегментите и земята (C).

Демонтаж и ремонт стартер за скутер

С обичайно движение той завъртя ключа за запалване, натисна бутона на стартера... И тишина. Повторих стартирането - стартер не оре.

Ако след натискане на бутона на стартера чуете кратък, необичаен звук на смилане и двигателят не стартира, тогава най-вероятно въпросът не е в стартера - батерията просто е мъртва. Симптомите на неизправност на стартера са различни: при натискане на бутона за стартиране се чува едно метално щракване на контактите на релето на стартера, но шумът на двигателя не следва. Какво трябва да направя?

Включете първа предавка и с натиснат съединител, бутайки мотоциклета напред-назад, натиснете бутона на стартера. Ако двигателят започне да работи, можем да заключим: има лош контакт между въглеродните колекторни четки и колектора. Между триещите се части (четките на колектора) попадна прах, поради което се получи искри и се образува един вид диелектрик. Когато мотоциклетът беше бутнат напред-назад, при плъзгане четките намериха контакт - и стартерът започна да работи.

Този начин на стартиране на мотоциклет ще помогне, ако "болестта" е в ранен стадий. Неизбежно обаче ще дойде момент, когато моторът не може да бъде възбуден.

Нека разгледаме ремонта на неуспешен стартер, използвайки примера на Honda XR250 Baja. За щастие на мотоциклета няма обшивка, а частта, която ни интересува, е лесно достъпна (снимка 1).

За работа ще ви трябват: ключове - крайни ключове "за 12" и "10", отворени ключове - "за 7" и "10". Поставете уреда на стойката. За да стигнете до стартера, демонтирайте изпускателната тръба. За да направите това, развийте четирите гайки на фланците на тръбите (снимка 2, 3).Просто разхлабете болта на скобата.

Развийте два болта на маслопровода и закрепването на корпуса на стартера към картера (снимка 4). Изключете клемата на стартера. Леко почукайте с чук (през дървен блок) корпуса на стартера (снимка 5) - така че шлиците на вала на котвата да се разцепят със зъбното колело на преходния съединител (снимка 6). Издърпайте стартера от рамката през лявата страна.

Отваряне на стартера. Свалете двата болта (Снимка 7). И двата капака на корпуса са подвижни, котвата лесно излиза от ротора (това е постоянен магнит). Бъдете внимателни и предпазливи: не бъркайте реда на шайбите на вала на котвата!

На снимки 8 и 9 ясно се вижда мръсотия, която довърши стартера на "неубиваемата" Honda: колекторът беше покрит с диелектрик, ламелите (прорезите в ротора) бяха запушени с мръсотия, текущите колекторни четки почти не се движат в гнездата.

Ремонт. Шлифирайте колектора с шкурка (размер на зърно - фин), почистете ламелите със скрепер, направен от ножовка (снимка 10). Измийте котвата в чист бензин (снимка 11). Също така "къпете" капака на корпуса с въглеродни четки, третирайте го с пресен бензин и особено внимателно игления лагер в другия капак (снимка 12).

Сглобяване. Игленият лагер се смазва с двигателно масло, докато двигателят работи, но при повторно сглобяване все пак го смажете със същото двигателно масло. В капака на корпуса отстрани на четките е монтирана синтерована втулка - напълнете я с грес (Castrol LMX).

Свържете всички части - шайби, О-пръстени (инсталирайте ги в реда, в който са разположени на снимка 13). Не бъркайте от коя страна корпусът на статора е свързан към капака, в който са разположени четките; за това има специален жлеб на корпуса (можете да го видите на снимка 9) и контра издатина на капака (той е в снимка 8). Ако уплътнителният гумен пръстен (трябва да има два) на корпуса на статора е скъсан, но няма замяна, можете да използвате уплътнител (и трябваше да го използваме). Завийте заедно частите на стартера. Проверете дали котвата се превърта в корпуса? Нищо не е заседнало?

Инсталирайте стартера към мотоциклета. Извършете всички операции, описани при разглобяването, в обратен ред.

Подробно описание на свалянето и ремонта на стартер на 4-тактов двигател 50 куб.см 139qmb скутер Super Sport Acar

Ако скутерът не стартира от електрическия стартер, тогава можете бързо да проверите изправността му, както следва. Необходимо е да свържете директно положителния проводник към самия стартер и отрицателния проводник към тялото на стартера (за пълна увереност, за да се изключат загубите на ток някъде във веригата). Ако стартерът е "безшумен" - трябва да го премахнете.

Достъп до него на двигателя 139qmb скутер Супер спортен автомобил може да се нарече безплатно. Ще ви трябва гаечен ключ (къс) или гаечен ключ за 10, защото болтовете могат да залепнат малко, както направих аз. Първо трябва да изключите щепсела от релето на стартера,

след това развийте двата болта (черен отрицателен проводник е подходящ за левия) и леко размърдайте с ръка, за да извадите стартера от гнездото на блока на двигателя. Трудностите при извличането обикновено се причиняват от гумения уплътнителен пръстен, който за предпочитане не трябва да се губи. В бъдеще проводникът може да бъде изключен от стартера (или можете просто да извадите клемата от стартера, без да изключвате щепсела, но както се оказа по-късно това не е най-добрият вариант), като хванете терминала с пръсти и издърпате извади го малко от контакта.

След това развийте двата тънки дълги винта, които закрепват половинките на стартера и, като леко се разделиха, натиснете ротора, за да го извадите заедно с предната част, където са разположени четките.

След това можете да извадите ротора от корпуса с четки.

Чрез външен преглед определяме състоянието на четките и роторния колектор. В моя случай всичко беше за почистване на четките и колектора на ротора с шкурка номер 0. Имаше лека болезненост и леко износване на четките, но не толкова критично, че да може да се смени. След шлайфане на ротора и четките измих всичко в чист (безмаслен) бензин, изсуших го и го сглобих в обратен ред.Първото сглобяване отне доста време поради сложността на монтажа на четките и ротора ... Трябваше да измисля устройство за задържане на четките. Скобите не трябва да бъдат направени от твърде дебела тел, но е по-добре да ги направите от плочи или да използвате специални скоби.

След пълното сглобяване на стартера, в резултат на това той започна да работи.

Въвеждането на текстови символи на усмивки (като - 🙂 и 😛) в съобщението се превръщат автоматично в картинки (трябва да има интервал преди вмъкване - можете да копирате и поставите).
ПРИМЕРИ:
🙂 усмихнат 😀 смея се с пълен глас :-))) смее се 🙁 Объркване или недоволство
:-|| Ядосан, ядосан 😉 намигвайки 😛 показване на език : ръкопляскане: браво, пляскайте с ръце
➡ Ударете главата си в стената.
Освен това можете да използвате тези HTML етикети и атрибути за вашия коментар:

Ако в един хубав момент стартерът откаже да стартира двигателя, не се обезкуражавайте, може би все пак може да се върне към живот. В повечето случаи стартерният двигател се проваля поради различни видове замърсявания или износване на четките, дори начинаещите могат да отстранят всички тези проблеми.

За да сте сигурни, че стартерът е дефектен и не "иска" да върти двигателя, можете да го свържете директно към акумулатора (акумулатора трябва да се зареди), ако картината не е сменена стартерът е безшумен или става лошо, тогава причината е в него.

Случва се по време на ремонт на някои модели скутери да забравят да поставят уплътнение между капака на вариатора и двигателя, като по този начин захващат съединителя за преливане (бендикс), което води до слабо въртене на стартера, за да се елиминира този момент, да се разхлаби болтове на капака и опитайте да стартирате двигателя, ако картината не се е променила, тогава причината е стартера.

Днес ще разгледаме такъв стартер, прочетете за това къде е стартерът и как да го премахнете тук.

За да разглобим стартера, трябва да развием двата болта на капака на стартера и, като държите вала с ръка, внимателно свалите капака.

Вътре в капака има два постоянни магнита

След отстраняване на вала от тялото беше открита първата неизправност: една четка се оказа счупена и нейният фрагмент беше вътре в тялото на снимката, подчертана в червено.

Втора неизправност: силно износване на четките.

Третата неизправност: силно замърсяване на колектора на ротора, за да премахнем тази неизправност, трябва да почистим цялата мръсотия между ламелите на колектора с игла и след това да шлайфаме колектора с шкурка.

Ето какво трябва да завършите.

След това изплакваме всичко добре, за предпочитане с алкохол, поставяме нови четки (когато инсталирате нови четки, не забравяйте да поставите правилно окабеляването в специалните канали на корпуса), смазваме втулките, в които се върти роторът, с огнеупорна грес и сглобяваме стартера.

След като сглобите стартера, препоръчително е да го проверите, за това: свързваме стартера през амперметър към акумулатора и гледаме тока на празен ход, той трябва да е приблизително същият като на снимката. Токът на празен ход за различните модели стартери може да се различава значително.

Ако след всичко, което е направено, вашият стартер е лош, върти се, загрява, токът на празен ход е твърде висок, тогава най-вероятно роторът е дефектен, който може да бъде сменен на нов или пренавит.

Никога не използвайте корундова шкурка за почистване на колектора. Само стъкло. В теорията на електрическите устройства тази точка е специално уговорена - електрическите контакти са медни, среброто не може да се почиства с корунд. По-добре с пила, пила, но не корунд. Корундът ще влезе в медта на колектора и ще остане там завинаги, изтривайки четката. Това явление е подобно на пускане на сапун в пясък и опит да го изплакнете. На лекциите по електрически устройства учителят ни обясни това с убедителен пример: в завода в Арсенал, за производството на лещи за обективи, дълъг стъклен цилиндър беше нарязан на тънки дискове с меден циркуляр без зъби, но джантата беше поръсена с диамантени чипове. Тъй като дискът се износва, намалява диаметърът му, плътността на диаманта в периферията на диска се увеличава - диамантените чипове не са отстранени, а „преместени“ към центъра. В резултат на това рязането дори се подобри.

Ако искате най-добро съдържание като мен, просто платете
посещавайте този сайт всеки ден поради причината, че предлага качествено съдържание, благодаря

при изваждане на стартера от веригата китайска, маслото трябва да се източи.

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Ако има съмнение за неизправност на стартера, веднага го махам от двигателя и го изхвърлям в кошчето. Просто нямам време да ремонтирам такива дребни неща. Особено когато мотоциклетният сезон е в разгара си и всеки трябва бързо да бъде ремонтиран и да се занимава с работата си.

Но в особено редки случаи все пак се заемам с ремонта на стартери, когато попадне рядък модел скутер за ремонт, за който е трудно да се намерят резервни части или когато се натрупат няколко дефектни стартери, от които след това събирам един.

Сам по себе си ремонтът или диагностиката не представляват особени трудности, дори и за начинаещ. И ще се състои главно в разглобяване, измиване, проверка, почистване на работните повърхности на частите и сглобяване. Но няма да бързаме с ремонта. Нека започнем с общи въпроси и ще докоснем темата за ремонта в самия край на статията.

Намирането на стартер на двигателя на скутер е много просто: свалете предния пластмасов капак на двигателя и седалката, проверете двигателя и намерете върху него малка цилиндрична част (приблизително същата като на снимката), разположена перпендикулярно на надлъжната ос на двигателя до на който се побира дебел захранващ проводник - това ще бъде стартера.

При повечето модели скутери стартерът е монтиран отгоре на двигателя точно зад цилиндъра. В редки случаи стартерът се монтира пред или под двигателя.

Ако, когато натиснете бутона за стартиране, стартерът не се завърти, тогава тази ситуация не винаги може да ни каже за неговата неизправност. В допълнение към самия стартер има няколко елемента в електричеството на скутера, които контролират работата му. Като батерия, реле, бутон за стартиране и захранващи проводници. И ако поне един от тези елементи се повреди, напълно изправният стартер няма да работи.

Ето защо, за да не губим много време и след това да вършим ненужна работа, няма да гадаем, а ще действаме по-лесно: ще преминем по метода на изключване: ще свържем стартера директно към акумулатора - заобикаляйки релето, веригата на бутона за стартиране и стандартните захранващи проводници, като по този начин напълно елиминират неизправностите в елементите, отговорни за работата на стартера.

Без да сваляме стартера от двигателя - търсим захранващ терминал на корпуса му и изключваме проводника от него. Изваждаме батерията (заредена) от скутера, търсим, питаме някого или купуваме две парчета дебела медна тел. Свързваме проводниците към клемите на акумулатора. След това проводникът, идващ от отрицателния извод на акумулатора, се прилага към корпуса на стартера, а вторият проводник - идващ от положителния извод на акумулатора - се прилага към извода за захранване на стартера

1. Ако стартерът започне да работи, значи е напълно функционален и причината за неизправността трябва да се търси в релето, бутона за стартиране или проводниците, захранващи го.
2. Ако стартерът не работи, тогава неизправността се крие сама по себе си и трябва да бъде отстранена, разглобена и проверена. Възможно е все пак да се ремонтира и да се спестят много пари.

След като намерихме стартера и осигурихме свободен достъп до него, търсим извод на тялото му, към който да приляга захранващия проводник и отвиваме проводника от него. След това определяме къде е прикрепен стартерът към корпуса на двигателя, развиваме монтажните болтове и го изваждаме от мястото му.

Монтажни болтове, в този случай те са разположени в края на тялото

В този случай стартерът е фланцован и неговите монтажни болтове са разположени в основата на корпуса.

За улесняване на демонтажа при някои модели двигатели има специална технологична междина между корпуса на стартера и корпуса на двигателя (в зависимост от модела на двигателя). Вмъкваме в него плоска отвертка и с нея разхлабваме стартера.

В стартерното устройство всъщност няма нищо ново и сложно от времето, когато е изобретен DC електродвигателят.Което всъщност е той.

Вътре в тялото има подвижен цилиндричен елемент, наречен ротор (колхоз - котва). На ротора в строго определен ред се навива изолиран меден проводник, който образува няколко независими намотки, вериги, намотки, полюси, вериги - които всъщност са едни и същи. Краищата на всяка от намотките имат свои независими изходи под формата на ламели (контакти) на колектора.

Вътре в основното тяло са залепени два постоянни магнита, които точно обгръщат ротора. Всеки от магнитите има различен полюс N (север) S (юг) един спрямо друг. Тези, които са учили в училище, ще разберат...

След като натиснете бутона за стартиране, електрическият ток от батерията ще започне да преминава през захранващия терминал, четката и след това, преминавайки през ламелите на едната и намотките на ротора, образува постоянно магнитно поле по оста на арматура.

Мисля, че няма нужда да обяснявам, че магнитното поле, което генерира постоянен електрически ток, има различни полярности? Така че това имам предвид. О, да, магнитното поле на ротора ще започне да взаимодейства с магнитното поле на постоянните магнити и котвата ще се отклони до известна степен. Колекторът ще се завърти, следващата двойка ламели ще дойде до четките и роторът отново ще се отклони. По този начин той ще се върти точно, докато не спуснете бутона за стартиране.

Няма нищо специално за счупване в стартера и всичките му неизправности се състоят в износване, висящи четки и замърсяване на колектора, което често се случва поради навлизане на моторно масло в корпуса от картера на двигателя. Струва си да се отбележи, че неизправностите, свързани с замърсяване на колектора и износване на четките, са типични за електродвигателите с постоянен ток.

Износените четки, както и замърсеният колектор, пречат на преминаването на електрически ток през четките към ламелите на намотката на ротора и следователно стартерът спира да работи. В този случай, за да възстановим работата на стартера, просто трябва да почистим и измием колектора и да сменим четките с нови или да ги направим сами (повече за това по-късно).

В допълнение към чисто механичните неизправности, свързани с износване и замърсяване на проводящи елементи, има редица неизправности, свързани с късо или междувитово съединение на намотките на ротора, както и с повреда в контакта на изхода на намотките с колекторна ламела и изгаряне на изолацията на проводника.

Всички тези неизправности се характеризират с повишен шум и нагряване на стартера по време на работа и спад в неговата скорост. Ако след почистване на колектора и смяна на четките с нови стартерът не се върти добре, нагрява се, бръмчи, тогава най-вероятно не всичко е наред с намотките на ротора. Или са закъсали, ударили се в земята или просто са изгорели. И нищо не можеш да направиш по въпроса.

Изключваме болтовете, затягащи тялото, може да има два или повече, в зависимост от дизайна. Прищипваме с пръсти стърчащия от тялото вал и разединяваме половините на тялото възможно най-внимателно и бавно.

Изваждаме ротора от тялото и внимателно инспектираме колектора и четките. Ако колекторът е замърсен, той трябва да се почисти и измие с чист бензин.

Четките в нормално състояние не трябва да са по-къси от 5-6 мм.

Поставяме ротора върху чиста повърхност, за предпочитане дървена, и използваме всяка подходяща игла, за да почистим мръсотията между колекторните ламели.

След оголване вземаме парче непухкава кърпа, навлажняваме го старателно в чист бензин, увиваме го около колектора и започваме сякаш да превъртаме роторния колектор в него. Не е необходимо да търкате силно колектора, ще бъде достатъчно просто да го измиете от мръсотия до приблизително същото състояние като на снимката.

Няма проблеми с роторния колектор: почистиха го, измиха го до сухо и готово.Но какво да кажем за износените четки? Няма ги в продажба и никога не са били, а нов стартер е много скъп, какво да правя? Има изход: да направите четките сами, или по-скоро да не направите, а да преработите от други.

За производството на нови четки, комплект от нови четки за династартера на съветския скутер "Мравка" е идеален за нас. Такъв комплект струва само 150 рубли и включва два чифта четки, достатъчни точно за две начинаещи. Можете да закупите такъв комплект във всеки магазин, който продава резервни части за съветски мотоциклети. Защо точно от "Мравка", а не от бормашина например? Тъй като четките за мравки са предназначени за висок ток и са много устойчиви на абразия, а четките от обикновените електрически инструменти са меки и бързо изгарят и се износват.

Взимаме четка, първоначално е много по-голяма от оригиналната и я смиламе от всички страни на шмиргел, така че спокойно да влезе в гнездото и в същото време наистина да не виси там. В идеалния случай трябва да се опитате да смилате четката, така че да седи в гнездото си възможно най-плътно и в същото време да ходи в нея без най-малкото, дори едва забележимо съпротивление.

Вкарваме нашата прясно обърната четка в гнездото и безпроблемно проверяваме нейната подвижност.

Запояваме проводника на самоделната четка към захранващия терминал

Поставяме нашите домашни четки на място.

Това е цялата тайна и най-важното - с такива домашни четки, освен че струват една стотинка, можете напълно да възстановите работата на стартера. И за много, много сезони. И това вече е тествано върху повече от едно копие. Поне никога не съм получавал оплаквания за работата на стартера с имплантирани в него четки от "Мравка".

За да не се издувате дълго време и досадно с монтажа на ротора в корпуса - фиксирайте четките от удължаване в гнездата им с клечки за зъби, смажете оста на ротора с малко огнеупорна грес, поставете ротора в корпуса и извадете клечките за зъби. По този начин ще бъде много по-лесно и по-бързо и най-важното е, че няма да счупите или срутите нищо.

И още нещо: ако след сглобяването стартерът ще се завърти в другата посока, направете следното: развийте болтовете, затягащи корпуса, и завъртете кутията с магнити на 180 градуса спрямо втората половина на кутията и проблемът ще изчезне далеч.

Как да премахнете задвижваната предавка на стартера на скутера (например Honda Lead)

Рано или късно всеки собственик на скутер ще трябва да смени ремъка, вариаторните ролки, уплътнението на коляновия вал, да преразгледа бендикса и т. н. На много скутери всички тези операции могат да се извършват без специални устройства и тегличи.

Особеността на местоположението на задвижваната стартерна предавка на скутера Honda Lead прави невъзможно простото му премахване, ако е необходимо.

Зъбното колело се поставя върху коляновия вал, който има заострен разрез в точката на пресоване. Докато затягате гайката на вариатора, зъбното колело се притиска към вала още повече, след което е почти невъзможно да го премахнете с импровизирани средства. Дори и да можете да го направите, има много голям шанс да огънете коляновия вал.

И така, как изглежда тази предавка и как да я премахнете правилно, ще разгледаме по-нататък. След като развиете капака на вариатора и самата гайка на вариатора (и вече разгледахме как да направите това), можете лесно да премахнете тези части.

1. Колянов вал. 2. CVT (подвижна буза). 3. Задвижван стартер.

За разлика от скутерите Honda Dio и Honda Tact, на скутера Honda Lead (който преглеждаме сега) предавката е монтирана зад вариатора. При Dio например е монтиран отпред и в същото време е фиксираната буза на вариатора.

Фиксирана част от бузата на вариатора на скутера Honda Dio. В същото време това е задвижвана стартерна предавка.

Това оформление ще бъде прототипът за повечето китайски скутери.

Но да се върнем към скутера Honda Lead (обмисля се моделът AF-20 или HF-05) с двигател от 50 или 90 кубика.

За да премахнем зъбното колело, се нуждаем от специален теглич.Повтарям още веднъж, не се опитвайте да го премахнете с импровизирани средства, огъването на коляновия вал или разрушаването на бендикса е много просто.

Защо да бъркате? Да, защото има супер майстори, които се опитват да го свалят без да свалят задвижваната предавка, оттук и проблема.

Издърпвателят може да бъде с различни оформления, всичко зависи от вашето въображение, но принципът на неговата работа в този случай е същият. Трябва да има акцент върху коляновия вал (същото, за предпочитане под въздействието на 4 пръта наведнъж, които ще влязат в предавката), както и улавянето на предавката през специални отвори. Отворите са направени по такъв начин, че да може лесно да се хване от капачките на пръчките.

И така, как да направите този много теглич. Ще дам пример за два варианта. Вариант 1 е плоча, която има 3 отвора за свързване към картера, 4 отвора за завинтване на щангите, които впоследствие ще захващат зъбното колело и самия вал, който се поставя върху коляновия вал и стяга зъбното колело при въртене. Фиксирането към картера не трябва да е твърдо, трябва да е плаващо и е необходимо само за еднакво положение на плочата. Повече подробности са показани на фигурата:

След това ще разгледаме втория вариант на теглене.

Пръчките (2) се завинтват в кръгла плоча, която от другата страна е с форма на гайка и се завинтва към вала (3). Пластините в краищата са с форма на гъби, за да захващат предавката. Третата част на теглича е гайката (1), която се завинтва върху коляновия вал на скутера и предпазва резбите му от повреда и надеждно фиксира вала на теглещия по време на въртене.

Вкарваме водачите в дупките, поставяме акцент върху коляновия вал, завъртаме гайката на дърпача и зъбното колело в ръцете си.

Вече имаме достъп до бендикса (1) и уплътнението на коляновия вал.

Този тип премахване на предавките е подходящ за всеки двигател с подобно оформление. Ако имате въпроси в процеса на ремонт на вашия скутер, има трудности с реализацията на вашите идеи за ремонт и други коментари, винаги можете да зададете въпроса си или да продължите разговора в полето за коментари или във форума на нашия уебсайт .

Можете да разгледате и други статии по темата:

Посветен на всички собственици на китайски скутери...

Като начало бих искал да представя схемата на окабеляване на китайски скутер.

Тъй като всички китайски скутери са много сходни като сиамски близнаци, тяхната електрическа верига е практически една и съща.

Веригата е намерена в интернет и според мен е една от най-успешните, тъй като показва цвета на свързващите проводници. Това значително опростява диаграмата и я прави по-удобна за четене.

(Щракнете върху снимката, за да я увеличите. Снимката ще се отвори в нов прозорец).

Струва си да се отбележи, че в електрическата верига на скутера, както и във всяка електронна верига, има общ проводник... За скутер общият проводник е минус (–). Общият проводник е показан на диаграмата. зелено цвят. Ако се вгледате по-внимателно, ще забележите, че е свързан с цялото електрическо оборудване на скутера: фара (16), завърта релето (24), лампа за осветление на таблото (15), индикаторни лампи (20, 36, 22, 17), тахометър (18), сензор за нивото на горивото (14), звуков сигнал (31), задна светлина / спирачна светлина (13), стартово реле (10) и други устройства.

Първо, нека разгледаме основните елементи на веригата за китайски скутер.

Заключване на запалването (12) или "Главен ключ". Превключвателят за запалване не е нищо повече от конвенционален многопозиционен превключвател. Въпреки факта, че ключът за запалване има 3 позиции, само 2 се използват в електрическата верига.

Когато ключът е на първа позиция, той се затваря червен и черен жицата. В този случай напрежението от батерията влиза в електрическата верига на скутера, скутерът е готов за стартиране. Индикаторът за нивото на горивото, тахометърът, звуковият сигнал, релето, веригата за запалване също са готови за работа. Те се захранват с напрежение от акумулатора.

В случай на неизправност на ключалката за запалване, тя може безопасно да бъде заменена с някакъв вид превключвател като превключвател. Превключвателят трябва да е достатъчно мощен, защото цялата електрическа верига на скутера всъщност се превключва през ключалката за запалване. Разбира се, можете да направите и без превключвател, ако се ограничите до затваряне червен и черен кабели, както някога са правили героите на холивудските екшън филми

.

В другите две позиции черно-белият проводник от CDI модула за запалване (1) към тялото (общ проводник). В този случай двигателят е блокиран.... Някои модели скутери имат бутон за спиране на двигателя (27), който, подобно на ключалката за запалване, свързва бялоточерен и зелено (общ, рамков) проводник.

генератор (4) генерира променлив електрически ток за захранване на всички потребители на ток и зареждане на батерията (6).

5 проводника напускат генератора. Един от тях е свързан към общ проводник (рамка). От белия проводник се отстранява променливо напрежение и се подава към реле-регулатор за последващо изправяне и стабилизиране. С жълто проводниците премахват напрежението, което се използва за захранване на лампата за къси / дълги светлини, която е инсталирана в предния обтекател на скутера.

Също така в конструкцията на генератора има т.нар Сензор на Хол... Не е електрически свързан към генератора и от него има 2 проводника: бяло- зелено и червен –черен... Сензорът на Хол е свързан към CDI модула за запалване (1).

Реле-регулатор (5). Хората могат да го нарекат "стабилизатор", "транзистор", "регулатор", "регулатор на напрежението" или просто "реле". Всички тези определения се отнасят до един хардуер. Ето как изглежда регулаторът на релето.

Реле-регулатор за китайски скутери е монтиран в предната част под пластмасовия обтекател. Самото реле-регулатор е прикрепено към металната основа на скутера, за да се намали нагряването на релейния радиатор по време на работа. Ето как изглежда регулаторът на релето на скутер.

При работата на скутер реле-регулаторът играе много важна роля. Задачата на релейния регулатор е да превърне променливото напрежение от генератора в постоянно и да го ограничи до 13,5 - 14,8 волта. Това е напрежението, необходимо за зареждане на батерията.

Диаграмата и снимката показват, че 4 проводника излизат от реле-регулатора. зелено Това е общ проводник. Вече говорихме за него. червен - това е изходът на положително постоянно напрежение от 13,5 -14,8 волта.

от бяло Променливотоковото напрежение от генератора се подава към проводника към релето на регулатора. Също така свързан към регулатора жълто проводник, идващ от генератора. Той захранва регулатора с променливо напрежение от генератора. Благодарение на електронната схема на регулатора, напрежението на този проводник се преобразува в пулсиращо и се подава към мощни консуматори на ток - лампа за къси и дълги светлини, както и лампа за подсветка на таблото (може да има няколко от тях ).

Захранващото напрежение на лампите не се стабилизира, а се ограничава от реле-регулатора на определено ниво (около 12V), тъй като при високи скорости променливото напрежение, захранвано от генератора, надвишава допустимото. Мисля, че тези, които са изгорели размерите при неизправност на реле-регулатора, знаят за това.

Въпреки цялата си важност, устройството на реле-регулатора е доста примитивно. Ако изкопаете съединението, което се излива в печатната платка, можете да откриете, че основното реле е електронна схема от тиристор BT151-650R, диоден мост на диоди 1N4007, мощен диод 1N5408, както и няколко тръбни елемента: електролитни кондензатори, SMD транзистори с ниска мощност, резистори и ценеров диод.

Поради примитивната си схема реле-регулатор често се поврежда. Прочетете как да проверите регулатора на напрежението тук.

Една от най-важните електрически вериги на скутера е веригата за запалване.Включва CDI модула за запалване (1), бобина (2), свещ (3).

CDI модул за запалване (1) се прави под формата на малка кутия, пълна със смес. Това затруднява разглобяването на CDI в случай на неизправност. Въпреки че модулният дизайн на това устройство го прави лесен за подмяна.

5 проводника са свързани към CDI модула. Самият CDI модул се намира в долната част на тялото на скутера близо до отделението за батерията и е фиксиран към рамката с гумен фиксатор. Достъпът до CDI модула е затруднен от факта, че е разположен отдолу и покрит с декоративна пластмаса, която трябва да бъде напълно отстранена.

Бобина (2). Самата бобина за запалване се намира от дясната страна на скутера и е фиксирана към рамката. Представлява един вид пластмасова цев с два конектора за свързване и изход за високоволтов проводник, който отива към свещта.

Конструктивно, бобината за запалване е разположена до стартовото реле. За предпазване от прах, мръсотия и случайни къси съединения, бобината е покрита с гумено покритие.

Високоволтов проводник свързва запалителната бобина със свещта A7TC (3).

На скутера запалителната свещ беше умело скрита и първия път можете да я търсите доста дълго време. Но ако „вървим“ по високоволтовия проводник от запалителната бобина, тогава проводникът ще ни отведе направо до капачката на свещта.

Капачката се отстранява от свещта с лека сила върху себе си. Фиксира се върху контакта на свещта с еластично метално резе.

Трябва да се отбележи, че високоволтовият проводник е свързан към капачката без запояване. Изолираният многожилен проводник просто се завинтва върху контактния винт, вграден в капачката. Следователно, не трябва да дърпате силно жицата, в противен случай можете да издърпате жицата от капачката. Това може лесно да се елиминира, но жицата ще трябва да бъде скъсена с 0,5 - 1 см.

Стигането до самата свещ не е лесно. За да го демонтирате, имате нужда от гаечен ключ. С негова помощ свещта просто се изважда от седалката.

Стартер (8). Стартерът се използва за стартиране на двигателя. Намира се в средата на скутера до двигателя. Не е лесно да се стигне до него.

Стартирането на стартера се управлява от стартовото реле (10).

Стартовото реле се намира от дясната страна на рамката на скутера. Дебел червен проводник от положителния извод на акумулатора идва към стартовото реле. Това захранва стартовото реле.

Сензор за ниво на гориво (14) е вграден в резервоара за гориво.

От сензора се простират три проводника. зелено е общ (минус захранване), а другите два сензора са свързани към индикатора за нивото на горивото (11), който е инсталиран на таблото на скутера.

Сензор за гориво (14) и индикатор (11) са едно устройство и се захранват с постоянно стабилизирано напрежение. Тъй като тези две устройства са на разстояние, те са свързани с три-пинов конектор. Положителното захранващо напрежение се подава към индикатора за гориво и сензора чрез черния проводник от ключа за запалване.

Ако отворите три-пиновия конектор, идващ от сензора за гориво, индикаторът за гориво ще спре да показва нивото на горивото в резервоара. Ето защо, ако вашият индикатор за гориво не работи, проверете конектора между сензора и индикатора за гориво и се уверете, че са захранвани.

Също така си струва да запомните, че захранващото напрежение към сензора и индикатора се подава, когато ключът за запалване е затворен (12). Според диаграмата това е правилната позиция.

Релето за завъртане или релето за прекъсване (24). Служи за управление на предните и задните мигачи.

По правило релето за завой се монтира до инструментите (спидометър, тахометър, индикатор за нивото на горивото) на арматурното табло. За да го видите, трябва да премахнете декоративната пластмаса. Прилича на малка пластмасова цев с три проводника. Когато мигачите са включени, той издава характерни щракания с честота около 1 Hz.

След релето за мигачи, превключвател на мигачите (23).Това е конвенционален превключвател, който превключва положителното напрежение от въртящото се реле (сив проводник) към лампите. Ако погледнете диаграмата, тогава с дясната позиция на превключвателя (23) прилагаме напрежение през синия проводник отпред отдясно (21) и дясната задна (32) показалец на лампата. Ако превключвателят е в ляво положение, тогава сивият проводник се затваря до оранжево и ние захранваме отпред отляво (19) и ляв заден (33) показалец на лампата. Освен това, успоредно на съответните индикаторни лампи (19, 20, 32, 33) сигналните лампи са свързани (20 и 22), които се намират на таблото на скутера и служат като чисто информационен сигнал за водача на скутера.

Звуков сигнал (31) на скутера се намира под пластмасовия обтекател на скутера до реле-регулатора.

Захранващото напрежение на аудиосигнала е постоянно. Идва от реле-регулатора или акумулатора (ако двигателят е изключен) през ключа за запалване и бутона на клаксона (25).

Лампа за къси / дълги светлини (16). Да, тази, която осветява пътя ни в тъмното.

Самата лампа е двойна с две нишки и три контакта за свързване към електрическа верига. Един от контактите, разбира се, е общ. Мощност на лампата 25W, захранващо напрежение 12V. Той гори безбожно с дефектен реле-регулатор поради факта, че не ограничава амплитудата на напрежението на ниво от 12 волта, което води до факта, че към лампата се прилага напрежение от 16 - 27 волта или дори повече . Всичко зависи от скоростта.

Ето защо, ако лампата свети много ярко на празен ход, а не при пълна топлина, тогава е по-добре да я изключите и да проверите реле-регулатора. Ако оставите всичко както е, лампата за къси / дълги светлини ще изгори, което е тъжно. Цената му е прилична.

На снимката до него е мигач (червен). Мощността на лампата е 5W при захранващо напрежение 12V.