Направи си сам ремонт на алфа мотопед стартер

Демонтаж и ремонт стартер за скутер

С обичайно движение той завъртя ключа за запалване, натисна бутона на стартера... И тишина. Повторих стартирането - стартер не оре.

Ако след натискане на бутона на стартера чуете кратък, необичаен шум от смилане и двигателят не стартира, тогава най-вероятно въпросът не е в стартера - батерията просто е мъртва. Симптомите на неизправност на стартера са различни: при натискане на бутона за стартиране се чува едно метално щракване на контактите на релето на стартера, но шумът на двигателя не следва. Какво трябва да направя?

Включете първа предавка и с натиснат съединител, бутайки мотоциклета напред-назад, натиснете бутона на стартера. Ако двигателят започне да работи, можем да заключим: има лош контакт между въглеродните колекторни четки и колектора. Между триещите се части (четките на колектора) попадна прах, поради което се получи искри и се образува един вид диелектрик. Когато мотоциклетът беше бутнат напред-назад, при плъзгане четките намериха контакт - и стартерът започна да работи.

Този начин на стартиране на мотоциклет ще помогне, ако "болестта" е в ранен стадий. Неизбежно обаче ще дойде момент, когато моторът не може да бъде възбуден.

Нека разгледаме ремонта на неуспешен стартер, използвайки примера на Honda XR250 Baja. За щастие на мотоциклета няма обшивка, а частта, която ни интересува, е лесно достъпна (снимка 1).

За работа ще ви трябват: ключове - крайни ключове "за 12" и "10", отворени ключове - "за 7" и "10". Поставете уреда на стойката. За да стигнете до стартера, демонтирайте изпускателната тръба. За да направите това, развийте четирите гайки на фланците на тръбите (снимка 2, 3). Просто разхлабете болта на скобата.

Развийте два болта на маслопровода и закрепването на корпуса на стартера към картера (снимка 4). Изключете клемата на стартера. Леко почукайте с чук (през дървен блок) корпуса на стартера (снимка 5) - така че шлиците на вала на котвата да се разцепят със зъбното колело на преходния съединител (снимка 6). Издърпайте стартера от рамката през лявата страна.

Отваряне на стартера. Свалете двата болта (Снимка 7). И двата капака на корпуса са подвижни, котвата лесно излиза от ротора (това е постоянен магнит). Бъдете внимателни и предпазливи: не бъркайте реда на шайбите на вала на котвата!

На снимки 8 и 9 ясно се вижда мръсотия, която довърши стартера на "неубиваемата" Honda: колекторът беше покрит с диелектрик, ламелите (прорезите в ротора) бяха запушени с мръсотия, текущите колекторни четки почти не се движат в гнездата.

Ремонт. Шлифирайте колектора с шкурка (размер на зърно - фин), почистете ламелите със скрепер, направен от ножовка (снимка 10). Измийте котвата в чист бензин (снимка 11). Също така "къпете" капака на корпуса с въглеродни четки, третирайте го с пресен бензин и особено внимателно игления лагер в другия капак (снимка 12).

Сглобяване. Игленият лагер се смазва с двигателно масло, докато двигателят работи, но при повторно сглобяване все пак го смажете със същото двигателно масло. В капака на корпуса отстрани на четките е монтирана синтерована втулка - напълнете я с грес (Castrol LMX).

Свържете всички части - шайби, О-пръстени (инсталирайте ги в реда, в който са разположени на снимка 13). Не бъркайте от коя страна корпусът на статора е свързан към капака, в който са разположени четките; за това има специален жлеб на корпуса (можете да го видите на снимка 9) и контра издатина на капака (той е в снимка 8). Ако уплътнителният гумен пръстен (трябва да има два) на корпуса на статора е скъсан, но няма замяна, можете да използвате уплътнител (и трябваше да го използваме).Завийте заедно частите на стартера. Проверете дали котвата се превърта в корпуса? Нищо не е заседнало?

Инсталирайте стартера към мотоциклета. Извършете всички операции, описани при разглобяването, в обратен ред.

моя стартер постоянно върти дори когато двигателят работи. какво да правя?

майната му не работи хахахаха трябваше да го смениш с нов тогава щеше да работи

не е нужно да харчите пари за изтегляне на котва, той може лесно да се отстрани чрез монтаж)

Имам същия проблем! благодаря за видео ревюто!

И вече нямам верига на стартера, може ли да сложа нова без да махам магнита?

+ Саша Попов не може да бъде премахнат

+ Sasha Popov navryatli там закрепването на амортисьора вдясно не позволява да се премахне веригата и се опитах да я сложа.

Можете ли да снимате как се сменя веригата на стартера?

+ Саша Попов има същото като на видеото, само че не е необходимо да се сваля преходния съединител, но иначе веригата не може да се свали

няма видими дефекти)), но пружините, които бутат ролките, трябва да се сменят, тогава ще работи като часовник, пружините могат да се поставят от химикалки

+ MrProtivostoyanie да, пружините не притискат ролките в стеснената част, където трябва да бъдат прищипани, така че куката не се получава. Освен това е желателно всичките 3 пружини да са в изправност, да няма пясък и други глупости, както е във видеото (дори звукът при усукване на ръцете издаваше пясък навсякъде и всичко).

+ Виктор Соколов, според вас това ли е проблемът?

Върху зъбното колело на "Котвата" се завинтва парче желязо и до него е метален квадрат За какво са?
Веригата се скъса и разкъса този куб

+ Nokia Prof Веригата просто се опъна и се счупи в движение, така че откъсна всичко, което й пречи (това се случва) често трябва да се наблюдава и сменя през времето, за да се избегне повреда, и можете да си купите капак на коляновия вал

+ Виктор Соколов как можеше да ми се скъса веригата? тя някак си почука този куб с парче картер

+ Nokia Prof square идва като ограничител за стартовия звезден ограничител

Здравейте, можете ли да ми кажете? На моята Alpha, когато започнете с имейл. стартер, някъде 1 път от 10 май се спука много силно точно на мястото на този съединител. Знаеш ли, че тя може да се подхлъзне и да се спука така?

+ dmitry krapotkin благодаря за решаването на проблема

има такава система във вътрешността на този съединител, лагерите са притиснати към пружините на пружините, гледайте видеото. когато стартера завърти зъбното колело, лагерите се зацепват с него и въртят коляновия вал след стартиране на двигателя, лагерите просто започват да се въртят.но понякога се случва двигателят да стартира лошо, особено когато започне да хваща някои лагери остават в зацепление и се чува толкова силно почукване или дори хрускане, по принцип може би един от лагерите просто е работил извади или изстиска стената на съединителя малко и това може да стане малко накриво, като по този начин ще предизвика скърцане, колкото по-често е такова чукане или скърцане, толкова по-бързо ще се включи съединителя, карах, докато стартерът не спря напълно и след това го промени. просто развийте страничния капак от където стартирате генератора няколко пъти там ще се види или по-скоро се чува.

нещо не разбрах, така че какво му е на този съединител? изглежда няма видими дефекти

Опитах се да го направя сам и успях, благодаря.

Ако има съмнение за неизправност на стартера, веднага го махам от двигателя и го изхвърлям в кошчето. Просто нямам време да ремонтирам такива дребни неща. Особено когато мотоциклетният сезон е в разгара си и всеки трябва бързо да бъде ремонтиран и да се занимава с работата си.

Но в особено редки случаи все пак се заемам с ремонта на стартери, когато попадне рядък модел скутер за ремонт, за който е трудно да се намерят резервни части или когато се натрупат няколко дефектни стартери, от които след това събирам един.

Сам по себе си ремонтът или диагностиката не представляват особени трудности, дори и за начинаещ. И ще се състои главно в разглобяване, измиване, проверка, почистване на работните повърхности на частите и сглобяване. Но няма да бързаме с ремонта.Нека започнем с общи въпроси и ще докоснем темата за ремонта в самия край на статията.

Намирането на стартер на двигателя на скутер е много просто: свалете предния пластмасов капак на двигателя и седалката, проверете двигателя и намерете върху него малка цилиндрична част (приблизително същата като на снимката), разположена перпендикулярно на надлъжната ос на двигателя до на който се побира дебел захранващ проводник - това ще бъде стартера.

При повечето модели скутери стартерът е монтиран отгоре на двигателя точно зад цилиндъра. В редки случаи стартерът се монтира пред или под двигателя.

Ако, когато натиснете бутона за стартиране, стартерът не се завърти, тогава тази ситуация не винаги може да ни каже за неговата неизправност. В допълнение към самия стартер има няколко елемента в електричеството на скутера, които контролират работата му. Като батерия, реле, бутон за стартиране и захранващи проводници. И ако поне един от тези елементи се повреди, напълно изправният стартер няма да работи.

Ето защо, за да не губим много време и след това да вършим ненужна работа, няма да гадаем, а ще действаме по-лесно: ще преминем по метода на изключване: ще свържем стартера директно към акумулатора - заобикаляйки релето, веригата на бутона за стартиране и стандартните захранващи проводници, като по този начин напълно елиминират неизправностите в елементите, отговорни за работата на стартера.

Без да сваляме стартера от двигателя - търсим захранващ терминал на корпуса му и изключваме проводника от него. Изваждаме батерията (заредена) от скутера, търсим, питаме някого или купуваме две парчета дебела медна тел. Свързваме проводниците към клемите на акумулатора. След това проводникът, идващ от отрицателния извод на акумулатора, се прилага към корпуса на стартера, а вторият проводник - идващ от положителния извод на акумулатора - се прилага към извода за захранване на стартера

1. Ако стартерът започне да работи, значи е напълно функционален и причината за неизправността трябва да се търси в релето, бутона за стартиране или проводниците, захранващи го.
2. Ако стартерът не работи, тогава неизправността се крие сама по себе си и трябва да бъде отстранена, разглобена и проверена. Възможно е все пак да се ремонтира и да се спестят много пари.

След като намерихме стартера и осигурихме свободен достъп до него, търсим клема на тялото му, към която да приляга захранващия проводник и отвиваме проводника от него. След това определяме къде е прикрепен стартерът към корпуса на двигателя, развиваме монтажните болтове и го изваждаме от мястото му.

Монтажни болтове, в този случай те са разположени в края на тялото

В този случай стартерът е фланцован и неговите монтажни болтове са разположени в основата на корпуса.

За улесняване на демонтажа при някои модели двигатели има специална технологична междина между корпуса на стартера и корпуса на двигателя (в зависимост от модела на двигателя). Вмъкваме в него плоска отвертка и с нея разхлабваме стартера.

В стартерното устройство всъщност няма нищо ново и сложно от времето, когато е изобретен DC електродвигателят. Което всъщност е той.

Вътре в тялото има подвижен цилиндричен елемент, наречен ротор (колхоз - котва). Върху ротора в строго определен ред се навива изолиран меден проводник, който образува няколко независими намотки, вериги, намотки, полюси, вериги - които всъщност са едни и същи. Краищата на всяка от намотките имат свои независими изходи под формата на ламели (контакти) на колектора.

Вътре в основното тяло са залепени два постоянни магнита, които точно обгръщат ротора. Всеки от магнитите има различен полюс N (север) S (юг) един спрямо друг. Който е учил в училище, ще разбере...

След като натиснете бутона за стартиране, електрическият ток от батерията ще започне да преминава през захранващия терминал, четката и след това, преминавайки през ламелите на едната и намотките на ротора, образува постоянно магнитно поле по оста на арматура.

Мисля, че няма нужда да обяснявам, че магнитното поле, което генерира постоянен електрически ток, има различни полярности? Така че това имам предвид. О, да, магнитното поле на ротора ще започне да взаимодейства с магнитното поле на постоянните магнити и котвата ще се отклони до известна степен. Колекторът ще се завърти, следващата двойка ламели ще дойде до четките и роторът отново ще се отклони. По този начин той ще се върти точно, докато не спуснете бутона за стартиране.

Няма нищо специално за счупване в стартера и всичките му неизправности се състоят в износване, висящи четки и замърсяване на колектора, което често се случва поради навлизане на моторно масло в корпуса от картера на двигателя. Струва си да се отбележи, че неизправностите, свързани с замърсяване на колектора и износване на четките, са типични за електродвигателите с постоянен ток.

Износените четки, както и замърсеният колектор, пречат на преминаването на електрически ток през четките към ламелите на намотката на ротора и следователно стартерът спира да работи. В този случай, за да възстановим работата на стартера, просто трябва да почистим и измием колектора и да сменим четките с нови или да ги направим сами (повече за това по-късно).

В допълнение към чисто механичните неизправности, свързани с износване и замърсяване на проводящи елементи, има редица неизправности, свързани с късо или междувитово съединение на намотките на ротора, както и с повреда в контакта на изхода на намотките с колекторна ламела и изгаряне на изолацията на проводника.

Всички тези неизправности се характеризират с повишен шум и нагряване на стартера по време на работа и спад в неговата скорост. Ако след почистване на колектора и смяна на четките с нови стартерът не се върти добре, нагрява се, бръмчи, тогава най-вероятно не всичко е наред с намотките на ротора. Или са закъсали, ударили се в земята или просто са изгорели. И нищо не можеш да направиш по въпроса.

Изключваме болтовете, затягащи тялото, може да има два или повече, в зависимост от дизайна. Прищипваме с пръсти стърчащия от тялото вал и разединяваме половините на тялото възможно най-внимателно и бавно.

Изваждаме ротора от тялото и внимателно инспектираме колектора и четките. Ако колекторът е замърсен, той трябва да бъде почистен и измит с чист бензин.

Четките в нормално състояние не трябва да са по-къси от 5-6 мм.

Поставяме ротора върху чиста повърхност, за предпочитане дървена, и използваме всяка подходяща игла, за да почистим мръсотията между колекторните ламели.

След оголване вземаме парче непухкава кърпа, навлажняваме го старателно в чист бензин, увиваме го около колектора и започваме сякаш да превъртаме роторния колектор в него. Не е необходимо да търкате силно колектора, ще бъде достатъчно просто да го измиете от мръсотия до приблизително същото състояние като на снимката.

Няма проблеми с роторния колектор: почистиха го, измити го до сухо и готово. Но какво да кажем за износените четки? Няма ги в продажба и никога не са били, а нов стартер е много скъп, какво да правя? Има изход: да направите четките сами, или по-скоро да не направите, а да преработите от други.

За производството на нови четки, комплект от нови четки за династартера на съветския скутер "Мравка" е идеален за нас. Такъв комплект струва само 150 рубли и включва два чифта четки, достатъчни точно за две начинаещи. Можете да закупите такъв комплект във всеки магазин, който продава резервни части за съветски мотоциклети. Защо точно от "Мравка", а не от бормашина например? Тъй като четките за мравки са предназначени за висок ток и са много устойчиви на абразия, а четките от обикновените електрически инструменти са меки и бързо изгарят и се износват.

Взимаме четка, първоначално е много по-голяма от оригиналната и я смиламе от всички страни на шмиргел, така че спокойно да влезе в гнездото и в същото време наистина да не виси там.В идеалния случай трябва да се опитате да смилате четката, така че да седи в гнездото си възможно най-плътно и в същото време да ходи в нея без най-малкото, дори едва забележимо съпротивление.

Вкарваме нашата прясно обърната четка в гнездото и безпроблемно проверяваме нейната подвижност.

Запояваме проводника на самоделната четка към захранващия терминал

Поставяме нашите домашни четки на място.

Това е цялата тайна и най-важното - с такива домашно приготвени четки, освен че струват една стотинка, можете напълно да възстановите работата на стартера. И за много, много сезони. И това вече е тествано върху повече от едно копие. Поне никога не съм получавал оплаквания за работата на стартера с имплантирани в него четки от "Мравка".

За да не се издувате дълго време и досадно с монтажа на ротора в тялото - фиксирайте четките от удължаване в гнездата им с клечки за зъби, смажете оста на ротора с малко огнеупорна грес, поставете ротора в тялото и извадете клечките за зъби. По този начин ще бъде много по-лесно и по-бързо и най-важното е, че няма да счупите или срутите нищо.

И още нещо: ако след монтажа стартерът ще се завърти в другата посока - направете следното: развийте болтовете, затягащи корпуса, и завъртете кутията с магнити на 180 градуса спрямо втората половина на кутията и проблемът ще изчезне далеч.

Лесно е да стартирате двигателя на скутера: натиснете бутона, който активира електрическия стартер на скутера. Но какво ще стане, ако я натиснеш, но всичко е безполезно? Или ако коляновия вал се върти, но със скоростта на вятърна турбина?

Не играйте на отгатване
Най-простото нещо е да се свържете с приятел, който притежава същия тип "табуретка", и за да проверите, сменете стартера си с работещ. Ако има такъв приятел. Ако не, ще трябва да напрягате собствените си извивки: стартерът не е изгоряла крушка в мигача. Обикновено причината за бездействие е "бъг" в електрическата му верига. Как да проверите всяка фуга и изолация, Moto написа в # 7-03. И ако причината е друга? Стартерът трябва да бъде ремонтиран.

Как работи? Това е тип DC двигател: вътре в корпуса има котва, четка и статор (виж илюстрациите). Котвата е група от намотки (намотки), равномерно разположени около въртящ се централен вал. Те са свързани към цилиндрична "дюза" на вала (колектор), съставена от множество сегменти от медна пластина, изолирани един от друг и от вала. Към сегментите - четки са притиснати два медно-графитни контакта, през които се подава напрежение към намотките. Два постоянни магнита (статор) са фиксирани вътре в корпуса на стартера, те образуват магнитно поле, което всъщност кара котвата да се върти.

Случва се така. Натиснете бутона - захранване с "плюс" на една от четките (втората е постоянно свързана с "минус" през рамката на скутера). Веднага след като токът се появи в намотките на котвата, стоманените сърцевини на намотките се намагнитват; жицата е навита по такъв начин, че полето на котвата "отблъсква" от магнитите на статора. Валът няма къде да отиде - той ще се завърти и четките ще влязат в контакт със следващата двойка сегменти на котвата. След това процесът ще се повтори. Това е като люлка: замахвайки го, увеличавате скоростта и енергията си с всяко следващо замахване. Отначало е лесно да спрете накланянето си, но скоро, опитайте, попречете на пътя - ще отлетите! Така бебешкият стартер, след като се развие, успява да премести и завърти манивелата.

Пример за усукване на жицата на четката: A - правилно; B - твърде стегнато
усукването може да попречи на свободното движение на четката.

Сега определете какво пречи на това. Демонтирайте стартера и го почистете отвън (обикновено той е разположен така, че да има достатъчно мръсотия по корпуса). Развийте винтовете, закрепващи статора. Сега - внимание! Докато сваляте корпуса, дръжте здраво вала на котвата в предния капак. Статичните магнити са изключително силни - ако плъзнат котвата зад себе си, четката може да се повреди (поне ще загубите пружините на четките и ще се опитате да им намерите заместник). Ето защо, след като правилно "разчлените" стартера, внимателно извадете котвата от капака.Разглобете четката, но не докосвайте положителния контакт и нейния токов проводник - той е здраво вграден в капака. Избършете всички части на стартера с тампон, потопен в спирт - това е! Ацетоновите бензини и подобни разтворители ще повредят пластмасата в конструкцията и изолацията на намотките на котвата. И не оставяйте нито грам мръсотия вътре в стартера: това е прах от производството на четки и е проводим. Ако го пропуснете, няма дори час да причините изтичане на ток или дори късо съединение.

Уверете се, че всички части са непокътнати и в добро работно състояние: четките по краищата не са счупени, свободно, но без изкривявания, се движат в направляващите ямки, височината от работната повърхност до жицата е най-малко 3 мм. Хващайки жицата и четката, издърпайте леко монтажа - рядко, но се случва, че са лошо закрепени един към друг. Лесно е да възвърнете силата си: пуснете смес от лепило Moment и прах от олово на молив в отвора на четката - и можете да поставите жицата на мястото си. Попаднали сте на контакти, които са изпълнили целта си? Това също няма значение! На тяхно място е допустимо да се имплантират четки, например от бормашина (заточване на размерите до желания размер). При избора на "донор" основното е диаметърът на колектора му да е близък до стартовия. Този размер определя твърдостта (четене - устойчивост на износване) на контактния материал. Когато монтирате четките на места, не усуквайте проводниците им твърде плътно, освен това ги разхлабвайте малко, за да не стоят с кол и да не пречат на движението на четката в водача.

Пружините, разбира се, трябва да са непокътнати, намотките не трябва да са заседнали. Височината на "спирала" е най-малко 9-10 мм. Можете да "развесели" закачените на няколко милиметра, като леко разтегнете завоите. Но е по-безопасно по този начин: залепете пластмасово уплътнение върху пружинната опора (дебелина - размер на свиване). За да смените счупената част, ако не е възможно да намерите оригинала, навийте я от пружината на химикалка. Ще трябва да поправите: направете заготовка за навиване, преди да започнете работа, закалете жицата на огън и отново загрейте готовата част и я охладете в двигателно масло.
Започнете да проверявате ротора, като прегледате намотките. Бобините са почернели, изолацията е овъглена и има остра миризма на изгоряло - това означава, че котвата е "свършена". За съжаление, ако не намерите замяна (нова или използвана работна част), вие сте за подмяна на стартер.

Друга възможна повреда, външно неразличима, е повреда на изолацията на намотките към земята. Косвен знак: при работеща батерия и захранваща верига стартерът едва завърта коляновия вал. Методът на изпитване е следният: контролна лампа 220 V не трябва да свети, когато е свързана към мрежата през каквато и да е колекторна плоча и котвен вал. Но ако не сте опитен електротехник, поверете теста на специалист. "Двеста и двадесет" за очите е достатъчно, за да убиеш слон! Не оставяйте скутера сирак.

Безопасно ли минахте този етап? Това означава, че летаргията на стартера се крие в окисляването (изгарянето) на колектора. Вземете фино зърнеста стъклена кожа, увийте възел с нея и отстранете повредения слой метал с плавни (кръгови и без натиск!) движения. Не е необходимо повърхността да се приближава до „огледалото“, достатъчно е, ако на сегментите няма грапавост по-голяма от 0,3 mm.

Има и нещо друго: избитите четки обгръщат метала на сегментите един върху друг и в крайна сметка затварят намотките една с друга. Добре, не забравяйте какво определя скоростта на въртене на котвата? Това е същото - броят на намотките! „Върнете ги на място“, като почистите дистанционните канали. Ако забележите, че колекторът се люлее на вала, не забравяйте да го фиксирате с капка лепило (от същия "Момент"), в противен случай жиците на намотките скоро ще се скъсат.

Остава да проверите "силата" на магнитите на статора: поставете стоманен прът вътре в корпуса, да речем, отвертка. Ако не е никак лесно да го държите в центъра на дупката (веднага се залепва за магнитите) - поръчайте.

След като смените или нормализирате износеното, сглобете двигателя в обратен ред.Работете внимателно с четката: с еластични пластини (дебелина 0,4-0,6 mm), потопете двете четки в ямките колкото е възможно повече и вече по тези „водачи“ поставете колектора на място, но без да натискате. Ако дяволът ви дърпа да "почуквате" котвата, пригответе нови четки! Смажете "опашката" на вала, срещу колектора, с огнеупорна грес, но само малко. И обърнете внимание на уплътнението от тялото до капака. При най-малкия намек за хлабава фуга сменете уплътнението, в противен случай всичко, което е "облизнато" вътре, скоро ще бъде запушено с пътен прах.
Съветвам ви да извършите "изходния" контрол на ремонта: закрепете стартера в менгеме (не се колебайте!) И го свържете към акумулатора чрез амперметър. Токът на празен ход (както се нарича този режим на работа) трябва да бъде в рамките на 6-7,5 A. Сега блокирайте въртенето на котвата (не повреждайте зъбите на зъбното колело!) И включете стартера за няколко секунди. Токът трябва да се повиши до 16-18 А. Значително отклонение от дадената стойност в която и да е посока ще означава, че сте се "прозяли" на една от описаните повреди. Намерете го и го елиминирайте.

В допълнение към електродвигателя, в стартера има и механична част, нарича се преходен съединител. Неговата цел: първо, да прехвърли въртящия момент от котвата към коляновия вал - това се извършва от зъбна двойка. Второ, след стартиране на двигателя, изключете котвата от манивелата. Стартерът е предназначен за краткосрочна работа (не повече от 10-15 секунди за едно активиране). Продължете да въртите работещия мотор на скутера - стартовете ще се разпаднат за няколко минути. За да не попаднете на нещо подобно, уверете се, че съединителят работи правилно. Извадете го от корпуса на стартера (ако е скутер 80-90) или от отделението на вариатора (модерен модел). Завъртете зъбното колело обратно на часовниковата стрелка - то трябва да се движи по вала (аксиално), без да заклинва. Освободете предавката - работещ съединител е "задължен" да се върне в първоначалното си положение без забавяне.

И още нещо: разклатете съединителя - нищо не трябва да трака вътре. След като забележите нещо от това, разглобете и поправете механизма. Леко разхлабете и свалете задържащия пръстен, след това опорната шайба и връщащата пружина с опори. Развийте зъбното колело от вала. Неизправностите могат да бъдат причинени от: замърсяване на вала и зъбите на зъбното колело, смачкване или счупване на пружината, заклинване на центробежния механизъм. Вече знаете как да "лекувате" пружина. Отстранете "застоялата" грес с разтворител (тук са подходящи ацетон, бензин и др.), използвайте консистентна и огнеупорна като прясна. Повреденият пружинен "пръстен" на центробежния блок може да бъде заменен с подобен с подобен диаметър, заимстван от автомобилен маслен уплътнител. При повторното сглобяване се уверете, че задържащият пръстен е монтиран здраво в жлеба на вала и е "затворен" от поддържащата шайба.

И специален случай на безсилност на стартера. Преходният съединител, монтиран в отделението на вариатора, може да спре въртенето на електродвигателя, ако самият той се заклини от капака на отделението. О, често бъдещите механици забравят, че между капака и картера трябва да има уплътнение с предписаната дебелина и изобщо да не липсва. Редакторите биха искали да благодарят на техническия център Moto-Help, Москва за помощта при подготовката на илюстрациите.

Проверка на изолацията на намотките на котвата (A), почистване на колектора (B), веригата за проверка на изолацията между сегментите и земята (C).

Ако в един хубав момент стартерът откаже да стартира двигателя, не се обезкуражавайте, може би все пак може да се върне към живот. В повечето случаи стартерният двигател се проваля поради различни видове замърсявания или износване на четките, дори начинаещите могат да отстранят всички тези проблеми.

За да сте сигурни, че стартерът е дефектен и не "иска" да върти двигателя, можете да го свържете директно към акумулатора (акумулаторът трябва да се зареди), ако картината не се е променила, стартерът е мълчи или става лошо, тогава причината е в него.

Случва се по време на ремонт на някои модели скутери да забравят да поставят уплътнение между капака на вариатора и двигателя, като по този начин захващат съединителя за преливане (бендикс), което води до слабо въртене на стартера, за да се елиминира този момент, да се разхлаби болтове на капака и опитайте да стартирате двигателя, ако картината не се е променила, тогава причината е стартера.

Днес ще разгледаме такъв стартер, прочетете за това къде е стартерът и как да го премахнете тук.

За да разглобим стартера, трябва да развием двата болта на капака на стартера и, като държите вала с ръка, внимателно свалите капака.

Вътре в капака има два постоянни магнита

След отстраняване на вала от тялото беше открита първата неизправност: една четка се оказа счупена и нейният фрагмент беше вътре в тялото на снимката, подчертана в червено.

Втора неизправност: силно износване на четките.

Третата неизправност: силно замърсяване на колектора на ротора, за да премахнем тази неизправност, трябва да почистим цялата мръсотия между ламелите на колектора с игла и след това да шлайфаме колектора с шкурка.

Ето какво трябва да завършите.

След това изплакваме всичко добре, за предпочитане с алкохол, поставяме нови четки (когато инсталирате нови четки, не забравяйте да поставите правилно окабеляването в специалните канали на корпуса), смазваме втулките, в които се върти роторът, с огнеупорна грес и сглобяваме стартера.

След като сглобите стартера, препоръчително е да го проверите, за това: свързваме стартера през амперметър към акумулатора и гледаме тока на празен ход, той трябва да е приблизително същият като на снимката. Токът на празен ход за различните модели стартери може да се различава значително.

Ако след всичко, което е направено, вашият стартер е лош, върти се, загрява, токът на празен ход е твърде висок, тогава най-вероятно роторът е дефектен, който може да бъде сменен на нов или пренавит.

Никога не използвайте корундова шкурка за почистване на колектора. Само стъкло. В теорията на електрическите устройства тази точка е специално уговорена - електрическите контакти са медни, среброто не може да се почиства с корунд. По-добре с пила, пила, но не корунд. Корундът ще влезе в медта на колектора и ще остане там завинаги, изтривайки четката. Това явление е подобно на пускане на сапун в пясък и опит да го изплакнете. На лекциите по електрически устройства учителят ни обясни това с убедителен пример: в завода в Арсенал, за производството на лещи за обективи, дълъг стъклен цилиндър беше нарязан на тънки дискове с меден циркуляр без зъби, но джантата беше поръсена с диамантени чипове. Тъй като дискът се износва, намалява диаметърът му, плътността на диаманта в периферията на диска се увеличава - диамантените чипове не са отстранени, а „преместени“ към центъра. В резултат на това рязането дори се подобри.

Ако искате най-добро съдържание като мен, просто платете
посещавайте този сайт всеки ден поради причината, че предлага качествено съдържание, благодаря

при изваждане на стартера от веригата китайска, маслото трябва да се източи.

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Проблеми! Духовете от царството на стартера атакуваха страната на Gear. Една неясна верига върза тънкия им квартал. веригата се срина. войната е неизбежна.

Е, сериозно, през зимата стартерът започна да чука, тоест пукане и удари при стартиране в студено време. Първоначално той съгреши с превъзходния съединител и искаше да промени всичко, за да избегне пълна повреда.

Но напълно забравих за свързващото звено на стартера и преходния съединител - веригата.

Като цяло стартерът гърми все повече всеки ден и един ден просто спря да работи. По-точно стартерът се въртеше, но двигателят оставаше неподвижен. Отново си помислих, че е съединител за свободен ход, но не.

Когато махнах капака, видях, че веригата някак си се е отлепила. Без да придавам значение на това, смених съединителя за прекачване (между другото, монтирах съединителя от мотопеда Alpha, той е абсолютно същият).

Сложих веригата, събрах всичко (между другото, не видях никакви следи от износване на собствения си съединител, освен малки неща, но не и същността). Всичко е сглобено, доставено, стартерът завъртя двигателя и - ето! - отново започвайки от бутона, а не конвулсивното блъскане на покера.

Но щастието беше краткотрайно и скоро историята се повтори: стартерът се върти глупаво, но двигателят не.

Когато отново свалих капака на генератора, меко казано бях доста изненадан! Този път веригата просто беше счупена! Как. Кааааак. Разгледайте тази страхотна изработка!

Веригата, както се оказа, е изработена от метал, който може лесно да се реже с клещи или да се нарязва с пила за нокти, като цяло тъгата е нещастие.

Без колебание се върнах при моя донор - мотора от Alpha. От него свалих ангренажната верига, която беше значително по-добра по качество спрямо стартовата верига YX 150.

Усещаш цялата трагедия на ситуацията. Верига от Алфа, която е по-добра като качество от тази на Питов.

Ангренажната верига от Alpha беше занитана и скъсена до необходимия брой брънки, но преди това реших да сравня веригите и да видя колко се разтяга оригиналната стартерна верига от ямата. и тогава инфарктът ми се повтори!

Дори при грубо сравнение се вижда колко е опъната веригата (тя е по-ниска). След груби измервания се установи, че веригата е разтеглена за период от около 150 часа с повече от 1,5 см! Не е така във всяка порта, а като цяло. Нямам думи.

Резултат: на всички, всички, всички собственици на двигатели със стартер! Препоръчвам да смените стартерната верига на верига за синхронизация веднага след покупката, поне стандартна, и за предпочитане D. аз Д., още повече че се продават и намирането им не е проблем. В крайна сметка, кой знае, може би няма да имате такъв късмет като мен и счупената верига ще спре генератора в движение, ще го убие и ще счупи вътрешния капак на камерата на манивелата.

С развитието на търговските отношения между Русия и Китай, в допълнение към традиционните трикотажни стоки и потребителската електроника, в нашата страна започна масово да се внася различно автомобилно и мотоциклетно оборудване. И тъй като местната мотоциклетна индустрия беше в рецесия, новите артикули се харесаха на ентусиастите на мотоциклети и започнаха да се купуват масово за собствени нужди.

Класически вид на мотопеда Alpha

Особен интерес представлява мотопедът ALPHA с двигател с въздушно охлаждане, който се продава на територията на Руската федерация като "Alpha 110ss" или "Alpha 49". Цифрите в заглавието показват работния обем на двигателя:

1. 49cc 4-тактов двигател с въздушно охлаждане см, с мощност 4,5 к.с.;
2. 110cc четиритактов двигател с въздушно охлаждане см, с мощност 7 к.с.

Мотопедите се различават от скутерите по външната си прилика с мотоциклети, въпреки че представляват отделен клас. Независимо от това, комбинацията от технически параметри, лекота на поддръжка "направи си сам" и ниски експлоатационни разходи направиха този мотопед лидер в продажбите на руския пазар на мотоциклети.

За справка: в Китай няколко производителя се занимават със сглобяването на модела ALPHA. Сред тях са Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks и редица други. В Русия такива компании като AVM и SMoto също се занимават със сглобяването на мотопеди. В този случай схемата на свързване на мотопеда Alpha е идентична, независимо от мястото на монтаж.

За съжаление доставчиците на моторни превозни средства не винаги се съобразяват с особеностите на работата на определен тип превозно средство, като приемат, че ниската цена е по-важна. По-специално, повечето от мотопедите, идващи в Русия под марката ALPHA, не са проектирани за нашите климатични и пътни условия.

Оригиналната схема на свързване на мотопеда Alpha с двигатели 49 и 110 cc. см

Това се проявява в следното:

1. Повечето мотопеди се управляват извън пътя (в селските райони, за излети сред природата, риболов и др.). А фабричните гуми, ляти джанти, пружини и амортисьори не са предназначени за такива натоварвания;
2. Качеството на бензина и маслото също е далеч от идеалното, което се отразява на работата на мотопеда;
3. Мотопедът не осигурява работа при минусови температури.

Съвет: Окабеляването на мотопеда Alpha страда особено от суровия климат, тъй като изолацията му е направена от евтина пластмаса. При отрицателни температури той става крехък и се разрушава. Опитни собственици го заменят с окабеляване с гумена изолация след покупката.

По същия начин като окабеляването на мотопеда Alpha, други "болести" на мотопедите Alpha се лекуват с помощта на подмяна. По-специално:

1. Фабричните гуми се заменят с по-издръжливи гуми;
2. Алуминиеви джанти се заменят с традиционни джанти със спици;
3. Амортисьорите се преинсталират от домашни мотоциклети.

За разлика от домашните мотоциклети и мотопеди, Alpha вече в основната си версия има редица предимства:

1. Електронно запалване 12V;
2. Електрически стартер;
3. Електронен тахометър в арматурното табло.

Окабеляване на мотопед Alfa с електронен ключ в запалителната система

За справка: електронното запалване осигурява безпроблемно стартиране на двигателя и стабилната му работа във всички режими на работа. Простата схема и лекотата на подмяна на повредени компоненти със собствените си ръце значително опростяват използването на превозното средство.

Мотопедът използва верига с източник на захранване от батерия. Производителят не препоръчва работата му без батерия, а електрическата схема за мотопеда Alpha е допълнително оборудвана с реле-регулатор (вижте също схемата на свързване на UAZ 31512).

Алфа окабеляване, защитено от пренапрежения

Генераторът с шест намотки също върши работата си добре:

1. Поддържа напрежение в целия диапазон на оборотите на двигателя;
2. Осигурява работата на челната светлина и размерите по време на шофиране.

За справка: фабричните инструкции не позволяват монтаж на допълнителни осветителни прегради. Също така е забранено използването на фарове на мотопед, които надвишават мощността, посочена в техническата документация.

Наличието на информационни устройства прави работата на мотопеда доста проста, което привлича много купувачи. Освен това, което е типично, доста голям брой новодошли решават да закупят двуколесно превозно средство, избирайки точно мотопеди Alpha.

Схема на свързване на мотопед Alpha с електронен тахометър

Простотата на управление на мотопеда също допринася за неговата популярност. Всички основни функции на автомобила са поставени на волана, а състоянието им се показва на арматурното табло:

1. скоростен режим;
2. Обороти на двигателя;
3. Състояние на зареждане на батерията;
4. Дневен и общ пробег (вижте също схемата за свързване на мотоциклет Ural).

Снимка на таблото на мотопеда Alpha

Като всяко превозно средство, мотопедите Alpha се нуждаят от рутинна поддръжка, чиято същност се свежда до:

1. Подмяна на части и възли, чийто ресурс е отработен;
2. Настройка и възстановяване на фабричните параметри на основните компоненти и възли;
3. Визуална проверка на мотопеда за повреди.

Китайските двигатели доста уверено се "грижат" за 20 000 км с нашите домашни горива и смазочни материали без повреди и прегради на буталните групи. Основното нещо е да сменяте маслото навреме, особено по време на периода на разбиване.

Ако не управлявате мотопеда в тежки условия (зима, крос-кънтри и т.н.), тогава всички уплътнения и гумени уплътнения също ще издържат дълго време.

Съвет: Сменяйте често въздушния филтър. Това ще спести карбуратора и ще улесни стартирането на двигателя във всички режими на работа.

Мотопедите, произведени в Китай, са лесни и удобни за работа. Надяваме се, че видеото в тази статия, заедно с оригиналните схеми на окабеляване, ще ви помогне да поддържате вашето двуколесно превозно средство. И съветите ще ви помогнат да избегнете грешки (вижте също схемата за свързване на Java 638).