Направи си сам 11113 ремонт на стартер

Структурно стартерът на колата Oka няма сериозни разлики от по-мощните си колеги, което означава, че в случай на проблеми с този агрегат има всички шансове да поправите стартера на окото със собствените си ръце. Трябва да се каже, че неизправностите на стартера VAZ 1111/11113 са проучени доста добре и повечето от техните неизправности са свързани с повреда на релето на прибиращото устройство, държача на четката (и самите четки като такива), както и втулките. По правило ремонтът на тези елементи е много по-евтин от закупуването на нова единица и може да се извърши в личен гараж.

Най-честата причина за повреда на соленоидното реле е изгаряне на клемите и контактните болтове на захранващата верига. В този случай, след разглобяване на релето, контактите се почистват с фин шмиргел или се заменят с нови.

Понякога захващането на котвата на релето възниква поради появата на силна корозия, след отстраняване на ръждата и нанасяне на грес проблемът се елиминира.

При този стартов модел четките се износват много бързо. Когато ги сменяте, трябва допълнително да смилате колектора, което от своя страна е доста трудно да се смени отделно, тъй като проводниците на намотката на котвата са вдлъбнати в жлебовете на колектора и се притискат.

У дома е почти невъзможно да се справите с неизправностите на котвата. При откриване на затваряне от завой до завой, изгаряне на намотките, синтероване на ламели и механични повреди на колектора е необходимо пренавиване и балансиране на котвата - което не всеки автомобилист може да направи. В този случай играта не си струва свещта и е много по-лесно и по-евтино да закупите нова част. Също така се препоръчва смяна на котвата при извършване на превантивна поддръжка на стартера след продължителна експлоатация. Заедно с арматурата трябва да се сменят четките, в противен случай старите четки с износените им ръбове могат да повредят повърхността на колектора.

Ако се открие повреда на магнитите, тогава в зависимост от модела, ремонтът на окото стартер се извършва по различни начини. Ако първоначално магнитите са били залепени, те се сменят заедно със стъкленото тяло. Ако могат да бъдат премахнати, тогава те се сменят отделно. Когато сменяте магнити, не трябва да забравяте, че те доста често се доставят в "сурово" състояние и трябва да бъдат намагнетизирани на специално оборудване преди монтажа.

Когато втулките и лагерите се задействат, те се сменят по двойки. В тази ситуация не трябва да спестявате пари - подмяната на части поотделно може да доведе до изкривяване на арматурата с последваща повреда на целия модул.

Ще ви трябва: ключ "8", отвертка, електрически поялник.

1. Свалете гайката на долния контактен болт на тяговото реле на стартера.

2.. свалете шайбата и разкачете изходния щифт на намотката на статора.

3. Свалете двете гайки, закрепващи тяговото реле на стартера (едната е показана).

4. Отстранете тяговото реле от крайния капак на задвижването.

5. Свалете котвата на тяговото реле от капака на задвижващия край, като я освободите от задвижващото рамо.

6. Свалете ограничителя на задвижващото рамо, като го издърпате с отвертка.

7. Свалете двата стягащи болта и.

осем.. свалете кожуха от страничния капак на колектора.

9. Отстранете уплътнението на корпуса.

10. Извадете пружините на четката от държача на четката.

11. Свалете заключващата шайба от вала на котвата на стартера и.

13. Разкачете корпуса на стартера и страничния капак на колектора, извадете изолираните четки от държача на четката и.

14. . свалете капака на стартера от страната на колектора.

Използвайте отвертка, ако не можете да разделите кутията и капака на ръка.

15. Отстранете дистанционната шайба от вала на котвата.

16. Свалете шплинта, закрепващ оста на лоста за задвижване на стартера и.

17.. свалете оста от капака на задвижващия край.

осемнадесет.Свалете крайния капак на задвижването.

19. Свалете лоста за задвижване на стартера.

20. Извадете котвата на стартера от корпуса.

21. Плъзнете ограничителния пръстен от задържащия пръстен.

22. Свалете задържащия пръстен и след това ограничителния пръстен от вала на котвата.

23. Свалете съединителя на задвижването на стартера от вала на котвата.

24. Свалете пружината от тяговото реле.

25. Свалете изолационната скоба, за да смените четките.

26 загрейте съединението на изолираните четки с проводника на статора с поялник и, като разхлабите огъването на проводника на статора с отвертка, отстранете изолираните четки.

27. Отстранете винтовете на крайната капачка на неизолираната лента на четката и свалете четките от страничния капак на колектора.

28. Проверете състоянието на намотката на статора. За да направите това, включете тестовата лампа (с номинално напрежение 220 V) в променлив ток с напрежение 220 V и свържете един проводник към един от изводите на намотката на статора, а другият - късо към корпуса. Ако лампата е включена, изолацията на намотката е повредена. Сменете намотката или статора. Проверете и другата намотка на статора.

Бъдете внимателни, когато тествате с 220V. Не докосвайте с ръце части на статора под напрежение.

Намотките на статора могат да се проверят с мегер. Свържете единия контакт към клемата, а другия към корпуса на статора. Съпротивлението на намотките трябва да бъде най-малко 10 kOhm. Ако е по-малко, сменете статора.

29. Проверете лагерните повърхности на вала на котвата. Ако откриете жълто покритие от лагерите на вала на котвата, отстранете го с фина шкурка. По повърхността на шлиците на вала не трябва да има повреди (надраскване, прорези, напукване на зъби и видими следи от износване).

30. Проверете надеждността на запояване на проводниците на намотката на котвата към колекторните плочи. Проверете намотката в краищата на котвата: диаметърът на намотката трябва да бъде по-малък от железния пакет на котвата. Ако диаметърът е по-голям, сменете котвата.

31. Уплътнението на корпуса на стартера не трябва да бъде повредено (счупвания, пукнатини и др.).

32. Докато държите преходния съединител, опитайте се да завъртите стартера в двете посоки: той трябва да се върти свободно само по посока на часовниковата стрелка. Ако предавката се върти и в двете посоки, сменете задвижването. Ако частите на задвижването са силно износени или повредени, сменете устройството. Ако откриете прорези на входната част на зъбите, ги смилайте с финозърнесто колело с малък диаметър.

33. Проверете състоянието на пружината на котвата на тяговото реле. Сменете счупената пружина.

34. Затягащите болтове на стартера не трябва да имат сериозни повреди на резбовата част и главите.

35. Проверете състоянието на капака на стартера в края на задвижването. Не се допускат пукнатини.

36. Проверете повърхността на котвата на тяговото реле. Не се допускат дълбоки рискове и припадъци. Котвата трябва да се движи лесно в тяговото реле, без да заклинва.

37. Вилиците на лоста за задвижване на стартера не трябва да са огънати.

38. Проверете състоянието на четките на стартера, като измерите височината им. Тя трябва да бъде най-малко 12 мм.

39. Проверете затварянето на контактните болтове на тяговото реле с плоча. За да направите това, свържете омметър към контактните болтове и натиснете пръта на тяговото реле (от страната на фланеца). Ако омметърът показва "Ґ", сменете тяговото реле.

40. Проверете състоянието на вътрешната повърхност на тяговото реле. Рискове, хулигани и др. не е позволено.

41. Проверете втулката, натисната в корпуса на съединителя. Ако втулката е износена или има драскотини, дупки и др., сменете втулката.

Втулката е разположена в глух отвор в корпуса на съединителя и поради това е труден за достъп. За да извадите втулката, завийте кран с подходящ размер във втулката, докато спре в долната част на отвора, сякаш режете резба във втулката. При по-нататъшно завъртане на крана втулката ще бъде изтласкана от отвора.

Сглобете стартера в обратен ред на разглобяването, като вземете предвид следните характеристики.

Като всеки двигател с вътрешно горене на леки автомобили, силовите агрегати на автомобила Oka от модификации 1111, 11113 се стартират с помощта на стартер - електродвигател с мощност с дистанционно управление. Задачата на това устройство е да развърти коляновия вал, за да създаде необходимите условия за запалване на сместа въздух-гориво.

Конструкторите не са взели назаем стартер от други модели на ВАЗ за целта, а са направили нов - за двигатели на Ока. Невъзможността за унифициране на стартерите за собствениците на тази малка кола често се превръща в проблеми, тъй като "родният" стартер не е особено надежден агрегат.

Прави впечатление, че в Oka силовите двигатели са произведени от няколко производителя. Най-често срещаният е монтажът с фабричния индекс 39.3708 (от Самарския завод KZATE), който ще разгледаме в бъдеще. Също така, VAZ-1111 беше оборудван с белоруски компоненти (1111-3708010-5) и словенски - AZE-1517.

Основните характеристики на модел 39.3708 са както следва:

• Мощност - 0,9 kW;
• Консумационен ток - 230А;
• Тегло - 5 кг;

Това устройство е монтирано от лявата страна на двигателя (по посока на движение) над скоростната кутия, а над него е корпусът на термостата. Фиксирането се извършва само с два крепежни елемента - болт и гайка, с които стартерът се привлича към корпуса на съединителя. Тази подредба е удобна с това, че можете да демонтирате устройството от колата, без да премахвате нищо допълнително.

Стартерът на "Ока" е колекторен DC електродвигател. Основните му компоненти са:

• Статор с полеви намотки;
• Държач за четки (четков блок) с 4 графитни четки;
• Котва;
• Bendix (задвижваща предавка със съединител за свободен ход);
• Соленоидно реле със задвижващ щепсел;
• Корици;

Всички елементи са сглобени в една конструкция и фиксирани с болтове.

Статорът се дължи на преминаването на e-mail. енергия през намотките си, осигурява появата на електромагнитно поле. Второто магнитно поле се създава от намотката на котвата. Чрез графитните четки към колектора към него се подава електрически ток, към чиито плочи са запоени краищата на намотката на котвата. Магнитните полета, генерирани около намотките, карат котвата да се върти.

От едната страна на вала на котвата са направени прорези, върху които е поставен бендикс, състоящ се от зъбно колело и преходен съединител. Bendix има способността да се движи по протежение на вала, докато поради шлицовата връзка въртенето му се предава.

Предавката на Bendix е проектирана да се захваща с маховика на коляновия вал и да предава въртеливо движение към него. По подразбиране предавката не е свързана с маховика и няма взаимодействие между двигателя и силовия електродвигател.

Задачата на преходния съединител е да прекъсне предаването на въртене след стартиране на силовия агрегат. Дори при минимални скорости скоростта на въртене на коляновия вал е по-висока от скоростта на стартера, следователно след стартиране на двигателя се извършва прехвърляне на въртене в обратна посока - от маховика към ел. двигател (до изключване на предавката), което значително намалява живота на стартера. За да се предотврати този негативен ефект, зъбното колело не взаимодейства директно с вала на котвата, а чрез ролков съединител, състоящ се от две скоби и ролки, поставени между тях.

Същността на съединителя е следната: докато скоростта на въртене на котвата на стартера е по-висока от маховика (двигателят не работи), ролките "заглушават" скобите помежду си, като по този начин прехвърлят въртенето към предавката. Веднага след като двигателят стартира и маховикът се ускори, един от клипсите се измества спрямо втория и ролките се "заклинват", като по този начин се прекъсва предаването на въртене от зъбното колело към котвата.

Движението на бендикса по шлиците на вала се извършва от прибиращо реле, инсталирано на корпуса на стартера. Също така, този възел е "отговорен" за подаване на електричество към намотките на електродвигателя.

Особеността на стартера е, че първо се включва предавката и едва след това се включва електрическият мотор. И всичко това се осигурява от соленоидно реле.

Соленоидно реле - намира се на стартера

Релето се състои от корпус с намотки, разположени вътре, контактен диск и захранващи контакти ("pyataks"), както и котва, зацепваща се с щепсел, взаимодействащ с бендикса.

Захранването на стартера от бордовата мрежа е както следва: проводник с голямо напречно сечение се полага от положителния извод на акумулатора към един от контактите на соленоидното реле. От втория контакт на релето има шина към четкодържача и намотките на статора. Тази верига е основната за захранване на електродвигателя, но има прекъсване на релето в него, което изключва постоянно подаване на ток към намотките.

От същата "положителна" клема има друго окабеляване, преминаващо през допълнително реле, ключ за запалване и водещо до релето на соленоида. Целта на тази схема е да захранва бобините на релето.

За да включи стартера, водачът трябва да постави ключа в ключалката в положение "2". По този начин той затваря захранващата верига на соленоидното реле и токът протича към неговите намотки. В резултат на това възниква магнитно поле, което води до движение на котвата на релето - тя се "изтегля" в корпуса.

Движейки се вътре в тялото, котвата дърпа вилицата заедно с нея и тя измества бендикса по прорезите на вала на котвата, зацепвайки зъбното колело с маховика.

В същото време котвата избутва пръта, върху който е фиксиран контактният диск. Достигайки спирката, този диск се притиска към „никелите“ на захранващите контакти, в резултат на което веригата за захранване се затваря. двигател и той започва да се върти, докато предавката вече ще е в мрежа.

След стартиране на двигателя Oka, съединителят се задейства, предотвратявайки обратното въртене.

Връщайки ключа в положение "1", водачът отваря веригата за захранване на релето, връщащата пружина "бута" котвата. Придвижвайки се назад, той спира да действа върху пръта на контактния диск, поради което веригата за захранване се отваря. двигател. В същото време арматурата избутва вилката и тя освобождава бендикса.

Неизправностите на стартера Oka, както и на силовите електрически двигатели на автомобила, са разделени на две категории - механични и електрически. Първият включва:

• Износване на лагерните втулки на котвата;
• Повреда на зъбите на зъбното колело;
• Заглушаване на котвата на соленоидното реле;
• Разработване на шлиците на вала на котвата;

Най-честата механична повреда е износването на лагерните втулки, което впоследствие става причина за други повреди. Поради значително износване на втулките се нарушава положението на арматурата и съответно бендикса. В резултат на това предавката се захваща по-трудно, скоростта на износване на зъбите се увеличава и е възможно тяхното разпадане.

Електрическите неизправности включват:

• Счупване на намотките на статора, котвата, релето на прибиращото устройство;
• Силно износване на колекторните пластини;
• Критично износване на четките;
• Затваряне на намотките;
• Изгаряне на "пятаци" на захранващи контакти;

Към тази категория повреди могат да се добавят и проблеми със захранващите вериги на двигателя и релето.

Неизправностите на стартера на Oka се проявяват по различни начини:

• Стартерът не се включва, няма допълнителни звуци;
• Активирането на соленоидното реле се чува, но електродвигателят не се върти;
• Стартерът се върти, но набира скорост;
• При включване се чуват звуци от трети страни (хрускане, смилане);

С такива знаци уредът трябва да бъде ремонтиран.

Първата стъпка в ремонта е да се определи къде е възникнала повредата - в захранващата верига или в самия възел. Това се прави просто:

• Обездвижваме колата с ръчна спирачка, инсталираме я на контролно-пропускателния пункт "неутрален";
• Отваряме капака. От страната на термостата намираме стартера;
• На релето на прибиращото устройство намираме захранващите контакти (два шпилка с гайки, към които е подходящо окабеляването);
• Взимаме отвертка с изолирана дръжка и затваряме контактите помежду си;

Ако след късо съединение електродвигателят започне да се върти, неизправността трябва да се търси в соленоидното реле и неговата захранваща верига. В случай, че след описаната процедура електродвигателят не стартира или ще работи, но без да развива скорост, или се появяват звуци от трети страни при задействане, устройството ще трябва да бъде демонтирано от автомобила.

Премахване на стартера на "Oka" - операцията не е трудна поради относително удобното местоположение. Алгоритъмът на работа е както следва:

• Изваждаме един от клемите от батерията;
• Развиваме гайките на захранващите контакти, за да премахнем окабеляването от шпилките (трябва да се използват 2 ключа - единият за задържане на вътрешната гайка, а вторият за развиване на външната);
• Отстраняваме върховете на проводниците;
• Развиваме крепежните елементи на стартера (фиксира се с 1-ви болт и 1-ва гайка на фиби);
• Изваждаме стартера;

Освен това вече се извършва демонтаж и диагностика на уреда.

Първо, тялото на соленоидното реле се демонтира, за което трябва да развиете две гайки. При демонтиране на кутията, релейната котва ще остане на мястото си, тъй като е закачена към щепсела с уши. Ако е необходимо, премахваме и котвата.

За да разглобите самия електродвигател, развиваме двата болта за връзки, след което ще бъде възможно да премахнете задния капак и да издърпате държача на четката от колектора. След това можете да премахнете корпуса на статора с намотката.

За по-нататъшно разглобяване свалете задържащия пръстен от предната част на анкерния вал и извадете котвата. Остава само да издърпате оста на вилката и да я премахнете заедно с бендикса.

Механичните неизправности могат да бъдат идентифицирани визуално чрез внимателно изследване на всеки компонент. Ако се открият следи от силно износване или повреда, частта трябва да се смени.

Що се отнася до електрическите неизправности, те могат да бъдат открити само чрез звънене на намотките. Най-добре е да се консултирате с опитен електротехник за тази проверка.

След ремонт стартерът се сглобява в обратен ред. Преди да инсталирате на автомобил, препоръчително е да проверите възела. За да направите това, ние го свързваме директно към батерията.

Един от съществените недостатъци на стартера на Ока е липсата на така наречения "купол". В тези възли, където се намира, "куполът" действа като втора точка за закрепване на котвата. В "Oka", поради липсата на този компонент, втората опора за вала е вдлъбнатина в блока на двигателя. В него е монтирана и носещата втулка. Следователно, в случай на износване на втулките - а това е най-честата неизправност, подмяната им се превръща в сериозен проблем за собственика.

OKA стартов каталожен номер: 391.3708 - ако решите да сложите същия.

Една от опциите за решаване на проблеми с втулките е да инсталирате стартер на Oka от друга кола. Като заместител можете да използвате стартера VAZ-2110, който има "купол".

Но за да инсталирате стартер "десет", ще трябва да извършите определени модификации на самия агрегат, както и на корпуса на съединителя, за което ще трябва да премахнете не само стартера от колата, но и да разглобите трансмисията - свалете скоростната кутия, съединителя и демонтирайте корпуса на съединителя.

За да инсталирате стартера VAZ-2110 на "Oka", трябва да използвате shlif. машини за шлайфане на повърхността на "купола", като по този начин се намалява диаметърът му. Ще трябва също да отрежете монтажните уши.

В картера, от вътрешната страна, трябва да изрежете преграда и да смилате повърхностите, съседни на отвора.

Всички тези подобрения имат за цел да гарантират, че новият агрегат напълно "седи" в отвора на картера.

Някои майстори, вместо "роден" стартер, дори инсталираха възел от VAZ на класическото семейство, същият VAZ-2106, на Ока. Но в този случай подобренията бяха от съществено значение, тъй като стартерът от "класиката" е по-размерен. Проблемът с инсталацията в този случай беше решен с помощта на адаптерна плоча.

Същите автомобилисти, които нямат желание да променят нещо, за да премахнат хлабината на котвата, ще трябва да сменят втулките.

Размерите на който: дебелина 2 мм, вн. диаметър - 10мм, външен - 14мм.

Няма да има проблеми с вътрешността, тъй като е монтирана в задния капак и не е трудно да се получи след сваляне и разглобяване на стартера. Но втулката, която е монтирана в вдлъбнатина в блока, е проблематична за получаване.

Има няколко опции за извличането му:

• Завийте в него кран с подходящ размер;
• Пробийте;
• Изстискайте с грес;

Ако всичко е ясно с първите два метода, тогава третият трябва да бъде разгледан по-подробно. Методът се основава на свойството на течността да не се компресира.

Технологията на екструдиране е доста интересна - избираме прът, който точно съответства на диаметъра на отвора на втулката. След това напълнете ръкава напълно с грес (например "Solidol"). След това вкарваме пръчката в дупката и я забиваме вътре. Поради компресията "Solidol" ще проникне под ръкава и ще започне да го изстисква.

След като извадим износената втулка, я поставяме на място с нова, след което остава само да поставим стартера на място.

Взех употребявана Ока, начинаещ автомобилен ентусиаст, искам да се науча как да го ремонтирам сам.

Проблемът е следния: втулката на стартера постоянно излива, сменям я на два дни (казват, че се натиска на други коли, на Ока влиза лесно). Казаха ми да си купя нов стартер, но искам да разбера проблема.

• Съобщения: 4119
• Местоположение: Ростовска област
• ЗИЛ 5301 Гоби
  ЗиС 101

maks_64, 13 май 2013 г., 11:22, № 1

Взех употребявана Ока, начинаещ автомобилен ентусиаст, искам да се науча как да го ремонтирам сам.

Проблемът е следния: втулката на стартера постоянно излива, сменям я на два дни (казват, че се натиска на други коли, на Ока влиза лесно). Казаха ми да си купя нов стартер, но искам да разбера проблема.

Чудя се колко пъти си ги сменял

Помислете за намека, който съзнателно е подканен за нов стартер

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

... Втулката на стартера или втулката в корпуса на съединителя се "рони".

... какви шумове, удари, трески при стартиране на двигателя.

ръкав "с пола", в който се вкарва стартерът, без почуквания, без пукане, без шумове. Когато го стартирате, впечатлението е, че батерията е изтощена.

Можете да си купите нов, но изведнъж това не е проблемът и не искате да изхвърляте 2,5 рубли.

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

... роторът се придържа към статора поради втулката.

... обаче трябва да се погледне и корпуса на съединителя. може би дупката за втулката е "издълбана". тогава трябва или да смените корпуса на съединителя, или да излезете с "отвертка" за втулката. проблем.

... ако тялото е непокътнато, тогава трябва да погледнете самия стартер. акумулатора с генератора е в изправност.

как можете да проверите дали дупката за втулката е "издълбана", може би някакви знаци или визуално? и все още е възможно да се издълбае втулка от бронз или мед или пак ще е още по-зле

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

maks_64, 15 май 2013 г., 14:12, № 6

как можете да проверите дали дупката за втулката е "издълбана", може би някакви знаци или визуално? и все още е възможно да се издълбае втулка от бронз или мед или пак ще е още по-зле

... бързо износване на вала при котвата. втулката вероятно трябва да е синтерована.

maks_64, 15 май 2013 г., 14:12, № 6

как можете да проверите дали дупката за втулката е "издълбана", може би някакви знаци или визуално? и все още е възможно да се издълбае втулка от бронз или мед или пак ще е още по-зле

Имаше такъв проблем, изходът е следният: да измерите седалката за втулката в корпуса на съединителя, като премахнете стартера, ако там няма остатъци от бронзовата втулка, можете да изберете калибри (използвах дръжките на свредлото ) - има диаметър около 10-12 мм., и, като измерите дължината (дълбочина), издълбайте бронз. или меден ръкав (не помня точно това с диаметър на яката, около 13-15 мм, яка дължина 2 мм.), поставете го на дръжката на стартера и поставете стартера на място. След такава смяна проблемът изчезна, но няма да помогне, просто сменете стартера (не са дефицит)

maks_64, 15 май 2013 г., 10:21, № 4

ръкав "с пола", в който се вкарва стартерът, без почуквания, без пукане, без шумове. Когато го стартирате, впечатлението е, че батерията е изтощена.

Можете да си купите нов, но изведнъж това не е проблемът и не искате да изхвърляте 2,5 рубли.

Пробвай да свържеш сваления стартер към акумулатора, ако се върти лесно и с нормален шум ОК дрънка и лепне сменяй!

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

Пробвай да свържеш сваления стартер към акумулатора, ако се върти лесно и с нормален шум ОК дрънка и лепне сменяй!

... Глеб, казваш нещо нередно. със свален стартер Не можете да опитате - единият край на ротора ще бъде незакрепен. във всеки случай роторът ще докосне статора.

KirGen, 16 май 2013 г., 10:47 ч., № 10

... Глеб, казваш нещо нередно. със свален стартер Не можете да опитате - единият край на ротора ще бъде незакрепен. във всеки случай роторът ще докосне статора.

Съжалявам, напълно възможно е, тогава за диагностиката предлагам да включите стартера, инсталиран на място (след смяна на втулката), директно, заобикаляйки релето на прибиращото устройство, за 10-20 секунди и да прецените ситуацията - шум, заклинване, плътно въртене , потребление на ток и др.

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

Глебз, 16 май 2013 г., 12:27, № 11

Съжалявам, напълно възможно е, тогава за диагностиката предлагам да включите стартера, инсталиран на място (след смяна на втулката), директно, заобикаляйки релето на прибиращото устройство, за 10-20 секунди и да прецените ситуацията - шум, заклинване, плътно въртене , потребление на ток и др.

... какво си ти. разбираш всичко с половин дума.

KirGen, 16 май 2013 г., 17:37, № 12

... какво си ти. разбираш всичко с половин дума.

И тогава. Стоим на това, сър.

Благодаря ви много, ще експериментираме). фабричната втулка е медно-графитна, ако е издълбана от бронз или мед, може напълно да развалиш входа (отново според слуховете), вярно ли е?

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

KirGen, 15 май 2013 г., 17:53, № 7

... бързо износване на вала при котвата. втулката вероятно трябва да е синтерована.

maks_64, 17 май 2013 г., 08:41, # 14

Благодаря ви много, ще експериментираме). фабричната втулка е медно-графитна, ако е издълбана от бронз или мед, може напълно да развалиш входа (отново според слуховете), вярно ли е?

... бързо износване на шейната на вала при котвата на стартера. втулката трябва да е медно-графитна.

KirGen, 17 май 2013 г., 09:02, № 15

... бързо износване на шейната на вала при котвата на стартера. втулката трябва да е медно-графитна.

Тествах го от опит, сложих месингова (!) втулка и забравих за проблема, с нормите. състоянието на системите за захранване и запалване, стартерът работи за 3-5 секунди, което при нормално състояние на стартера за целия експлоатационен живот на автомобила.

maks_64, 17 май 2013 г., 08:41, # 14

Благодаря ви много, ще експериментираме). фабричната втулка е медно-графитна, ако е издълбана от бронз или мед, може напълно да развалиш входа (отново според слуховете), вярно ли е?

Входният отвор ще се влоши само когато валът завърти втулката в седалката, което е неприемливо, осигурете плътно прилягане (нарез, плътно притискане и т.н., в крайна сметка епоксидна смола.)

Проверих стартера, при него всичко е наред (добре, че не го купих). и ако шлайфаш още малко втулката, че трябваше да натискаш иначе фабричните много лесно влизат

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

Или сложи нещо като фолио под фабричното.

предварително експериментирано))) втулката в седалката просто се завърта и пада))). сега трябва да отида до WHA. Благодаря на всички)))

• Съобщения: 11208
• Местоположение: Владимир
• Добре АвтоВАЗ
  добре

KirGen, 15 май 2013 г., 10:46 ч., № 5

... роторът се придържа към статора поради втулката. ... обаче трябва да се погледне и корпуса на съединителя. може би дупката за втулката е "издълбана". тогава трябва или да смените корпуса на съединителя, или да излезете с "отвертка" за втулката. проблем. ... ако тялото е непокътнато, тогава трябва да погледнете самия стартер. акумулатора с генератора е в изправност.

maks_64, 24 май 2013 г., 09:54, № 21

предварително експериментирано))) втулката в седалката просто се завърта и пада))). сега трябва да отида до WHA. Благодаря на всички)))

... а именно - „винт“ под ръкава.

... "Завинтване" за плътно (пресова) прилягане.

maks_64, 24 май 2013 г., 09:54, № 21

предварително експериментирано))) втулката в седалката просто се завърта и пада))). сега трябва да отида до WHA. Благодаря на всички)))

странно. Ръкавът ми с пролука (!) Влезе в контакта и изкара още 30 000 км. Изкривява ли се стартера по време на монтаж поради неравномерно седло или деформация на капака на съединителя („уши“ на стартера).

maks_64, 24 май 2013 г., 09:54, № 21

предварително експериментирано))) втулката в седалката просто се завърта и пада))). сега трябва да отида до WHA. Благодаря на всички)))

странно. Ръкавът ми с пролука (!) Влезе в контакта и изкара още 30 000 км. Изкривява ли се стартера по време на монтаж поради неравномерно седло или деформация на капака на съединителя („уши“ на стартера).

maks_64, 24 май 2013 г., 09:54, № 21

предварително експериментирано))) втулката в седалката просто се завърта и пада))). сега трябва да отида до WHA. Благодаря на всички)))

странно. Ръкавът ми с пролука (!) Влезе в контакта и изкара още 30 000 км. Изкривява ли се стартера по време на монтаж поради неравномерно седло или деформация на капака на съединителя („уши“ на стартера).

Тази страница се търси по заявки: Проблем със стартера (oka), Oka форум, Oka дискусия.

• Хумор - Владимир Владимирович, но какво да кажем за тези, които няма да доживеят до пенсия?
• Хумор - Тук онзи ден говори Тони Робинс, тези, които гледаха, дадоха 30 хиляди
• Хумор Не съм против Путин да е президент. но защо пак Русия? Пу
• Правителствено заседание за хумор. Путин: - Какъв позор - една рубла опа
• Хумор -Герман Оскарович, защо мислиш, че не са необходими математически школи
• На GAZ-3309, с 4 предавки, ударът на контролно-пропускателния пункт. Когато gruzhonny е в общи проблеми. Прибирам се от Карачай-Черкеск за Мордовия.Прибирам се от Черкеск за Мордовия.Ще ме товарят 4т. Страхувам се, че ще разкъсат
• На GAZ-3309, с 4 предавки, ударът на контролно-пропускателния пункт. Когато gruzhonny е в общи проблеми. Идвайки от дома на Карачаево-Черкеск в Мордовия
• На GAZ-3309, с 4 предавки, скоростната кутия чука. Когато gruzhonny е в общи проблеми. Отивам от Карачай-Черкеск вкъщи в Мордовия, това са момчета за пари, няма въпроси, може би ще има вариация по пътя
• На GAZ-3309, с 4 предавки, ударът на контролно-пропускателния пункт. Когато gruzhonny е в общи проблеми. Отивам от Карачаево-Черкеск вкъщи в Мордовия.Има ли някой който да ми продаде 5 хаванчета за моята змия?
• Миризма в салона на автомобила. Използвам автоматични спрейове за освежител за въздух в колите си.
• Миризмата в салона на колата След измиване винаги третирам лястовичката си с odorgon av
• Технически преглед по нов начин. Здравейте на всички, и аз минах през ТО по старомоден, но ето едно познато посо

Във всеки автомобил стартовото устройство е един от основните компоненти на системата за запалване. Благодарение на този механизъм се прилага напрежение, което впоследствие се използва за запалване на сместа въздух-гориво. И колите на Ока не са изключение. За повече информация от какви елементи се състои стартерът Oka, какъв е неговият принцип на работа, както и какви неизправности са характерни за него, прочетете по-долу.

Първо, нека да разгледаме основните функционални характеристики на стартерните устройства. Нека започнем с дизайна и принципа на работа.

Стартерът е устройство, използвано за преобразуване на електрическа енергия в механична енергия, която е необходима за стартиране на двигател. В автомобилите Oka този механизъм се намира под термостата на охладителната система. Закрепва се с винт и гайка върху корпуса на съединителя.

Тялото на механизма съдържа полюсите на намотката на възбуждане, които са фиксирани със специални винтове. Три от тези намотки са последователни и една е шунтова. Цялата конструкция е закрепена с два капака на корпуса, фиксирани с винтове. На задния капак има специален четков механизъм с четири четки.

В самото тяло е разположена котва - това е вал с инсталирано ядро ​​с намотка, краищата му се извеждат към плочите на колекторното устройство. Последното е лицева част. Върху предната част на анкерния елемент са направени прорези, по които се движи задвижването на механизма, което от своя страна е оборудвано с вътрешни прорези. Директно самото задвижване е фиксирано към фала с помощта на специална втулка, инсталирана отгоре на задържащия пръстен, който от своя страна е разположен върху жлеба на вала.

В горната част на кутията, по-специално на капака, е монтирано теглително реле. Този елемент конструктивно се състои от тяло с елементи за навиване, сърцевина, както и капак и връщаща пружина.На капака на самото реле има винтове, които служат и като захранващи контакти на елемента. Има и контактна пластина за затваряне на захранващите контакти.

Самото реле е снабдено с две намотки - прибираща и задържаща, като в капака му е въведен допълнителен контакт, който се използва за захранването им. Напрежението се предава към него от ключа за запалване, когато водачът се опита да стартира двигателя.

Що се отнася до задвижването, или както обикновено се нарича - bendix, този елемент е съединител за свободен ход, а в единия край има задвижващо зъбно колело. Устройството на стартовия механизъм по своя дизайн предвижда наличието на съединител, който е необходим за подаване на въртящ момент в една посока от блока към силовия агрегат. Когато уредът се стартира, механизмът ще бъде изключен от двигателя. Целта на релето е да подава зъбните колела на задвижващия елемент във връзката с маховика.

Накратко за принципа на действие:

1. Водачът завърта ключа в стартова позиция.
2. Релето на механизма захранва елементите на намотката, а след това и намотките на тяговото реле.
3. Резултатът е образуването на електромагнитно поле, което допринася за прибирането на сърцевината. Когато този елемент е прибран, задвижващият лост се изтегля зад него, чиято цел, както бе споменато по-горе, е да зацепи предавката на устройството с маховика.
4. Когато сърцевината е напълно прибрана, в резултат на движението на плочата, контактите се затварят, което води до подаване на напрежение към намотките на електродвигателя. В този момент намотката също е изключена.
5. При стартиране на задвижващия агрегат в работата влиза преходен съединител, който прекъсва подаването на въртящ момент от захранващия блок към анкерния елемент. По този начин предотвратява увреждането на последния. Когато двигателят се стартира, ключът ще излезе от режима на стартиране, което ще отвори контактите на релето. Сърдечният елемент се връща в първоначалното си положение.

Много собственици на автомобили се интересуват от въпроса - от какво може да бъде подходящ стартер за Oka? Тъй като стандартните устройства не са особено надеждни и нашите сънародници често са изправени пред необходимостта от извършване на ремонт, трябва да търсим аналози за монтаж. Най-добрият вариант е механизъм от Katek за автомобил VAZ 2110, именно той има идентични крепежни елементи (авторът на видеото е каналът Expert R).

Защо механизмът се върти, но не работи?

Помислете за основните неизправности в работата на устройството, както и начините за отстраняването им:

1. Имаше проблеми в контактите, както и в връзките, електрическата верига за управление на устройството. Необходимо е да се диагностицират и почистят веригите, ако е необходимо, да се почистят контактите.
2. Неизправност на тяговото реле. В този случай частта трябва да бъде заменена.
3. Ако възелът се върти много бавно, тогава може би причината се крие в слабото затягане на гайките, които фиксират върховете на проводниците към клемите на релето. Този проблем може да бъде решен чрез затягане на гайките.
4. Случва се, че когато се опитате да стартирате захранващия блок, тяговото реле се задейства, но след това веднага се изключва, което е придружено от почукване. Ако ключът за запалване работи правилно, тогава трябва да проверите тяговото реле, ако е необходимо, да го смените. Също така причината може да се крие в повишеното съпротивление на захранващата верига на механизма, причината ще бъде решена чрез почистване и по-надеждно фиксиране на окабеляването. Ако има повредени зони във веригата, те трябва да бъдат подменени.
5. Друга причина може да бъде повреда на зъбите на зъбното колело, както в задвижването, така и в маховика. Ако повредата е значителна, частите трябва да се сменят.

Ако устройството се повреди, то трябва да бъде ремонтирано, което се състои в подмяна на повредените конструктивни компоненти или в пълна подмяна на уреда.

Подробно ръководство за ремонт е дадено във видеото по-долу (от Сергей Неверов).