Направи си сам ремонт на пералня чайка 3

Пералня произведена от Чайка

Най-популярните модели са:

Всички модели имат дизайн с два резервоара, с основните елементи:

• заварен резервоар;
• вана за пране на бельо с различен капацитет (в зависимост от модела);
• центрофужен резервоар за изстискване и сушене на неща.

Устройството на техниката включва 2 етапа на измиване:

1. Мръсното пране се зарежда в първата вана, режимът на пране се избира и стартира.
2. Чистото пране трябва да се прехвърли в резервоара за центрофуга, за да се изсуши.

Отделения за пране и центрофугиране

Сравнителните характеристики на моделите са показани в таблицата по-долу.

За да удължите живота на домакинските уреди, трябва да се придържате към прости правила.

По-специално, в инструкциите за пералня Chaika се посочва, че преди измиване е необходимо:

1. Налейте гореща вода в резервоара до необходимата маркировка.
2. Добавете прах за пране.
3. Включете двигателя на пералнята Chaika за няколко минути.

Като се има предвид, че режимите включват бърз цикъл на пране, трябва да използвате малко количество перилен препарат. В края на процеса трябва:

1. Почистете вътрешната мрежа на резервоара и я изплакнете.
2. Изплакнете маркучите и помпата с гореща вода.
3. Подсушете центрофугата и резервоара за измиване.
4. Премахнете всички компоненти в специална ниша.

Трябва да се избягва за съхранение на оборудване в помещения с висока влажност или температури под + 5C.

Чайка 85 е по-стар модел, поради което е по-податлив на възможни повреди, но това не означава лошо качество на оборудването. Всички модели са сложни механизми и, както знаете, всеки механизъм е податлив на счупване.

Най-честите причини за повреда на пералната машина поради причини извън контрола на потребителя могат да бъдат:

• твърдата вода провокира появата на котлен камък по вътрешните части на уреда, което води до бързото им износване;
• скокове в напрежението могат да причинят изгаряне.

Трябва също така внимателно да следвате инструкциите за пране, за да избегнете повреда и нужда от ремонт. Прекомерното натоварване с пране също може да причини неизправност на устройството.

Ако възникнат проблеми при работата на пералня Chaika 2m или други модели, трябва да се обадите на капитана, за да отстрани повредата.

Притесненията могат да включват:

• наличието на миризма на изгаряне;
• по време на работа устройството издава шум от смилане, прекомерен тътен или вибрира;
• процесът на измиване значително надвишава зададеното време;
• елементите за избор на режими на пране не работят;
• водата не се нагрява или изтича;
• машината не се източва.

Имайки определени умения за работа с електрически вериги и набор от необходими инструменти, можете самостоятелно да ремонтирате пералната машина. Въпреки това, при липса на основни техники за работа с механични и електрически вериги, в ремонта трябва да се включи квалифициран специалист.

Възможни повреди и техните причини за перални машини Чайка

Пералнята Chaika 3, както и другите си модели, има подобни характеристики. Следователно възможните причини за повреда в тях могат да бъдат причинени от идентични причини.

Най-честите проблеми при работата на домакинските уреди са:

Двигателят не работи в режим "въртене и изсушаване":

• износване на въглеродните щитове на колекторния двигател;
• е възникнало прекъсване на проводника в електрическата верига;
• термичното, пусковото или временното реле не работи;
• неизправност на стартовия кондензатор.

Роторът не се върти, когато двигателят работи:

• гумените втулки на диафрагмата са неизправни или износени;
• прането е смачкано в ротора.

По време на въртене двигателят издава характерни звуци, но няма въртене:

• прането е паднало в резервоара за центрофуга;
• възможното натоварване на прането е превишено;
• В центрофугата има прекомерно количество вода.

Водата изтича от под пералната машина:

• повреда на помпата;
• деформация на мембраната;
• повреда на тръбата.

1. Индикаторът за нивото на водата може да не работи, ако дренажният маркуч е прегънат.
2. Барабанът не се върти, когато двигателят работи, това може да бъде причинено от разхлабване на задвижващия ремък.
3. Ако течността не се източва, но двигателят работи правилно, причината може да е запушен филтър.

Този списък с повреди включва най-често срещаните проблеми при работата на домакинските уреди, по-специално пералнята Chaika 3 и 2m. Точната причина за повредата и нейният висококачествен ремонт могат да бъдат извършени само от квалифициран техник. Пералня Чайка е бюджетна техника, която върши работата си перфектно. Оптимално е за лятна вила или апартамент под наем, когато не е рентабилно да инсталирате скъпи домакински уреди.

Завъртяхте ключа и видяхте, че центрофугата в пералнята ви не работи. Има няколко причини за проблема:

• неизправност на защитния сензор;
• проблем с таймера;
• спирачни накладки;
• намотка на двигателя.

В някои модели, например Saturn или DAEWOO (Daewoo), сензор е инсталиран на вратата, покриваща резервоара за центрофуга. Той е предназначен да деактивира стартирането на устройството, когато вратата е отворена. За достъп до този сензор ще трябва да премахнете горния панел на шайбата.

Под него ще видите сензор с два контакта, които трябва да избършете памучна вата с алкохол... Не надрасквайте и не шлифовайте контактите с нож. Проверете работата на сензора. При затворен капак контактите трябва да се затворят.

Таймерът в повечето полуавтоматични перални машини (SMP) се намира под горния панел на уреда. Можете да го поправите, почистване на контактите.

Може да има много съвети как да премахнете панела, поради конструктивните характеристики на машини от различни компании.

След като премахнете горния панел, ще видите устройство, което наподобява часовник със зъбни колела. Вътре в него можете да видите контакти, които могат да изгорят при продължителна работа на уреда. Върху тях се появяват сажди, които не пропускат ток.

Разглобете внимателно таймера. Капакът на механизма служи и за закрепване на зъбни колела към него. След като развиете трите винта, той трябва да се отстрани, за да не изпаднат зъбните колела. Ако се страхувате, че може да не премахнете внимателно капака, тогава е по-добре да снимате механизма. След като отворите капака, ще видите контакти. Както при сензора, те трябва да бъдат избърсвани със спирт.

Как работи спирачната система в полуавтоматичните автомобили? Спирачните накладки са монтирани под центрофугата и осигуряват спиране при отваряне на вратата. Свързва се към капака с помощта на кабел. При отваряне на капака кабелът се опъва и спирачните накладки се обвиват около въртящата се част на двигателя - центрофугата се спира.

Отворете задната стена на SMP и проверете напрежението на кабела, липсата на контакт на подложките с двигателя, когато вратата е затворена. Именно докосването на спирачните накладки понякога пречи на електрическия мотор да започне.

Честа причина за повреда на центрофугата е изгарянето на една от намотките на електродвигателя. Можете да проверите това с тестер (измервателно устройство):

1. Намираме краищата на проводниците, излизащи от електрическия мотор. Обикновено има три от тях: първата е обща, втората е водеща към началната намотка, а третата - към работната намотка. Общият проводник е маркиран с буквата "N" (често синя).
2. Задаваме теста за съпротивление на устройството и го измерваме между синия проводник и един от двата, например червения. Ако на екрана на устройството има показания за съпротивление, тогава всичко е наред с тази намотка.
3. Продължаваме същите стъпки с другата двойка, сини и бели проводници. Измерваме съпротивлението и гледаме показанията на устройството. Ако няма съпротивление, тогава намотката е изгоряла. И причината, поради която центрофугата не работи във вашата перална машина, се крие в неизправност на електродвигателя.

В такива случаи моторът се наема или за пренавиване, или се купува и монтира нов.

Трудно е да се изброят всички причини за повреда на системата за въртене. Всеки модел машини може да има свои собствени нюанси. Ремонтът на полуавтоматична перална машина със собствените си ръце ще ви спести много пари. Ето най-често срещаните грешки в системата за завъртане:

1. Двигателят издава бръмчащ звук, но въртенето не работи. Това означава, че е скочило или коланът се скъсасвързване на шайбите на двигателя и центрофугата.
2. Когато гумената втулка на диафрагмата е износена, голям хлабина пречи на въртенето да започне. Задължително смяна на втулка.
   
3. Ако след проверка на двигателя с устройството сте убедени, че е в добро работно състояние, тогава причината може да е неизправно термично реле, или понижаващ трансформатор. Тези части се сменят с нови без ремонт.
4. Проверете за намотката на вала на двигателя малки нещакоито могат да излетят по време на въртене и да попаднат вътре в машината.
5. Неравномерно положено пране в ротора кара центрофугата да бие и да й пречи да започне.
6. Ако активаторът и двигателите на центрофуга не работят, проверете предпазителвътре в машината зад задната стена. Няма да е излишно да разглобите електрическия щепсел и да проверите контактите.

Съвременният NSR не може да се нарече просто устройство. Някои неизправности могат да бъдат отстранени само от квалифициран техник - майстор.Но, следвайки внимателно горните съвети, бавно и внимателно извършвайки необходимите действия, можете да поправите пералната машина със собствените си ръце! Въпреки факта, че полуавтоматична машина често се купува за лятна резиденция или други места, където няма течаща вода, например в провинцията, тя също изисква внимателно боравене. Следвайте правилата за превенция и машината ще ви служи без повреди много по-дълго!

"Чайка" е изработена в монолитно заварено тяло и се състои от два отделни резервоара. Всеки от тях има свои собствени активатори (центрофуги).

Най-често ремонтът на пералната машина "Чайка" се състои в подмяна на задвижването на активатора, или по-скоро в отстраняване на неизправности на асинхронния електродвигател. Също така, задвижващият ремък и шайбите на двигателя често се провалят.

За съжаление, ремонтът на пералня "Чайка" е честа причина майсторът да посети къщата, тъй като оборудването вече е остаряло.

Ако забележите, че вашата пералня е спряла да работи правилно, незабавно се обадете на специалист и опишете ситуацията. Безплатно напускане и проверка на пералнята са гарантирани.

Защо е изгодно да работите с частен търговец:

• гаранции за всякакъв вид работа.
• наличен е само професионален инструмент.
• цените са много по-ниски, отколкото в услугите.

Сега нека разгледаме основните разбивки, които се намират в "Чайките".

Най-честите повреди на пералня "Чайка":

• машината бучи, чуват се външни шумове, чува се някакво мелене, почукване и т.н.
• водата не се изтегля в резервоара или обратно, не се източва.
• след включване на пералнята нищо не се случва.
• има миризма на изгоряло окабеляване или гума.
• водата започва да изтича изпод машината.
• течността е престанала да се нагрява до необходимата температура.
• шайбата вибрира твърде много по време на работа.

Това са най-честите повреди на пералня "Чайка", които трябва да бъдат отстранени.

За съжаление няма такова нещо като кодове за грешки за пералня "Чайка", тъй като това е стара техника, която няма нито електронно управление, нито дисплей.

Но ако си представим, че кодовете за грешки на пералнята Chaika ще се виждат от хората, тогава най-често:

Разбира се, опитен майстор ще може да идентифицира проблема без никакви кодове, но основното нещо, което трябва да запомните, е, че ако подозирате неизправност, откажете се от инициативата. Това, подобно на игнорирането на проблема, може да доведе до още по-сериозни последици.

Ако вземем основните причини за повреда на пералнята "Чайка", тогава те включват внезапни промени в напрежението в електрическата мрежа, които водят до изгаряне на електронните елементи на устройството.

Също така, причините за повредата на пералнята "Чайка" могат да бъдат свързани с:

• претоварване на колата с неща.
• неправилна употреба на устройството.
• повреда на двигателя поради претоварване.
• прегъване на дренажния маркуч или захранващия кабел.
• И т.н.

Разбира се, може да има много причини за повреди на стари перални машини. Само опитен майстор може да постави правилната "диагноза".

Цената за ремонт на пералня "Чайка" от частен майстор е достъпна за всеки. Без надценки и плащания към посредници, само прозрачна сделка - с вас работи специалист. Цената зависи от сложността на ремонта и вида на резервните части за подмяна.

Въпреки че си мислеха, че никога няма да могат. Ремонтът на перална машина със собствени ръце не е толкова труден процес, колкото си мислите!

От практиката на майсторите в повечето случаи се свежда до смяна на повредена част.

• Прости ФАКТИ:

1. През последните 10 години качеството на пералните машини рязко се влоши. Освен това високата цена не винаги е гаранция, че е закупено надеждно и безпроблемно устройство.

2. Компонентите започнаха да се произвеждат от всички и производителят не винаги се отнася отговорно към избора на доставчик. Привличащата окото гама от пишещи машини е резултат от маркетингови трикове.Всъщност пълнежът на редица марки е еднакъв и те се различават по външен вид и по рекламираната марка.

3. Производителите усложняват дизайна, правейки го все по-малко поддържан и издръжлив. Например неразделим барабан. Ако лагерите не успеят, собственикът трябва да отреже барабана. Или въглеродно-графитни четки, монтирани масово вместо графитни. Последните работят с порядък по-дълго и не са много по-скъпи. Каква е причината за това решение? Грижа за потребителите?

• Най-трудният ремонт в пишеща машина?

1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА.

За да направите това, трябва да имате определено образование и опит. Тя е трудна и дълга - така може да се характеризира такава работа и почти никой не я прави у дома.

Просто защото е дълго и обезпокоително. Всъщност цялата машина е разглобена.

• Каква е разликата между неоригиналните резервни части и оригиналните, освен в цената?

Качество Какво означава "оригинал"?

Фактът, че частта е произведена в строго съответствие с технологията и е преминала проверки за качество във фирма, която има лиценз за производство на тази част.

• Банална неизправност - пералната машина не загрява:

Нека погледнем през илюминатора на люка и да проверим дали има вода в барабана.
Ако го няма, но от какъв страх ще има парно.
Продължавайки, има вода, но е студена, с настройка над 60 градуса на памук.

Често виновникът за повода е неправилно организираното отвеждане на водата. Изглежда защо, по дяволите, е това тук. Оказва се, че когато нивото на дренажния маркуч е ниско, водата изтича от резервоара гравитачно в канализацията.
Какво прави CM? Точно така – събира безкрайно течност. Отоплението се включва само при достигане на необходимото ниво, което се управлява от сензор - превключвател за налягане.

Следващата стъпка е да отворите стената, за да измерите напрежението на клемите на нагревателния елемент.

Внимавайте - мощността е около 2 kW!

Наличието на 220 волта ни говори за проблеми в котела или температурния сензор, последният може да бъде запоен вътре в нагревателя или да се доставя отделно.

Ако няма напрежение, нещо се е случило с "мозъците" Виж. След като изключихме проводниците от конектора, отиващ към нагревателния елемент, ги извикаме с тестер за отворена верига. Ако не сте запознати с радиоелектрониката, ние си задаваме въпрос – можете ли да помолите за помощ?

Ние поддържаме форуми и задаваме въпроси конкретно за нашия модел SM.
Това, на което трябва да обърнете внимание тук, е управлението на триак (реле) на нагревателния елемент. Почерняването и избледняването ще ни разкаже за неговото счупване.

Да не навлизаме дълбоко в джунглата и да излизаме отвъд темата – да обобщим.

Отне известно време.Поставена е диагноза и е проверена цялата верига от уреди за подгряване на вода. В случай на повреда в сензора t, нагревателният елемент ще трябва да бяга до магазина. И сега имате изправна резервна част в ръцете си и се извършва подмяна.

Ура! СМ спечели.Процесът на ремонта беше интересен, трябваше да бърникам, аз съм мъж.

Разбира се, можете да събирате всичко, основното е, че има полза от това.
Някой може да иска да сглоби нещо от двигателя, да го адаптира, но не знае как да стартира, да го свърже.

Като начало ще намерим сдвоени изходи, трябва да има две двойки, как да направите това. Сега за тези цели има много устройства, тестери, омметри и т.н. Взимаме произволен изход на намотката и свързваме към нея някоя от двете сонди на устройството, а с втората сонда търсим чифт за нея.

Ако устройството ви е показало някаква стойност, например съпротивление от 11 Ohm, тогава това е вторият извод за намотка, записваме показанията на устройството, маркираме двойката.

Следователно останалите два щифта ще бъдат втората двойка, но трябва да определим кой от тях е началната и работната намотка, правим измерване, устройството показа 30 ома.
Сега е ясно къде са началната и работната намотка, съпротивлението на началната намотка трябва да бъде по-голямо от това на работната намотка.

Фигурата показва:
ОВ - работна, възбуждаща намотка, основното въртящо се магнитно поле.

НА - началната намотка е необходима за създаване на начален въртящ момент в определена посока.
SB - бутон за краткотрайно включване на пусковата намотка към мрежата 220V.

За да промените посоката на въртене на вала на двигателя, достатъчно е да смените клемите на стартовата намотка на места и посоката при стартиране ще се промени.

Когато експериментирате с двигателя, не забравяйте да го закрепите, така че да не се отдалечава в галоп по време на стартиране и да не събира всички проводници на купчина.

Релето за време задава времевия режим със закъснение за изключване на електродвигателя. Токовото реле се използва за стартиране на двигателя, за кратко включване на стартовата намотка към мрежата 220V.

Релето е направено в пластмасов корпус, има три контактни щифта X1, X2, X3. Капакът показва правилния монтаж на релето, голяма стрелка с надпис „нагоре“, релето трябва да бъде разположено така, че стрелката винаги да сочи нагоре.

Защо това е необходимо, ще разберете, ако оспорите устройството и принципа на работа на релето.

Релейна връзка:
Захранваме напрежение 220V към изхода "X3" на текущото реле, фаза или нула без разлика, а вторият мрежов проводник 220V е директно свързан към работната намотка на двигателя.

Заключение "X1" - "ОВ" е свързано към втория свободен изход, работната намотка. Заключение "X2" - "PO" е свързано към изхода на началната намотка.

При стартиране на двигателя пусковият ток е по-голям от работния. Когато пусковият ток преминава през бобината - [2] на токовото реле, в намотката се индуцира магнитно поле, което привлича [1] - подвижната стоманена сърцевина, тя се издига и повдига подвижния контакт - [3].

Електрическата верига е затворена, която свързва стартовата намотка на електродвигателя. Двигателят стартира и се развива с номинална скорост.

С влизането на двигателя в работен режим токът в релето намалява, магнитното поле в бобината на релето, което държа стоманената сърцевина - [1] в горно положение, отслабва. Сърцевината, под собствената си тежест, пада на дъното и се дърпа [3] - контакт, начална намотка - НА изключен от мрежата 220V.

Нихромови бобини - [4] изпълняват термична защита на двигателя. В случай на претоварване, заглушаване или взаимно затваряне на намотките на двигателя, нихромът се нагрява и загрява с топлината си [5] - биметалната плоча, деформира се при нагряване, огъва се и отваря контакта - [6], изключва двигателя от мрежата 220V по време на охлаждане на биметалната плоча.

След като плочата се охлади, контактът ще се затвори отново и релето ще се опита отново да включи двигателя.

Фигурата показва пример, диаграма на стартиране на двигателя от перална машина с помощта на кондензатор.

Заключение, за пълна увереност, че всичко е направено правилно, ние внимателно проверяваме инсталацията на сглобената верига и я тестваме, включваме двигателя за 1 минута. изключете от мрежата и проверете загряването на двигателя.

Защо за минута, за да се определи откъде точно тръгва, двигателят загрява в лагери или в статор. Ако изчакате по-дълго, тогава топлината ще се разпредели по тялото и центърът на прегряване няма да бъде ясен.

Ако всичко е нормално, включете двигателя и проверявайте загряването на корпуса на всеки 5 минути. 15 минути за тестване ще бъдат достатъчни, задната част на ръката трябва да издържи, ако не, тогава температурата е около 50 ° C и по-висока.

Ако двигателят се загрява, възможни причини:
Лагерите са износени, което е довело до намаляване на пролуката между статора и ротора, роторът докосва статора.

Лагерите са запушени с мръсотия или заседнали в лагерните капачки, което води до захващане, силно движение на вала.

Голям капацитет на кондензатора, необходимо е да намалите капацитета на кондензатора или да стартирате двигателя без кондензатора, като развиете вала на ръка. Ако двигателят спре и се загрее, това означава, че причината е излишният капацитет на кондензатора.

Ако горните причини бяха изключени, тогава има късо съединение в намотките на двигателя.

Ако зададете този въпрос на потребителите на полуавтоматични перални, те ще отговорят активаторът е въртящ се диск на дъното или стената на ваната на машината, който смесва прането по време на пране. Ще добавим само, че остриетата са разположени от външната страна на диска, който е изработен от пластмаса. По форма и размер такива активатори могат да бъдат различни, но основната им цел е една и съща - да приведат в движение съдържанието на резервоара.

Модерна пералня има и активатор. Малко странно, но вярно. Всъщност това е барабанно ребро, като правило, това е пластмасов елемент, който изглежда като преграда. Прикрепя се от вътрешната страна на барабана, задачата на ребрата е да разбива и разклаща бучките пране и така да подобрява качеството на прането.

Забележка! Такъв активатор има и друга функция, той играе ролята на ребро за втвърдяване на барабана, като предпазва тази част от повреда и я укрепва.

В почти всяко съветско семейство имаше малки перални машини, предназначени за пране на 1-1,5 кг бельо. Днес те се използват от летни жители. Ремонтът на такава машина от майстор в повечето случаи не е разумен, тъй като може да струва половината от цената на нова такава машина. Ето защо потребителите много често се опитват да поправят оборудване със собствените си ръце. И трябва да кажа, че повечето хора го правят много добре.

Малките по размер машини са разделени на два вида. При някои активаторът е разположен вертикално. Тези машини включват "Самара", "Десна". Вторият тип машини има хоризонтално разположен активатор, например "Malyutka-425M", "Feya-2" или "Mini-Vyatka". При полуавтоматичните машини с изстискване активаторът също е разположен хоризонтално. Когато анализирате такава машина, тя също има свои собствени характеристики. Нека разгледаме на свой ред как да премахнем и заменим активатора в различни модели автомобили.

Автомобилите от този тип включват "Baby", "Samara", "Otrada". Вътрешността на такива машини се състои от основните елементи: резервоар, капак, корпус, електродвигател, термично реле, кондензатори и активатор. В машината за активиране няма барабан, функцията на барабана ще бъде заменена от активатора, който върти водата в резервоара.

За да премахнете активатора, трябва да разглобите самата машина и да подготвите ключа, който ви трябва, за да развиете активатора. Нека да помислим да направим такъв ключ от разрез на водопроводна тръба със собствените си ръце, като използваме примера на пишещата машина "Baby". Тръбата трябва да е със 150 mm по-дълга от диаметъра на тялото на активатора. С бормашина от 6 мм се правят 2 отвора в тръбата, разстоянието между тях е 9,5 см, а отворите ще бъдат разположени симетрично спрямо центъра. След това вземат два болта и ги вкарват в дупките, като краищата на болтовете трябва да стърчат с 10-15 мм. Накрая затегнете болтовете с гайки.

Сега ще опишем как да развиете активатора:

1. Изваждаме тапата отстрани на машината.
2. Завъртаме активатора на ръка, така че отворът в корпуса ясно да съвпада с отвора в работното колело.
3. Взимаме отвертка и я вкарваме в ротора на двигателя, като по този начин го заглушаваме.
4. Вмъкваме домашния ключ в тялото на активатора и го развиваме.

Важно! Активаторът на различни машини се развива както по посока на часовниковата стрелка, така и обратно.

1. След като извадите активатора, вземете подобен и сглобете машината в обратен ред.

Машините SM-1.5 включват "Фея", "Ивушка", "Мини-Вятка". Тяхната особеност се крие във факта, че въртенето на активатора се извършва благодарение на предаването на ремъка. Не е трудно да премахнете активатора в такива машини. Нека изброим процедурата за примера на машината Mini-Vyatka:

1. След като изключите пералната машина от електрическата мрежа, извадете палета (маркиран с 1 на фигурата).
2. Разхлабете болтовете, държащи двигателя.
3. Свалете задвижващия ремък (34) от шайбата (32).
4. След това трябва да развиете гайката, която държи шайбата (21).
5. Сега, след като избиете запушалката (20), извадете активатора (25).

Когато инсталирате нов активатор, не трябва да забравяте, че разстоянието между резервоара и активатора не трябва да надвишава 2 mm, аксиалното изместване не трябва да надвишава 0,5 mm. За да регулирате инсталацията на активатора, поставете шайба.

Пералните машини от този тип се различават от предишните с големи размери и възможност за изпиране до 2,5 кг пране. Корпусът на правоъгълна пишеща машина е изработен от метал, покрит с боя. Активаторът обикновено се поставя отстрани. За да го премахнете и замените, трябва да извършите следната последователност от действия:

1. Развийте задния капак на корпуса и го свалете.
2. Извадете ремъка от ролката.
3. Свалете болта, придържащ ролката към вала на активатора.
4. Хванете активатора с една ръка и свалете макарата.
5. Натиснете вала заедно с диска за активиране в резервоара на пералната машина.
6. Вземете активатора.
7. Сглобете машината в обратен ред, като използвате нов активатор.

• В този случай не се изисква демонтаж на барабана. За да премахнете активатора, ще трябва да премахнете джантата на барабана, в противен случай той ще пречи. Преместваме пластмасовите скоби отстрани и премахваме джантата.
• Сега трябва да развиете гайката, която държи активатора. Той е точно в долната част на барабана, така че имате нужда от гаечен ключ.
• След като развиете гайката, издърпваме активатора с отвертка и след това го изваждаме заедно с гайката и шайбата.
• Придобиваме нов оригинален активатор, поставяме го на мястото на стария и след това го закрепваме с гайка.

Забележка! Докато отвивате гайката, която държи активатора, помолете някой да държи барабана, така че да не се върти. Разбира се, възможно е барабанът да се задръсти с дървен блок, но в този случай съществува риск от повреда на механизма на въртене.

Смяната на перката не е трудна, почти всеки може да се справи с тази задача. Какво трябва да направим?

1. Взимаме твърда тел (или пружина).
2. Огъваме върха му с плетене на една кука.
3. Вкарваме жицата в отвора на перфоратора, натискаме го и го натискаме към себе си.
4. Ударът за ребрата трябва да се плъзне от фиксатора и да се изплъзне.
5. Новият барабанен финишер се поставя на ръка. Захранваме частта леко нагоре и след това поставяме съвпадащата част върху куките.
6. Сега куките трябва да бъдат прибрани, за това вземаме шилото, прокарваме го през дупките в перфоратора и затягаме фиксиращите куки.

Обобщавайки, отбелязваме, че можете да замените активатора на пералната машина със собствените си ръце, без участието на специалист. Основното нещо е да закупите оригинална резервна част и да вземете предвид всички съвети на специалисти. Разбира се, ако не сте приятели с техниката и се съмнявате в способностите си, поканете майстор и той ще направи всичко за няколко минути.