Ремонт на пералня indesit wiun 81 направи сам

Ако вашата перална машина Indesit се повреди, тогава не е необходимо незабавно да се обаждате на капитана. В някои случаи можете сами да направите висококачествен ремонт.

В съвременния свят е трудно да си представим живота си без пералня. Всички собственици на марката Indesit рано или късно се сблъскват със специални проблеми, които могат да бъдат отстранени със собствените си ръце. Нека разгледаме най-честите причини за дефекти и начините за тяхното отстраняване.

Поради специфичните особености на дизайна има редица дефекти, които са доста често срещани при моделите на тази марка. Те включват:

• Счупване на нагревателния елемент (нагревателен елемент). Поради липсата на защитно покритие срещу котлен камък, той се покрива с котлен камък и в резултат на това губи своята производителност.

• Изгорял мрежов филтър. По правило е необходимо да го смените с нов след 3 години експлоатация.

• Затваряне на блока за управление.

• Електрически – една от слабите места на технологията, особено сензора на електродвигателя.

Доста често автомобилите са оборудвани с пластмасови части и поради високото износване те са склонни просто да се напукат и да се рушат. Например, в wiun 81 доста често може да се наложи да не се ремонтира, а да се смени изцяло с нови.

Преди да говорим за извършване на ремонтни работи, важно е да се обърне внимание на възможните кодове за грешки. Всеки от тях ще ви позволи бързо да определите причината за техническия дефект.

Съвременното оборудване и вградената система за самодиагностика опростяват процеса на намиране на повреда. Indesite е в състояние да разпознае само няколко от тях, но е много важно да знаете какво означава всеки код.

Грешката може да бъде показана с помощта на индикатори или цифров монитор. Средства за защита зависи пряко от самия модел.

• F-01 - късо съединение във веригата на електродвигателя. Причините могат да бъдат различни, но най-честата е навлизането на влага върху самия двигател или електрическата верига;

• F-02 - проблем с тахогенератора, който може да бъде свързан с електродвигателя и управляващия модул;

• F-03 - температурен сензор. Може да се появи в резултат на повреда на NTC сензора, отворена верига или повреда на контролната платка;

• F-04 - проблем със сензора за измерване на нивото на водата. Това се случва, когато контактите залепват. Можете да отстраните проблема само като инсталирате нова част;

• F-05 - грешка на дренажната помпа. Има няколко причини: механично блокиране, повреда на устройството, грешки в управляващата верига или главния модул;

• F-06 - Проблеми с контролния панел. Тук са показани разбивки на бутоните. Този код е подходящ за серията AD;

• F-07 - означава "празен резервоар", когато е пълен. Това се дължи на защитния алгоритъм на техниката, когато нагревателният елемент е блокиран. Причините са използвани водни клапани или запушени филтри;

• F-08 - проблем с релето на нагревателния елемент и сензора за ниво. Възниква, когато контактите на релето се задържат, сензорът се повреди или електрическата верига е отворена;

• F-09 - EEPROM. Това показва, че има проблем с непостоянната памет;

• F-10 - времето за пълнене на резервоара с вода е превишено, а сигналът "Празен резервоар" отсъства;

• F-11 - проблеми на дренажната помпа, които могат да бъдат причинени от отворена, счупена верига или модул;

• F-12 - неизправност на системата за индикация, причинена от отворена верига;

• F-13 - системата за сушене не реагира;

• F-16 - блокиране на барабана (присъщо на техниката с вертикален тип зареждане на пране);

• F-17 - няма блокиране на вратата;

• F-18 - няма контакт в контролния модул и двигателя.

Познавайки значението на кодовете, които се появяват на таблото, можете значително да спестите време за идентифициране на проблеми.

У дома всеки мъж може да се справи с прости повреди. Нека разгледаме подробно Отстраняване на неизправности, които не са рядкост в индезитите.

Ако не успее, ще бъде невъзможно да се изпере, изстиска или изплакне прането. Запушванията са незначителни причини. За това филтърът се отстранява и се почиства от всякакви замърсители. Демонтажът се извършва без разглобяване на оборудването. Особеността на структурата зависи само от серията.

Ако причината е счупено работно колело, на негово място се монтира нова резервна част. Важно е да се извърши задълбочен преглед на движещите се конструктивни елементи. Когато се открият следи от износване на макарата и други елементи, частите се сменят. Трябва да се има предвид, че правилно подбраните резервни части ще могат да върнат оборудването да работи за дълъг период от време.

Проблемите могат да бъдат свързани със засядане на чужд предмет между резервоара и бобината, слабо напрежение или разхлабване на ремъка, дефекти в електронния модул.

Първото нещо, което се прави, е превъртане в безплатен режим. Ако не се движи, значи нещо определено е заседнало там. Ако барабанът се върти, тогава си струва да разглобите машината и да проверите състоянието на ремъка. Ако е необходимо, затегнете или сменете. В случай на проблеми с двигателя ще е необходима диагностика. Тогава ще трябва да прибягвате до помощта на майстори.

Смяната на някои елементи е доста проста у дома. Това ще изисква резервни части и работещ поялник. Повреден кондензатор или резистор може да се идентифицира с тестер. Тиристорният блок се тества със съпротивление, чиито показатели не трябва да надвишават 20 V. Тригерът се измерва чрез индикатора за напрежение на входните контакти, които не са по-високи от 12 V. Запояването се извършва с колофон и спойка с калай и водя.

Всички те могат да загубят производителността си поради вибрационни процеси по време на работа. За подмяна се освобождава такса за извършване на разпояване и запояване.

Тази част от техниката е с недостатъчна защита от влага. Когато върху контактите се образува конденз, системата спира да функционира. Това води до повреда на управляващия блок. За да премахнете такава повреда, ще трябва да разглобите машината и да изсушите дъската от вода. Ако след това проблемът не бъде отстранен, тогава диагностиката трябва да се извърши в сервизния център.

При тях най-често са податливи на износване четки, намотки или ламели. Ако моделът е много стар, тогава четките ще бъдат в ужасно състояние и ще предизвикат искри в двигателя при работа. За да ги замените, трябва да закупите оригинален продукт. Въпросът е прост, но изисква внимание.

Ако по време на работа на двигателя се забелязва шум или не достига пълна мощност, нагрява се, бръмчи, това показва проблеми в намотката. Можете да го проверите с помощта на стандартен тестер, който трябва да покаже несъответствие в стойността не повече от 0,5 ома. В случай на повреда най-добрият вариант би бил търсенето на същия ротор или статор, в редки случаи - нов двигател.

С леко разслояване на ламелите (не повече от 0,5 мм), техният жлеб ще помогне за коригиране на ситуацията. Ако се отлепи напълно или се отдели, тогава можем да говорим за смяна на двигателя.

Проблемът може да се види с просто око. Ако имате дебела люспеста козина, тя трябва да бъде заменена. За да извършите тази операция, трябва да се придържате към следния алгоритъм:

• Развийте крепежните елементи от задния панел и го свалете.

• След това уплътнението се отстранява и самата част се отстранява.

• Монтаж на нагревателни елементи на същото място.

• Сглобяване на конструкцията в обратен ред.

Разбивката на тази част не е нова, особено за версиите wisl 62 и wiun 102. Това е пряко свързано с брака на производствената линия.

Можете да стигнете до филтъра, като премахнете горния панел на машината. Самата процедура е толкова проста, че не е трудно да се направи у дома.След като извадите стария предпазител от пренапрежение, е необходимо да инсталирате на негово място изправна резервна част и да сглобите конструкцията в оригиналния й вид.

За да смените тази износена част, първо трябва да закупите оригинална резервна част. Най-добрият начин да направите това е да вземете счупения лагер със себе си в специализиран магазин.

При смяна на такъв елемент на модели wiun 81, wisl 103, wisl 105 трябва да:

• Свалете горния капак. За това крепежните елементи (самонарезни винтове) се развиват отзад с отвертка Phillips.

• След - задният панел се сваля и прибира.

• Свалете предния капак. Тук си струва да бъдете изключително внимателни. Първо, демонтираме тавата за получаване на почистващи препарати, след това крепежните елементи на панела се развиват, след това гуменият маншет се отстранява, винтовете на всмукателния люк се отстраняват, предната стена се разглобява.

• За монтиране на лагера трябва да се свалят барабанните ремъци и задвижването, а след това и самият барабан.

• Премахване на дистанционния прът и противотежестта.

• Изключване на електрическите проводници и освобождаване на закрепването на подвижната част на бобината.

• Демонтаж на барабана: премахване на скобите, премахване на гумените ленти, сваляне на макарата с подвижен механизъм.

• Монтаж на лагери. В този случай си струва да проверите качеството на уплътняващата дъвка. Може би трябва да се сменят незабавно.

• Поставяне на оборудването в обратен ред.

По време на монтажа е важно да се следи наличието на ненужни части.

Пералня Indesit ви позволява да се справите с ремонтите на самите сам с малки дефекти. В случай на сериозни повреди се препоръчва да се свържете със специализирани центрове, които разполагат с професионално оборудване.

Популярността на тираните машини Indesit получи поради ниската цена. Но за първоначалната евтиност трябва да доплатите с ремонт - надеждността на марката е под въпрос.

Но можете да ремонтирате пералната машина Indesit със собствените си ръце и да премахнете много повреди, ако имате основни познания по механика, електричество и електроника.

На първо място, трябва да определите какъв вид повреда е възникнала. Първоначалната диагностика ще ви помогне да решите дали е възможно да отстраните проблема сами или все пак трябва да харчите пари за професионални ремонти.

Правилната стъпка би била предварителното запознаване със схемата на пералнята, за да имате представа къде се намира всичко.

Понякога, за да определите причината за неизправността на домакинските уреди, е достатъчно да прочетете инструкциите за употреба, които, наред с други неща, съдържат препоръки за отстраняване на повреди.

Първата стъпка е да погледнете дисплея. Ако е невъзможно да завършите посочения процес, пералната машина издава специални кодове на дисплея.

Кодовете за грешки при работата на шайбата са дадени в инструкциите, които производителят трябва да прикачи към собствения си продукт:

С помощта на много полезно мултицетно устройство е възможно да се проверяват различни контакти, окабеляване, сензори. Устройството ще покаже дали има захранване навсякъде.

Понякога е достатъчно да слушате звука, издаван от устройството. Когато пералната машина започне да скърца, издава прекомерен шум и понякога дрънка, тогава най-вероятно има проблеми в лагерите или барабана, уплътнението е повредено, крепежните елементи на противотежестта са разхлабени, амортисьорите са в лошо състояние .

Извикването на съветника е единственото правилно решение, когато:

• гаранционният срок не е изтекъл - при спазване на правилата за експлоатация ремонтът ще бъде безплатен;
• от колата излизаше заплашителен дим.

В други случаи се казва, че има опции. Но винаги първият етап на ремонт започва с изключване на дефектното оборудване от електрическата мрежа. За небрежност електричеството ще накаже задължително и строго. Незаменимо правило на домашния майстор: не действайте на случаен принцип, използвайте инструкциите.

Когато дисплеят не съобщава за неизправност, няма течове, дим, миризма на изгоряло, тогава обикновено проблемът е лесен за отстраняване:

• Ако домашното пране не се включва, първо трябва да проверите дали щепселът е поставен здраво в контакта.Понякога пералнята може да се изключи поради скокове в тока. Също така е необходимо да се уверите, че режимът на работа е настроен правилно на контролния панел;
• Когато водата не тече в резервоара, препоръчително е да натиснете отново бутона, отговорен за стартиране и спиране на уреда, уверете се, че вратата е плътно затворена. Понякога грешката е недостатъчно налягане във водоснабдителната система, може би кранът просто е изключен, маркучът е повреден. Причината може да се крие в неизправността както на програмата, така и на системата за управление. Елиминирането става чрез многократен достъп до бутона "Старт / Пауза";
• Когато дренажът не работи първо трябва да проверите филтъра - понякога е достатъчно просто да го почистите.

А източникът на плашещия тътен може да бъде всеки предмет (например монета), който случайно се озовава в барабана.

Това е доста честа повреда, въпреки че декларираният експлоатационен живот на нагревателния елемент е 10-15 години. Въпреки това, многобройните измивания в много гореща и твърда вода, постоянното претоварване на резервоара и нискокачествените перилни препарати правят зло.

С течение на времето върху нагревателния елемент се образува един вид "палто" от различни соли. Разваля се от прегряване, вече не е възможно да се възстанови. Неизправността на нагревателя се обозначава с хладен люк, когато режимът на пране е включен, и, разбира се, пране, което не е изпрано в студена вода.

Подмяната на повредена част е доста проста: производителите са поставили нагревателния елемент така, че да е лесно да се стигне до него чрез отваряне на задния капак на кутията. Единственото неудобство е, че автомобилът трябва да бъде изключен от всички комуникации, за да се обърне дясната страна за ремонт. Нагревателният елемент се поставя под макарата на барабана. Трябва да се внимава при изключване и подмяна на платката за окабеляване.

Ще са необходими минимум инструменти: плоска и къдрава отвертка, ключ с глава са достатъчни. Ще ви е необходим и мултицет или тестер, за да проверите нагревателния елемент. По-разумно е да си купите нов нагревател, оригиналния италиански.

1. Изключете уреда от всички комуникации.
2. Развийте болтовете по периметъра на капака.
3. Освен това, под резервоара, трябва да намерите контактите на нагревателния елемент и да прикрепите сондите на мултиметъра към тях. Нормалното съпротивление е 25-35 Ohm, други индикатори показват неизправност.
4. Следващата операция: изключване на всички проводници с клеми, фиксиране на тяхната позиция в паметта.
5. След това гайката се развива на болта, чийто край е разположен в центъра на основата на нагревателя.
6. За да влезе болтът в отвора, трябва внимателно да го претъркате.
7. Издърпайте основата на нагревателния елемент, като го вземете с плоска отвертка.
8. Преместете термичния сензор от повредената част към новия нагревателен елемент.
9. Почистете образувалите се остатъци от седалката за електрическия нагревател.
10. Оставете новия нагревателен елемент на предвиденото му място, закрепете го с болт.

След това остава да върнете проводниците в първоначалното им положение, да затворите задния капак на машината и да възстановите връзката с комуникациите.

Това също е доста често срещан проблем. Помпата е слабо място на автоматичните перални машини. Освен запушване, когато е достатъчно да почистите маркуча и филтъра, работното колело може да заседне. Намира се зад дренажния филтър, който трябва да се развие и извади.

За да предотвратите работното колело, трябва да опитате да завъртите. Не трябва да е твърде лек: в нормално състояние работното колело се върти с известно закъснение поради магнита в намотката. Понякога нишки, косми, връзки и други подобни отпадъци се увиват около работното колело, така че дори да го блокират. Всички тези смущения трябва да бъдат премахнати.

Случва се пластмасовото тяло да се деформира и да започне да затяга остриетата. Когато няма възможност за смяна, остриетата трябва да се отрежат с нож с не повече от 2 мм, като пералната машина все още може да се използва.

Ако след това работата не бъде възстановена, тогава повредата е по-значителна и изисква подробна проверка - помпата ще трябва да бъде разглобена. Колата е положена настрани, винтовете, които фиксират помпата към корпуса се развиват, електрическият кабел и 2 маркуча са разкачени.

Почистете маркучите, ако е необходимо. Тестерът проверява намотките на двигателя, за да елиминира възможността за счупване. Типичните стойности на съпротивлението тук са 150-300 ома.

Без да се надяваме на паметта, заслужава да се отбележи ориентацията на помпата спрямо двигателя I. След това двигателят на помпата се изключва от корпуса, роторът се отстранява от статора. Често всичко вътре е запушено с мръсотия, която пречи на въртенето на ротора. В такива случаи е необходимо обилно изплакване.

Лагерът на оста на ротора се смазва с литий, масленото уплътнение се регулира. Последващият монтаж се извършва с помощта на уплътнител за предотвратяване на течове.

Ако следвате инструкциите за грижа за вашата перална машина и почиствате маркуча за източване на всеки 6 месеца, вероятността от счупване на дренажната система ще бъде значително намалена.

Двигателят на Indesit е добре проектиран, надежден и издръжлив. Нищо обаче не е вечно и в един не особено красив момент "сърцето на машината" може да се провали. Причината може да бъде не само износване на механизма, но и прекомерно претоварване.

1. Първо, външните панели се отстраняват от машината, обикновено отгоре и отзад.
2. O Изключете захранващите проводници.
3. Извадете ремъка от ролката.
4. Завийте крепежните елементи, извадете двигателя.

След диагностика се взема окончателното решение за ремонт или смяна на двигателя. Обикновено те са склонни към последния вариант - трудно е да се възстанови двигателя, по-лесно е да се смени напълно. Монтажът на нов двигател се извършва в обратен ред.

Преди разглобяването, монтажът трябва да бъде сниман, тогава няма да има проблеми с това какво да завиете.

Когато в работеща перална машина, особено по време на центрофугиране, се появяват необичайни звуци, а не епизодични, а постепенно нарастващи, това е ясен сигнал за неизправност на лагерите, което показва лекотата на въртене на барабана.

Ремонтът направен сам в такава ситуация е възможен, но не можете да го наречете просто - имате нужда от изключителна грижа, стриктно спазване на последователността на операциите:

1. Отстранете горния и задния панел.
2. Извадете дозатора, контролния блок.
3. Завъртете скобата на маншета, отстранете самия маншет и заключващото устройство на люка.
4. Отстранете предната стена и противотежестта.
5. Извадете тръбния електрически нагревател, като отбележите последователността на свързване на проводниците в паметта.
6. Разкачете частите, свързани към резервоара на барабана, разглобете задвижващия ремък и двигателя.
7. Извадете резервоара, поставете го на равно място с ролката нагоре, след това развийте болта на ролката, извадете самата ролка.
8. С помощта на чук (можете да използвате обикновен чук и дървено уплътнение), за да потопите вала надолу, развъртете и разделете резервоара на две половини.
9. Извадете лагера със специален теглич, демонтирайте старите уплътнения.
10. След монтиране на нови семеринги, натиснете нов лагер.

Сглобяването на пералната машина се извършва в обратен ред със строга последователност на операциите. За да предотвратите изтичане на резервоара, всички шевове трябва да бъдат запечатани.

Основното нещо при подмяна на лагер е грижата и спазването на последователността на операциите.

Отпуснатото заключване на люка може да причини друг неудобство - пералната машина ще спре да се включва. Изключителното устройство също е снабдено с контакти и когато нещо пречи на пълното затваряне, електричеството не тече към модулите на блока.

Неизправността обикновено се причинява от натрупаната мръсотия в ключалката. След елиминирането му нормалната работа на устройството, като правило, се възстановява.

А фрезата гаси прекомерните вибрации, които се появяват в пералната машина. Това е особено необходимо по време на въртене, когато въртящият се барабан е с най-висока скорост. С течение на времето ефективността им намалява.

В резултат на това - прекомерни вибрации, нетипични шумове, тропане по време на цикъла на центрофугиране. Честа причина за повреда е износването на уплътненията и разделянето на буталото и цилиндъра, които впоследствие се деформират.

Амортисьорният цилиндър съдържа прът, състоящ се от прът и уплътнение, обработено със смазка с високо триене. Трептенията се гасят чрез преместване на буталото.

Резкият ритъм на резервоара принуждава буталото в цилиндъра, намалявайки вибрациите. В цилиндъра има и пружина, която връща буталото в първоначалното му положение - нарича се връщане.

За да стигнете до амортисьорите, ще трябва да махнете задния панел (при някои модификации страничният или предният капак може да бъде свален). След отвиване на гайката в долната част на амортисьора, той се откачва от тялото. По същия начин частта се освобождава отгоре. На мястото на стария се монтира нов амортисьор и се фиксира в обратен ред.

В най-новите модели вместо амортисьори се използват амортисьори, при които връщащата пружина е заменена от цяла пружинна система, прикрепена към горната част на резервоара и осигуряваща му "окачено" положение. Този дизайн е повече надежден, по-добре амортизира нежелани удари.

За да проверите работата, амортисьорът трябва да бъде изваден от корпуса, като развиете болта в долния му сегмент и се опитайте да го натиснете, така че да компресирате и след това да отпуснете механизма. Ако резултатът е минимален, устройството е в нормално работно състояние. Когато буталото лесно смени позицията си, амортисьорът трябва да бъде сменен.

Изважда се от кутията по същия начин като конвенционалните амортисьори, въпреки че в някои модели монтажните болтове се заменят с пластмасови щифтове с ключалки. Монтирайте новия амортисьор по обичайния начин - в обратен ред по отношение на монтажа.

Случва се препаратът да не иска да напусне тавата. Това обикновено се случва, когато той се налива там без мярка. Проблемът изчезва с правилната дозировка.

Ниското налягане на водата също може да бъде виновно. Струва си да опитате да почистите филтъра, където пералната машина се свързва с входящия маркуч.

Друг вариант е да увеличите налягането в крана за водоснабдяване. Понякога водата не може да влезе в тавата поради блокиран клапан. След това трябва да извадите тавата, да намерите клапана под формата на ключ и внимателно да го почистите.

Това са най-честите причини за неправилно поведение на перилния прах и са лесни за справяне без помощта на професионалист. По-труден случай би бил проблем с клапана за подаване на вода, където прахът изобщо не напуска тавата. Вече е необходима смяна на клапана. Същото може да се каже и за соленоидния клапан, който отговаря за пълненето на кюветата с вода с вода.

Контролният блок в пералните машини Indesit няма надеждна защита срещу влага, в резултат на което кондензатът попада върху контактите, възникват къси съединения, извеждайки устройството от работно състояние.

Ремонтът изисква фина диагностика в режим "Автотест", сериозни познания в радиотехниката, майсторско владеене на поялник, умения за работа с микросхеми, платки, полупроводници. Това обикновено е областта на опит на квалифицирани професионалисти.

За редките смелчаци от армията на домашните майстори най-общите съвети са:

• свалете капака от контролния блок;
• извадете модула;
• проверете дефектни контакти и връзки;
• изпарете повредените части;
• запояват кондиционирани елементи на тяхно място.

Но работата с електроника далеч не е за всеки, затова ви препоръчваме да изоставите експериментите и да се обърнете към професионалисти.

Можете да се запознаете с практическото приложение на съветите за ремонт и подмяна на резервни части, като гледате информативни видеоклипове.

Бърза смяна на нагревателни елементи в пералня Indesit:

Как сами да смените лагера: