Направи си сам ремонт на перални машини indesit wisl 102

Подробно: направи сам ремонт на перална машина indesit wisl 102 от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Всяка повреда е придружена от наличието на симптоми.

Някои имат ясен знак (визуален) - механичен, миризма на изгоряло, разрушаване на компоненти и устройства.

И някакъв скрит дефект.Те са най-коварните, тъй като трябва да проверите цялата верига от устройства и времето се забавя. Особено с неопитен майстор.

Почти всички модели на Indesit wisl 103, wisl 105, wisl 83, wisl 82, wisl 102 са базирани на контролния модул EVO II с колекторен двигател.

Следователно техният дизайн и ремонт ще бъдат много сходни.

Обяснение на кода за грешка чрез мигащи индикатори:

Като добавите числата, съответстващи на мигащите светодиоди, ще получите код за грешка.

Като пример за грешка F10, добавете сумата 8 + 2 = 10 (F10).

Неизправности по код за грешка:

F01 - сигналът се губи между контролната платка и двигателя.

Измерваме управляващите напрежения на блока за управление на двигателя с тестер:

Тиристорът за управление на двигателя може да е станал неизползваем. Също така позвънете на клемите на двигателя.

F02 - няма сигнал от тахогенератора на двигателя и електронния модул.

Проверяваме и блока на двигателя и конектора.

Уверяваме се, че тахогенераторът работи правилно:

Тахо сензорът следи скоростта на въртене на ротора на двигателя.

Когато се върти, на клемите на бобината на тахогенератора се генерира променливо напрежение.

Честотата се сравнява от електронна платка и се следи въртенето на барабана.
Достатъчно е да затегнете монтажните винтове на сензора или да го залепите, за да възстановите правилната работа на двигателя.

Съпротивлението на контактната група в неподвижно състояние трябва да бъде около 70 ома. Без да отстранявате тестовите проводници от изводите на бобината, завъртете вала на двигателя. В този случай съпротивлението трябва да се промени. Ако това се случи, значи тахогенераторът работи правилно.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

F03 - счупване на температурния сензор (термистор), повреда на процесора на модула.

Самият сензор рядко се поврежда. Обикновено няма сигнал от платката (щифтове на конектора)

Първо позвъни на температурния сензор, префлашни ROM-а, позвъни на килоомните резистори.Ако не помогне, подмяна на платка.

F05 - дренажната помпа или превключвателят за налягане (датчик за ниво) не работи.

С 80 процента вина е запушване (филтър, дренажен маркуч) или помпа.

Почистваме филтъра, като отстраняваме предния панел с плоска отвертка и го завинтваме:

Работното колело на помпата трябва да е чисто и без остатъци:

Поставяме пералната машина отстрани и отделяме тръбата от резервоара и помпата:

Ако отново изскочи грешка F05 - причината е в електричеството, а именно защо помпената помпа не работи?

Взимаме мултиметъра в ръцете си и, като стартираме програмата за източване, измерваме напрежението на клемите на помпата. Трябва да е 220 волта.

Неговото присъствие ни говори за смяната на помпата.

F07, F08 - нагревателният елемент не е във водата, не работи (изгорял или отворен).

Уверете се, че има вода в резервоара, като погледнете в барабана. Освен това, след като премахнете задната стена, проверете нагревателния елемент с тестер:

F04, F08 - превключвател за налягане (превключвател за нивото на водата).

Наличието на сигнал от конектора.

Проверете състоянието на сензора за ниво:

- контакти-2-4 са затворени - ниво "ПРАЗЕН РЕЗЕРВАР"
- контакти 2-3 са затворени - ниво "ПЪЛЕН РЕЗЕРВАР"
- контакти 2-1 затворени - ниво „ПРЕЛИВ“ (не по-малко от половината от нивото на стъклото на вратата за зареждане.

Свалете горния капак, като развиете двата винта отзад. Този сензор е отгоре:

Защо е необходимо?

За регулиране нивото на водата в резервоара: ниско, средно и високо Осигурена е и защита срещу преливане на резервоара.

Как да проверя?
Просто духайте в него.Трябва да чуете щракания.Може да са три.В зависимост от нивата на водата, предоставени от програмата:икономична, деликатна, половин натоварване.

F09 картата с памет на електронната платка е дефектна.

F10 - времето за прием на вода е превишено.

Тръбата за пълнене от чекмеджето за перилен препарат към резервоара може да е запушена, клапанът за подаване на вода не работи правилно.

Също така проверете сензора за ниво (вижте по-горе).

F11 има проблем с дренажната помпа.

Съпротивлението на намотката на помпата трябва да бъде около 170 ома - измерете го с тестер.
Следвайте инструкциите за грешка F05

F12 - няма сигнал между таблото за управление и програмния селектор.

Извършете външен преглед на платката за повреди на елементите.

Ако не са открити изгорели възли, е необходима 1 диагностика на процесора:

просто проверете пиновете за нулиране (133DDB), кристал, 50Hz сигнал, DATA и CLK.

2. Неизправност на микроконтролера: Обикновено причината е, че поради задвижващи механизми или по други причини избухват триаците за управление на ключалката (Q9) и клапаните (Q10-Q13). В този случай SMD резисторите винаги изгарят между клемите на U6 и управляващите електроди на триака (560 Ohm), понякога и между тях и общия проводник (1 kOhm).

Обозначения на резистора: 561 и 102, съответно. 561 триаци трябва да се сменят, дори и да изглеждат непокътнати!

В тези случаи съответните щифтове на микросхемата U6 винаги са повредени.

Най-добре е да премахнете неработеща микросхема със станция за запояване (пистолет за горещ въздух).

При липсата му можете да използвате много остър нож и внимателно да отрежете всички проводници, като се опитвате да не повредите печатните проводници и след това просто да премахнете остатъците им от платката с поялник и плитка с флюс. Друг начин: докато нагрявате проводниците с поялник, пъхнете острие за бръснач под тях или, като прекарате примка от тънка нихромова тел под тях отвътре, внимателно го издърпайте, като също така нагрейте проводниците на свой ред с поялник .

След като смените U6, можете частично да проверите работата на модула: веднага след свързване към мрежата трябва да се появи постоянно напрежение от 5 волта между контактите за щифтове 4 и 8 на чипа с памет U3 и след около 20 секунди реле K6 ще щракне. Това ще се случи дори ако няма свързани външни устройства и няма чип памет.

След повреда на един от триаците, преди да инсталирате възстановената платка в машината, трябва да проверите устройството (ключалка или клапан), свързано към съответния изход на платката, за да избегнете повторни повреди. Например, включете лампа с нажежаема жичка с мощност 75,100 W в отворената верига на триака и инсталирайте програма за стартиране на това устройство. Или просто го включете последователно с лампата. Не трябва да свети ярко.

Триаците са предназначени за максимален ток от 0,8. 1 A, в действителност, заключващият термостат и клапаните консумират не повече от 0,2 A през веригата на триак. Във всички случаи, след ремонт, трябва да се уверите, че данните са в безопасност в чипа памет U3 (24C64). При необходимост го сменете (препрограмирайте) според модела.

Прочетете също: Ремонт на автобус богдан направи сам

F17 - проблем с заключването на люка.

Няма захранване на ключалката на вратата - звънете на контактите.

Когато се включи, всички лампички на панела започват да мигат, като гирлянд.

Обърнете внимание на захранването на контролната платка - това са подути кондензатори C17, C16, C20.

Избираме нови кондензатори, възможно е за 1000 uF. Взимаме поялник и го сменяме.

Чест дефект - машината не работи, блокирането работи, програмата за пране стартира и след това настъпва тишина.

Проверете ключалката на люка, неговите контакти и окабеляване. След това разглеждаме четките на електродвигателя.

Ако работният надвес на въглищата е по-малък от 7 мм, те трябва да се сменят (и двете трябва да се сменят). За да направите това, изключете проводника и издърпайте контакта, отстранете го.

Запомняме в коя посока са смлени графитните контакти. Почистваме колекторните ламели с нулева кожа, отстраняваме праха с прахосмукачка, монтираме нови, като се уверим, че прилепват плътно към колектора.

Ако е необходимо, шлайфайте графита с шкурка Фиксирайте двигателя към резервоара, свържете захранващите проводници, но не слагайте задвижващия ремък. Започнете да въртите и разтривайте, за да намалите триенето, след което съберете останалите части.

Италианската марка автоматични перални машини (ASM) от дълго време успешно работи на руския пазар на домакински уреди.Перално оборудване с европейско (италианско) качество Indesit, отговарящо на всички общоприети технически стандарти и норми, което предполага тяхното удобно и дълготрайно използване от потребителите на този тип оборудване.

Пералня Indesit

Но, както каза поетът, нищо не трае вечно под луната, особено когато тези думи се отнасят за доста често използвани устройства, тоест Indesit AFM модели WISL 102, WISL 103, WISL 82, WISL 85. Наричайки тези образци на продукти на добре позната марка, ние нямаме специални оплаквания към тях и просто даваме имената им за пример, като моделна гама, която е много търсена сред купувачите.

Всички съвременни перални машини имат като една от функциите си диагностична проверка за идентифициране на възможни неизправности, които периодично възникват по време на работа на AFM. След извършване на пробно пране или друга операция, компютърното устройство на пералната машина показва информация на дисплея на устройството за възможна повреда (ако има такава). Информацията се появява на екрана на AFM под формата на буквено-цифров код, от който идва името - код за грешка. Основните неизправности на пералната машина Indesit 102 (WISL 103, WISL 82, WISL 85 и други модели) са посочени, както следва:

F: 01 - възникнало е късо съединение в електрическите вериги на двигателя ACM;
F: 02 - дефектен тахогенератор (сензор) или неговите връзки;
F: 04 - повреда в релето, отговорно за включване / изключване на нагревателния елемент (нагревателен елемент). Дефектен температурен сензор;
F: 04 - няма течност в резервоара на пералната машина;
F: 05 - дренажната помпа е блокирана;
F: 06 - неизправности в системата на електронното оборудване на устройството;
F: 07 - бойлерът е блокиран поради липса на вода в резервоара;
F: 08 - проблем с релето на нагревателния елемент;

F: 09 - повреда в софтуера на устройството;
F: 10 - повреден сензор за вода;
F: 11 - дренажната помпа не работи;
F: 12 - прекъснат контакт в електрическите вериги на електронното оборудване;
F: 13 - веригата за контрол на температурата не работи;
F: 14 - сушенето на машината не работи;
F: 15 - отново, сушене;
F: 16 - барабанът на устройството е блокиран;
F: 17 - люкът за всмукване на резервоара е отворен;
F: 18 - електронният контролен модул на пералната машина Indesit е дефектен.

Изброихме само основните видове повреди на пералните машини Indesit. Но има и редица грешки, които са доста редки. Във всеки случай, можете да намерите по-подробна информация за кодовете за неизправности на пералня Indesit, когато се появят на дисплея на AFM в таблицата с кодове за неизправности, приложена към устройството, когато се продава от производителя, както и информация за налични (направи си сам) методи за тяхното елиминиране (ремонт) ...

По отношение на решенията, проблемите, възникнали по време на работата на AFM, могат да бъдат разделени на две категории:

Направете сам ремонт на неизправности на пералня Indesit.
Неизправности, за чийто ремонт ще трябва да се обадите на професионален специалист в сервизния център.

По правило почти всички механични повреди могат да бъдат отстранени на ръка. С минимални технически познания, опит, инструменти и желание. Желанието се стимулира от високите цени за специализирани услуги, дори и при дребни ремонти. Но има повреди, в случай на които обжалването на майсторите е просто необходимо. Това се отнася за следните видове работа:

Ремонт на електронни модули на устройството;
Аварии във веригите и намотките на електродвигателя;
Софтуерни проблеми и така нататък.

Типични неизправности на пералната машина Indesit WISL 102 (WISL 103, WISL 82, WISL 85)

Една от малкото неизправности, но, уви, типична за автомобилите на този производител, е ситуацията, когато всичките му индикатори на арматурното табло на автомобила започват да мигат едновременно и хаотично. Освен това това явление не зависи от наличието или отсъствието на модерен дисплей. По правило той отказва да работи заедно с индикатори.Използвайки тази машина от семейство Indesit като пример, ще разгледаме причините за такава повреда и възможния й ремонт със собствените си ръце.

На първо място, това поведение на светлинните сензори се дължи на повреда на EMU (електронния модул на устройството) или неговите отделни части (кондензатори). Ремонтът на електронното табло на автоматична перална машина е сложен и скъп. В този случай, без опит в радиотехниката, по-добре е да не се свързвате с този проблем и незабавно да се обадите на майстора на сервизния център. Но сривът на ИПС не е единственият възможен. И причините, поради които крушките мигат, са напълно разбираеми и достъпни, за да ги премахнете със собствените си ръце.

Така. AFM индикаторите мигат, защото:

имаше спонтанно (не е посочено от програмата) изпускане на течност от резервоара на машината;
един от двата нагревателни елемента не работи - нагревателен елемент за сушене или нагревателен елемент за нагряване на вода;
проблеми с електрическия мотор ACM;
дренажната помпа не работи.

Прочетете също: Самостоятелен ремонт на стара панелна къща

За да се определи конкретно вида на неизправността и нейното местоположение, трябва да се извърши тестване за всяко отделно устройство от по-горе. По правило задачата се улеснява значително от внимателното й изучаване на ухо или зрение. И така, външни, нехарактерни за работеща машина звуци ви уведомяват за повреда или частични неизправности на електрически двигател. Неизправностите в отоплителното оборудване се разкриват чрез визуална проверка на нагревателния елемент. Тяхното присъствие се показва от голямо количество котлен камък и валежи върху нагревателния елемент. Проблемът с помпата също не е труден, водата не се оттича от резервоара или, напротив, напуска сама, независимо от зададената програма.

Така можем да заключим. Преди да прибягвате до услугите на професионалисти, можете да опитате сами да разрешите проблема.

Популярността на тираните машини Indesit получи поради ниската цена. Но за първоначалната евтиност трябва да доплатите с ремонт - надеждността на марката е под въпрос.

Но можете да ремонтирате пералната машина Indesit със собствените си ръце и да премахнете много повреди, ако имате основни познания по механика, електричество и електроника.

На първо място, трябва да определите какъв вид повреда е възникнала. Първоначалната диагностика ще ви помогне да решите дали е възможно да отстраните проблема сами или все пак трябва да харчите пари за професионални ремонти.

Правилната стъпка би била предварителното запознаване със схемата на пералнята, за да имате представа къде се намира всичко.

Понякога, за да определите причината за неизправността на домакинските уреди, е достатъчно да прочетете инструкциите за употреба, които, наред с други неща, съдържат препоръки за отстраняване на повреди.

Първата стъпка е да погледнете дисплея. Ако е невъзможно да завършите посочения процес, пералната машина издава специални кодове на дисплея.

Кодовете за грешки при работата на шайбата са дадени в инструкциите, които производителят трябва да прикачи към собствения си продукт:

С помощта на много полезно мултицетно устройство е възможно да се проверяват различни контакти, окабеляване, сензори. Устройството ще покаже дали има захранване навсякъде.

Понякога е достатъчно да слушате звука, издаван от устройството. Когато пералната машина започне да скърца, издава прекомерен шум и понякога дрънка, тогава най-вероятно има проблеми в лагерите или барабана, уплътнението е повредено, крепежните елементи на противотежестта са разхлабени, амортисьорите са в лошо състояние .

Извикването на съветника е единственото правилно решение, когато:

гаранционният срок не е изтекъл - при спазване на правилата за експлоатация ремонтът ще бъде безплатен;
от колата излизаше заплашителен дим.

В други случаи се казва, че има опции. Но винаги първият етап на ремонт започва с изключване на дефектното оборудване от електрическата мрежа. За небрежност електричеството ще накаже задължително и строго. Незаменимо правило на домашния майстор: не действайте на случаен принцип, използвайте инструкциите.

Когато дисплеят не съобщава за неизправност, няма течове, дим, миризма на изгоряло, тогава обикновено проблемът е лесен за отстраняване:

Ако домашното пране не се включва, първо трябва да проверите дали щепселът е поставен здраво в контакта. Понякога пералнята може да се изключи поради скокове в тока. Също така е необходимо да се уверите, че режимът на работа е настроен правилно на контролния панел;
Когато водата не тече в резервоара, препоръчително е да натиснете отново бутона, отговорен за стартиране и спиране на уреда, уверете се, че вратата е плътно затворена. Понякога грешката е недостатъчно налягане във водоснабдителната система, може би кранът просто е изключен, маркучът е повреден. Причината може да се крие в неизправността както на програмата, така и на системата за управление. Елиминирането става чрез многократен достъп до бутона "Старт / Пауза";
Когато дренажът не работи първо трябва да проверите филтъра - понякога е достатъчно просто да го почистите.

А източникът на плашещия тътен може да бъде всеки предмет (например монета), който случайно се озовава в барабана.

Това е доста честа повреда, въпреки че декларираният експлоатационен живот на нагревателния елемент е 10-15 години. Въпреки това, многобройните измивания в много гореща и твърда вода, постоянното претоварване на резервоара и нискокачествените перилни препарати правят зло.

С течение на времето върху нагревателния елемент се образува един вид "палто" от различни соли. Разваля се от прегряване, вече не е възможно да се възстанови. Неизправността на нагревателя се обозначава с хладен люк, когато режимът на пране е включен, и, разбира се, пране, което не е изпрано в студена вода.

Подмяната на повредена част е доста проста: производителите са поставили нагревателния елемент така, че да е лесно да се стигне до него чрез отваряне на задния капак на кутията. Единственото неудобство е, че автомобилът трябва да бъде изключен от всички комуникации, за да се обърне дясната страна за ремонт. Нагревателният елемент се поставя под макарата на барабана. Трябва да се внимава при изключване и подмяна на платката за окабеляване.

Ще са необходими минимум инструменти: плоска и къдрава отвертка, ключ с глава са достатъчни. Ще ви е необходим и мултицет или тестер, за да проверите нагревателния елемент. По-разумно е да си купите нов нагревател, оригиналния италиански.

Изключете уреда от всички комуникации.
Развийте болтовете по периметъра на капака.
Освен това, под резервоара, трябва да намерите контактите на нагревателния елемент и да прикрепите сондите на мултиметъра към тях. Нормалното съпротивление е 25-35 Ohm, други индикатори показват неизправност.
Следващата операция: изключване на всички проводници с клеми, фиксиране на тяхната позиция в паметта.
След това гайката се развива на болта, чийто край е разположен в центъра на основата на нагревателя.
За да влезе болтът в отвора, трябва внимателно да го претъркате.
Издърпайте основата на нагревателния елемент, като го вземете с плоска отвертка.
Преместете термичния сензор от повредената част към новия нагревателен елемент.
Почистете образувалите се остатъци от седалката за електрическия нагревател.
Оставете новия нагревателен елемент на предвиденото му място, закрепете го с болт.

След това остава да върнете проводниците в първоначалното им положение, да затворите задния капак на машината и да възстановите връзката с комуникациите.

Това също е доста често срещан проблем. Помпата е слабо място на автоматичните перални машини. Освен запушване, когато е достатъчно да почистите маркуча и филтъра, работното колело може да заседне. Намира се зад дренажния филтър, който трябва да се развие и извади.

За да предотвратите работното колело, трябва да опитате да завъртите. Не трябва да е твърде лек: в нормално състояние работното колело се върти с известно закъснение поради магнита в намотката. Понякога нишки, косми, връзки и други подобни отпадъци се увиват около работното колело, така че дори да го блокират. Всички тези смущения трябва да бъдат премахнати.

Прочетете също: Toyota corolla ceres ремонт сам

Случва се пластмасовото тяло да се деформира и да започне да затяга остриетата. Когато няма възможност за смяна, остриетата трябва да се отрежат с нож с не повече от 2 мм, като пералната машина все още може да се използва.

Ако след това работата не бъде възстановена, тогава повредата е по-значителна и изисква подробна проверка - помпата ще трябва да бъде разглобена. Колата е положена настрани, винтовете, които фиксират помпата към корпуса се развиват, електрическият кабел и 2 маркуча са разкачени.

Почистете маркучите, ако е необходимо. Тестерът проверява намотките на двигателя, за да елиминира възможността за счупване. Типичните стойности на съпротивлението тук са 150-300 ома.

Без да се надяваме на паметта, заслужава да се отбележи ориентацията на помпата спрямо двигателя I. След това двигателят на помпата се изключва от корпуса, роторът се отстранява от статора. Често всичко вътре е запушено с мръсотия, която пречи на въртенето на ротора. В такива случаи е необходимо обилно изплакване.

Лагерът на оста на ротора се смазва с литий, масленото уплътнение се регулира. Последващият монтаж се извършва с помощта на уплътнител за предотвратяване на течове.

Ако следвате инструкциите за грижа за вашата перална машина и почиствате маркуча за източване на всеки 6 месеца, вероятността от счупване на дренажната система ще бъде значително намалена.

Двигателят на Indesit е добре проектиран, надежден и издръжлив. Нищо обаче не е вечно и в един не особено красив момент "сърцето на машината" може да се провали. Причината може да бъде не само износване на механизма, но и прекомерно претоварване.

Първо, външните панели се отстраняват от машината, обикновено отгоре и отзад.
O Изключете захранващите проводници.
Извадете ремъка от ролката.
Завийте крепежните елементи, извадете двигателя.

След диагностика се взема окончателното решение за ремонт или смяна на двигателя. Обикновено те са склонни към последния вариант - трудно е да се възстанови двигателя, по-лесно е да се смени напълно. Монтажът на нов двигател се извършва в обратен ред.

Преди разглобяването, монтажът трябва да бъде сниман, тогава няма да има проблеми с това какво да завиете.

Когато в работеща перална машина, особено по време на центрофугиране, се появяват необичайни звуци, а не епизодични, а постепенно нарастващи, това е ясен сигнал за неизправност на лагерите, което показва лекотата на въртене на барабана.

Направи си сам ремонт в такава ситуация е възможен, но не можете да го наречете просто - имате нужда от изключителна грижа, стриктно спазване на последователността на операциите:

Отстранете горния и задния панел.
Извадете дозатора, контролния блок.
Завъртете скобата на маншета, отстранете самия маншет и заключващото устройство на люка.
Отстранете предната стена и противотежестта.
Извадете тръбния електрически нагревател, като отбележите последователността на свързване на проводниците в паметта.
Разкачете частите, свързани към резервоара на барабана, разглобете задвижващия ремък и двигателя.
Извадете резервоара, поставете го на равно място с ролката нагоре, след това развийте болта на ролката, извадете самата ролка.
С помощта на чук (можете да използвате обикновен чук и дървено уплътнение), за да потопите вала надолу, развъртете и разделете резервоара на две половини.
Извадете лагера със специален теглич, демонтирайте старите уплътнения.
След монтиране на нови семеринги, натиснете нов лагер.

Сглобяването на пералната машина се извършва в обратен ред със строга последователност на операциите. За да предотвратите изтичане на резервоара, всички шевове трябва да бъдат запечатани.

Основното нещо при подмяна на лагер е грижата и спазването на последователността на операциите.

Отпуснатото заключване на люка може да причини друг неудобство - пералната машина ще спре да се включва. Изключителното устройство също е снабдено с контакти и когато нещо пречи на пълното затваряне, електричеството не тече към блоковете на блока.

Неизправността обикновено се причинява от натрупаната мръсотия в ключалката. След елиминирането му нормалната работа на устройството, като правило, се възстановява.

А фрезата гаси прекомерните вибрации, които се появяват в пералната машина. Това е особено необходимо по време на въртене, когато въртящият се барабан е с най-висока скорост. С течение на времето ефективността им намалява.

В резултат на това - прекомерни вибрации, нетипични шумове, тропане по време на цикъла на центрофугиране. Честа причина за повреда е износването на уплътненията и разделянето на буталото и цилиндъра, които впоследствие се деформират.

Амортисьорният цилиндър съдържа прът, състоящ се от прът и уплътнение, обработено със смазка с високо триене. Трептенията се гасят чрез преместване на буталото.

Резкият ритъм на резервоара принуждава буталото в цилиндъра, намалявайки вибрациите. В цилиндъра има и пружина, която връща буталото в първоначалното му положение - нарича се връщане.

За да стигнете до амортисьорите, ще трябва да махнете задния панел (при някои модификации страничният или предният капак може да бъде свален). След отвиване на гайката в долната част на амортисьора, той се откачва от тялото. По същия начин частта се освобождава отгоре. На мястото на стария се монтира нов амортисьор и се фиксира в обратен ред.

В най-новите модели вместо амортисьори се използват амортисьори, при които връщащата пружина е заменена от цяла пружинна система, прикрепена към горната част на резервоара и осигуряваща му „окачено“ положение. Този дизайн е повече надежден, по-добре амортизира нежелани удари.

За да проверите работата, амортисьорът трябва да бъде изваден от корпуса, като развиете болта в долния му сегмент и се опитайте да го натиснете, така че да компресирате и след това да отпуснете механизма. Ако резултатът е минимален, устройството е в нормално работно състояние. Когато буталото лесно смени позицията си, амортисьорът трябва да бъде сменен.

Изважда се от кутията по същия начин като конвенционалните амортисьори, въпреки че в някои модели монтажните болтове се заменят с пластмасови щифтове с ключалки. Монтирайте новия амортисьор по обичайния начин - в обратен ред по отношение на монтажа.

Случва се препаратът да не иска да напусне тавата. Това обикновено се случва, когато той се налива там без мярка. Проблемът изчезва с правилната дозировка.

Слабото налягане на водата също може да бъде виновно. Струва си да опитате да почистите филтъра, където пералната машина се свързва с входящия маркуч.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на КПП Арзамас УАЗ

Друга възможност е да се увеличи налягането в чешмата, подаващ вода. Понякога водата не може да влезе в тавата поради блокиран клапан. След това трябва да извадите тавата, да намерите клапана под формата на ключ и внимателно да го почистите.

Това са най-честите причини за неправилно поведение на перилния прах и могат лесно да се справят без помощта на професионалист. По-труден случай би бил проблем с клапана за подаване на вода, където прахът изобщо не напуска тавата. Вече е необходима смяна на клапана. Същото може да се каже и за соленоидния клапан, който отговаря за пълненето на кюветата с вода с вода.

Контролният блок в пералните машини Indesit няма надеждна защита срещу влага, в резултат на което кондензатът попада върху контактите, възникват къси съединения, извеждайки устройството от работно състояние.

Ремонтът изисква фина диагностика в режим "Автотест", сериозни познания в радиотехниката, майсторско владеене на поялник, умения за работа с микросхеми, платки, полупроводници. Това обикновено е областта на опит на квалифицирани професионалисти.

За редките смелчаци от армията на домашните занаяти, най-общите съвети: