Подробно: направи си сам ремонт на шублер газ 3110 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
тук основното е да използвате необходимите смазки и няма да има какво да се заклинва
Използвах грес GTZ Тоа е, и в двата случая, за febest венеца, както аз ги извади, се удвои
самото бутало намазва ATE 03.9902-0501.2, и водачи TRW PFG 110, първия курс е малко скъп, но това не набъбва от него, а вторият струва около 200p но за napravlyaek един от най-добрите
Разбрах, но не гадно използвам #
Не казах, че използвате глупости, просто предложих изпитан вариант
самото бутало намазва ATE 03.9902-0501.2, и водачи TRW PFG 110, първия курс е малко скъп, но това не набъбва от него, а вторият струва около 200p но за napravlyaek един от най-добрите
„Разказах на двама естонци виц за това какви спирачки са естонците. Бийте. Следващият ден…"
Както обикновено с Волга - демонтираме, дефектираме, оценяваме състоянието ... "радвайте се" ...
И така, за това имаме нужда от резервни части:
1) Преден апарат Seinsa: D4197 - 2 бр. (ластиците са нищо, но го донесоха все едно са го взели от МЯСТО -
всичко в пясъка, смачкана кутия.)
2) водещият щифт на шублер Hyundai Kia оригинал: 581622F300, болтът там е вашият 8 * 20 * 1 - 4 бр.
3) Ate 03.9902-0501.2 силиконова грес за работната площ на буталото
4) грес за водачите на MS-1600 (като универсална, в която силно се съмнявам - мениджърите я позиционират, че е възможно да се размаже и работната част на буталото.
Приложения: Части за дискови спирачни апарати, уплътнения и О-пръстени, накрайници на свещи, тръбопроводни фитинги, батерии, плъзгащи се и търкалящи се релси, електрически контакти, оборудване за плувни басейни, автомобилни чистачки, втулки и облицовки, контролери за движение, оборудване за хранителна обработка.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Характеристика:
Работен температурен диапазон: от -46° до +299°С
Цвят: Прозрачно бяло
Базово масло: Синтетично
Сгъстител: Синтетичен
Текстура: лепкава
5) Скоби против удари за шублер 3110 105 3302: TRW: PFK397 Комплект от двете страни
за монтаж, трябва да се намали шублера от страната на спирачния диск и ще изясни малко от страната на накладките.
6) Предната спирачна маркуч 3110-105: Herzog: HW6 6025 - 2 броя
След като се разглоби шублер, видях, че цилиндъра все още изглежда като тя трябва да се почисти малко.
Затова увих работната повърхност с тиксо, за да не разваля огледалото. Аз затяга буталото в струга и премина през с шкурка - да, всички операции, без фанатизъм ...
Прашниците и двете са скъсани, но изпълниха функцията си.
Разбира се, тялото на челюстите е износен, така че ние го почистите със съпругата на българина, без да вредят на каналите вътре. Поставете в буталото, запушено с парцал.
боядисваме цялата работа, аз използвах термоустойчива боя Kudo за шублерите, но по-добра от CERTA
Смажете с паста ATE вътрешната повърхност, където ще се вкара буталото, каналите (предварително почистени) за уплътнението и багажника, вътрешната страна на багажника, работната повърхност на буталото. Защо да мажете вътрешната част, където ще отиде буталото, защото не влиза в контакт с повърхността? Да, тъй като цялата спирачка е хидроскопична, с времето натрупва вода, може да се появят отлагания по стените, които от своя страна рано или късно ще попаднат под уплътнението и ще нарушат херметичността, запушват каналите.
И тормозуха не е лубрикант!
След това поставете масленото уплътнение, предварително смазано с ATE. Вдлъбнатина растение в жлеба.
Тогава най-трудното - да поставите буталото! Четох, че много хора използват куките. След 15 минути опити извиках жена си за помощ - да разбута ботуша, беше хлъзгаво в неопитни ръце. Заедно овладяхме. Той издуха въздуха изпод багажника, провери херметичността, като засмука буталото обратно през отвора. Всичко е наред!
Почистени са отвори за насочване.Смажете вътрешността на водача и самия водач с паста MS-1600, също малко отвътре.
Проверка на състоянието на работните повърхности на спирачния диск
Състоянието на работните повърхности на спирачния диск се проверява без да се изважда дискът от автомобила.
1. Почистете спирачния диск.
2. Измерете дебелината на диска с шублер. Минималната допустима дебелина на диска е 19 мм. Ако дебелината на диска е по-малка от приемливата, дискът трябва да бъде сменен. Ако има забележки, дискът може да се отстрани и шлайфа, но като се има предвид, че крайната му дебелина е не по-малка от допустимата. Препоръчва се смяна на спирачните дискове от двете страни.
1. Свалете двата монтажни болта, свалете целия спирачен апарат и го закачете на тел към тялото, като се уверите, че спирачният маркуч не е усукан и не изпитва прекомерно напрежение.
Монтирайте спирачния диск в реда, обратен на отстраняването. Преди монтажа почистете съвпадащите повърхности на главината на колелото и спирачния диск. Затегнете двата болта на спирачния апарат с въртящ момент от 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m). След монтажа натиснете педала на спирачката няколко пъти, за да поставите буталото в работно положение.
1. Свалете болта 1, закрепващ държача 2 на върха на спирачния маркуч. Развийте свързващия болт 3, откачете върха 4 на спирачния маркуч от апарата и запушете отвора в спирачния маркуч. Развийте двата болта 5, закрепващи тялото на скобата към основата му, като държите водещите щифтове 6 с гаечен ключ, и извадете тялото на скобата.
1. Отстранете топлоизолационното уплътнение от буталото, ако е предвидено да се монтира, както е доставено.
2. Свалете защитния капак 1 на буталото. Затегнете тялото на скобата в менгеме с меки метални челюсти. Извадете буталото 2 от цилиндъра, като подавате сгъстен въздух през фитинга на спирачния маркуч и държите буталото с ръка.
3. Отстранете О-пръстена от цилиндъра с помощта на дървена шпатула.
4. Развийте запълващия клапан.
5. Промийте буталото и цилиндъра с прясна спирачна течност.
1. Проверете работните повърхности на буталото и цилиндъра. Ако по работните повърхности на буталото и цилиндъра има следи от износване, корозия, дупки и прорези, сменете корпуса на шублера заедно с буталото.
О-пръстена и защитната капачка на буталото трябва да се сменят.
1. Смажете вътрешната повърхност на цилиндъра с нова спирачна течност.
2. Смажете нов О-пръстен с нова спирачна течност и поставете в отвора на цилиндъра.
3. Смажете новия защитен багажник с нова спирачна течност и го поставете в жлеба на буталото.
4. Вкарайте буталото в цилиндъра с пръсти, без да използвате никакви инструменти, и с помощта на отвертка внимателно поставете външния ръб на защитния капак в отвора на цилиндъра.
5. Смажете помпения клапан с прясна спирачна течност и го завийте в корпуса на апарата.
6. Монтирайте топлоизолационно уплътнение на буталото, ако е предвидено да се монтира, както е доставено.
Монтирайте тялото на скобата в обратния ред на отстраняването. В същото време затегнете двата болта на тялото на скобата с въртящ момент от 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m), като държите водещия щифт с гаечен ключ. Задължително е да смените месинговите О-пръстени в края на спирачния маркуч. След монтажа обезвъздушете ремонтираната спирачка.
Кратка справка:
Януари 2012 г. - покупка на автомобил (3110, 1997 г.).
Май 2012 г. - смяна на дясната опора изцяло (капка, имаше пари, време да се разбере защо няма капка).
Юни 2012 - смяна на всички задни накладки
Октомври 2012 г. - преминаване на ТО. Спирачки 5+.
Март 2013 (размразяване, много локви) - при спиране започна да хвърля наляво. Мислех, че водата влезе, спира на сухо, започна да се забавя равномерно.
Април 2013 - По-често завиване наляво при спиране.
Първата мисъл е да помпа спирачките, но после си помислих, че годината е изминала, спирачките са на мястото си,
Той повдигна колелата едно по едно и изви ръката си. Всички с изключение на предния ляв се въртят лесно и се въртят допълнително по инерция.Предният ляв се върти на ръка, но веднага спира. Забравих да завъртя предния десен и да натисна спирачката (проверете производителността), за сега ще приемем, че работи. Ще отида да го проверя онзи ден. Отпред вляво хвърлих шублера (сух) и натиснах буталото изпод маншета, изтече малко спирачка (изглежда малко разрешено). Върна апарата, натисна спирачката, хвърли го отново, премести цилиндъра, пак малко изтече. Изглежда не се е вкиснало. Сложих всичко на място, карах малко, май се забавя нормално. Извадих стария десен шублер, разглобих го (практика). От едната страна има прилично надраскване и полираната повърхност е надраскана. Всичко останало е огледално. (виж снимката)
Ако в процеса на проверка на дясната страна установите, че тя работи, трябва да направите нещо с лявата.
Вариант първи е смяна на шублер. Скъпо и в бюджета за ремонт за тази пролет тази неизправност не беше включена.
Вторият вариант е да изпомпвате всичко (заменете течността). Това беше планирано, тъй като въпреки че предишният собственик следеше колата, мисля, че тази процедура рядко се прави от някой, вижте годината на производство. Но в същото време изчакайте този косъм да излезе отново или не.
Вариант три. Разглобете шублера и дефекта (вече сложих колата в гаража, така че да е удобно да пълзите до този блок). Съответно подмяната на гумени ленти, евентуално бутало.
Внимание към въпроса. Въпросът е за самите или с помощта на някого, както и за тези, които имат познати, брат, сватовник, приятел и т.н. смени ластиците, буталото. Какъв е резултатът след смяна (всичко работи и не тече, трябваше да се смени отново и т.н.). Просто когато монтажът е сглобен, той е някак по-надежден, като правило всичко се регулира по размер. Но не винаги поотделно, тогава размерите не са еднакви, тогава допуските.
Спирачките на предните колела са дискови, с еднобутален плаващ апарат (при спиране буталото притиска вътрешната накладка към диска, а шублерът, движейки се в обратна посока, притиска външната).
Минималната допустима дебелина на предните спирачни накладки при износване е 3 мм. Дискове - вентилирани, монтирани на главини и закрепени към тях с болтове за колела.
Минималната допустима дебелина на диска по време на износване е 19 мм. Скобата е прикрепена с два болта към кормилния кокал. Спирачният цилиндър е направен в корпуса на апарата; отвън, за да се предпази от замърсяване, той е покрит с гумен ботуш (ботуш).
Вътре в цилиндъра има жлеб, в който се вкарва О-пръстен (маншет).
Когато по време на спиране буталото се изтегли от цилиндъра, този пръстен леко се усуква и след края на спирането се стреми да върне буталото в първоначалното му положение.
Това поддържа постоянна минимална хлабина между дисковете и спирачните накладки. Цилиндърът има помпен клапан.
Предното спирачно устройство е показано на фигура 1
Смяна на спирачните накладки
1. Задействайте ръчната спирачка на автомобила.
2. Монтирайте опорни блокове под задните колела.
3. Разхлабете болтовете на предното колело.
4. Повдигнете и подпрете предната част на автомобила.
6. Изплакнете спирачката с топла вода и изсушете. Не е разрешено използването на бензин, дизелово гориво или други минерални разтворители за почистване на спирачките.
7. Проверете износването на спирачните накладки през отвора в корпуса на апарата. Ако дебелината на фрикционните накладки е по-малка от 3 мм, накладките трябва да се сменят от двете страни на превозното средство.
8. Развийте долния болт, закрепващ тялото на скобата, като държите направляващия щифт с гаечен ключ.
9. Завъртете тялото на скобата нагоре около оста на горния щифт.
Маркирайте спирачните накладки, ако старите накладки ще бъдат монтирани отново, тъй като е недопустимо подмяната на вътрешните и външните накладки една с друга, както и между лявото и дясното колело. Това може да доведе до неравномерно спиране.
11. Почистете спирачните части от мръсотия и ръжда, особено седалките на спирачните накладки. Използването на бензин, дизелово гориво или други минерални разтворители за почистване на спирачките не е разрешено.
12.Ако са монтирани нови спирачни накладки, буталото трябва внимателно да се натисне в цилиндъра. Когато правите това, уверете се, че буталото не се накланя.
На Газелата има 2 спирачни механизма - барабанни и дискови спирачки. Последните са най-обещаващи поради много предимства. Но има много важен детайл в цялостния дизайн - това е спирачният апарат. Това е диск, който се върти.
Прилича на опора за Газела
Спирачният апарат на Gazelle е единица, която притиска спирачните накладки към дисковете, когато човек натисне педала и колата започне да спира. Само този елемент се движи в цялата спирачна система. Тази част е инсталирана само на дисков тип спирачки. Барабанната система, от друга страна, работи много различно.
Дебеломерът е изключително важен компонент. Препоръчително е да го разгледате заедно с накладките, тъй като те са тези, които носят основното натоварване в цялата спирачна система. 90% от повредите в предните спирачки зависят от апаратите.
Монтиран апарат на спирачен диск
Спирачният апарат е прост дизайн, който не е сложен. Използва се в почти всички леки автомобили. Дизайнът ще бъде подобен навсякъде, но самите промени в различните модели ще бъдат минимални. Функцията се основава на хидравлично налягане.
След като човек натисне педала на спирачката, определено бутало в главния цилиндър на спирачната система започва да натиска спирачната течност. След това преминава през определени маркучи и канали към спирачния апарат.
Технически съставни апарати за Газела
Съдържа бутало, което се движи напред под налягане. От едната му страна има един блок, който избутва диска на една страна. Вторият блок е просто фиксиран към шублера и не се движи. В резултат на това и двете подложки притискат диска: първо се трият в детайла, а след това напълно спират движението му.
Този диск е свързан помежду си с колелото на автомобила, така че скоростта на автомобила постепенно намалява. При такъв контакт подложките, ако са направени лошо, започват да скърцат, тъй като не могат да издържат на висока температура (нагряването се получава поради триене).
Прилича на предния спирачен механизъм на Gazelle
Дебеломерът може да бъде с прост дизайн или голям. Във втория случай включва спирачни накладки, които са доста дълги и широки. Това е формата, използвана в съвременните превозни средства.
Ако функционирането на целия блок в спирачната система е нарушено, тогава се наблюдава неравномерно износване на накладките. За да проверите работата на системата, ще бъде достатъчно просто да ги извадите и да погледнете. Ако износването е практически същото (грешката може да бъде до 10%), тогава уредът работи правилно. Ако дебелината е по-голяма отзад, отколкото отпред, тогава целият шублер не функционира правилно.
Износен външен вид на шублер
Трябва да погледнете диска. Износването му също трябва да е равномерно. Ако това не е така и отклоненията са изразени (например отвън повече, отколкото отвътре), тогава е необходимо спешно да се смени шублерът или да се ремонтира тази конструкция. Нямаш търпение да заседне шублерът. Неравномерното износване показва, че буталата натискат твърде силно едната подложка, а другата просто не участва в работата.
Съветваме ви да видите: как да ремонтирате шублер.
Има няколко основни причини, които могат да причинят подобни нарушения. Това се отнася за водачи и бутала. Те или коксуват, или се вкисват. Това може да се случи поради следните причини:
- Лошо обслужване, неспазване на правилата. Много майстори на гаражи наливат графитна грес или литол в водачите. Това води до факта, че прашниците на тези части набъбват и по-късно започват да се вкисват.
- Прашник се спука. Това може да доведе до навлизане на вода в водачите. Това води до по-нататъшна корозия и подкиселяване на детайла.Ако багажникът се спука, буталото също може да пострада, което също започва да работи неправилно поради навлизане на влага.
- Използване на нискокачествена спирачна течност. Отличава се със своите хидроскопични свойства. Поради това след известно време в него започва да се събира вода и то в големи количества. Ако не смените спирачната течност, тя просто ще корозира цялото бутало вътре, което също провокира процеса на подкиселяване.
Преди да започнете ремонтни работи, първо трябва да определите какво точно се е счупило и какво го е причинило.
Необходим е ремонт на бутала и водачи. Що се отнася до последните, те са необичайни болтове. Те трябва да се завинтват директно в специалните уши на тялото. Ако се появи корозия (дори под формата на малки огнища), тогава болтовете не могат да бъдат възстановени, те просто трябва да бъдат отстранени и заменени с нови.
Ето как изглежда ремонтът на водачите на апарата
За да направите това, развийте водача от стойката (често наричан отвор) и поставете нов. Процесът на подмяна е много прост, така че всеки може да се справи със задачата. След такава работа е наложително да използвате само висококачествена и правилна смазка (тя е включена в комплекта). Много е важно да не забравяме за прашниците, които също трябва да се носят. След това трябва да проверите дали са херметически монтирани. Пукнатини, пукнатини и други дефекти не трябва да се оставят.
Препоръчваме да видите: как да ремонтирате шублер и спирачни накладки на газела.
Що се отнася до ремонтните дейности по отношение на буталата, това ще бъде малко по-трудно, тъй като тези части са разположени вътре в самия шублер. Има случаи, когато тази част вътре в тялото просто се заклинва и спира да се движи. В такава ситуация има 2 варианта за действие:
- Съживете самия шублер. Прехвърлете го в силиконова грес или бензин. След това внимателно извадете буталото от цялата конструкция.
- Купете си нов спирачен апарат. В някои случаи засяда много силно. В резултат на това остава само да се счупи кутията, така че ремонтът в този случай определено не е в състояние да коригира ситуацията.
Гледайте видеоклипа: как да смените прашниците и маншетите на шублера.
Ако буталата все още се движат, тогава първата трудност е да ги издърпате от цялата конструкция. За тази цел се препоръчва използването на сгъстен въздух в сервиза. Той е насочен към отвора, който е предназначен специално за спирачната течност. В резултат на това самото бутало просто ще излети. Ако ремонтните дейности се извършват у дома (например в гараж), тогава трябва внимателно да изстискате тази част с помощта на спирачната течност, но не изключвайте елементите от цялата конструкция. Не се притеснявайте, че след това спирачната течност ще започне да изтича. Така или иначе ще трябва да се смени след приключване на ремонтните дейности.
Спирачките са много важен елемент на всеки автомобил, защото от тяхната работа зависи вашата безопасност. Основното натоварване на всеки автомобил се поема от предната част, както знаем там дисковите спирачки. След дълъг пробег, вече от 60 000 километра и повече, спирачната ефективност започва да пада, това може да се дължи на неправилна работа на спирачния апарат, понякога дори можете да хванете "клин". Устройството обаче е доста просто и може да се ремонтира на ръка. Мисля, че тази статия ще ви бъде полезна, накрая ще има подробно видео ...
СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАТИЯТА
Като начало ще кажа, че предното колело може просто да заседне, по аналогия, както в тази статия, просто спира да се върти! Момчета, това е много опасно, при скорост може да доведе до инцидент. Следователно шублерът трябва да бъде диагностициран правилно и навреме. Въпреки това, за начало, малко за структурата.
За шублера ще има отделна статия, но сега искам да покажа на "пръстите" си какви подвижни части има, които страдат на първо място. Това е доста просто устройство, има само два работни елемента - водачи и бутала.
Те са виновниците за цялото „тържество“, ако не успеят, значи работата се нарушава.Структурата на буталото обаче вече е доста здрава, физическото изтичане, когато си счупил, да речем, спирачния маркуч, вече е рядко явление. И затова шублерът се разпада поради подкиселяване на буталата и водачите, но за това малко по-ниско.
Ако работата на това устройство е нарушена, тогава се оказва, че има неравномерно износване на спирачните накладки. Просто трябва да ги издърпате и да ги погледнете, ако работят правилно, трябва да имат приблизително еднакво износване (плюс-минус 10%). Ако задната например е по-дебела от предната се оказва, че шублерът не работи както трябва! Спирачният диск също си струва да се разгледа - износването трябва да е равномерно. Ако износването на накладките е неравномерно и е ясно изразено, например, външната е много по-износена от вътрешната, спешно трябва да смените или поправите шублера и да не чакате, докато заседне.
Такова неравномерно износване говори само за джантата - буталата силно притискат една подложка (има максимално износване), а втората, сякаш, изобщо не участва.
Причините, както винаги, са ежедневни, те са "кисване" или "коксуване" на спирачните бутала или водачи. Това може да се случи както поради неправилна поддръжка, така и поради банална повреда.
1) Неправилно обслужване. Често по направляващите в гаражите на народните майстори се натъпква LITOL или графитна грес, което води до набъбване на прашника на водача, а по-късно просто "вкисва".
2) Това е банален пробив на прашника. Влагата започва да тече върху водача, което рано или късно ще го разяде и ще доведе до подкиселяване.
3) Следващата причина се крие в самото бутало. Тялото му също може да пострада от спукан прашник, вътре влиза вода.
4) Или от некачествена спирачна течност. Той е хидроскопичен и следователно с течение на времето в него се натрупва много вода, ако не бъде заменена, започва да корозира буталото отвътре, което също води до вкисляване.
Е, сега да преминем директно към ремонта на шублер. Нека започнем с най-простото.
Често водачите са вид болтове, които се завинтват в специални уши на тялото. Ако те показват огнища на корозия, които вече не могат да бъдат премахнати, те просто трябва да бъдат заменени.
Развиваме го от стойката (ухото) и поставяме нов водач, много лесна подмяна. След това трябва да използвате само правилната смазка (обикновено идва в комплекта) и също така е важно да не забравите да поставите прашниците, незабавно ги проверяваме за течове, не трябва да има счупвания и пукнатини. Сега предлагам да преминем към буталата.
Тук задачата е по-трудна, тъй като те са разположени вътре в корпуса на шублера и ремонтът не е толкова лесен. Искам да отбележа веднага - има моменти, когато буталото се заклинва в тялото и изобщо не се движи! Тук може да има две действия:
1) Опитайте се да съживите този шублер, поставете го "накиснете", да речем, в бензин или силиконова грес. След това внимателно се опитайте да издърпате буталото от корпуса.
2) Купете банален нов шублер. Понякога засяда много здраво, счупвайки корпуса; ремонтът няма да помогне тук.
Ако буталата все още работят, първата трудност е да ги издърпате от тялото. За да направите това, сервизната станция използва сгъстен въздух, който се подава в отвора на спирачната течност. По този начин буталото просто излита, ако правите ремонт в гаража, тогава трябва да "изцедите" с помощта на спирачна течност, просто без да ги изключвате от общата система. Не се притеснявайте, че "спирачката" ще изтече, все пак трябва да я смените след ремонт.
Сега разглеждаме случая. Ако има следи от огъване, ръжда или механични повреди, тогава определено трябва да се промени, ремонтът няма да бъде оправдан тук. За целта купуваме ремонтен комплект, с гумени уплътнения и нови бутала, важно е да смените, че трябва да има специална смазка, обикновено както за водачите, така и за буталата! ВАЖНО Е!
Без него няма да има смисъл от ремонт, защото как да счупиш нови уплътнения.
Сега ще изброя точките:
1) Изваждаме старите гумени ленти и уплътнения.
3) Почистваме кутията, както отвън, така и отвътре.
4) След това, нанасяйки нова смазка, обработваме всички точки на закрепване.
5) Монтирайте уплътненията на венците
6) Монтирайте буталата, също предварително смазани.
След тези манипулации събираме шублер. Ремонтът е завършен, може да се монтира на автомобила. Не забравяйте да смените спирачната течност и след това да обезвъздушите системата.
Сега искам да ви предоставя подробно видео за ремонт, описано по-подробно.
Това е всичко, мисля, че статията ми беше полезна за вас, поставете харесвания в социалните. мрежи!
Нижни Новгород Волговодов клуб
каталожни номера
3302-35001136 - вдясно
3302-35001137 - вляво
визуално разликата е само в местоположението на дишателя т.е. трябва да е отгоре.
Трябва да сменя десния, но съдейки по снимката, те продадоха лявата (продавачът в предавката каза на Ленин, че не знае коя е)
въпроса е мога ли да сменя или мога да сложа този който е?
nonickname написа: визуално разликата е само в местоположението на дишателя т.е. трябва да е отгоре.
Трябва да сменя десния, но съдейки по снимката, те продадоха лявата (продавачът в предавката каза на Ленин, че не знае коя е)
въпроса е мога ли да сменя или мога да сложа този който е?
sashak3110 дупката за маркуча е направена така, че да няма разлика
Най-общо ще опиша ситуацията: обърнах се, не изчислих, че ще го избута малко напред в снега и с обърнато дясно колело се блъсна в бордюра, след което изтече от дясната опора.
днес момчетата на работа погледнаха асансьора, затегнаха тръбния фитинг и казаха да тропна otsedova 
Оказа се, че когато колелото е напълно завъртяно наляво, с пълното движение на окачването нагоре (до упора), шублерът удря ъгъла на пружинната камбана 
в моя случай фитингът просто се разви с половин оборот.
ps и изпомпването вероятно може да е в извадено състояние
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
порше, не помня последователността, спомням си, че помогна куката от тънка медна тел, сгъната наполовина. Закачаш го за яката и го пускаш.
Трябва ли буталото да се постави или след като поставите багажника, буталото се вкарва?
- като
- не харесвам
шура 60 14 декември 2010 г
Кой мина през предния спирачен апарат на GAZelle, не мога да монтирам багажника, може ли някой да ми каже как да монтирам багажника и в каква последователност трябва да смените ремонтния комплект, какво следва? Какъв инструмент е необходим, имате ли нужда от специални дорници за монтиране на капака за прах?
От самото начало сложете багажник на долния ръб на буталото, на самия ръб на буталото, не смазвайте с нищо само цилиндъра вътре в спирачката,
след това разтягате малко багажника и след това го спускате направо в цилиндъра, така че отначало ръбовете на багажника да влязат и леко натискате буталото, като контролирате багажника да стои на мястото си.
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
Първо вкарвам багажника в цилиндъра, след това опъвам багажника до диаметъра на буталото и вкарвам буталото.Разтягат се защото е по-добре да го правят заедно, веднъж страдах 2 часа докато дойде съсед от гаража те го бутнах заедно за 5 минути.
Благодаря за съвета.И ние заедно направихме същото, но за да разтегнем ботуша, направихме дорник от пластмасов звънец на пожарогасител. Първо вкарвам багажника в цилиндъра, след това го слагам на дорника и вкарвам буталото вътре.С дорника е добре, че се вижда как е вдигнат багажника.
- като
- не харесвам
Толмачев 15 декември 2010 г
- като
- не харесвам
Бурченок 02 март 2011 г
- като
- не харесвам
Както и да е, може ли да се смени "буталото" на буталото без да се сваля буталото? Той е в опората, той седи целия отвън. Изглежда темата е объркана с уплътнението на буталото. Или греша?
Маншетът е по-дълбок и долната част на багажника влиза в жлеб вътре в шублера над маншета, прегръщайки буталото. Горната част на багажника седи на буталото. За да смените багажника, буталото ще трябва да бъде свалено. като издърпате багажника, просто отрязвате долния му ръб и как ще поставите нов на място?
- като
- не харесвам
Първо вкарвам багажника в цилиндъра, след това опъвам багажника до диаметъра на буталото и вкарвам буталото.Разтягат се защото е по-добре да го правят заедно, веднъж страдах 2 часа докато дойде съсед от гаража те го бутнах заедно за 5 минути.
По същия начин.
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
Здравейте на всички, проблема е че предния шублер постоянно се развива, може би някой е имал такъв проблем, но вече му писна да купува нови водачи.
- като
- не харесвам
GAZ2752 Sobol 24 март 2012 г
- като
- не харесвам
Mycoyan 24 март 2012 г
Момчета, каква бедакура може да се случи с шублера, като цяло се занимавах с такова нещастие, заменяйки гумените дистанционери над пружините с подсилени, добре, за едно нещо смених пръстите на шублера, сега постоянно имам шум от под левите накладки на шублер, усеща се, че тампонът непрекъснато се трие в диска изглежда не бие, но дискът не захапва, а когато спирам изглежда, че дискът гризе блока, добре, или вице обратно, да кажем един вид хрускане.Какво да правя.
Нещо е криво, а това е поход, опора.
- като
- не харесвам
GAZ2752 Sobol 24 март 2012 г
Здравейте на всички, проблема е че предния шублер постоянно се развива, може би някой е имал такъв проблем, но вече му писна да купува нови водачи.
И какво да направите, ако горният напрегнат пръст се счупи с известна честота и ако се затегне със смяна, след няколко дни вторият също се счупи
- като
- не харесвам
Постоянно имам шум изпод левите накладки на шублер, усещам, че тампонът непрекъснато се трие в диска, сякаш не се бие, но дискът не захапва, а когато спирам, изглежда, че дискът изгризва добре подложката, или обратното, да кажем вид хрускане Какво да правя?
може би както винаги ще кажа глупост, но аз самият веднъж паркирах блока със задната страна към диска
- като
- не харесвам
GAZ2752 Sobol 24 март 2012 г
Нещо е криво, а това е поход, опора.
В момента, разбира се, не мога да кажа, но на теория, ако шублерът беше крив, тогава нямаше да мога да затегна болтовете в пръстите си
Момчета, но самият апарат не може да тръгва добре, в смисъл на спирачен цилиндър
може би ще кажа глупост както винаги, но аз самият веднъж паркирах блока с обратната страна към диска https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
Изглежда, че вече стоях вдясно и гледах през колелото
Предният спирачен механизъм е показан на фиг. 6.2.
6.30. Задействайте ръчната спирачка на автомобила.
6.31. Монтирайте опорни блокове под задните колела.
6.32. Разхлабете болтовете на предните колела.
6.33. Повдигнете и подпрете предната част на автомобила.
6.35. Изплакнете спирачката с топла вода и подсушете. Използването на бензин, дизелово гориво или други минерални разтворители за почистване на спирачките не е разрешено.
6.36. Проверете износването на спирачните накладки през отвора в корпуса на апарата. Ако дебелината на фрикционните накладки е по-малка от 3 мм, накладките трябва да се сменят от двете страни на превозното средство.
6.37. Развийте долния болт, закрепващ тялото на скобата, като държите направляващия щифт с гаечен ключ.
6.38. Завъртете тялото на скобата нагоре около оста на горния щифт.
6.39. Маркирайте спирачните накладки, ако старите накладки ще бъдат монтирани отново, тъй като е недопустимо да сменяте вътрешните и външните накладки една с друга, както и между лявото и дясното колело. Това може да доведе до неравномерно спиране. Свалете спирачните накладки.
6.40. Отстранете мръсотията и ръждата от частите на спирачките, особено от седалките на спирачните накладки. Използването на бензин, дизелово гориво или други минерални разтворители за почистване на спирачките не е разрешено.
6.41. Ако са монтирани нови спирачни накладки, буталото трябва внимателно да се натисне в цилиндъра. Когато правите това, уверете се, че буталото не се накланя.
6.42. Поставете спирачните накладки върху основата на шублера, като се уверите, че притискащите пружини са вертикално нагоре и успоредни на горния ръб на спирачните накладки. Старите подложки се монтират в съответствие с предварително направените маркировки.
6.43. Спуснете тялото на скобата.
6.44.Затегнете долния монтажен болт с въртящ момент от 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m), като държите водещия щифт с гаечен ключ.
6.45. Натиснете педала на спирачката няколко пъти, за да поставите буталото в работно положение.
6.46. Монтирайте предното колело и затегнете монтажните болтове.
6.47. Спуснете колата на земята и затегнете болтовете на колелата равномерно диагонално до въртящ момент от 100–120 N · m (10,0–12,0 kgf · m).
6.48. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и долейте, ако е необходимо.
Проверка на състоянието на работните повърхности на спирачния диск
Състоянието на работните повърхности на спирачния диск се проверява без да се изважда дискът от автомобила.
6.49. Изпълнете стъпки 6.30–6.34.
6,50. Почистете спирачния диск.
6.51. Измерете дебелината на диска с шублер. Минималната допустима дебелина на диска е 19 мм. Ако дебелината на диска е по-малка от приемливата, дискът трябва да бъде сменен. Ако има забележки, дискът може да се отстрани и шлайфа, но като се има предвид, че крайната му дебелина е не по-малка от допустимата. Препоръчва се смяна на спирачните дискове от двете страни.
6.52. Изпълнете стъпки 6.30–6.34.
6.53. Развийте двата монтажни болта, свалете целия спирачен апарат и го окачете на тел от тялото, като се уверите, че спирачният маркуч не е усукан и не изпитва прекомерно напрежение.
Монтирайте спирачния диск в реда, обратен на отстраняването. Преди монтажа почистете съвпадащите повърхности на главината на колелото и спирачния диск. Затегнете двата болта, закрепващи спирачния апарат, с въртящ момент от 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m). След монтажа натиснете педала на спирачката няколко пъти, за да поставите буталото в работно положение.
6.55. Изпълнете стъпки 6.30–6.34.
6.56. Свалете болт 1 закрепваща скоба 2 за върха на спирачния маркуч. Развийте свързващия болт 3, откачете върха 4 на спирачния маркуч от апарата и запушете отвора в спирачния маркуч. Развийте двата болта 5, закрепващи тялото на скобата към основата му, като държите водещите щифтове 6 с гаечен ключ, и извадете тялото на скобата.
6.57. Отстранете топлоизолационното уплътнение от буталото, ако е предназначено да се монтира, както е доставено.
6.58. Свалете защитния капак 1 за буталото. Затегнете тялото на скобата в менгеме с меки метални челюсти. Извадете буталото 2 от цилиндъра, като подавате сгъстен въздух през фитинга на спирачния маркуч и държите буталото с ръка.
6.59. Отстранете О-пръстена от цилиндъра с помощта на дървена шпатула. Не се препоръчва използването на метални предмети, тъй като това може да повреди отвора на цилиндъра под О-пръстена.
6,60. Развийте запълващия клапан.
6.61. Промийте буталото и цилиндъра с прясна спирачна течност.
Проверка и отстраняване на неизправности на части от скобата и тялото на буталото
6.62. Проверете работните повърхности на буталото и цилиндъра. Ако по работните повърхности на буталото и цилиндъра има следи от износване, корозия, дупки и прорези, сменете корпуса на шублера заедно с буталото.
О-пръстена и защитната капачка на буталото трябва да се сменят.
6.63. Смажете вътрешната повърхност на цилиндъра с нова спирачна течност.
6.64. Смажете нов О-пръстен с нова спирачна течност и поставете в отвора на цилиндъра.
6,65. Смажете нов защитен багажник с нова спирачна течност и го поставете в жлеба на буталото.
6.66. Поставете буталото в цилиндъра с пръсти, без да използвате никакви инструменти, и с помощта на отвертка внимателно поставете външния ръб на защитния капак в отвора на цилиндъра.
6.67. Смажете обезвъздушителния клапан с прясна спирачна течност и го завийте в корпуса на апарата.
6.68. Монтирайте топлоизолиращо уплътнение на буталото, ако е предвидено да се монтира, както е доставено.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Монтирайте тялото на скобата в обратния ред на отстраняването. В същото време затегнете двата болта на тялото на скобата с въртящ момент от 32–39 N · m (3,2–3,9 kgf · m), като държите водещия щифт с гаечен ключ. Задължително е да смените месинговите О-пръстени в края на спирачния маркуч. След монтажа обезвъздушете ремонтираната спирачка (вижте 6.136–6.143).
