Ремонт на LED фенерче ремонт сам

Китайците са се научили да правят потребителски стоки и по-специално фенерчета. Няма такова изобилие от форми, размери, цветове, може би в която и да е друга група продукти. Вкъщи има поне пет, но си купих още един. И съвсем не от любопитство, погледнах го и въображението ми нарисува картина как на тъмно въртя страничния панел, прикрепвам го с крайната част с магнит към метална гаражна врата и отварям ключалките в светлината, с ръцете ми не са заети. Обслужване - "пет звезди"! Но беше предложено да се купи фенер в неработещо състояние.

• 6 светодиода (3 в рефлектора + 3 в страничния панел)
• 2 режима на работа
• вградена памет
• магнит за закопчаване
• размери: 11х5х5 см

Външно един абсолютно изправен и атрактивен продукт не създава светлинен поток. Е, възможно ли е такова прекрасно нещо да е било абсолютно безполезно за нищо? Този модел беше в единствен екземпляр, но любителят на електрониката в мен "излъчи", че всичко е преодолимо.

Проводникът се откачи при отваряне на кутията, но пластмасата вече беше обгорена и предполагаше, че електронните компоненти на веригата на зарядното устройство са изгорели, а батерията може да е доста изправна.

И започнах да проверявам с него. Волтметърът показа напрежението на клемите, равно на един волт. След като вече е имал известен опит в работата с такива батерии, той започна, като отвори горната предпазна лента върху нея, свали гумените капачки, напълни отново всеки „буркан“ с един куб дестилирана вода и го постави на заряд. Зарядно напрежение 12 V, ток 50 mA.

Зареждането в режим на високо напрежение (вместо стандартните 4,7 V) продължи два часа, имаха повече от 4 волта.

Тъй като батерията е изправна, тогава тя се нуждае от зарядно устройство, сглобено по по-прилична схема и на по-надеждни електронни компоненти, отколкото от китайски производител, в който входният резистор "изгори", един от двата диода 1N4007 на токоизправителя беше счупен и опушен при включване Зарядното устройство е резистор за светодиода. На първо място, имате нужда от надежден кондензатор от поне 400 волта, диоден мост и подходящ ценеров диод на изхода.

Компилираната схема показа своята производителност, кондензатор с капацитет 1 μF и 400 V намери MBGO (много по-надежден и се вписва добре в предвидения случай), диодният мост е сглобен от 4 броя диоди 1N4007, ценеровият диод взе за първи път внесен такъв за тестване (стабилизиращото напрежение се определя от префикса към мултиметър, но името му не може да се прочете).

Освен това веригата е сглобена чрез запояване и се използва за производство на нормален цикъл на зареждане на преди това разредена батерия (милиамперметър с шунт, така че в действителност се получава пълно отклонение на стрелката при ток от 50 mA). Ценеровият диод вече се използва със стабилизиращо напрежение 5 V.

Печатна платка за окончателно сглобяване на зарядното с размери за калъфа за зареждане на мобилен телефон. Тук няма по-добър случай.

Изглед на наистина сглобена, работеща дъска. Корпусът на кондензатора е залепен към платката с лепило „Master”. Но бях твърде мързелив да отровя шала, обвинявам, случайно се оказах под ръка употребяван с практически правилния размер и това обстоятелство реши всичко.

Но не бях твърде мързелив да сменя информационния стикер на кутията за зареждане. С напълно заредена батерия, на тъмно, страничният панел доста прилично осветява стая от 10 квадратни метра. метра, а светлината от рефлектора на фара прави обектите ясно видими на разстояние до 10 метра.

В бъдеще предлагам да изберете по-надеждна и мощна батерия за фенерчето. Публикувано от Babay от Барнаула.

След като работих около година, моят LED фар XM-L T6 започна да се включва всеки друг път или дори да се изключва напълно без команда. Скоро спря да се включва напълно.

Първото нещо, което си помислих, е батерията в отделението за батерии.

Самата кутия е предназначена за 18650 литиево-йонни батерии със защитна платка. И аз използвах батерии без защита и ги зареждах с универсалното зарядно устройство Turnigy Accucell 6 (аналог на IMAX B6).

Затова трябваше да изградя контактите с капка спойка. Както знаете, спойката е мека и с течение на времето спойката на контакта може да се износи, а връзката с батерията може да се прекъсне.

Но след проверка се оказа, че причината за неизправността не е в лошия контакт, а в електронното пълнене на фенерчето.

Всеки ремонт започва с диагностика и демонтаж. Фенерът е лесен за разглобяване. Изваждаме литиевата батерия от отделението за батерията. След това развийте четирите винта.

Под тавата за батерията има малка печатна платка.

На печата има само десет елемента. Функцията за управление се изпълнява от миниатюрна микросхема в пакета SOT-23-6 с маркировката 819L 24 (U1). Както се оказа, това е микросхема FM2819 - специализиран контролер (не драйвер!) за светодиоди. Наричането на тази микросхема драйвер някак си не се оказва език.

Тази микросхема поддържа четири режима на управление на LED, включително строб, от който всеки иска да се отърве. Режимите се превключват циклично по команда от тактичния бутон без застопоряване.

Ако фенерчето ми не се беше счупило, тогава нямаше да знам за четвъртия режим SOS, който се активира с продължително натискане на бутона (около 3 секунди). Когато купих, имаше само три режима, споменати на страницата за продажба.

Когато започнах да изучавам листа с данни на FM2819, се оказа, че тази микросхема поддържа четири режима.

Ще говоря за микросхемата FM2819 малко по-късно, но засега нека да разберем за какво са отговорни останалите елементи на веригата.

Жълтият керамичен кондензатор е запоен вместо родния, който падна при разглобяването на батерийното отделение. Съдейки по снимките на подобни лампи, капацитетът на кондензатора, който е монтиран между терминала KEY и минус "-" на захранването, може да бъде в доста големи граници. Моят имаше чип кондензатор 10pF (100), а в други фенери могат да бъдат запоени на 10nF (103) и 100nF (104) или дори да липсват изобщо.

Функцията на превключвателя за захранване, който захранва захранващото напрежение от литиевата батерия към високомощния светодиод, се изпълнява от P-канален MOSFET FDS9435A в пакета SO-8. Снимката показва, че върху тялото му има съкратена маркировка. 9435A.

Плюсът на захранването от дренажа на транзистора FDS9435A се подава към мощния светодиод не директно, а чрез три токоограничаващи резистора (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Те са свързани паралелно. Общото им съпротивление е по-малко от най-малкото съпротивление във веригата (т.е. по-малко от 0,2 ома). Ако преброите, тогава е равно на 0,13 ома.

Говорих как да свържете резистори и да изчислим тяхното общо съпротивление тук.

За осветяване на индикатора за задния LED ФАР се използва конвенционален червен SMD LED. Той е маркиран като LED на платката. Осветява бяла пластмасова плоча.

Тъй като отделението за батерията е разположено на задната част на главата, такъв индикатор е ясно видим през нощта.

Очевидно няма да пречи на колоезденето и ходенето по пътищата.

Чрез резистор 100 Ohm, положителният проводник на червения SMD LED е свързан към изтичането на FDS9435A MOSFET. По този начин, когато фенерчето е включено, напрежението се подава както към главния светодиод Cree XM-L T6 XLamp, така и към червен SMD светодиод с ниска мощност.

Разбрахме основните подробности. Сега ще ти кажа какво се счупи.

Когато натиснах бутона за включване на фенерчето, видях, че червеният SMD светодиод започва да свети, но е много слаб. Работата на светодиода отговаряше на стандартните режими на работа на фенерчето (максимална яркост, ниска яркост и строб). Стана ясно, че контролната микросхема U1 (FM2819) най-вероятно работи правилно.

Тъй като той редовно реагира на натискане на бутон, тогава може би проблемът се крие в самия товар - мощен бял светодиод.След като разпоявах проводниците към светодиода Cree XM-L T6 и го свързах към домашно захранване, се уверих, че работи правилно.

Тогава реших да измеря напрежението на самата платка, за да разбера къде са изгубени ценните волта от батерията.

При измерване се оказа, че в режим на максимална яркост изтичането на транзистора FDS9435A е само 1,2V. Естествено, това напрежение не беше достатъчно, за да захрани мощния светодиод Cree XM-L T6, но червеният SMD LED беше достатъчен, за да накара неговия кристал да свети слабо.

Стана ясно, че транзисторът FDS9435A, който се използва във веригата като електронен ключ, е дефектен.

Не взех нищо за смяна на транзистора, но купих оригиналния P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A от Fairchild. Ето и външния му вид.

Както можете да видите, този транзистор има пълни маркировки и отличителния знак на Fairchild (Ф), който произведе този транзистор.

Сравнявайки оригиналния транзистор с този, инсталиран на платката, в главата ми се прокрадна мисълта, че във фенера е инсталиран фалшив или по-малко мощен транзистор. Може би дори брак. Все пак фенерът нямаше време да служи дори една година, а силовият елемент вече беше „хвърлил назад копитата си“.

Изводът на транзистора FDS9435A е както следва.

Както можете да видите, има само един транзистор вътре в корпуса на SO-8. Изводите 5, 6, 7, 8 са комбинирани и са изходът на дренажа (ддъжд). Щифтове 1, 2, 3 също са свързани заедно и са източник (Сот нас). Четвъртият щифт е портата (гяде). Именно към него сигналът идва от контролната микросхема FM2819 (U1).

Като заместител на транзистора FDS9435A можете да използвате APM9435, AO9435, SI9435. Всичко това са аналози.

Можете да изпарите транзистора, като използвате както обичайните методи, така и по-екзотични, например сплавта Rose. Можете също да използвате метода на груба сила - изрежете проводниците с нож, разглобете корпуса и след това разпоете проводниците, останали на платката.

След смяна на транзистора FDS9435A, фарът започна да работи правилно.

С това историята за ремонта приключва. Но ако не бях любопитен радиомеханик, щях да оставя всичко както е. Работи и е наред. Но бях преследван от някои моменти.

Тъй като първоначално не знаех, че микросхемата с етикет 819L (24) е FM2819, въоръжена с осцилоскоп, реших да видя какъв сигнал изпраща микросхемата към портата на транзистора при различни режими на работа. Интересно е.

Когато първият режим е включен, -3,4 се прилага към портата на транзистора FDS9435A от микросхемата FM2819. 3.8V, което на практика отговаря на напрежението на батерията (3.75. 3.8V). Естествено, отрицателно напрежение се прилага към портата на транзистора, тъй като той е P-канал.

В този случай транзисторът се отваря напълно и напрежението на Cree XM-L T6 LED достига 3,4. 3.5V.

В режим на минимална луминесценция (1/4 яркост) около 0,97V идва към транзистора FDS9435A от микросхемата U1. Това е, ако правите измервания с обикновен мултицет без звънци и свирки.

Всъщност в този режим към транзистора идва PWM сигнал (широчинна импулсна модулация). След като свързах сондите на осцилоскопа между „+“ на захранването и терминала на портата на транзистора FDS9435A, видях тази снимка.

Изображение на PWM сигнал на екрана на осцилоскопа (време / деление - 0,5; V / деление - 0,5). Време за изтриване - mS (милисекунди).

Тъй като към порта се прилага отрицателно напрежение, „картинката“ на екрана на осцилоскопа се обръща. Тоест сега снимката в центъра на екрана показва не импулс, а пауза между тях!

Самата пауза продължава около 2,25 милисекунди (mS) (4,5 деления от 0,5 mS). В този момент транзисторът е затворен.

След това транзисторът се включва 0,75 mS. Това прилага напрежение към светодиода XM-L T6. Амплитудата на всеки импулс е 3V. И както си спомняме, измерих само 0,97V с мултицет. Това не е изненадващо, тъй като измерих постоянно напрежение с мултицет.

Този момент е на екрана на осцилоскопа. Превключвателят за време / разделяне беше настроен на 0,1, за да се определи по-добре ширината на импулса. Транзисторът е отворен. Не забравяйте, че минус „-“ идва на затвора. Импулсът е обърнат.

Сега можете да изчислите работния цикъл (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Където,

S - работен цикъл (безразмерна стойност);

Τ - период на повторение (милисекунди, mS). В нашия случай периодът е равен на сумата от включването (0,75 mS) и паузата (2,25 mS);

τ - продължителност на импулса (милисекунди, mS). Имаме го 0,75 mS.

Можете също да дефинирате коефициент на запълване (D), който в англоезичната среда се нарича Duty Cycle (често се среща във всички видове таблици с данни за електронни компоненти). Обикновено се посочва като процент%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Така в затъмнения режим светодиодът свети само за една четвърт от периода.

Когато направих изчисленията за първи път, моят коефициент на запълване се оказа 75%. Но след това, когато видях линия около 1/4 яркост в листа с данни на FM2819, разбрах, че съм се прецакал някъде. Просто на места обърках паузата и ширината на импулса, защото по навик взех минус “-” на затвора за плюс “+”. Следователно се оказа обратното.

В режим „STROBE“ не можах да видя PWM сигнала, тъй като осцилоскопът е аналогов и доста стар. Не успях да синхронизирам сигнала на екрана и да получа ясна представа за импулсите, въпреки че беше очевидно, че го има.

Типична комутационна верига и изводи на микросхемата FM2819. Може би някой ще бъде полезен.

Някои моменти, свързани с работата на светодиода, не ми дадоха почивка. Преди някак си не се занимавах с LED светлини, но след това исках да го разбера.

Когато разгледах листа с данни за LED Cree XM-L T6, който е инсталиран във фенерчето, разбрах, че стойността на токоограничаващия резистор е твърде малка (0,13 Ohm). Да, и на дъската едно място за резистора беше свободно.

Когато сърфирах в интернет в търсене на информация за микросхемата FM2819, видях снимка на няколко печатни платки на подобни лампи. Някои имаха запоени четири резистора 1 Ohm, а някои имаха SMD резистор, обозначен с „0“ (джъмпер), което според мен като цяло е престъпление.

Светодиодът е нелинеен елемент и следователно токоограничаващ резистор трябва да бъде свързан последователно с него.

Ако погледнете в листа с данни за светодиодите от серията Cree XLamp XM-L, ще откриете, че тяхното максимално захранващо напрежение е 3,5V, а номиналното 2,9V. В този случай токът през светодиода може да достигне 3A. Ето графика от листа с данни.

Номиналният ток за такива светодиоди се счита за 700 mA при 2.9V.

По-конкретно, в моето фенерче токът през светодиода беше 1,2 A с напрежение 3,4. 3.5V, което очевидно е малко прекалено.

За да намаля предния ток през светодиода, запоявах четири нови резистора 2.4 Ohm (размер на рамката 1206) вместо старите резистори. Получава се общо съпротивление от 0,6 ома (разсейване на мощност 0,125W * 4 = 0,5W).

След смяна на резисторите, токът напред през светодиода беше 800 mA при напрежение 3.15V. По този начин светодиодът ще работи в по-мек термичен режим и се надяваме да издържи дълго време.

Тъй като резисторите с размер 1206 са проектирани за разсейване на мощност от 1 / 8W (0,125 W), а в режим на максимална яркост, около 0,5 W мощност се разсейва на четири токоограничаващи резистора, препоръчително е да се отстрани излишната топлина от тях.

За да направя това, почистих медния многоъгълник до резисторите от зеления лак и запоявах капка спойка върху него. Тази техника често се използва на печатни платки на оборудване за потребителска електроника.

След финализиране на електронното пълнене на фенерчето покрих печатната платка с лак PLASTIK-71 (електроизолационен акрилен лак), за да я предпазя от конденз и влага.

При изчисляване на токоограничаващия резистор се натъкнах на някои тънкости. Напрежението при изтичане на MOSFET на транзистора трябва да се приеме като захранващо напрежение на светодиода. Факт е, че на отворения канал на MOSFET транзистора част от напрежението се губи поради съпротивлението на канала (R_{(ds) включено}).

Колкото по-висок е токът, толкова повече напрежение се „утаява“ по пътя източник-източник на транзистора. При мен при ток 1.2A беше 0.33V, а при 0.8A - 0.08V. Също така, част от напрежението пада върху свързващите проводници, които отиват от клемите на батерията към платката (0,04V). Изглежда такава дреболия, но като цяло достига 0,12V. Тъй като е под товар, напрежението на литиево-йонната батерия пада до 3,67. 3.75V, тогава изтичането на MOSFET вече е 3.55. 3,63V.

Още 0,5. 0,52V гаси верига от четири паралелни резистора. В резултат на това към светодиода идва напрежение в района на 3 с малък волт.

Към момента на писането на тази статия се продава актуализирана версия на прегледания фар.Вече има вградена платка за управление на зареждане/разреждане за литиево-йонна батерия, както и оптичен сензор, който ви позволява да включите фенерчето с жест на дланта.

Електрическото фенерче се отнася така да се каже до допълнителен спомагателен инструмент за извършване на каквато и да е работа при лошо осветление или изобщо без осветление. Всеки от нас избира вида фенерче по свое усмотрение:

• Главен факел;
• джобно фенерче;
• ръчно фенерче

и т.н.

Електрическата схема на обикновено фенерче на фиг. 1 се състои от:

• батерии;
• ел.крушки;
• ключов превключвател.

Схемата при нейното изпълнение е проста и не изисква обяснения в това отношение. Причините за неизправността на фенерчето с тази схема могат да бъдат:

• окисляване на контактни връзки с батерии;
• окисляване на контактите на държача на крушката;
• окисляване на контактите на самата крушка;
• неизправност на ключа за превключване на светлината;
• неизправност на самата крушка, крушката е изгоряла;
• липса на контактна връзка с проводника;
• липса на захранване на батерията.

Други причини за неизправността могат да бъдат механични повреди на корпуса на фенерчето.

фар с LED BL - 050 - 7C

Фенерът BL - 050 - 7C се продава с вградено зарядно устройство; когато такова фенерче е свързано към външен източник на променливо напрежение, батерията се зарежда.

Акумулаторни батерии, или по-скоро електрохимични акумулатори, - принципът на зареждане на такива клетки се основава на използването на обратими електрохимични системи. Веществата, образувани по време на разреждането на батерията под въздействието на електрически ток, могат да възстановят първоначалното си състояние. Тоест, презаредихме фенерчето и можем да продължим да го използваме. Такива електрохимични батерии или отделни клетки могат да се състоят от определено количество, в зависимост от консумираното напрежение:

• броят на крушките;
• вид крушки.

Номерът, наборът от такива отделни елементи на фенерчето, е батерия.

Електрическата верига на фенерчето на фиг. 2 може да се счита както от обикновена крушка с нажежаема жичка, така и от определен брой LED крушки. Какво точно е важно за всяка верига на фенерче? - Важно е енергията, консумирана от крушките в електрическата верига - да съответства на изходното напрежение на захранващия източник на акумулатора, състоящ се от отделни клетки.

Резистор R1 със съпротивление 510 kΩ и номинална мощност от 0,25 W в електрическата верига е свързан паралелно, поради това голямо съпротивление напрежението в следващата секция на електрическата верига се губи значително или по-скоро част от електрическата енергия се преобразува в топлинна енергия.

С резистор R2 със съпротивление от 300 ома и номинална мощност 1 W, ток тече към VD2 LED. Този светодиод служи като светлинен индикатор, който показва връзката на зарядното устройство за фенерче към външен източник на променливо напрежение.

Токът се подава към анода на диода VD1 от кондензатора C1. Кондензаторът в електрическата верига е изглаждащ филтър, част от електрическата енергия се губи с положителен полупериод на синусоидалното напрежение, тъй като по време на този полупериод кондензаторът се зарежда.

При отрицателен полупериод кондензаторът се разрежда и токът преминава към анода на катода VD1. Външен спад на напрежението за дадена електрическа верига възниква, когато в електрическата верига има два резистора и крушка. Също така може да се вземе предвид, че когато токът преминава от анода към катода - в диода VD1 - има и собствена потенциална бариера. Тоест, също така е обичайно диодът да претърпи нагряване до известна степен, при което възниква външен спад на напрежението.

На батерията GB1, която се състои от три клетки, ток от два потенциала + - се подава от зарядното устройство, когато фенерчето е свързано към външен източник на променливо напрежение. В батерията електрохимичният състав на батерията се възстановява в първоначалното си състояние.

Следната диаграма на фиг. 3, която се намира в LED фенерчетата, се състои от следните електронни елементи:

• два резистора R1; R2;
• диоден мост, състоящ се от четири диода;
• кондензатор;
• диод;
• LED;
• ключ;
• батерии;
• ел.крушки.

За дадена верига външният спад на напрежението възниква поради всички съставни елементи на електрониката - свързани в тази верига. Единият диагонал на диодния мост на мостовата верига е свързан към външен източник на променливо напрежение, другият диагонал на диодния мост е свързан към товара - състоящ се от определен брой диоди, излъчващи светлина.

Всички подробни описания за подмяна на електронни елементи при ремонт на фенерче, както и диагностициране на тези елементи - можете да намерите на този сайт, който съдържа подобни теми, в които се вижда ремонт на домакински уреди.

За работата си понякога трябва да използвам фар. Приблизително шест месеца след покупката акумулаторната батерия на фенерчето спря да се зарежда, след като беше включена за презареждане през захранващия кабел.

При установяване на причината за повреда на фара ремонтът беше придружен от снимки, за да се представи тази тема в нагледен пример.

Причината за неизправността в началото не беше ясна, тъй като при включване на фенерчето за презареждане светва сигналната светлина и самото фенерче при натискане на бутона за превключване излъчваше слаба светлина. И така, каква може да е причината за такава неизправност? Батерията не работи или по някаква друга причина?

Беше необходимо да се отвори корпусът на фенерчето, за да се провери. На снимките от снимка № 1 върхът на отвертката показва местата, където е закрепена връзката на тялото.

Ако тялото на фенерчето не може да се отвори, трябва внимателно да проверите дали всички винтове са отстранени.

Снимка № 2 показва долар преобразувател както на напрежение, така и на ток.

Не трябва да търсите причината за неизправността във веригата, тъй като когато е свързан към външен източник, сигналната светлина е включена, снимка № 2 е червена LED светлина. Проверяваме допълнителни връзки.

Пред нас на снимка № 3 е показан превключвателят за осветление на LED фенерчето. Контактите на копчето на превключвателя са двоен превключвател на светлината, където, за този пример, светват:

• шест LED лампи,
• дванадесет LED крушки

фенерче. Два контакта на превключвателя, както виждаме, са на късо и към тези контакти е запоен общ проводник. Два проводника са запоени към следващите два контакта на превключвателя - отделно, от които токът тече към осветлението:

При превключване е достатъчно да проверите контактите на превключвателя на светлината със сонда, както е показано на снимка № 4. Докосваме общия контакт с два късо съединени контакта с пръст и последователно докосваме другите два контакта със сонда.

Ако превключвателят е в изправност, LED лампата на сондата светва снимка #4. Превключвателят е изправен, извършваме допълнителна диагностика.

Тук също може да се провери захранващият кабел със снимка № 5. За да направите това, с пръста си трябва да свържете на късо щифтовете на щепсела и последователно да свържете сондата към първия и втория контакт на кабелния конектор. Ако лампичката на сондата светне, няма скъсване на захранващия кабел.

Захранващият кабел за презареждане на батерията работи правилно, извършваме допълнителна диагностика. Трябва също да проверите батерията на фенерчето.

На увеличеното изображение на акумулаторната батерия, снимка № 6, може да се види, че се подава постоянно напрежение от 4 волта за презареждане. Силата на тока на това напрежение е - 0,9 ампер час. Проверяваме батерията.

Мултиметърът в този пример е настроен на диапазон на измерване на постоянно напрежение от 2 до 20 волта, така че измереното напрежение да съответства на посочения диапазон.

Както виждаме, дисплеят на устройството показва постоянното напрежение на батерията - 4,3 волта. Всъщност този индикатор трябва да придобие по-голяма стойност - тоест няма достатъчно напрежение за захранване на LED лампите. LED лампите отчитат потенциалната бариера за всяка такава лампа, както знаем от електротехниката. Следователно батерията не получава необходимото напрежение при презареждане.

И тук е цялата причина за неизправността на снимка № 8. Тази причина за неизправността не беше установена веднага - в прекъсване на контактната връзка на проводника с батерията.

Проводниците в тази схема са ненадеждни за запояване, тъй като тънкият участък на проводника не им позволява да бъдат здраво закрепени в точката на запояване.

Но дори тази причина за повреда е отстранима, окабеляването беше заменено с по-надеждна секция и LED фенерчето в момента работи, работи безупречно.

Считам представената тема за недовършена, те ще бъдат дадени в примери за вас - ремонт на други видове фенерчета.

Бих го нарекъл "Бележки на един скапан електротехник"! Авторът просто не разбира как работи веригата, нейните елементи, бърка понятията. Използвайки примера за работата на веригата на фиг. 2: R1 служи за разреждане на кондензатора C1 след изключване на фенерчето от мрежата от съображения за безопасност. Няма "загуба" на напрежение "в следващия раздел", нека Авторът свърже волтметър и го погледнете, за да се уверите в това. Резистор R2 служи като ограничител на тока. LED VD2 служи не само като индикатор, но също така доставя положителен потенциал на + батерията.
Кондензаторът C1 в тази верига е амортизиращ (а не изглаждащ филтър), така че върху него се гаси излишното променливо напрежение.
Относно потенциалната бариера също натрупайте - смешно е да се чете. А сегашният "ток на два потенциала"?! Според класическата физика токът протича от положителен към отрицателен потенциал, а електроните се движат в обратна посока.
Ходил ли е авторът на училище?
И той го има навсякъде. Тъжно. Но някой приема своите „откровения“ за чиста монета.

Здравей повага! Спрях да зареждам фенерчето "Oblic 2077" на един светодиод. Не мога да намеря никакви схеми, но е като на фигура № 3. Разлика: няма кондензатор C2, диод VD5, два резистора и платка с три извода са запоени към превключвателя SA1. Измерих напрежението след моста - 2 волта, батерията е 4 волта, как може да се зареди? Моля, помогнете с работната схема и електрическата верига. Благодаря предварително, Поздрави, Долдин.

Здравей Михаил. Тоест, измерили сте напрежението на изхода на мостовата верига и вашето измервателно устройство показва 2 волта, - разбира се, това не е достатъчно за зареждане на батерията. Трябва да проверите резисторите (за съпротивление) и останалата електроника, която се намира на платката, или можете да я дадете в сервиз за проверка - платката и резисторите и да получите съвет там (за смяна на един или друг част).
Виктор.

Здравей Виктор! 2 волта след моста е, когато товарът е напълно изключен, е свързан само индикаторът за включване на HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, проверих резистора - цял и капацитет около 1 μF. Как да увеличим напрежението след моста? Има ли електрическа верига "Oblique 2077", или ми кажете къде да я намеря? С най-добри пожелания, Долдин.

Здравейте, имам фенерче "Ера" добре, а отзад на залепения етикет пише FA 18 E, 182W - 1500614, бедата е, че когато по невнимание използвах грешно зарядно вместо 6 волта, не заредих, разглобен на схемата, резистора е овъглен или по друг начин съпротивлението, ако знаеш тогава ми кажи какво е съпротивлението на това фенерче

Здравей Николай. Ако резисторът е овъглен, трябва да проверите останалата електроника, като кондензатор и диоди. Има два диода, ако не се лъжа. Те също могат да загубят текущите си проводими свойства.По-добре занесете тази малка верига за ремонт, за да отстраните неизправността. Ако е приложена електрическа схема с номиналните стойности на електронните елементи в "Ръководството за работа на фенерчето", тогава няма да има проблеми с отстраняването на неизправността.
Виктор.

Здравейте, помогнете ми да сглобя фенерчето като на снимка №2, брат ми поправи бутона и скъса окабеляването, не можем да сглобим веригата, ако можете да дадете снимки в подробности какво да запоя.

Здравей Валери. Веднага щом имам свободно време, веднага ще отговоря на въпроса ви (относно проводните връзки във веригата на фенерчето). Темата ще има заглавие: „Как да сглобим фенерче. Снимка и описание".
Виктор.

Здравей Валери. Казах ти името на темата, темата ще бъде публикувана днес.
Виктор.

Как да свържете окабеляването на избягал фенер, както е на снимка № 2, имате нужда от схема, моля.

Запалени две съпротивления R1 R2 в лампата ERA FA35M. Моля, кажете ми техните данни, които да заменя.

Здравейте. В интернет не намерих данни за съпротивлението на два резистора за вашето фенерче. Опитайте се да отидете в магазин, който продава части за електроника на продавач-консултант. Вярвам, че продавач-консултантът ще може да избере резистори по съпротивление.

Китайска лента за глава oytventyre без винтове моля кажете ми как да отворя

Здравейте. Вярвам, че е невъзможно да се отвори фенерче с щамповащ дизайн.

Често няма контакт на прибиращия се щепсел за зареждане на фенерчето. Необходимо е да разглобите и огънете контактите.

Добър ден. Сложих грешни батерии, фенерчето мига и това е, има ли шанс за ремонт?

Здравейте. Разбира се, има възможност за ремонт на фенерчето. Трябва да позвъните на веригата и да определите причината за неизправността.

• Направи си сам ремонт на LED лампа
• Характеристики на ремонт на LED светлини
• Какви са неизправностите на LED светлините
• Какво ви трябва за ремонт на LED лампи

Всеки собственик на автомобил се опитва да настрои колата си по някакъв начин. По-специално това се отнася за фаровете, подсветките, тоест всичко, свързано със светлината в колата. Най-често срещаният вариант е инсталирането на светодиоди. Но тези лампи имат свои собствени характеристики, включително тези, свързани с експлоатацията и ремонта.

Светодиодите са донякъде универсални - комбинация от качество и функционалност. От практическа гледна точка, именно светодиодите и ксеноновите фарове са съперници. Някой дава предпочитание на първия вариант, а някой на втория. Не може да се отрече, че LED оптиката е по-силна поради факта, че светлината се разминава в лъч, но външно тази опция изглежда по-стилна, а освен това идващият водач няма да бъде заслепен от такава светлина. Трябва да се споменат и недостатъците на този метод на осветление. LED лампите са оборудвани с доста сложна система за охлаждане.

Въпреки че LED лампите се позиционират като много издръжливи, много автомобилисти се оплакват от прекъсвания в работата. Например, след 2 - 3 месеца след инсталирането на светодиодите в колата, лампите могат да започнат да мигат. Какво да направите в този случай? Първо, трябва да разберете как работят LED крушките. На тези лампи трябва да се даде ток от толкова ток, колкото е посочено от производителя. По-малко, но не повече.

Следователно, заедно със светлинните ленти, е необходимо да се монтира устройство, което стабилизира тока. Тоест, когато осветлението не успее, това устройство ще трябва да бъде проверено. Също така, за да ремонтирате LED лампи, трябва да разберете как са инсталирани. Електричество е, трябва да се внимава с него.

Сега нека се занимаваме конкретно с причините, поради които LED лампите спират да горят. Може да има няколко причини. Ако една крушка просто изгори, тогава често тя просто се заменя с нова.Много собственици на автомобили, които са инсталирали светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, известно време след началото на експлоатацията започват да забелязват, че светлините мигат от време на време. Първата мисъл при вида на подобно "действие" е неправилното инсталиране на LED лампи. Но това е от значение само ако сте извършили инсталацията сами.

За да проверите правилната инсталация на диодите, вземете онези стандартни лампи, които са били монтирани преди това, поставете ги на място и проверете реакцията. Ако стандартните лампи горят нормално, без да мигат, тогава всичко е наред с окабеляването. Вече беше казано, че заедно със светодиодите е инсталиран токов стабилизатор.

Често резисторът действа като стабилизатор. Така че може да има проблеми с него. За да проверите работата му, разглобете осветителното устройство. Различните диоди имат различни резистори, често със съпротивление от 390 - 560 ома... Както стоят нещата, обявената мощност няма да стигне за нормално осветление. Но напрежението в бордовата мрежа на автомобила често скача, така че не винаги е възможно да се инсталира 12V там. За да предотвратите повреда на LED поради тези несъответствия, трябва да предприемете няколко прости стъпки, които трябва да премахнат трептенето на лампите.

Разглобете диода. Ще трябва да използвате основата му. Подгответе по-мощен резистор (860 - 1000 Ohm) и поставете в основата. Свържете лампата към системата. Трябва да работи гладко. Ако сте поставили крушка и тя все още не свети, тогава си струва да проверите предпазителите. Проблемът може да е в запояването на цокъла. Ако е по-малък, отколкото на обикновена крушка, която е била включена преди, тогава светодиодът ще светне само ако го натиснете.

Ако пуснете лампата, тя ще изскочи нагоре, което ще прекъсне връзката. Също така LED лентите могат да спрат да работят поради термично разграждане. Това се случва, ако топлината от лампите не е напълно отстранена.

Също така, не забравяйте за самото окабеляване. Под въздействието на същата топлина или поради прости механични повреди някои малки кабели може да не провеждат ток, тоест лампите няма да изгорят. Можете прибързано да бягате до магазина за нови ленти, но след като ги инсталирате, пак ще видите, че няма реакция от лампите. След това си струва внимателно да разгледате окабеляването - изведнъж някъде изолацията е счупена или проводникът е захванат. Въз основа на причината трябва да изберете начин за ремонт на LED осветление.

За да ремонтирате автомобилни светодиоди, ще ви е необходим специален набор от инструменти и материали, използвани за ремонт на окабеляване на автомобил:

- набор от проводници с напречно сечение със съответния диаметър

- проводници към клемите за проверка за искра на свещите

- индикатор за проверка на окабеляването за прекъсване

Всичко това ще трябва да се запаси, защото в противен случай ще ви бъде по-трудно да определите причината за повредата. Светодиодите са уникално изобретение, но изискват внимание. Затова не оставяйте ремонта на автомобилното осветление за по-късно.

Как сами да поправите своя LED китайски джобен фенер. Инструкции за ремонт на LED лампи "Направи си сам" с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайско джобно фенерче. Ще разгледаме и инструкции за ремонт на LED светлини със собствените си ръце с визуални снимки и видеоклипове

Както можете да видите, схемата е проста. Основните елементи: токоограничаващ кондензатор, изправителен диоден мост на четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, LED индикатор за зареждане на батерията на фенерчето.

Е, сега, по ред, за предназначението на всички елементи във фенерчето.

Токоограничаващ кондензатор. Той е предназначен да ограничи зарядния ток на батерията. Капацитетът му може да варира за всеки тип фенерче. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде най-малко 250 волта.Във веригата тя трябва да бъде шунтирана, както е показано, с резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като изключите фенерчето от зарядното устройство. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете клемите на 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kOhm.

Изправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение от най-малко 300 волта.

Използва се обикновен червен или зелен светодиод, за да покаже, че батерията на фенерчето се зарежда. Свързан е паралелно с един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че на диаграмата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

Няма смисъл да говорим за останалите елементи, така че така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти за ремонт на LED фенерче. Нека разгледаме основните неизправности и начините за тяхното отстраняване.

1. Фенерчето спря да свети. Тук няма толкова много опции. Причината може да е повреда на супер ярките светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето на заряд и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диода на токоизправителния мост могат да бъдат пробити. А зад тях кондензаторът може да не издържи и да се затвори. Напрежението на батерията ще се повиши рязко и светодиодите ще се повредят. Така че в никакъв случай не включвайте фенерчето при зареждане, ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не се включва. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3. Фенерчето свършва много бързо. Ако вашето фенерче е "опитно", тогава най-вероятно батерията е изработила експлоатационния си живот. Ако използвате активно фенерчето, след една година работа батерията вече не издържа.

Проблем 1. LED фенерчето не се включва или мига по време на работа

Това обикновено е причината за лош контакт. Най-лесното лечение е да затегнете плътно всички нишки.
Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може би е разреден или не работи.

Развийте задния капак на лампата и използвайте отвертка, за да затворите корпуса с отрицателния контакт на батерията. Ако фенерчето светне, значи проблемът е в модула с бутона.

90% от бутоните на всички LED светлини са направени по същата схема:
Корпусът на бутона е от алуминий с резба, там се вкарва гумена капачка, след това самият бутонен модул и притискащ пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава в хлабаво захванат притискателен пръстен.
За да премахнете тази неизправност, достатъчно е да намерите клещи с кръгъл нос с тънки ужилвания или тънки ножици, които трябва да се вкарат в дупките, както е на снимката, и да се завъртят по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, значи проблемът е отстранен. Ако пръстенът е на мястото си, тогава проблемът е в контакта на модула на бутона с тялото. Развийте задържащия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона навън.
Често се получава лош контакт поради окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или джантата върху печатната платка. Обозначено със стрелки)

Достатъчно е само да избършете тези повърхности с алкохол и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои, при които контактът преминава през печатната платка, други, при които контактът преминава през страничните лобове към тялото на фенера.
Просто огънете такова венчелистче настрани, така че контактът да е по-стегнат.
Като алтернатива можете да запоявате калай, за да направите повърхността по-дебела и да натиснете контакта по-добре.
Всички LED светлини са по същество еднакви.

Плюсът преминава през положителния извод на батерията към центъра на LED модула.
Минуса минава през корпуса и се затваря с копче.

Няма да е излишно да проверите херметичността на LED модула вътре в кутията. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

С помощта на кръгли клещи или клещи завъртете модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре.Бъдете внимателни, в този момент е лесно да повредите светодиода.

Тези действия трябва да са достатъчни за възстановяване на функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре.

Проблем 2. Фенерчето работи добре, но слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно шофьорът не работи.
Драйверът е транзисторна електронна схема, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянно ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоите изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максимума.

Понякога (много по-рядко) светодиодът се проваля.
Това може да се провери много просто. донесете напрежението 4,2 V / към контактните подложки на светодиода. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако светодиодът свети ярко, тогава драйверът не работи, ако напротив, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте LED модула от кутията.
Модулите са различни, но обикновено са изработени от мед или месинг и

Най-слабото място на такива светлини е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.

Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:

1. Вземете тънка жица, отсечете една вена.
2. Навиваме окабеляването на пружината.
3. Огънете проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко
над въртящата се част на фенерчето.
4. Затегнете плътно. Откъсваме излишната тел (откъсваме).
В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето.
ще блести с необходимата яркост. Разбира се, бутонът с такъв ремонт не е много, следователно
включете - изключете фенерчето, като завъртите частта на главата.
Моят китаец работеше така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се докосва. Обръщаме глава.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Копчето е в пластмасов калъф, който
просто натиснат в задната част на фенера. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Направете чифт дупки с 2 мм свредло на дълбочина 2-3 мм.
2. Сега можете да развиете корпуса с бутона с пинсети.
3. Извличаме бутона.
4. Копчето е сглобено без лепило и ключалки, така че е лесно да се разглоби с канцеларски нож.
Снимката показва, че подвижният контакт се е окисил (кръгла глупост в центъра, като бутон).
Можете да го почистите с гумичка или фина шкурка и да съберете отново бутона, но аз реших да облъчя допълнително тази част и фиксираните контакти.

1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой отбелязаните с червено места. Избърсваме флюса с алкохол,
събиране на бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружината към долния контакт на бутона.
4. Връщане на всичко обратно.
След ремонт бутона работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не напразно централният контакт на крушките е направен от калай.

Какво е "хотспот", моят китаец беше много неясен, затова реших да го просветля.
Развиваме частта на главата.

1. На дъската има малка дупка (стрелка). С помощта на шило отвиваме пълнежа,
едновременно с това леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това улеснява излизането.
2. Свалете рефлектора.
3. Вземете обикновена офис хартия, пробийте 6-8 дупки с офис перфоратор.
Диаметърът на отвора на перфоратора идеално съвпада с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 шайби за хартия.
4. Поставете шайбите върху светодиода и натиснете надолу с рефлектора.
Тук трябва да експериментирате с броя на шайбите. По този начин подобрих фокусирането в чифт фенерчета, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. Отне 6 от тях на настоящия пациент.

УВЕЛИЧАЙТЕ Яркостта (за тези, които знаят малко от електрониката).

Китайците спестяват от всичко. Няколко ненужни подробности - увеличение на себестойността, така че не го поставят.

Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
дросел и микросхема с 3 крака, подобно на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и двойка диоди 1n4148 (не намерих Шотки). Яркостта на светодиода се е увеличила с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ориентирате на тази основа, защото цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.
2. Ето как изглежда платката, към която е запоен светодиода (от задната страна). Фолиото е маркирано в зелено. Проводниците от драйвера са запоени към краката на LED.
3. Нарежете фолиото от плюсовата страна на светодиода с остър нож или триъгълна пила.
Шлайфаме цялата дъска, за да премахнем лака.
4. Спойка диоди и кондензатор. Взех диодите от счупено компютърно захранване, танталовият кондензатор изпадна от някакъв изгорял твърд диск.
Положителният проводник сега трябва да бъде запоен към подложката с диоди.

В резултат на това фенерчето издава (на око) 10-12 лумена (вижте снимки с горещи точки),
съдейки по феникса, който произвежда 9 лумена в минимален режим.