Направи си сам ремонт на LED подсветка на монитор

До 2004-2005 г. масово се разпространяваха CRT монитори и телевизори или, с други думи, имащи кинескоп в състава си. Те също, подобно на телевизорите, се наричат ​​монитори и монитори от типа CRT (електронна тръба). Но напредъкът не стои на едно място и по едно време бяха пуснати LCD телевизори, които включват LCD (течнокристална) матрица. Такава матрица трябва да бъде добре осветена от 4 CCFL лампи, разположени от двете страни, отгоре и отдолу.

Това се отнася за 17 - 19 инчови монитори и телевизори. По-големите телевизори и монитори могат да имат шест или повече лампи. Такива лампи на външен вид приличат на обикновени флуоресцентни лампи, но, за разлика от тях, са много по-малки по размер. От разликите такива лампи няма да имат 4 контакта, както при луминесцентните лампи, а само два, а работата им изисква високо напрежение - над киловолт.

Конектор за подсветка на монитора

Така че, след 5-7 години работа, тези лампи често стават неизползваеми, неизправностите са типични за обикновените флуоресцентни лампи. Ето малко допълнителна информация. Първо, на изображението се появяват червеникави нюанси, бавен старт, за да светне лампата, трябва да мига няколко пъти. В тежки случаи лампата изобщо не свети. Може да възникне въпросът: добре, една лампа е изгаснала, те стоят над и под матрицата, обикновено две части, монтирани успоредно една на друга, нека само три от тях горят и изображението ще бъде само по-тъмно. Но не всичко е толкова просто.

Факт е, че когато една от лампите изгасне, защитата на PWM контролера на инвертора ще работи и подсветката и най-често целият монитор ще се изключи. Ето защо при ремонт на LCD монитори и телевизори, ако има съмнение за инвертор или лампи, е необходимо да проверите всяка една от лампите с тестов инвертор. Купих такъв тестов инвертор на Aliexpress, както е на снимката по-долу:

Тествайте инвертор с Ali express

Този тестов инвертор има конектор за свързване на външно захранване, проводници с крокодили на изхода и конектори за свързване на щепсели, мониторни лампи. В мрежата има информация, че такива лампи могат да бъдат проверени за работоспособност с помощта на електронен баласт от енергоспестяващи лампи, с изгоряла спирала на лампата, но с работеща електроника.

Електронен баласт от енергоспестяваща лампа

Ами ако с помощта на тестов инвертор или електронен баласт от енергоспестяваща лампа установите, че една от лампите е станала неизползваема и изобщо не свети при свързване? Можете, разбира се, да поръчате лампи на Aliexpress, на парче, но като се има предвид, че тези лампи са много крехки и като знаете руската поща, можете лесно да предположите, че лампата ще дойде счупена.

Счупен матричен LCD монитор

Можете също да извадите лампата от донор, като монитор със счупена матрица. Но не е факт, че такива лампи ще продължат дълго време, тъй като те вече частично са изчерпали ресурса си. Но има и друг вариант, нестандартно решение на проблема. Можете да заредите един от изходите от трансформатори, като обикновено са 4, според броя на лампите на 17 инчови монитори, резистивен или капацитивен товар.

Захранване и инверторна платка за монитор

Ако всичко е ясно с резистивен, той може да бъде обикновен мощен резистор или няколко, свързани последователно или паралелно, за да се получи необходимата оценка и мощност.Но това решение има значителен недостатък - резисторите ще генерират топлина, когато мониторът работи и като се има предвид, че вътре в корпуса на монитора обикновено е горещо, допълнителното отопление може да не угоди на електролитните кондензатори, които, както знаете, не обичат продължително прегряване и набъбват.

Подути кондензатори следят захранването

В резултат на това, ако беше например 400-волтов мрежов електролитен кондензатор, същата голяма цев, известна на всички от снимката, бихме могли да получим изгорял mosfet или микросхема на PWM контролер с вграден захранващ елемент . И така, има друг изход: за гасене на необходимата мощност с помощта на капацитивен товар, кондензатор 27 - 68 PicoFarad и работно напрежение от 3 киловолта.

Това решение има някои предимства: не е необходимо да се поставят обемисти нагревателни резистори в корпуса, но е достатъчно да се запои този малък кондензатор към контактите на конектора, към който е свързана лампата. Когато избирате рейтинга на кондензатора, внимавайте да не запоявате каквито и да е номинали, а стриктно според списъка в края на статията, в съответствие с диагонала на вашия монитор.

Запояваме кондензатора вместо лампата за подсветка

Ако запоите по-малък кондензатор, мониторът ви ще се изключи, тъй като инверторът все още ще влезе в защита поради факта, че натоварването е малко. Ако запоявате по-голям кондензатор, инверторът ще работи с претоварване, което ще се отрази негативно на експлоатационния живот на MOSFET на изхода от PWM контролера.

Ако мосфетовете са счупени, подсветката и евентуално целият монитор също няма да могат да се включат, тъй като инверторът ще влезе в защита. Един от признаците за претоварване на инвертора ще бъдат външни звуци, идващи от платката на инвертора, като например съскане. Но когато VGA кабелът е изключен, понякога леко съскане, идващо от платката на инвертора, е нормално.

Избор на номинални стойности на кондензатора за монитора

Снимката по-горе показва вносни кондензатори, има и техните вътрешни колеги, които обикновено имат малко по-голям размер. Веднъж запоявах нашия, домашен на 6 KiloVolts - всичко работи. Ако вашият радиомагазин няма кондензатори за необходимото работно напрежение, но има например 2 киловолта, можете да запоявате последователно 2 кондензатора 2 пъти по-големи, докато общото им работно напрежение ще се увеличи и ще позволи да се използват за нашите цели.

По същия начин, ако имате кондензатори 2 пъти по-малки, 3 киловолта, но не с необходимата мощност, можете да ги запоявате паралелно. Всеки знае, че последователното и паралелното свързване на кондензаторите се разглеждат според обратната формула за последователно и паралелно свързване на резистори.

Паралелно свързване на кондензатори

С други думи, когато кондензаторите са свързани паралелно, ние използваме формулата за последователно свързване на резистори или техният капацитет просто се добавя, при последователно свързване общият капацитет се изчислява по формула, подобна на паралелното свързване на резистори. И двете формули могат да се видят на фигурата.

Направи си сам ремонт на монитор

Много монитори вече бяха насочени по подобен начин, яркостта на подсветката леко спадна, поради факта, че втората лампа отгоре или отдолу на монитора или матрицата на телевизора все още функционира и дава, макар и по-малко, но достатъчно осветление, така че изображението да остане доста светъл.

Кондензатори в онлайн магазина

Такова решение за домашна употреба може да подхожда на начинаещ радиолюбител, като изход от тази ситуация, ако алтернативата е ремонт в услуга на цена от една и половина до две хиляди или закупуване на нов монитор. Тези кондензатори струват само 5-15 рубли за брой в радиомагазините във вашия град и всеки човек, който знае как да държи поялник в ръцете си, може да извърши такъв ремонт. Успешен ремонт на всички! Специално за Radioskot.ru - AKV.

В предишните статии, посветени на ремонт на компютър захранвания, научихме как да откриете и отстраните прости аварии. Да вземем един прост поглед към това как превключване захранвания се различават от конвенционалните трансформаторни такива? превключване Захранващият блок е в състояние да осигури значителна мощност на товара с доста скромни размери. Поради тази причина, почти всички съвременни технологии, с изключение на аудио технология (това е табу там), се захранва от импулси.

О, да, за какво е всичко това? Факт е, че в мониторите е инсталирано импулсно захранване. И знаейки, че ние опит от предишните статии за ремонт на захранвания е напълно приложим за ремонт на електрическо захранване на монитора. Разликата е чисто в размерите и разположението на радиокомпонентите.

Вътрешните части на захранването за компютър изглеждат така:

А захранването на монитора е нещо подобно:

Но има и съществена разлика. В захранвания за монитори с LCD подсветка, можете да видите на високо напрежение част. Той е инвертор. Неговото присъствие е обозначена с надписи като "високо напрежение" и клеми за свързване на лампи. Моля, имайте предвид, че захранващото напрежение на лампите е над 1000 волта! Затова е по-добре да не се докосват и още повече, че да не се оближе тази част, когато включите на Моника в мрежата.

Между другото, каква е разликата между LCD монитори с подсветка и LED монитори? В LCD мониторите използваме флуоресцентни лампи за подсветка. Това е почти същото като флуоресцентните лампи, само намалени няколко пъти.

Тези лампи са разположени в горната и долната част на дисплея и осветяват изображението.

Ако ги изключите, изображението ще бъде толкова неясен, че мислите, че дисплеят е изключен напълно. Само внимателен преглед при осветление може да покаже, че все още има изображение на дисплея. Този трик ще ни бъде полезен, за да определим неизправностите на лампата.

LED монитори използват светодиоди за фоново осветление, които се намират или от двете страни на дисплея, или зад него.

Сега всички производители на монитори и телевизори са преминали на LED фоново осветление, тъй като тя намалява консумацията на енергия, като почти половината и е много по-трайна, отколкото LCD.

Модерният LCD монитор се състои само от две платки: скалер и захранване

Скалер Това е табло за управление на монитора. Мозъкът му. Тук monik преобразува цифровия сигнал в цветове на дисплея, а също така съдържа различни настройки. Той съдържа процесор, флаш-паметта, където е написано на фърмуера на монитора, а EEPROM-памет, в която се съхраняват текущите настройки.

Захранване, всъщност осигурява захранване на веригата на монитора. Както казах, може да съдържа инвертор за monics с LCD подсветка. При монитори с LED подсветка няма инвертор.

И така, кои са най-честите повреди на монитора и какво ги причинява? Това са, разбира се, електролитни кондензатори във филтъра на захранването.

Това е една от най-честите повреди на LCD монитора. Conder може да бъде повторно запоен лесно и лесно. Понякога дъските не са стандартен рейтинг кондензатор, например 680 или 820 microfarad х 25 волта. Ако сте изправени пред подути кондензатори от този деноминация и те не са били във вашия радиомагазин, не бързайте да обикаляте всички радиомагазини във вашия град в търсене на точно същия номинал. Точно такъв е случаят, когато „много не е вредно“. Всеки електронен инженер ще ви каже това. Чувствайте се свободни да се сложи 1000 microfarads х 25 волта и всичко ще се оправи. Възможно е дори повече.

Поради факта, че излъчва захранващите топлина по време на работа, която влияе неблагоприятно върху живота на кондензаторите, не забравяйте да поставите кондензатори с наименование "105в" по случая. Също така, след запояване на кондензатори, то не боли да се провери на вторичния предпазител верига, която често е прост SMD резистор с нулево съпротивление, размер на кадъра 0805, който се намира на гърба на дъската от маршрутите страна.

И още един нюанс, на изхода на захранването, пред самия захранващ конектор, отиващ към скалера, често се поставя SMD ценеров диод

Ако напрежението върху него надвиши номиналното, той преминава в късо съединение и по този начин изключва нашия монитор през защитните вериги. Можете да го замените с всеки, който е подходящ за номиналното напрежение. Може да се използва дори с щифтове

След като всичко е направено и ремонтирано, проверяваме с мултицет напрежението на захранващия конектор, който отива към скалера. Там се подписват всички напрежения. Уверете се, че съвпадат с показанията на мултиметъра

Проблеми във високоволтовата част на захранването (инвертор).

Ако е възможно, тогава на първо място винаги търсете схемите на ремонтираното устройство. Нека да разгледаме частта с високо напрежение на един от мониторите.

Ако видите, че предпазителят на захранването на монитора е изгорял, това означава, че съпротивлението между захранващите проводници на кабела на монитора (входно съпротивление) е станало много ниско в даден момент (късо съединение). Някъде около 50 ома или по-малко, което от своя страна, според закона на Ом, предизвика увеличаване на тока във веригата. Поради високия ток проводниците на предпазителя изгоряха.

Ако предпазителят е в метално-стъклен корпус, можем да вкараме абсолютно всеки предпазител в стойката и да обадим съпротивлението между щифтовете на щепсела с мултицет в режим 200 Ohmmeter. Ако съпротивлението ни е нула и до 50 ома, което е най-често, тогава търсим счупен радиоелемент, който звъни на нула или на маса.

Поставете предпазителя, превключете мултиметъра на 200 ома и го свържете към щепсела. Уверяваме се, че съпротивлението е много малко. Освен това не бързаме да премахваме предпазителя. Така че нека видим, според диаграмата, кои радиокомпоненти могат да бъдат късо съединени при нас. На снимката частите, които трябва да бъдат проверени в случай на късо съединение във високоволтовата част, са подчертани в цветни рамки

Всички тези процедури за измерване на съпротивлението се извършват с цел извикване на изброените части една по една. Тоест запояваме и отново измерваме съпротивлението през щепсела. Веднага след като получим високо съпротивление на входа на щепсела, заменяйки дефектния радиоелемент, тогава можем спокойно да включим щепсела в контакта.

Подсветката на монитора изчезва

Проблемът е следният: мониторът ни се включва, работи 5-10 секунди и изгасва. Това показва, че една от лампите за подсветка на дисплея е станала неизползваема. Преди това част от екрана може да мига малко. В този случай инверторът ще влезе в защита, която ще се прояви в автоматичното изключване на подсветката на монитора.

За да проверим лампите и да изключим дефектиралата, купуваме от радиомагазин високоволтов кондензатор 27 пикофарада х 3 киловолта за 17" монитори, 47 pF за 19" монитори и 68 pF за 22" монитори.

Този кондензатор трябва да бъде запоен към щифтовете на конектора, към който е свързано подсветката. Самата лампа, разбира се, трябва да бъде изключена. Свързвайки кондензатора на свой ред към всеки конектор, ние гарантираме, че инверторът спира да влиза в защита.

Мониторът ще работи, въпреки че ще бъде малко затъмнен. Това е полезно като временно решение, докато лампата се очаква да бъде доставена, например от Китай, или като постоянно решение, ако е невъзможно по една или друга причина да се подмени подсветката.

Разбира се, рядко някой прави това. Самата уловка е да изключите защитата на самия PWM чип))). За да направите това, google "премахнете защитата на инвертора xxxxxxx" Вместо "xxxxxx" поставяме марката на нашата PWM микросхема. Някак си изключих защитата на монитор с микросхема TL494 PWM според диаграмата по-долу чрез запояване на 10 Kiloohm резистор. Моник работи вече втора година. Без оплаквания).

Телевизори с LED екрани с течни кристали способни да предоставят ясни изображения, изискан дизайн и много полезни функции. При тези модели изображението се предава на дисплея с помощта на LED подсветка, равномерно разпределена в областта на матрицата.

Верига от LED лампи, състояща се от много връзки, е отговорна за функцията на подсветката, поради което често се случват повреди на отделните й елементи. В случай, че подсветката не успее, LED телевизор може да няма картина, въпреки че има звук и устройството реагира на команди от дистанционното управление: каналите се превключват, нивото на силата на звука се променя. Ако се вгледате внимателно в дисплея, можете да видите тъмно изображение и дори да различите силуетите на фигури, но повредената подсветка прави невъзможно възпроизвеждането на картината според очакванията.

Доста е трудно да се идентифицира причината за повредата, тъй като проверката на всички връзки във веригата на подсветката е дълга и старателна работа. Техникът трябва да измери напрежението на всеки светодиод и по този начин да намери повредения.

Има и друг начин за проверка LED подсветка - подайте независимо захранване към всяка лента за подсветка, като по този начин откриете лентата, върху която са разположени дефектните светодиоди, и след това проверете отделно всеки диод на тази лента.

Ако всички елементи са в ред, тогава причината за повредата се крие в LED драйверобикновено се инсталира на захранването на телевизора.

Ако изображението изглежда изкривено или потрепва, причината за неизправността е неизправност на драйвера, механична повреда на контурите или загуба на контакт. Също така, изображението може да бъде изкривено с картина с нормална яркост, появата на ивици и ивици в определени области на екрана. Трябва да се отбележи, че същите симптоми се появяват, когато контактите на контура са счупени, така че е важно правилно да идентифицирате проблема. Ако, когато натиснете екрана, картината се възстанови или, обратно, се появят нови ивици, тогава проблемът е в цикъла и LED подсветка няма нищо общо с това.

LED светлини често излиза от прав, дори на телевизори с LCD екрани от водещи марки. Основната причина за неуспеха е непосилна: производителите по подразбиране настройват изображението до максимална яснота и яркост, за да увеличат привлекателността на продукта. Обикновено купувачите използват предварително зададените настройки и в резултат на това се подава ток светодиоди надвишава допустимото ниво и елементите бързо изгарят.

LED драйвер е захранване за подсветката. При постоянно нарастващо натоварване електролитните кондензатори на блока се прекъсват и подсветката се изключва. Счупването е лесно поправимо, ако замените частта с по-мощна. Чести са случаите, когато в електрическата мрежа възникват токови удари. В този случай един от елементите може да се повреди. LED драйвер:

Ако един или повече елементи на уреда се повредят, телевизионният екран се включва за кратко време и след това изгасва. В този случай LED подсветката мига за няколко секунди, след това веригата е претоварена и драйверът е напълно изключен. Това се случва при прегряване: плътно затвореният корпус на уреда няма вентилация и може да не работи, когато температурата се повиши.

Когато драйверът е претоварен, защитата от пренапрежение се задейства и захранването с ток към веригата на подсветката се прекъсва. В този случай във веригата възниква отворена верига и подсветката изгасва.

Ако към светодиодите се подаде пресилено захранване, лампите бързо изгарят. В този случай, дори и с просто око, можете да забележите потъмняване на гърба на веригата. LED драйверът е отговорен за стабилизирането на напрежението и при превишаване на препоръчителния товар прекъсва захранването с ток. При стандартен ток от 400mA натоварването на LED лампите надвишава нормата и те се отказват след кратко време. За да се избегне повреда, е необходимо да се ограничи потокът на електрически ток до момента, в който натоварването стане прекомерно. При мощност от 300 mA яркостта на LCD екрана леко ще намалее, но температурата на нагряване на светодиода ще спадне с 35 ° C: от 95 до 60 градуса.

За да коригирате такава повреда, е необходимо да смените електролитните кондензатори и да направите няколко вентилационни отвора в корпуса на блока.

За да предотвратите проблема предварително и да увеличите живота на телевизора, е необходимо да намалите яркостта на подсветката на екрана, зададена от производителя. Това няма да повлияе на качеството и яснотата на картината, изображението ще стане по-естествено и по-лесно за разбиране, а скъпият телевизор ще продължи много по-дълго.

YouTube канал - Телемайстор, групи във VK "Самоделкин" и в ОК"Телевизионна работилница«.

Здравей Виктор, надявам се да ми кажеш какво да правя TV ruby ​​55 m10, влиза в режим на готовност, натискаш бутона за включване на дистанционното, червената светлина светва зелена, издържа около 5 секунди и преминава в режим на готовност , всичко започна с факта, че се включи дълго време от началото, след това се включи, но изображението беше стеснено вертикално с хоризонтални ивици отгоре и отдолу и след това като се затопли всичко стана нормално, разглобих го и всички детайли бяха непокътнати само 1 от 2 големи дросела 2 дросела който се намира в зоната на рамката даде, пробвах да закова растера и телевизора се включи, изключих го и върнах растера на мястото му и пак не се включи

Хей! Най-вероятно дефектни кондензатори в хоризонталното сканиране. сменете всички електролити за линейно и рамково захранване.

Здравей Виктор! Честита Нова година за вас, Весела Коледа! Такъв въпрос: телевизорът LG42pc3rv се включва нормално (с нормална яркост), след около 5 минути работа яркостта става все по-малка (изображението едва се вижда на тъмно). Тези. изображението потъмнява силно. Вероятно електролитите в драйвера за светодиоди могат да бъдат боклуци? Какво мислиш? Благодаря предварително за вашия отговор.

Здравейте Виктор, не съм се срещал с телевизора lg32lf560v, всичките 18 лампи излетяха, от драйвера, който бърза 222v (2 пъти overkill) 3s111 смени, цялото напрежение също плава на диодите през уикенда.

Здравейте Виктор!Имам нужда от помощта ви от специалист по ремонт на телевизори, моля кажете ми как да разглобя lg49lb620v, за да сменя светодиодите от предната страна, или можете да премахнете коритото от задната страна, като поставите пластмасови пластини там, където са ключалките, какво нюанси има ли как да махна правилно матрицата нямам опит затова се интересувам вече го смених веднъж в сервиза година по-късно пак се развали.какви диоди са тези какъв е проблема? направиха го нарочно, така че изгориха и караха в техен сервиз))).
Взех Samsung 6 series и работи от 3 години.
Благодаря за отговора.
Благодаря, че помагате на начинаещите.

Трябва да премахнете матрицата, за да стигнете до подсветката. В повечето случаи трябва да разглобявате отпред. За да предотвратите изгарянето на светодиодите в бъдеще, трябва да намалите тока на подсветката в захранването на телевизора. Този сайт има няколко статии по този въпрос. Можете също да отидете на канала, има и видео за това как да намалите тока на подсветката.

Благодаря Викторе за отговора, благодаря за намаляването на тока, кажете ми как да махна правилно матрицата 49, имате ли нужда от вендузи или можете без тях, матрицата ще остане на рамката и ще я разглобя извън рамката на друга маса.пластмасови плочи на местата на ключалките няма да повредят матрицата по този начин.
Благодаря отново за отговорите.

Ако има вендузи, това улеснява задачата - ако ги използвате правилно. Матрицата ще трябва да бъде премахната напълно и прехвърлена на друга маса. ще трябва да премахнете и филтрите. Не бъркайте реда на филтрите при сглобяване!

Много благодаря Викторе за информацията.Кажи ми и там се обадих в центъра, казаха ми какво да разглобя от задната страна, друг въпрос за токовия сензор на подсветката необходимо ли е да се добави допълнително съпротивление за намаляване на натоварването на диоди? Или просто премахването на подсветката наполовина в менюто ще помогне?

Можете да намалите яркостта на подсветката в менюто, същото е. Необходимо е само да се намали "Яркостта на ФОННОТО Осветление"

Благодаря ви за вашите отговори и за вашата помощ.

Здравей Виктор! Няма подсветка на Hitachi LED TV!Напрежението на входа на подсветката при включване е 24 волта. Какво може да бъде? Благодаря!

Или драйвер за подсветка или светодиод. Проверете и кондензаторите в захранването.

Добър ден. Кажи ми моля те. Телевизор Samsung UE46C5100. има дежурна стая, когато захранването е свързано. И тогава, при стартиране, щракванията на relyushki започват и това е всичко. В този случай напрежението на входните кондензатори е до 390v. Както разбирам, PFC работи. Какво може да причини оттегляне на защитата. И как да го проверите. Благодаря предварително.
С най-добри пожелания, Максим.

Всичко може да причини защита. проверете вторичните вериги, мощността на подсветката, самата подсветка, стабилизаторите на лентата

Добър вечер! На екрана се появиха сини петна на телевизора lg43uh603, които остават дори ако изображението е направено в черно-бяло. Какво може да бъде? Благодаря предварително

Вероятно на тези места е имало удари или натискане на матрицата

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Дадоха ми 17-инчов LCD монитор LG L1753S за резервни части, стар. Тъй като наистина харесвам 4: 3 дисплеи, просто трябваше да го възкреся. Тези стари LCD монитори имат и второ предимство – приятни за окото цветове. Включвам моника в мрежата, подсветката се включва за 1 секунда и изгасва. Ясно е, тогава защитата на инвертора се активира. Разглобяване на монитора.

Гледам, май всичко е наред с инвертора, но някой доста се е ровил в монитора. На гърба на платката виждам кондензатор, запоен вместо една от лампите, и проводниците са отрязани от тази лампа. Не исках да се занимавам с инвертора, още повече да си купя лампи, затова реших да разглобя модула на дисплея и да сменя лампите с LED ленти.

След като разглобих модула на дисплея и извадих лампите, се оказа, че единият е изгорял изводи, другият е спукан, а останалите две лампи са цели. Изваждаме лампите от „браздовете“ и ги изхвърляме, залепваме LED лентата в жлебовете. Също така е наложително да се деактивира инвертора, който се използва за захранване на лампите. За да направите това, търсим верига от 12 волта (обикновено има няколко електролитни кондензатора по тази верига), след това проследяваме пистата, която върви по посока на микросхемата на инвертора, и изрязваме тази писта. Това действие ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ.

По-добре е да вземете лентата с неутрално-бял блясък, а също и в нейната ширина трябва да я вземете възможно най-тясна (ширината на лентата на снимката е 8 мм). Броят на светодиодите също е важен - поне 120 светодиода на метър лента.

След като лентите са залепени, премахваме проводниците и проверяваме работоспособността на устройството.

След това модулът на дисплея може да бъде сглобен. Лентите могат да се захранват от веригата "12v", заключенията са подписани на платката.

На дъската можете да намерите джъмпери, на които има 12 волтово захранване, и да запоите проводниците за подсветка към тези джъмпери.

След тази промяна възниква проблем - подсветката е постоянно включена и дори яркостта не се регулира. Нека започнем да търсим верига за управление на яркостта на подсветката. Внимателно разглеждаме надписите близо до конектора. Пинът “ON” включва и изключва подсветката, когато подсветката е включена, щифтът “ON” има напрежение от около 3 волта. Когато подсветката е изключена, няма напрежение на щифта “ON”. DIM щифтът регулира яркостта на подсветката чрез промяна на работния цикъл на PWM сигнала. Когато е настроен на почти максимална яркост, работният цикъл на ШИМ е 80,90%, амплитудата на сигнала е 5 волта. Когато подсветката е изключена, на изхода „DIM“ също няма сигнал, така че няма нужда да използвате щифта „ON“. За да активирате/деактивирате и регулирате яркостта, достатъчно е да използвате щифта “DIM”. За да регулирате яркостта, трябва да свържете LED лентата през N-каналното поле и да изпратите сигнал от щифта „DIM“ към портата на полето през малък резистор (100,200 ома).

Взех полевия работник от изгоряла дънна платка, N-канален AP9T18GH, с максимално напрежение на източния източник от 20 волта и ток от 10 ампера. Между другото, всеки от сегментите на лентата консумира около 180 милиампера, така че можете да използвате почти всеки полеви работник с ток от най-малко 0,5 ампера.Също така, за интерес, измерих захранващото напрежение по веригата от 12 волта. Напрежението беше в рамките на нормалното.

След окончателното сглобяване на модула на дисплея, тествах еднаквостта на LED подсветката. Резултатът много ме зарадва, еднородността се оказа прилична, само в самия връх и в самия дол, ако се вгледате внимателно, неравномерната светлина от лентата е леко забележима. Ето еднаквостта на LED подсветката на снимката след преработката:

Средна оценка на статията: 5 Гласували: 11 души.

За да добавите своя монтаж, е необходима регистрация

Сервизно ръководство: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 страници)
Ако го свържете така: (1.jpg), тогава всичко трябва да работи.

Когато е свързан без контрол, свети ярко, но. мига и телевизорът не става в „дежурната стая“ ... ..

Задейства ли се защитата BIT3193? Как да деактивирате защитата: (BIT3193 премахнете protection.jpg).

Между другото, какъв е този резистор 120 ома? В каква верига е?

За сметка на драйвера, който ползвате, за всеки случай прочетете съобщенията на 3 страници. от:
speedboy 13.08.2017 10:14
Юрий 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32

2,5-2,8 волта (вярвам, че това е напрежението на сигнала за стартиране на втората намотка за захранване на инвертора). И от втория конектор 12 волта 3 ампера отиват към инвертора. В резултат веригата за превключване на монитора работи по следния начин - когато захранването е включено, основната платка търси входен сигнал на един от входовете на монитора, след като го открие, изпраща сигнал към захранването за стартиране на инвертор, инверторът, след като получи захранване, стартира лампите и изпраща сигнал към основната платка през друг един конектор и едва след това основната платка показва изображението на матрицата.
Тоест проблемът е, че изключеният инвертор не подава сигнал към основната платка и не извежда изображението на екрана, въпреки че не заспива (индикаторът показва работата на монитора, а микросхемите на основната платка се нагряват по време на работа). От инвертора към основната платка има пет проводника, за които в началото си помислих, че това е само сигнал за защитата на инвертора и контрола на яркостта, но се оказа, че има още един или два контакта, които задействат извеждане на изображение в матрицата.

Ако не друго, тогава нито един контакт на нито една платка не е подписан (не е ясно къде е DIM, къде е ON / OFF и т.н.), всички обозначения на контактите, които отиват към инвертора от основната платка, са написани като TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Моля, извинете ме, ако съм написал неправилно имената, тъй като съм самоук, а не професионален инженер по радиоелектроника.
Моля, пишете и ако имате нужда от още снимки, или трябва да измерите входните напрежения от платката на инвертора към основната платка при включено подсветка.
Много благодаря предварително, тъй като няма друг начин за възстановяване на този рядък и прекрасен монитор и няма алтернативи за него в съвременните монитори, има само монитор със същата матрица, който има по-лошо електронно пълнене и като всички неширокоекранни монитори на VA матрицата е прекратена, това е Samsung 214T. PVA матрицата най-вероятно също е прекратена като стандарт, поради високата си цена (IPS в производството, така да се каже, не е по-евтин, а търсенето за нея е колосално), останаха само най-евтините и примитивни VA матрици , това е MVA.

Разгледах с лупа пет писти, които минават от основната платка към конектора на инвертора, оказа се, че две от тях са свързани заедно точно на основната платка и минус или маса (GRN) идва към тях от инвертора.
Предполагам, че другите три контакта са DIM, ON/OFF и е включен само сигналния контакт, който информира основната платка за подсветката, тогава трябва да се симулира така, че основната платка без инвертор да показва изображението на матрицата.

Екранните снимки са прикачени към съобщението по-горе.

Вярвам, че „BRTP“ и „BRTC“ са яркост (в превод, яркост), тоест регулират яркостта на лампите, а „DET-INVT“ е откриване на инвертор (в превод, откриване на инвертора), т.е. , контактът, който трябва да симулирате, за да може основната платка да покаже изображението на матрицата.

По някаква причина архивът с инсталатора на StduViewer не е добавен, ще се опитам да го прикача към това съобщение, както и djvu, преобразуван в pdf, дори най-компресираният тежи 35 мегабайта, така че го качих на диска на Yandex , можете да го изтеглите от връзката

P.S. Архивите всъщност са в 7zip, а не в обикновен ZIP, тъй като можете да прикачите само zip архиви.

за секунда, така че направих грешно заключение, че изображението се показва след стартовия сигнал от инвертора.И разбира се, изображението без фоново осветление е меко казано практически невидимо. Преди това видях екранни снимки с лампи за подсветка от лаптопи с TN матрица. На тези екранни снимки, използвайки обикновено фенерче на пряка светлина, се виждаше ясно различима монохромна картина. Веднага не можете да видите практически нищо, очевидно слоят против отблясъци се усеща или е характеристика на VA матриците.

5-10 вата). Захранване със сертификат GOLD, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Затова трябва да знам какво прави сигналът „PMS“, не би ли било критично, ако отсъствието му в захранването на монитора?

Днес също направих експеримент с „PMS“. Този контакт доставя 2,794 волта и само когато мониторът работи. Ако мониторът заспи или бъде изключен чрез бутон на предния панел, тогава „PMS“ незабавно пада до нула. И също така се оказа, че първата намотка произвежда 5 волта 1,5 ампера, а втората едновременно извежда 12 волта 1,2 ампера (за захранване на основната платка) и 12 волта 3 ампера (за захранване на инвертора). Тоест, при всяко изключване или заспиване на монитора, 12 волта изчезват от двете линии и 5 волта се доставят през цялото време, докато мониторът е включен в контакта и главният превключвател доставя 220 волта към захранването (очевидно 5 волта отива и като захранване към основната платка и в същото време са необходими за събуждане на монитора от режим на готовност).
Така че най-вероятно „PMS“ все още идва от основната платка към захранването и е необходим за задвижване на намотка с висока мощност, но все пак искам да знам мнението на експерта, тъй като съдя само по практика и от логически предположения.

И ако е възможно, тогава имам още три молби към вас.
1) Не можете да гледате веригата от 12 волта, която отива от захранването към основната платка, добре е, че 12 волта ще се доставят постоянно по време на заспиване или когато мониторът е изключен чрез бутона на главния панел. Както вече споменахме по-горе, 5 волта работят постоянно от вграденото захранване, но 12 волта се доставят само по време на работа на монитора. Просто искам да съм сигурен, че 12 волта няма да повредят основната платка, докато спите или изключвате монитора.

2) В допълнение към захранването от системния блок, искам да внедря LED подсветка с димируемо съпротивление, използвайки променливо съпротивление, за да избегна PWM диоди при ниска яркост (трептене). Разбирам, че диодите ще се нагряват повече, ефективността ще спадне (разходът на енергия леко ще се увеличи), но здравето на очите е по-важно. Самият аз не знам как правилно да изчисля какъв резистор с променлива мощност трябва да се постави във веригата. Според производителя консумацията на енергия на лентата е 9,6 вата на метър. Лентите се изрязват с разстояние 5 см, а на моята матрица са необходими две ленти по 45 см, тоест общо 90 см. 10% = 720 милиампера. Но е по-добре да вземете съпротивление с добър запас на мощност, поне 2-3 ампера. Бих искал също да сложа допълнително обикновено съпротивление във веригата, така че при максимална яркост (където променливото съпротивление захранва линията), не 12 волта, а 10,5 - 11 волта, да не отиват повече към диодите. Това е необходимо, за да не се прегряват диодите при максимална яркост, както и да увеличат експлоатационния им живот, тъй като за пореден път пълното разглобяване на монитора и кутията на матрицата все още е удоволствие.

Ако не е трудно, тогава напишете номера или модела (не знам как правилно) на променливото съпротивление (трябва ви с дръжка, като силата на звука на високоговорителите, тъй като има добро място в задната част на монитора, където може да се изведе) и колко ома (дори по-рано kOhm) и ват приемат „просто“ съпротивление, което допълнително ще намали напрежението от 12 волта до 10-11 волта.

3) Също така трябва да намерите място в захранващата верига на основната платка, откъдето можете да вземете 12 волта за захранване на диодната подсветка, където захранването ще бъде загубено, когато мониторът бъде изключен от бутона за изключване и заспиване. Самият аз мога да намеря 12 волта с тестер, които изчезват, когато мониторът е изключен и спи, но се страхувам, че изведнъж преминават през някакъв резистор или транзистор, който може да изгори от допълнителен товар от 0,7-08 ампера .

От няколко седмици сглобявам най-компактния компютър със стандартни компоненти (тоест стандартно захранване, стандартна дънна платка, процесор, OP памет, дори има налично DVD устройство за лаптоп).Той извади липсващия бутон "RESET", липсващите индикатори, замени ужасната синя индикация за работата на компютъра с топла оранжева, постави превключвателя на DVD устройството (за да не издава излишен шум при включване на компютъра ) и усилвателя с високоговорители, а също така прикачи самия усилвател към лицето и контрола на силата на звука. Оставаше само да се изчака пристигането на филтрите против прах върху корпуса и захранващия блок и 6-пинов конектор, за да извадите високоговорителите от корпуса и да посочите тяхната работа. Смятам да завинтя високоговорителите в долната част на корпуса на монитора и да покажа индикацията им за работа в долната част на корпуса на високоговорителя (долният плексиглас и на двата ще свети по време на работа). Вече се зарадвах, че остана малко хемороид преди да приключи сглобяването на този Франкенщайн и тогава ми се обаждат и казват, че монитора е спрял да работи. Беше силна засада :(
Затова искам да направя всичко възможно най-надеждно, така че да работи дълго време и да не създава повече проблеми поне 10 години o_O.

Добър ден.
Този преглед е насочен предимно към хора, които знаят как да държат поялник в ръцете си и да използват мултицет, защото без да разбирате какво правите и къде да го свържете, рискувате да получите куп безполезно желязо.

Пратката пристигна бързо (10 дни),
Всичко е опаковано перфектно, ленти в пластмасова тръба и всичко това е увито в няколко слоя картон.

Първо, разглобяваме монитора, изваждаме матрицата, внимателно я разглобяваме и изваждаме старите лампи.
Не чупете лампите, когато ги изваждате, те са газоразрядни, тоест съдържат живак.

Инсталирането на лентата е изключително лесно, имате нужда от тънка двустранна лента с ширина 4-5 мм,
Използвах скоч за лепене на очила в мобилни телефони от професионален магазин, дебелината на скоч лентата е 0,05мм, ширината е от 1мм и повече продава се на ролки по 50 метра

След като монтираме лентата, се опитваме да не влачим прах върху разпределителя на светлината при сглобяване на матрицата.

Преминаваме към най-интересното, свързване на инвертора.
Платката на монитора изглежда така:

Интересува ни конекторът, който минава от платката на захранването (вдясно) към мозъка на монитора.
по-точно дори не самия конектор, а изводът.

Тук ни интересуват сигналите за включване/изключване и яркост, съответно крака 8 и 9.
Въоръжаваме се с мултицет и намираме къде идват до контролния блок за стари лампи, в същото време намираме подходящо захранване на напрежение до инверторите, взех стандартното захранване на стария инвертор.
разпояваме джъмперите от намерените места (без разпояване, подсветката ми се включи при подаване на захранване към монитора)

Към тях запояваме нов инвертор.

Инверторът се монтира върху двустранна лента на всяко удобно място, докъдето могат да достигнат проводниците.

Сглобяване на нашия нов LED монитор 🙂

след сглобяването се установи характеристиката на монитора, сигналът за яркост е 3.3v и инверсен, в резултат на това яркостта се регулира от 100 до 0.
не ме притеснява при минималната яркост на подсветката е повече от достатъчна