Направи си сам ремонт на LED драйвери

LED драйверът по същество е обикновено захранване проектирани за определено натоварване, в този случай това е от 8 до 12 едноватови светодиода и в идеалния случай поддържат определен ток през товара. Донесоха такъв драйвер за ремонт с маркировка на капака Led Driver QH (8-12) x1W

Шофьорът не се включи. Прекъсва се електролитен кондензатор от 47 микрофарада при 50 волта. Подобен дефект е по-често срещан при устройства, които са били в експлоатация от дълго време, но като се вземе предвид цената на една стотинка на такава електроника и подобно лошо качество, сега подобни дефекти не са необичайни. Този кондензатор струва китайско производство AM-22A PWM контролер. Не намерих аналози, но съдейки по изводите, той може да бъде заменен с по-често срещани контролери с лека модификация.

Входната част на захранването е типична, много подобна на схемата

зарядни за мобилни телефони. Диод, кондензатор 6,8 микрофарада х 400 волта, ценеров диод, транзистор 13001, който в случай на неизправност лесно се сменя с всяка друга от тази серия с по-висока мощност 13003 - 13007. След спад на напрежението транзисторът и резисторът с ниско съпротивление действа като предпазител се повреди. По-рядко мрежов кондензатор.

На изхода кондензатор от 100 микрофарада х 63 волта често изсъхва. Подобен дефект се изразява като кратко мигане на светодиоди или пълна неуспех при включване на уреда.
По същия начин се появява дефект, когато мрежовият кондензатор 6,8 микрофарада х 400 волта изсъхне. Те обикновено имат подут капак от прегряване. Като цяло температурните условия на такива устройства са, меко казано, трудни. Плътно затвореният корпус, без вентилационни отвори, не добавя живот на устройството. Така, ако искаш драйвера да работи дълго време смени и трите електролитни кондензатора (47 микрофарада x 25 волта включително) и направете поне няколко дупки в кутията.

Напрежението на изхода на работния блок без натоварване е около 40-45 волта.

Имаше платка на подобен драйвер, сглобена по най-простата схема, като тази:

Разликата е основно в изходното напрежение и някои оценки.

Ремонтът на такива устройства е описан по-подробно в статията - "Зарядно за мобилен телефон Nokia AC-3E - ремонт сам.»
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3597/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

Аналогов PWM контролер AM22A - DK112 - DK106 Въпреки сходството на схемата, VIPer22 не е аналог на AM22A.

Преди десетилетие не се очакваше толкова бърз растеж на популярността на LED осветлението за апартаменти и частни къщи. Днес няма да срещнете човек, който не би използвал тези икономични и ярки лампи. Единственият проблем остава в цената на осветителните тела - такива тела не могат да се нарекат евтини. Какво да направите, ако лампата не работи? Купи нов? Не е задължително. Можете да опитате да поправите осветителното тяло. Именно „устройството“, защото е сложно техническо устройство, за разлика от „лампата на Илич“. Днес ще разберем как да ремонтираме LED лампи със собствените си ръце и колко е трудно.

Светодиодите са най-икономичният вид осветление - трудно е да се спори с това. Такива елементи се използват както в ежедневието, така и в производството. Уличното осветление постепенно се насочва към подобни икономии на енергия. Светлинните диоди, освен ефективността, имат и още едно безспорно предимство пред другите видове осветителни устройства - те нямат конкуренти по отношение на издръжливостта. Но те не могат да работят директно от мрежа с променлив ток от 220 V. Това изисква специално устройство, наречено драйвер.

Веригата на 220 V LED лампа включва устройство, което е достатъчно компактно и се побира в основата.Няма нищо по-сложно в осветителното устройство, но водачът, който извършва работа за стабилизиране на напрежението, често се проваля. Изгорелите светодиоди не са трудни за подмяна, достатъчно е да притежавате поялник на ниво "току-що научено". Но днес ще разберем как да поправим драйвери.

Общият принцип на работа на LED лампите е както следва. Променливият ток на мрежата влиза в електронно устройство - драйвер, който стабилизира спадовете на напрежението. Постоянният ток е насочен към светодиоди, които излъчват светлината, която виждаме.

Свързана статия:

Как да изберем LED крушки за вашия дом. В този материал ще разгледаме устройството на светлинните полупроводници, техните разновидности, средни цени, производители, критерии за подбор, стандарти за осветяване на стаята, експертни съвети и ще разберем защо лампите мигат.

Ако опростим такава система, получаваме 220 V верига на драйвера на LED лампа, която включва два амортизиращи резистора, които стабилизират напрежението. Светодиодите са свързани в различни посоки, което предпазва от обратно напрежение. Честотата на трептене се удвоява - от 50 до 100 Hz.

Мощността в такава верига се подава през ограничаващ кондензатор към токоизправител (диоден мост) и едва след това към елементите. Ние опростяваме системата. Сменяме един диод на токоизправител. Лампата работи, но честотата на тока, вместо да се увеличава, намалява 2 пъти и става равна на 25 Hz, което води до чувствително трептене на осветителното тяло. Той е вреден за зрението, влошава здравето, повишава умората и причинява главоболие.

Има обаче LED лампи на съвсем различна цена. Например GENILED SDL-KS 80W 07077, 80 W мощност и 4700K цветова температура. Цената му може да бъде изненадваща. Тя се равнява на 10 200 рубли.

Често причината за повреда на LED лампа е неправилна работа или внезапни спадове на напрежението в мрежата. Нека да разгледаме най-често срещаните:

• Рязък скок на тока. Светодиодите в такава ситуация ще останат непокътнати, но драйверът може да се провали;
• Грешен избор на осветително тяло. Ако не е осигурена нормална вентилация, водачът прегрява, което се отразява негативно на работата му;
• Фабричен дефект или фалшификация на продукти. Ако попаднете на твърде евтина лампа от този тип на тезгяха, трябва да помислите как е постигната ниската цена;
• Вибрации и удари. Те не са страшни за светодиодите, но за водача могат да бъдат фатални.

Най-често кондензаторът се поврежда (лампата ще спре да гори) и токоограничаващият резистор (чувствително трептене, до мигане). За да не купувате ново оборудване, трябва да разберете как да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце.

Цветните светодиоди създават уникална атмосфера в стаята

Драйверът, който причинява повреда в 80% от случаите, не е непременно вграден в крушката. Източникът на светлина може да се състои само от светодиоди, а стабилизиращото устройство ще бъде вградено в лампата или полилея. Останалите 20% обаче не трябва да се отстъпят. Необходимо е да проверите всички детайли, преди да продължите с ремонта на лед лампите.

В случай на отделен драйвер всичко е по-просто. Сменяме лампата и ако свети, значи проблемът е в нея, ако не, виновен е стабилизаторът. Ситуацията с вградения драйвер е по-сложна.

Сега обещаната тайна. За да ремонтирате LED лампи с обикновен поялник, се нуждаете от парче меден едножилен проводник с напречно сечение 4 mm², дължина 10 ÷ 15 см. "Лапатка". Температурата също ще зависи от дължината. Удобно е, ако мултицетът има функция термометър. За LED SMD компоненти, които се използват в LED лампи, е необходима температура от 240 ÷ 260 ° C.

Тук можете да поставите джъмпер - бързо, но не за дълго

Някои устройства не са лесни за разглобяване. Когато се опитате да завъртите горната част, нищо не излиза? Тогава разтворител идва по-удобно. Поставяме го в спринцовка и внимателно преминаваме през иглата по шева. Оставяме за 5 минути, след което повтаряме операцията. Обикновено са достатъчни 2 ÷ 3 процедури. Внимателно завъртете горната част, като завъртите наляво и надясно. След като премахнем капака, почистваме стария уплътнител и обезмасляваме повърхностите. Ако планирате да използвате лампата в суха среда, не е необходимо да нанасяте нов уплътнител.

Не е трудно да разглобите LED лампата, основното е, че ползите са

След като разбрахме как да поправите 220V LED лампа, има смисъл да се занимавате с по-сложни устройства, като прожектори или полилеи. Въпреки че няма голяма разлика в работата. Специалистите казват, че ремонтът на LED прожектори е още по-лесен, тъй като драйверите и техните части са по-големи. Ние се абонираме за това мнение. Изглежда само, че такива устройства са по-високотехнологични и по-сложни. Всъщност, като имате диаграми под ръка (те винаги се съдържат в техническата документация на осветително устройство), например, ремонтът на LED полилей е доста прост. Същата непрекъснатост на светодиоди, подробности за драйвера. След - избор на подходящи за подмяна на изгорелите.

Важна информация! Ако светодиодът изгори и няма подходяща подмяна, можете леко да удължите живота на осветителното устройство. Контактите на изгорелия елемент се свързват помежду си и лампата светва отново. Но трябва да сте подготвени за това, че след кратко време отново ще изгасне. Светодиодът до мостовия ще светне. Ако продължите да монтирате джъмперите, времето между ремонтите ще намалее експоненциално.

Няколко LED лампи ще преобразят интериора до неузнаваемост, но към по-добро.

Ако цялото LED осветление в банята изгасне едновременно, трябва да започнете с малко. Свалете капака на превключвателя и проверете захранването. Ако всичко е наред, значи проблемът е в захранването.

Банята е помещение с висока влажност, в което използването на 220 волтови осветителни тела е неприемливо. Поради тази причина е инсталирано захранване от 12 волта. Причината, поради която цялото осветление е спряло да гори наведнъж, може да е повреда на това устройство или повреда на окабеляването, което едва ли е реалистично. Ще трябва да закупите такъв блок. След като демонтираме стария блок, разглеждаме техническите параметри, закупуваме стабилизатор с подобни характеристики и го монтираме на място.

Когато работите с електрическо окабеляване, трябва да бъдете изключително внимателни. Поражението е опасно

Важно! Всички работи по демонтажа и монтажа на стабилизиращото захранване се извършват само при отстранено напрежение. По-добре е да изключите въвеждащата машина. Това е единственият начин да се предпазите от токов удар.

Това е често срещан проблем. Случва се хората да отказват да заменят обикновеното осветление в апартамент с LED поради факта, че когато светлината е изключена, светодиодите мигат, като стробоскоп. Има само една причина за това - подсветката на превключвателя.

Ако индикаторът е включен, той преминава през него определено количество електричество, което не оказва никакво влияние върху конвенционалните лампи. Но в драйвера на LED осветителните устройства има кондензатор, който има способността да съхранява електричество и след това да го издава. След това той събира тази енергия "бит по малко" и при достигане на определен обем я дава под формата на импулс на светодиодите.

Този индикатор кара светодиодите да мигат.

Проблемът може да бъде решен много просто - изключете подсветката на превключвателя. Въпреки това, мигането поради индикацията на ключа е следствие. И каква е причината? Тук също няма трудности. Причината е неправилното свързване на гнездата на полилея. Известно е, че когато са монтирани лампи с нажежаема жичка, нулата отива към нишката на основата, а фазата отива в центъра.Светодиодите започват да мигат, ако този ред е нарушен и окабеляването е извършено неправилно.

Лампите с нажежаема жичка са нови на пазара. Те не могат да бъдат ремонтирани.

LED осветлението продължава да нараства по популярност. Но дори и с намаляване на цените на осветителните устройства, базирани на тях, те остават скъпи. И защо да преплащате, ако можете да ремонтирате крушка или лампа със собствените си ръце. Дори не е нужно да купувате части за това. Просто не е нужно да изхвърляте тези, които не са в ред. Тогава от двама или трима ще бъде възможно да се събере един работник.

Надяваме се, че информацията, представена в нашата статия, ще помогне на читателя да спести пари за закупуване на осветително оборудване. Ако имате въпроси, можете да ги зададете в дискусията по-долу. И накрая, предлагаме да гледате полезно видео по темата:

автор

Дмитрий Мелехин 11.01.2018, 09:28 2,8 хил Изгледи Мнения

Източниците на светлина от тази категория са много търсени на съвременния пазар. Те консумират малко количество енергия, издръжливи са и устойчиви на различни външни влияния. Всяко техническо устройство обаче може да се повреди по време на работа. Не може да се изключи фабричен дефект, който може да се появи след края на официалния гаранционен срок. Квалифициран ремонт на LED лампи със собствени ръце ще ви помогне да отстраните проблема без допълнителни разходи. Тази статия предоставя технологии за възстановяване на работоспособността на устройството у дома с инструкции стъпка по стъпка и обяснения.

Веднага трябва да се отбележи, че лампите с такива светодиоди (нажига) не могат да бъдат ремонтирани. В тях колбата е пълна с инертен газ, а производителите пазят в тайна точния състав. Висококачественото възпроизвеждане на индустриална технология у дома е невъзможно.

Всички те са направени от стандартни, евтини светодиоди, които могат да бъдат закупени лесно. Типичните инструменти са подходящи за проверка и извършване на работни операции. Най-простите специални устройства за демонтаж и последващо сглобяване могат да бъдат направени на ръка.

Няма смисъл да изучаваме подробно физическите процеси. Достатъчно е да се каже, че в този случай източникът на светлина е специализиран полупроводниково устройство. Той излъчва светлина, когато се прилага към постоянно напрежение от няколко волта при относително ниска сила на тока. Това означава, че ще е необходимо коригиране и ограничаване на съответните електрически параметри. Наличието на p-n преход показва възможността за изясняване на работоспособността с помощта на типичен тест на конвенционален диод.

Драйверът е електронна схема, която коригира напрежението, ограничава тока до неговата номинална стойност. Необходимият брой светодиоди е инсталиран върху субстрат с радиатор за разсейване на топлината. Дифузорът елиминира неравностите в светлинния поток и прекомерната яркост на отделните излъчващи елементи.

В тази най-проста 220V схема на драйвера на LED лампа, кондензатор C1, заедно с резистор R1, намалява напрежението до желаната стойност. Определя се от броя на светодиодите, свързани последователно. На всеки от тях спадът на напрежението е около 3 V (точната стойност е посочена в техническия лист на устройството). След диодния мост, останалите пулсации се изглаждат от кондензатора C2. Резисторите R3, R4 ограничават пусковия ток, когато са свързани към захранването. Когато лампата изгасне, паралелният кондензатор бързо се разрежда през R2.

В разглежданата схема се използват най-простите електронни компоненти, които рядко се отказват. Според статистиката, най-често повреденият електролитен изглаждащ кондензатор. Проблеми възникват, ако частите се използват "пестеливо" без граница на напрежението.

Срещат се и недостатъчно качествени спойки. Те се разрушават след няколко цикъла на включване/изключване в резултат на термично разширение/свиване.Ремонт на LED лампи може да се наложи по-често, ако са инсталирани в помещение с висока влажност. В лампите от този тип няма контактни групи, които са повредени от образуването на филм от оксиди. Следователно и тук причината за повреда ще бъде дефектното запояване.

Понякога разсейването на топлината е лошо организирано. При такива условия светодиодите не могат да изпълняват функциите си дълго време. Недопустимо е, ако вместо метален радиатор е инсталиран пластмасов фалшификат. Има смисъл да се ремонтират такива продукти само с пълна подмяна на неизползваемите части от конструкцията. При некадърен монтаж те "спестяват" термопаста или изобщо не я използват. В този случай дори висококачествен алуминиев радиатор няма да изпълнява функциите си с максимална ефективност.

За да премахнете съмненията, проверете 220 V директно в касетата. За да направите това, използвайте мултицет, фазова сонда (отвертка с вграден индикатор за фаза) или завийте друга работеща лампа.

LED прожектор. Теория и практика за ремонт "Направи си сам".

LED прожекторите са много популярни днес. Но, както всяка електроника, прожекторите се разпадат сравнително често.

Днешната статия ще бъде посветена на ремонта на LED прожектори със собствените си ръце.

Цялата теория и терминология за устройството на LED прожектори е описана в предишната статия, а ето и практиката за домашни майстори.

На първо място, трябва да се уверите, че захранването от 220 V се подава на водача. Това е Ази. След това остава да решите какво е дефектно - LED драйверът или LED матрицата.

Нека ви напомня, че думата „драйвер“ е маркетингов трик за обозначаване на източник на ток, предназначен за конкретна матрица със специфичен ток и мощност.

За да проверите драйвера без светодиод (на празен ход, без натоварване), просто подайте 220V към неговия вход. На изхода трябва да се появи постоянно напрежение, стойност малко по-голяма от горната граница, посочена на блока.

Например, ако на драйвера е посочен диапазон от 28-38 V, тогава когато е включен, неговото изходно напрежение на празен ход ще бъде приблизително 40V. Това се обяснява с принципа на работа на веригата - за поддържане на тока в даден диапазон от ± 5%, с увеличаване на съпротивлението на товара (празен ход = безкрайност), напрежението също трябва да се увеличи. Естествено, не за неопределено време, а до определена горна граница.

Този метод на тестване обаче не ни позволява да преценим здравето на LED драйвера със 100%.

Факт е, че има обслужвани блокове, които, когато са включени без натоварване, без натоварване, или изобщо няма да стартират, или ще издадат нещо неразбираемо.

Предлагам да свържете товарен резистор към изхода на LED драйвера, за да му осигурите желания режим на работа. Как да изберем резистор - според закона на чичо Ом, гледайки какво пише на драйвера.

LED - драйвер 20 W. Стабилен изходен ток 600 mA, напрежение 23-35 V.

Например, ако е записано Изход 23-35 VDC 600 mA, тогава съпротивлението на резистора ще бъде от 23 / 0,6 = 38 Ohm до 35 / 0,6 = 58 Ohm. Изберете от набор от съпротивления: 39, 43, 47, 51, 56 Ohm. Мощността трябва да е достатъчна. Но ако вземете 5 W, тогава ще бъде достатъчно за няколко секунди, за да проверите.

Внимание! Изходът на драйвера обикновено е галванично изолиран от 220V мрежа. Все пак трябва да внимавате - в евтините схеми може да няма трансформатор!

Ако при свързване на необходимия резистор изходното напрежение е в определените граници, заключаваме, че LED драйверът работи правилно.

За тестване можете да използвате лабораторно захранване, нещо подобно. Ние доставяме напрежение, което очевидно е по-ниско от номиналната стойност. Ние контролираме тока. LED матрицата трябва да светне.

Контролираме тока допълнително и внимателно увеличаваме напрежението, така че токът да достигне номиналната си стойност. Матрицата ще свети с пълна яркост. Ние потвърждаваме, че е 100% изправен.

Има ситуации, при които има LED чип, но неговата мощност, ток и напрежение са неизвестни.Съответно е трудно да се купи и ако е в изправност, не е ясно как да изберем адаптер.

Това беше голям проблем за мен, докато не го разбрах. Споделям с вас как да определите по външния вид на LED модула какво напрежение, мощност и ток е.

Например, имаме прожектор със следния LED монтаж:

9 диода. 10 W, 300 mA. Всъщност - 9 W, но това е в границите на грешка.

Той даде факта, че в LED матриците на прожекторите се използват диоди с мощност 1 W. Токът на такива диоди е 300 ... 330 mA. Естествено всичко това е приблизително, в границите на грешка, но на практика работи точно.

В тази матрица 9 диода са свързани последователно, техният ток е един (300 mA), а напрежението е 3 волта. В резултат на това общото напрежение е 3x9 = 27 волта. За такива матрици се нуждаете от драйвер с ток от 300 mA, напрежение около 27V (обикновено от 20 до 36V). Мощността на един такъв диод, както казах, е около 9 вата, но за маркетингови цели този прожектор ще бъде с мощност 10 вата.

Примерът с 10 W е малко нетипичен поради специалното разположение на светодиодите.

Друг пример, по-типичен:

LED монтаж за 20W прожектор

Вече познахте, че два хоризонтални реда точки от по 10 броя са светодиоди. Една лента е ръчно 30 волта, ток 300 mA. Две ленти, свързани паралелно - напрежение 30 V, ток два пъти повече, 600 mA.

5 реда (зиг-заг) от 10 светодиода.

Общо - 50 W, ток 300x5 = 1500 mA.

Матрица 7 реда от 10 светодиода

Общо - 70 W, 300x7 = 2100 mA.

Мисля, че няма смисъл да продължавам, всичко вече е ясно.

Малко по-различно е с LED модулите, базирани на дискретни диоди. Според моите изчисления един диод там, като правило, има мощност от 0,5 вата. Ето пример за GT50390 матрица, инсталирана в 50W прожектор:

Навигатор LED прожектор, 50 W. GT50390 LED модул - 90 дискретни диода

Ако според моите предположения мощността на такива диоди е 0,5 W, тогава мощността на целия модул трябва да бъде 45 W. Веригата му ще бъде същата, 9 линии от 10 диода с общо напрежение около 30 V. Работният ток на един диод е 150 ... 170 mA, общият ток на модула е 1350 ... 1500.

Който има други мисли по този въпрос - добре дошли в коментарите!

По-добре е да започнете ремонт, като потърсите електрическа верига на драйвера на Led.

Обикновено драйверите за LED прожектори са изградени на MT7930 ASIC. В статията за Устройството на прожекторите отново дадох снимка на платката (неводоустойчива) на базата на тази микросхема:

Навигатор LED прожектор, 50 W. Шофьор. GT503F платка

Навигатор LED прожектор, 50 W. Шофьор. Страничен изглед на запояване

Внимание! Информация за веригите на драйверите и малко повече за ремонта е в отделна статия!

Няма специални трикове при смяна на LED матрицата, но трябва да обърнете внимание на следните неща.

• внимателно отстранете старата топлопреносна паста,
• нанесете топлообменна паста върху новия светодиод. Най-добре е да направите това с пластмасова карта,
• фиксирайте диода равномерно, без изкривявания,
• отстранете излишната паста,
• не бъркайте полярността,
• не прегрявайте при запояване.

Обратната страна на LED матрицата, върху която се нанася топлопроводимата паста по време на монтажа

Когато ремонтирате LED модул, състоящ се от дискретни диоди, на първо място, трябва да обърнете внимание на целостта на запояването. И след това проверете всеки диод, като го захранвате с напрежение 2,3 - 2,8 V.

Ако имате нужда от бърз ремонт, тогава е най-добре, разбира се, да изтичате до магазина от другата страна на улицата.

Но ако се занимавате с ремонт на текуща основа, тогава е по-добре да погледнете къде е по-евтино. Препоръчвам да направите това на добре познатия уебсайт на Aliexpress.

Това завършва. Призовавам колегите да споделят опита си и да задават въпроси!

Здравейте. Благодаря за схемата отдавна я търся,но всичко се обърка.Колко матрици сложих с алиекспрес всичко изгоря за около месец. Причината за това е лошото качество на самите матрици.Например 50-ватова матрица, консумация на ток 1,3 ампера, напрежение 37-38 волта, получава около 50 вата.Но температурата на матрицата, инсталирана в прожекторът достига 93 градуса, което е критично. Резултатът е плачевен за месец. ... За лечение намалявам тока до 0,9-1 ампера, температурата пада до 70 градуса, това вече е нормално.

Да, трябва внимателно да прочетете отзивите, преди да купите. И не гони евтини цени.

Алексей, по какъв начин намаляваш тока? Има ли в драйвера или има резистор последователно?

Последователен резистор, 50-ватов ли е?

И наскоро купихме прожектор, всичко е свързано в един чип, няма отделен драйвер. Взех го само защото не исках излишни проблеми с повреди на драйвери. Прожекторите на Гланцен май са, но не помня точно.

Тоест, монолит с диод е свързан към 220 и това е всичко?

Изглежда, че има RGB светодиоди с вграден чип, който плавно превключва три цвята. На външен вид и размер е обикновен бял светодиод с два извода.

Да, има LED матрици

220v.
Например

ето още един,
LED технологията се развива динамично. Например, наскоро две корейски компании - LEDStudio и POWERLIGHTEC - пуснаха нови светодиоди с вграден драйвер за стабилизиране на тока и ценеров диод.
Това решение елиминира необходимостта от стабилизиране на входния захранващ ток. Светодиодът сам извършва тази операция. Входното напрежение на този светодиод е 11-18V, което прави възможно използването им, например, в автомобилни фарове.

Защо не.
Ценеровият диод трябва да е мощен и свързан последователно с LED матрицата.

Драйверът все още не трябваше да бъде ремонтиран, затова исках да разбера дали нещо във веригата на водача гори, когато изгори предпазителя? По време на работа често се налага да се справяте с изгорели електронни баласти. Те обикновено изгарят транзисторите и техните ремъци, въпреки че в лентата има резистори с предпазители за защита на транзисторите. Изглежда, че предпазителят изгаря (не винаги!) След изгаряне на транзисторите; логично трябва да е обратното.

Обикновено транзистори и диодни мостове.
Също така, при скокове на напрежението, микросхемата може да изгори.

Ясно е. По принцип такива устройства като на първата диаграма трябва да бъдат усъвършенствани, варистори (както на втората диаграма) или супресори и ... трябва да се монтират предпазители, в противен случай беше на работа, намерих няколко устройства (термостат и реле за време) с изгорели варистори и UPS, т.е. защитата беше включена, но вътре нямаше бушони. Явно производителите са предназначени за външен предпазител или автоматично устройство (за да не се катерят вътре!), но кой е инсталирал тези устройства не знае.

Регулирам тока като махам резистора в тръбопровода на микросхемата, обикновено се ограничавам до един, мощността пада от 50 до 30 вата, всяка матрица има различен ток на потребление.

Резисторите Rs ли са от източника на транзистора?

С разнообразието от осветителни устройства на гишетата в страната, светодиодите остават извън конкуренцията поради своята ефективност и издръжливост. Но не винаги се купува висококачествен продукт, тъй като в магазин не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. Лампите изгарят и купуването на нови става скъпо. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим осветителното устройство, в какви случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.

LED осветителните продукти станаха част от нашия живот

Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. За него ще говорим днес. Помислете за схемата на LED драйвер, без който работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от електроника.

Веригата на драйвера на LED лампа 220V се състои от:

• диоден мост;
• съпротивления;
• резистори.

Диодният мост служи за поправяне на тока (преобразуването му от променлив в постоянен ток). На графиката това изглежда като прекъсване на полувълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на веригата на 220 V LED лампа.

След като разбрахме принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да фиксирате 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за висококачествени осветителни устройства, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те работят за целия предписан период и не избледняват, въпреки че има "болести", на които също са податливи. Нека поговорим как да се справим с тях.

За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.

Добре е да се знае! Ремонтът на LED тела е невъзможно да се извършва за неопределено време. Много по-лесно е да се премахнат негативните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще ви струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.

Преди да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на касетата и напрежението в нея е първото нещо, което трябва да направите.

Важно! Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да е възможно да позвъните на елементите на драйвера. Необходима е и станция за запояване.

Необходима е запояваща станция за ремонт на LED полилеи и осветителни тела. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медно ядро ​​с напречно сечение 4 мм, което се навива около върха на поялника със стегната спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по-ниска е неговата температура. Удобно е, ако мултицетът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-точно.

Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.

Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещ домашен майстор, е как да разглобите LED крушка. За да направите това, имате нужда от шило, разтворител и спринцовка с игла. Дифузорът на LED лампата е залепен към корпуса с уплътнител, който трябва да се отстрани. Преминавайки внимателно по ръба на дифузора с шило, инжектирайте разтворителя със спринцовка. След 2 ÷ 3 минути, леко усукване, дифузерът се отстранява.

Проверка на разглобената LED крушка. Не бива да правите това - опасно е.

Някои осветителни тела се изработват без лепене с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.

След като разглобите осветителното устройство, обърнете внимание на LED елементите. Изгореното често се идентифицира визуално: върху него има следи от изгаряне или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме функционалността. Ще опишем подмяната подробно в инструкциите стъпка по стъпка.

Ако LED елементите са в ред, отидете при драйвера. За да проверите работата на неговите части, трябва да ги запоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивленията) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При набиране с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често неизправните кондензатори се определят визуално - те набъбват или се спукват. Решението е замяната му с подходяща по технически параметри.

Светодиодът може да бъде опръстен с мултицет без да се разпоява от печатната платка

Смяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с конвенционален поялник. В този случай трябва да внимавате да не прегреете най-близките контакти и елементи.

Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е проста. По-трудно е да се работи с поялник, но също така е възможно.

Добре е да се знае! Ако под ръка няма работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе денят е максималната работа на ремонтния продукт.

Съвременните лампи работят на SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лента. Но си струва да изберете тези, които са подходящи за технически характеристики. Ако няма такива, по-добре е да промените всичко.

Китайски шофьор - тези момчета обичат минимализма

Свързана статия:

За правилния избор на LED устройства, трябва да знаете не само общото LED характеристики... Информацията за съвременните модели, електрическите вериги на работещите устройства ще бъде полезна. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.

Ако драйверът се състои от по-малки SMD компоненти, използвайте поялник с медна тел на върха. Визуална проверка разкри изгорял елемент - запояваме го и избираме този, който отговаря на маркировката. Без видими щети е по-трудно. Ще трябва да запоим всички детайли и да ги позвъним поотделно. След като намерим изгорелия, го сменяме на работещ и монтираме елементите на място. За това е удобно да използвате пинсети.

Полезен съвет! Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни на външен вид, по-късно можете да объркате местоположението. По-добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.

Ремонтът на LED тръба под формата на флуоресцентна лампа не се различава от работата с обикновена

При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (баня или кухня) се използват стабилизиращи захранвания, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се повреди по няколко причини. Основните са прекомерното натоварване (консумация на мощност на осветителните тела) или грешен избор на степента на защита на уреда. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и знания в областта на радиоелектрониката. В този случай захранващият блок ще трябва да бъде сменен.

Захранването на светодиодите изглежда така

Много важно! Цялата работа по подмяната на стабилизиращото светодиодно захранване се извършва с отстранено напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да е неправилно свързан. Напрежението е изключено в разпределителното табло на апартамента. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е животозастрашаващо.

Трябва да обърнете внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключихме повредения модул, свързваме нов според диаграмата. Може да се намери в техническата документация на устройството. Това не е трудно - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са с буквено обозначение.

Декодиране на степените на IP защита за електрически уреди

Играе ролята и степента на защита на устройството (IP). За банята устройството трябва да бъде маркирано най-малко IP45.

Свързана статия:

За да бъде осветлението стабилно, а инсталираните продукти да служат възможно най-дълго, трябва да изберете правилното 12V захранване за LED лента... В тази публикация ще разгледаме видовете устройства, как да ги изчислим правилно, как да го направите сами, как да свържете, популярни модели.

Ако причината за трептене на LED лампата е повреда на кондензатора (трябва да бъде сменен), тогава периодичното мигане, когато светлината е изключена, е по-лесно за решаване. Причината за това "поведение" на осветителното тяло е индикаторът за подсветка на превключвателя.

Кондензаторът, разположен във веригата на драйвера, натрупва напрежение и когато се достигне границата, той издава разряд. Подсветката на клавиша предава малко количество електричество, което не засяга крушки с нажежаема жичка или "халогенни" крушки, но това напрежение е достатъчно, за да започне кондензаторът да го натрупва. В определен момент той издава разряд на светодиодите, след което се превключва обратно към натрупване. Има два начина за решаване на този проблем:

1. Изваждаме ключа от превключвателя и изключваме подсветката.Методът е прост, но индикациите, които добавят стойност към превключвателя, вече не са полезни.
2. Разглобяваме полилея и сменяме фазовия проводник с нула места на всяка касета. Методът е по-сложен, но запазва функционалността на превключвателя. На тъмно се вижда добре и това е плюс.

Такъв превключвател може да доведе до мигане на светодиодите в устройството.

Не само LED лампите, но и CFL са податливи на мигане. Устройството на тяхното PRU (пусково и регулиращо устройство) работи на подобен принцип, което позволява на кондензатора да съхранява енергия.

Помислете за пример за прост ремонт на LED лампа: