DIY LED лампа ремонт царевица

Въпреки огромното разнообразие от електрически осветителни устройства, високата ефективност и максимално дълъг експлоатационен живот позволяват на светодиодите значително да превъзхождат конкурентите.

Именно тези източници на светлина са предпочитани днес от жителите на много страни по света, но масовото производство също генерира голямо търсене. Не всички производители са съвестни по отношение на технологиите и препоръките, което води до бързо изгаряне на продуктите. Постоянното закупуване на нови устройства е по-скъпо. В такива ситуации е необходим ремонт на LED лампи със собствени ръце.

Не се плашете и незабавно затворете статията - след като прочетете информацията по-долу, ще разберете, че дори неквалифициран човек без трудов опит може да се справи с такава работа. Сглобената LED лампа или лампа е скъп продукт, но няма да е трудно да закупите изгоряла част отделно.

Когато започнете да ремонтирате нещо, първо трябва внимателно да проучите устройството и принципа на работа на оборудването. Независимо от външния вид и използваните светодиоди, всяка лампа, включително нажежаемата жичка, е проектирана според една и съща електрическа верига. Отстранете кутията на продукта и вътре ще видите драйвер - електронна платка, към която са прикрепени различни радиокомпоненти.

Всяка LED лампа функционира на същия принцип. Захранващото напрежение се подава към контактите на електрическия контакт и се предава на изхода на конвенционалната база на лампата (E27 или друг формат). Такива заключения може да има няколко. Към тях са запоени два проводника, през които напрежението отива към входа на електронната платка. Драйверът преобразува променливотоковото напрежение в DC, като обикновено го понижава и след това го прехвърля на друга електронна платка със светодиоди.

Драйверът е електронен блок, който генерира и преобразува ток с напрежение в тези стойности, които са достатъчни за работата на светодиодите. При по-скъпите продукти платката е скрита под дифузно стъкло за защита.

Най-простата схема за LED лампа, свързана към 220 V мрежа, включва драйвер, състоящ се от два амортизиращи резистора, които стабилизират напрежението. LED диодите са свързани в различни посоки, което гарантира перфектна защита срещу обратно напрежение. В този случай честотата на трептене се увеличава от 50 до 100 Hz.

Например, за да свържете LED лентата към основата, два проводника са запоени. Краищата на тези проводници впоследствие се свързват към краищата на LED лентата. Електрическата верига на положителния проводник включва кондензатор с паралелно свързан резистор и преминава през положителната част на диодния мост, а веригата на отрицателния проводник - резистор и е свързана към отрицателната част на диодния мост. Между диодния мост и LED лентата е инсталиран втори блок "кондензатор-резистор", свързан към двата проводника.

Най-просто казано, захранващото напрежение преминава през ограничаващ кондензатор и влиза в диодния мост, а оттам към LED елементите. Като замените светодиода с изправителен диод, няма да удвоите, а ще намалите напрежението - от 50 до 25 Hz. В тази ситуация трептенето на продукта ще стане чувствително, вредно за зрителните органи, което ще доведе до бърза умора и мигрена.

Не всички продукти са лесни и лесни за разглобяване, без да се повредят компонентите. Опитайте се да завъртите горната част на кутията. Ако всичко друго не помогне, ще трябва да използвате разтворител.Изтеглете малко разтворител в спринцовка и изстискайте по шева през игла. Изчакайте около 5 до 10 минути, след което повторете операцията.

Повторете стъпките поне три пъти, след което започнете да въртите горната част на тялото в различни посоки, за да я завъртите. Когато крушката е извадена, почистете вътрешните стени, като отстраните уплътнителя и обезмаслите повърхностите. Ако устройството ще се използва в помещение с ниско ниво на влажност, няма да се прилага уплътнител.

Срокът на експлоатация на всеки продукт, включително LED лампите, зависи от условията на употреба, спазването на правилата и препоръките, предписани от производителите.

Има много причини, поради които експлоатационният живот, посочен от производителя, не отговаря на реалността: използването на нискокачествени кристали и неправилна оценка на производителността, тъй като условията на реална работа почти винаги се различават от потенциалните.

Нека изброим основните причини за неуспеха на LED продуктите:

За да удължите живота на LED лампите и да подобрите качеството на сиянието, опитайте се да премахнете или намалите до минимум влиянието на горните фактори. Поверете инсталирането на електрическо окабеляване на майсторите, създайте най-удобните и приемливи условия за използване на продуктите.

Доброто устройство ще има прави ръбове. Не винаги е възможно да се оцени качеството на използваните кристали, затова се опитайте да закупите лампи в надеждни магазини от производители на марки.

Друг вариант за удължаване на живота на LED крушка е използването на димер, който регулира светлинния поток. Важно е предварително да закупите регулируеми устройства или сами да надстроите съществуващите. Димерът ще ви позволи да намалите стартовия ток: колкото по-ниска е стойността, толкова по-добре.

LED лампата може да бъде ремонтирана независимо от причината за повреда. За да направите това, трябва да разглобите продукта на части и да стигнете до пълнежа. Като начало се отстранява дифузер, който изпълнява няколко функции. Компонентът или се закрепва към основата чрез уплътнител, или се задържа на място с щракване. Ако елементът ще се върти отделно от тялото, достатъчно е да натиснете на правилното място, за да го премахнете.

По-горе беше описано какво да направите, ако дифузерът е здраво залепен към тялото. Добавете към използването на разтворител възможността за премахване на корпуса с тънка отвертка: внимателно го издърпайте, без да прилагате голяма сила.

LED лампите със стъклени крушки не подлежат на ремонт, тъй като е почти невъзможно да се премахне такъв дифузьор без повреда.

В помещения с високо ниво на влажност се използват осветителни устройства с ниско напрежение - 12 или 24 V, които са свързани към обща електрическа мрежа от 220 V. За намаляване на високото напрежение на променлив ток до необходимите постоянни стойности, стабилизиращи захранвания се използват, което може да се провали.

Причината за повреда на захранването може да бъде повишено натоварване (ако общата мощност на използваните лампи надвишава допустимата за стабилизатора) или неправилно избрана степен на защита срещу проникване на прах и влага (IP). За да поправите тези продукти, трябва да се свържете със специализирани сервизни центрове, тъй като е нереалистично да ги възстановите в домашна среда (изисква се определено оборудване и познания по радиоелектроника). Единственият вариант е да смените захранването.

При смяна на стабилизатора, LED лампата трябва да бъде напълно изключена от захранването - проводниците са срязани или клемите са изключени. Не разчитайте само на превключвателя. Не забравяйте да изключите напрежението през разпределителното табло на апартамента.

Мощността на стабилизиращото захранване трябва да е по-висока от общата стойност на свързаните лампи. След като изключите повредения елемент, свържете нов в съответствие с диаграмата на превключване.Можете да го намерите в техническата документация за оборудването. Процесът е възможно най-прост, тъй като проводниците са оцветени, а контактите са с буквен код.

Степента на защита от прах и влага за банята трябва да бъде най-малко IP45.

За да направите процедурата възможно най-лесна, използвайте станция за запояване / сешоар. Поялникът е по-труден за работа, но е възможно.

Повечето устройства се състоят от няколко светодиода, свързани последователно. Ако дори един се повреди, цялата група или целият източник на светлина спира да работи. В този случай, ако няма подходящ светодиод под ръка, изгорелият може да бъде заменен с обикновен джъмпер. Не забравяйте, че поради джъмпера лампата няма да работи дълго, но по този начин можете да си купите малко време, за да закупите желания елемент. Колкото по-малко е общият брой светодиоди, толкова по-бързо ще се повреди лампата за джъмпера.

Съвременните осветителни тела използват SMD диоди, които могат да бъдат запоени от лента. При смяна не забравяйте да закупите част с идентични спецификации.

Ако драйверът не успее, проучете неговия дизайн. Електронната платка може да се състои от няколко SMD диода, чийто размер е много по-малък от този на върха за поялник. В този случай трябва да изберете поялник с медна тел на върха. Запоете изгорелия елемент и изберете подходящия според характеристиките или маркировката.

Когато не се открият видими дефекти, задачата става по-трудна. Ще трябва да запоим всяка част поотделно и да я звъним. Веднага след като се намери изгорял компонент, заменете го с нов и върнете всички елементи на местата им. Използвайте пинсети, за да опростите работата.

Никога не отстранявайте всички части от дъската наведнъж. Може да не запомните правилното им местоположение и по-късно да ги объркате. Постъпете по следния начин: изпарете единия диод, проверете работата му и след това го поставете обратно на място. Повторете същото за останалите елементи.

"Kukuruza" е един от видовете LED лампи, наречени заради формата и разположението на полупроводниците.

Сервирането на такива продукти е толкова лесно, колкото и черупката на круши! Светодиодите са разположени отгоре и не са защитени от нищо, следователно, когато ги сменяте, не е необходимо да разглобявате устройството и да се изкачвате в пълнежа му.

Извикайте всеки елемент поотделно и заменете неуспешните. Дефектният компонент може да бъде заменен с конвенционален джъмпер. Наличието на такива леко намалява живота на "царевицата", но не се отразява на стабилността и надеждността на устройството. Това важи само за лампи от този тип!

Успоредно с ремонта на лампата, можете да експериментирате малко със светодиоди. Това се прави поради факта, че едни и същи светодиоди (по вид и яркост) с различни цветови температури (топло жълто и студено бяло сияние) се различават в цената 3-4 пъти. Въпреки това, наличните в търговската мрежа светодиоди с топъл блясък, които се считат за най-скъпите в сравнение с конвенционалната лампа с нажежаема жичка, имат синкав оттенък.

По-евтините фабрични лампи се предлагат без изправител или изглаждащ кондензатор. Можете да го инсталирате сами у дома, като използвате обикновен поялник. Обикновено в китайските продукти няма елементи, чиито производители просто свързват двойки светодиоди, свързани в различни посоки, и добавят баластен кондензатор. Трептенето на лампата се увеличава 2 - 3 пъти, което се отразява негативно на човешкото здраве.

Основната причина, поради която LED крушките мигат е когато се използва слаб кондензатор или не. Проблемът се решава доста просто - чрез инсталиране на по-мощен компонент. Ако напрежението на кондензатора е 102 V, а светодиодите - 180 V, стойността на първия трябва да се увеличи с 1,5 - 2 пъти.

Инсталирайте подобен кондензатор, но с по-голям капацитет. Просто запоявайте отново стария кондензатор, като го замените с нов. Друг изход е да свържете втори кондензатор паралелно, за да увеличите общия капацитет и мощност.

Въпреки постепенното спадане на цената на LED лампите, цената им все още е висока. Не всеки човек може да си позволи да купува постоянно висококачествени продукти, но евтините продукти няма да продължат дълго.

В случай на повреди не бързайте към магазина. Може би проблемът не е толкова лош, колкото изглежда, и ще се справите с банална смяна на захранващия блок или изгорял светодиод. Не забравяйте за спазването на правилата и условията на работа на лампите, което ще гарантира тяхната издръжливост.

С разнообразието от осветителни устройства на гишетата в страната, светодиодите остават извън конкуренцията поради своята ефективност и издръжливост. Но не винаги се купува висококачествен продукт, тъй като в магазин не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. Лампите изгарят и купуването на нови става скъпо. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим осветителното устройство, в какви случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.

LED осветителните продукти станаха част от нашия живот

Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. За него ще говорим днес. Помислете за схемата на LED драйвер, без който работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от електроника.

Веригата на драйвера на LED лампа 220V се състои от:

• диоден мост;
• съпротивления;
• резистори.

Диодният мост служи за поправяне на тока (преобразуването му от променлив в постоянен ток). На графиката това изглежда като прекъсване на полувълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на веригата на 220 V LED лампа.

След като разбрахме принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да поправите 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за висококачествени осветителни устройства, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те работят за целия предписан период и не избледняват, въпреки че има "болести", на които също са податливи. Нека поговорим как да се справим с тях.

За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.

Добре е да се знае! Ремонтът на LED тела е невъзможно да се извършва за неопределено време. Много по-лесно е да се премахнат негативните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще ви струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.

Преди да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на касетата и напрежението в нея е първото нещо, което трябва да направите.

Важно! Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да е възможно да позвъните на елементите на драйвера. Необходима е и станция за запояване.

Необходима е запояваща станция за ремонт на LED полилеи и осветителни тела. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медно ядро ​​с напречно сечение 4 мм, което се навива около върха на поялника със стегната спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по-ниска е неговата температура. Удобно е, ако мултицетът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-точно.

Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.

Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещ домашен майстор, е как да разглобите LED крушка.За да направите това, имате нужда от шило, разтворител и спринцовка с игла. Дифузорът на LED лампата е залепен към корпуса с уплътнител, който трябва да се отстрани. Преминавайки внимателно по ръба на дифузора с шило, инжектирайте разтворителя със спринцовка. След 2 ÷ 3 минути, леко усукване, дифузерът се отстранява.

Проверка на разглобената LED крушка. Не бива да правите това - опасно е.

Някои осветителни тела се изработват без лепене с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.

След като разглобите осветителното устройство, обърнете внимание на LED елементите. Изгореното често се идентифицира визуално: върху него има следи от изгаряне или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме функционалността. Ще опишем подмяната подробно в инструкциите стъпка по стъпка.

Ако LED елементите са изрядни, отидете при драйвера. За да проверите работата на неговите части, трябва да ги запоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивленията) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При набиране с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често неизправните кондензатори се определят визуално - те набъбват или се спукват. Решението е замяната му с подходяща по технически параметри.

Светодиодът може да бъде опръстен с мултицет без да се разпоява от печатната платка

Смяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с конвенционален поялник. В този случай трябва да внимавате да не прегреете най-близките контакти и елементи.

Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е проста. По-трудно е да се работи с поялник, но също така е възможно.

Добре е да се знае! Ако под ръка няма работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе денят е максималната работа на ремонтния продукт.

Съвременните лампи работят на SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лента. Но си струва да изберете тези, които са подходящи за технически характеристики. Ако няма такива, по-добре е да промените всичко.

Китайски шофьор - тези момчета обичат минимализма

Свързана статия:

За правилния избор на LED устройства, трябва да знаете не само общото LED характеристики... Информацията за съвременните модели, електрическите вериги на работещите устройства ще бъде полезна. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.

Ако драйверът се състои от по-малки SMD компоненти, използвайте поялник с медна тел на върха. Визуална проверка разкри изгорял елемент - запояваме го и избираме този, който отговаря на маркировката. Без видими щети е по-трудно. Ще трябва да запоим всички детайли и да ги позвъним поотделно. След като намерим изгорелия, го сменяме на работещ и монтираме елементите на място. За това е удобно да използвате пинсети.

Полезен съвет! Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни на външен вид, по-късно можете да объркате местоположението. По-добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.

Ремонтът на LED тръба под формата на флуоресцентна лампа не се различава от работата с обикновена

При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (баня или кухня) се използват стабилизиращи захранвания, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се повреди по няколко причини. Основните са прекомерното натоварване (консумация на мощност на осветителните тела) или грешен избор на степента на защита на уреда. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и знания в областта на радиоелектрониката. В този случай захранващият блок ще трябва да бъде сменен.

Захранването на светодиодите изглежда така

Много важно! Цялата работа по подмяната на стабилизиращото светодиодно захранване се извършва с отстранено напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да е неправилно свързан. Напрежението е изключено в разпределителното табло на апартамента. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е животозастрашаващо.

Трябва да обърнете внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключим повредения модул, свързваме нов според диаграмата. Може да се намери в техническата документация на устройството. Това не е трудно - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са с буквено обозначение.

Декодиране на степените на IP защита за електрически уреди

Играе ролята и степента на защита на устройството (IP). За баня уредът трябва да има най-малко IP45.

Свързана статия:

За да бъде осветлението стабилно, а инсталираните продукти да служат възможно най-дълго, трябва да изберете правилното 12V захранване за LED лента... В тази публикация ще разгледаме видовете устройства, как да ги изчислим правилно, как да го направите сами, как да свържете, популярни модели.

Ако причината за трептене на LED лампата е повреда на кондензатора (трябва да бъде сменен), тогава периодичното мигане, когато светлината е изключена, е по-лесно за решаване. Причината за това "поведение" на осветителното тяло е индикаторът за подсветка на превключвателя.

Кондензаторът, разположен във веригата на драйвера, натрупва напрежение и когато се достигне границата, той издава разряд. Подсветката на клавиша предава малко количество електричество, което по никакъв начин не влияе на крушките с нажежаема жичка или на "халогенните" лампи, но това напрежение е достатъчно, за да започне кондензаторът да го натрупва. В определен момент той издава разряд на светодиодите, след което отново преминава към натрупване. Има два начина за решаване на този проблем:

1. Изваждаме ключа от превключвателя и изключваме подсветката. Методът е прост, но индикациите, които добавят стойност към превключвателя, вече не са полезни.
2. Разглобяваме полилея и сменяме фазовия проводник с нула места на всяка касета. Методът е по-сложен, но запазва функционалността на превключвателя. На тъмно се вижда добре и това е плюс.

Такъв превключвател може да доведе до мигане на светодиодите в устройството.

Не само LED лампите, но и CFL са податливи на мигане. Устройството на тяхното PRU (starting-regulating device) работи на подобен принцип, което позволява на кондензатора да съхранява енергия.

Помислете за пример за прост ремонт на LED лампа:

На снимката можете да видите много LED лампи. Получих ги като подарък. Имаше възможност да се проучи структурата на тези лампи, електрически вериги, както и да се ремонтират тези лампи. Най-важното е да разберете причините за повредата, тъй като експлоатационният живот, посочен на кутията, не винаги съвпада с експлоатационния живот.

Лампите тип MR-16 могат да се разглобяват без никакви усилия.

Съдейки по етикета, лампата е с модел MR-16-2835-F27. Корпусът му съдържа 27 SMD светодиода. Те излъчват 350 лумена. Тази лампа е подходяща за свързване към мрежа 220-240 V AC Консумирана мощност е 3,5 W. Такава лампа свети в бяло, чиято температура е 4100 градуса по Келвин и създава тясно насочен поток поради ъгъла на потока, равен на 120 градуса. Използваната основа е "GU5.3", която има 2 щифта, разстоянието между които е 5,3 мм. Корпусът е изработен от алуминий, лампата е със сваляща се основа, която се закрепва с два винта. Стъклото, което предпазва лампата от повреда, е залепено за лепилото в три точки.

За да идентифицирате причината за повредата, е необходимо да разглобите корпуса на лампата. Това се прави без усилие.

Както можете да видите на снимката, върху корпуса се вижда оребрена повърхност. Проектиран е за по-добро разсейване на топлината. Вкарваме отвертка в едно от ребрата и се опитваме да повдигнем стъклото.

Се случи. Вижда се печатната платка, тя е залепена за корпуса. Като го извадите с отвертка, той се отделя.

Сред първите беше демонтирана лампата, вътре в която светодиодът изгоря. Печатната платка, която е направена от фибростъкло, е прогорена.

Тази лампа е подходяща като "донор", от която ще се вземат необходимите резервни части за ремонт на други лампи. На останалите 9 лампи светодиодите също изгоряха. Тъй като драйверът е непокътнат, причината за повредата са светодиодите.

За да се намали времето за ремонт на лампата, е необходимо да се създаде нейната електрическа верига. Това е доста просто.

Внимание! Веригата е галванично свързана към мрежовата фаза. Забранено е използването му за захранване на каквито и да е устройства.

Как работи веригата? На диодния мост VD1-VD4 през кондензатора C1 се подава напрежение от 220 V. След това се подава към светодиодите HL1-HL27, които са свързани последователно във веригата. Броят на светодиодите може да бъде около 80 броя. Кондензатор C2 (колкото по-голям е капацитетът, толкова по-добре) е по-гладка пулсация на изправеното напрежение. Премахва трептенето на светлината с честота 100 Hz. За разреждане на C1 е зададен R1. Това е необходимо, за да се изключи токов удар при смяна на лампата. C2 е защитен срещу повреда на R2 в случай на отворена верига. R1, R2, като такива, не приемат работа във веригата.

C1 - червено, C2 - черно, диоден мост - тяло с четири крака.

Електрическата верига на лампите няма защитни елементи. Ще ви трябва резистор 100-200 ома и за предпочитане два. Единият ще бъде инсталиран във веригата на свързване, вторият ще служи като защита срещу токови удари.

По-горе е диаграма със защитни резистори. R3 защитава светодиодите и C2 кондензатора, R2 от своя страна защитава диодния мост. Този драйвер е идеален за лампи с мощност под 5W. Той лесно ще захранва лампа с 80 светодиода SMD3528. Ако трябва да намалите или увеличите тока, манипулирайте кондензатора C1. За да премахнете трептенето, увеличете капацитета C2.

Ефективността на такъв драйвер е по-малко от 50%. Например, лампа MR-16-2835-F27 изисква резистор 6,1 kΩ с мощност 4 W. Тогава драйверът ще консумира повече енергия от светодиодите. Поради голямото отделяне на топлинна енергия няма да работи да го поставите в корпус на малка лампа. В този случай можете да направите отделно калъф за този драйвер.

Трябва да се помни, че ефективността на лампата директно зависи от броя на светодиодите.

След като защитното стъкло бъде премахнато, светодиодите могат да бъдат проверени. Ако по повърхността на светодиода се открие най-малкото черно петънце, то не е в ред. Проверете точките на запояване, проверете качеството на проводниците. В една от лампите бяха открити 4 лошо споени светодиода

Светодиодите с черни точки са маркирани с кръст. При визуална проверка светодиодите може да са непокътнати. Затова трябва да ги извикате с тестер. За да проверите, имате нужда от напрежение малко повече от 3 V. Акумулаторна батерия, батерия, захранване ще свърши работа. Токоограничаващ резистор 1 kΩ е свързан последователно зад захранването.

Докосваме светодиода със сондите. В едната посока съпротивлението трябва да е малко (светодиодът може да свети), в другата - трябва да е равен на десетки мегаома.

По време на теста е необходимо да фиксирате лампата. На помощ може да се притече банка.

Възможно е да се тества светодиода без специални устройства, ако драйверът на устройството е непокътнат. Напрежението се подава към основата на лампата, LED проводниците се късат с пинсета или парче тел.

Ако всички светодиоди се виждат, късото съединение е повредено. Но този метод е подходящ, ако 1 светодиод във веригата не работи.

Ако няколко светодиода са счупени във веригата, лампата ще светне. Само светлинният му поток ще намалее. Просто свържете на късо подложките, където са запоени светодиодите.

Ако по време на проверката се окаже, че светодиодите работят правилно, тогава въпросът е в драйвера или точката на запояване.

В тази лампа е открито студено запояване на проводника. Саждите от лошо запояване се утаяват по пистите на дъската. За отстраняване на саждите е необходима кърпа, навлажнена с алкохол.Жицата беше изпусната, калайдисана и запоена. Тази лампа работи.

От всички лампи една имаше повреда на драйвера. Диодният мост е сменен с 4 диода "IN4007", които са разчитани на 1A ток и 1000V обратно напрежение.

За да смените дефектен светодиод, е необходимо да го запоявате, без да повредите печатните проводници. Това може да се направи трудно с обикновен поялник, по-добре е да поставите на поялник връх, изработен от медна тел.

Когато запоявате светодиода, спазвайте полярността. Инсталирайте светодиода на мястото на запояване, вземете 10-15 W поялник и загрейте краищата му.

Ако светодиодът е изгорял и платката е овъглена, тази зона трябва да се почисти. Тъй като е проводник. Ако обектът е стратифициран, светодиодът е моно запоен към "съседите". Това се прави, ако следите водят точно до тях. Просто вземете парче тел, навийте го два или три пъти и го запоете.

LED лампите здраво влязоха в живота ни, на практика заменяйки крушовидни крушки с нажежаема жичка, които са ни познати. Предимствата на такава лампа са очевидни: тя дава ярка светлина, служи дълго време и в случай на повреда трябва да бъде ремонтирана. Ремонтът на LED лампа е сравнително прост процес, особено ако лампата е направена ръчно.

Най-простият тип домашно приготвени лампи обикновено се основава на стари тела със стандартна основа и набор от десетки, понякога стотици, кръгли бели светодиоди. Тези лампи са най-простите и лесно направени у дома. В тази статия ще говорим за ремонта на LED лампи от собствено производство и фабрични модели, който е посветен на цял раздел на нашия уебсайт.

И така, от какво се състои стандартната 220 волтова LED крушка? Тя може да бъде условно разделена на 2 части: източник на захранване и светлинен модул. Захранването включва:

• цокъл
• долен държач
• захранваща платка
• горен държач

Светлинният модул се състои от:

• радиатор
• рефлектор
• закрепващ болт
• многочипов модул
• пластмасова колба

Сега нека анализираме схемата за ремонт.

Ако не всички закупени модели са сгъваеми и подходящи за ремонт, тогава DIY LED лампа може дори да получи втори старт в живота в случай на повреда. Ако вашата домашна крушка изгори, тогава отделете време да я изхвърлите. Нека се опитаме да го поправим. Ремонтът на LED лампи трябва да бъде разделен на две части: ремонт на светлинни елементи и захранване. Светодиодите не са свързани директно към мрежата 220 V, а получават ток през стабилизатор, който е понижаващ електронен трансформатор. С неговата проверка трябва да започне ремонтът. Такива стабилизатори позволяват да се осигури постоянна стойност на напрежението от 5-20 V на изхода, както и ток не повече от 0,1 A.

изучаваме устройството на LED лампата преди ремонт

Между другото, когато определяте причината за повреда на лампата, ви съветвам да използвате златното правило: ако лампата изгасне веднага, проблемът е в изгорял светодиод; ако лампата започне да мига и след това изгасне, проблемът е в захранването.

Ремонт на захранване на LED лампа

Такова захранване обикновено страда от изгорял 400 V 1 μF кондензатор, служещ като баластен резистор. Няма смисъл да проверявате работата му с измерватели на капацитета, тъй като дефект (изтичане) може да се появи само при 220 V мрежово напрежение, в резултат на което най-добрият вариант е да го смените. Диодите, разположени в токоизправителя, изгарят, макар и рядко. Можете да намерите дефектен диод с помощта на тестер.

Понякога резисторите с ниско съпротивление, ограничаващи тока от половин ват, могат да се повредят. В този случай може да помогне омметър. Цветните ивици, боядисани върху корпусите на резистора, показват тяхната устойчивост.

Намиране на изгорял светодиод

В случай, че захранването е изправно, тогава трябва да започнете да проверявате самите светодиоди.За да направите това, можете да използвате 9 V батерия и да тествате всички светодиоди един по един с помощта на резистор 1 kΩ. След като откриете дефектен светодиод, просто трябва да затворите неговите изходи.

Обикновено в домашните LED лампи елементите са свързани във верига, като в гирлянд, в резултат на което, дори ако един от тях е на късо съединение, другите ще продължат да светят, може би дори малко по-ярко.

След приключване на ремонта на лампата е необходимо да я сглобите обратно в кутията и след това да я завиете в държача.

Въпреки факта, че производителят твърди, че LED лампите имат експлоатационен живот повече от 10 години, те често се провалят много по-рано. Но не ги изхвърляйте, опитайте се сами да поправите LED лампата. Кои са популярните модели LED лампи за ремонт.

Ремонтирана маса за осветителни тела

Както можете да видите, повечето крушки могат да бъдат ремонтирани. Нека да обсъдим технологията за фиксиране на LED лампа по-подробно. Например, нека вземем най-простата LED лампа, състояща се от стандартна основа и определен брой светодиоди. Ремонтът започва с проверка на безтрансформаторния токоизправител, чието изходно напрежение трябва да бъде в диапазона от 5 до 20 волта, а токът трябва да бъде не повече от 0,1 ампера. След това диодите се проверяват, както в случая на лампа с основа E27, пример за ремонт на която е описан в таблицата по-горе.

Схема за ремонт

1. Смяна на кондензатора. Най-честата причина за повреда е изгорял евтин китайски кондензатор, например 1 микрофарад 400 V (понякога се среща при 250 V). За да проверите изправността на тази част, е необходимо да настроите мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението, като изберете там най-голямата граница на измерване на съпротивлението, което обикновено е 2 мегаома. След това със сондите докосваме антените на кондензатора (не можете да докосвате с ръце частите под напрежение на сондите и антените!). Ако работи правилно, след няколко секунди на екрана ще се покаже единица. Ако единицата е маркирана веднага или стойността е по-малка, тогава кондензаторът е счупен. Най-лесният изход от тази ситуация е да го замените с нов кондензатор, това е евтина част, струваща 4-5 рубли.

смяна на кондензатора на LED лампата

2. Смяна на драйвера. Вторият вид ремонт на LED лампа е смяна на драйвера. Моля, вижте таблицата по-долу, за да разберете кой драйвер е подходящ за вашата лампа.

3. Смяна на резистори. Токоограничаващите резистори и диоди с ниско съпротивление, макар и не често, все пак се счупват. Можете да проверите тази разбивка с омметър или мултицет в режим на непрекъснатост. Можете също да проверите резисторите, като зададете режима на измерване на съпротивлението на мултиметъра с ограничение от 2 мегаома. Ако резисторите работят правилно, на дисплея ще се покаже стойност, подобна на номиналното съпротивление на резистора, посочено на корпуса му. Ако отклонението от стойността е повече от 20%, резисторът е дефектен. Често на евтини резистори, произведени в Китай, безскрупулните работници на Поднебесната империя не посочват стойността на номиналното съпротивление на корпуса. В този случай стойността на единица или безкрайност, показана на мултиметъра, ще покаже неизправност на резистора. След като определихме повредата на резистора, купуваме нова част и я инсталираме на мястото на старата.

4. Смяна на светодиоди. Един от основните недостатъци на LED лампите е, че самите светодиоди изгарят. Трябва да проверявате светодиодите само след като сте се уверили, че захранването работи правилно. По-горе говорихме за търсенето на изгорели светодиоди. За да смените светодиодите, имате нужда от поялник и минимални умения за работа с него. Запояваме всички стари светодиоди, обръщаме платката на обратната страна и запояваме светодиодите от LED лентата към контактните релси.

Някои модели LED лампи, които могат да бъдат ремонтирани, вече бяха описани по-горе. Нека да видим как точно си струва да ремонтирате LED лампа, използвайки примери за конкретни модели лампи.

LL-CORN или царевична лампа

Формата на тази крушка е проектирана по такъв начин, че е много лесна за ремонт. Светодиодите са разположени така, че да са лесни за набиране. Това ви позволява лесно да идентифицирате дефектния диод. По-горе написахме как да го промените или затворите.

Ако тестът за непрекъснатост покаже, че всички диоди работят правилно, тогава проблемът е в драйвера. За да стигнете до него, трябва да използвате тънка отвертка или нож, за да отворите корпуса на лампата от страната, противоположна на основата. В случай на повреда на драйвер е необходимо внимателно да го запоявате и замените, като се ръководите от таблицата по-горе.

Диодите и драйверът трябва да бъдат запоени с обикновен поялник с помощта на специална медна дюза, така наречения "връх". Използването му ще ви позволи да изпарите елементите, без да повредите корпуса на лампата.

Ако решите да не свързвате светодиода на късо, а да го замените с работещ, при запояване трябва да вземете предвид, че има полярност. Следователно, той трябва да бъде поставен върху платката по такъв начин, че щифтовете да се изравнят с проводниците. Преди запояване на светодиода повърхността на платката трябва да се почисти от всякакви овъглени парчета пластмаса, които може да са останали от изгорял светодиод.

Тази серия включва 2 основни модела:

• LLB E27 6W 128-1
• LLB LR- EW5N-5

И двата модела са лесни за ремонт. Като правило основният им проблем е некачественото запояване на диоди.

В първия случай, за да разглобите лампата, е достатъчно да развиете сянката й. Под него ще видите няколко LED табла и долна платка на драйвера. За да търсите повреда, трябва внимателно да премахнете една от страничните дъски. За това място на странично запояване платките се нагряват с поялник. Диодното звънене не играе ключова роля тук. Ако лампата внезапно спря да свети - по-добре проверете връзката на запояването на платките, което в тези модели е слабо място. Запайте отново всички съмнителни области на приспособлението и след това проверете неговата функционалност. Най-вероятно лампата трябва да работи.

Във втория модел - LLB LR-EW5N-5 - вместо предпазен капак има пластмасово стъкло, което може да се отстрани, като се отдръпне с отвертка. Първо, както обикновено, проверяваме всички диоди. Ако работят, проблема е в драйвера. Много трудно се стига до него. Необходимо е да се развие основата и да се направи разрез в алуминиевия корпус, за да се изтласка платката с драйвера. По принцип ремонтът на тази лампа е много труден. По-лесно е да си купиш нов.

MR-16 се използва най-често в офис помещения, коридори или бани. Лампите от този тип са много лесни за разглобяване. Вътре има 27 светодиода, които трябва да звънят в случай на повреда. По правило дефектният диод ще бъде незабавно видим поради факта, че платката около него е овъглена. Ако драйверът се повреди, той трябва да бъде сменен.

Между другото, моят опит показва, че оригиналните крушки на известни производители като Bosh, Osram, Narva, Navigator и други, като правило, наистина изпълняват декларирания от производителя експлоатационен живот и в този случай винаги могат да бъдат сменени в гаранция. Най-често китайските крушки се продават на AliExpress прекъсват. Ето защо, преди да преследвате съмнителни спестявания и още повече качество, спомнете си добрата стара поговорка: „Скъперник плаща два пъти“ – и помислете добре дали да си купите лампа, така че да бъде почти гарантирано ремонтирана след 1-2 месеца? Така че не се заблуждавайте от рекламата и китайците обявиха "дълъг" експлоатационен живот.

Основната причина за трептене на LED лампи е слаб кондензатор. Този проблем може лесно да бъде отстранен чрез замяна на кондензатора с по-мощен. Ако напрежението на кондензатора C1 е 102 V, а напрежението на светодиодите е 180 V, ще се опитаме да увеличим първата стойност с 1,5-2 пъти.

Например, нека заменим кондензатора C1 с подобен, но по-голям капацитет. Изваждаме стария кондензатор от платката на захранването и запояваме новия. Но това не е единственият изход от ситуацията.

Можете да свържете втори кондензатор паралелно, така че общият капацитет на устройството да е равен на сумата от капацитетите на двата кондензатора. Като смените или добавите нов кондензатор, вие се отървавате от досадното мигане на включената лампа.

По време на процеса на ремонт можете също да експериментирате със светодиоди. Факт е, че светодиодите от един и същи тип, които имат еднаква яркост, както на топла, така и на студена светлина, се различават в цената около 4 пъти. Въпреки това, повечето предлагани в търговската мрежа светодиоди с топла светлина, които са по-скъпи, излъчват синкав оттенък в сравнение с крушките с нажежаема жичка.

Освен това някои фабрични 220V LED крушки може да нямат изправител и изглаждащ кондензатор. У дома може да се монтира с помощта на поялник. Обикновено липсва в лампите, произведени в Китай, тъй като това е най-простият и евтин начин - да свържете последователно двойка противопоставени светодиоди с добавяне на баластен кондензатор, което води до мигане на лампата с удвоена честота на мрежа, тъй като китайците наистина не се интересуват от увреждане на очите ни.