ръчна скоростна кутия за ремонт f17

Подробно: ремонтирайте сами ръчна скоростна кутия f17 от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Ръчната скоростна кутия F17 е по същество същата ръчна скоростна кутия F13, която се доставя с OPEL Kadett.

Той беше подобрен и се опитваше да се укрепи през всичките 20 години, като се започне от Astra F. Те успяха до 2004 г., след което всичко тръгна в обратната посока.

GM отново увеличи размера на зъбните колела и леко увеличи сателитите в диференциала, но качеството на топлинната обработка на валовете започна да намалява.

През 2006 г. имаше предпоследна модернизация на ръчната скоростна кутия, изходния вал в болезнено увеличен на 27 мм и нов диференциал.

От 2011 г. имаше още една модернизация на ръчната скоростна кутия F17. Скоростта на заден ход беше финализирана, тя започна да се включва чрез съединителя и синхронизатора като останалата предавка.

Качеството на метала и термичната обработка спадаха с всяко надграждане. Първите проблеми с ръчната скоростна кутия f17 ако имате Astra J могат да възникнат вече при 80т.км пробег...Износване на вторичния вал.

Производителят пише-ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. Срокът на експлоатация се променя в отрицателна посока при такава препоръка.. Смяната на маслото в ръчната скоростна кутия трябва да се прави на всеки 50т.км. Това донякъде ще удължи експлоатационния живот на вашата кутия. Също така проверете нивото на маслото, ако са забелязани течове през маслените уплътнения в областта на задвижванията. Ако все пак проблемът ви настигна и сте чули леко бръмчене от ръчната скоростна кутия, започвайки от 60 км.ч. По-добре е да не продължавате да управлявате колата повече. Металните стърготини, попадащи в маслото, се разпространяват по цялата ръчна скоростна кутия и увреждат всички триещи се части, така че можете да направите със смяна или ремонт на вторичния вал + лагер.

Много хора не харесват, че има много обороти на двигателя, но в същото време ниска скорост (къси предавки)

При шофиране по магистрала има много висок разход на гориво, ако се движите със 120-130 км/ч и дискомфорт в купето от бръмченето на двигателя при високи скорости.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

На всички модели на ръчната скоростна кутия F17, инсталирана на Opel Astra H J Zafira B с двигател 1.6 1.8, има много къси предавки. 4000 об/мин при 5-та скорост само 135 км/ч за вариант C 3.94 и при -10 км/ч за вариант C 4.19 За Opel Vectra S е монтирана ръчна скоростна кутия F17 C3.74 или W 4.19. Последният вариант е по-интересен. Особено за шофиране по магистрала.

Какво имаме в крайна сметка! 4 вида основна двойка 4,19 3,94 3,74 и 3,55 Колкото по-голям е номерът на основната двойка, толкова по-ниска е скоростта на автомобила на която и да е предавка при една и съща скорост на двигателя. Като пример, ако смените основната двойка 4.19 с 3.74 за 5-та предавка при 4000 об/мин, основната двойка 4.19 125 km.h и 3.74 145 km.h! Тоест вече можете да карате 125 км / ч при 3500 об / мин ...

Имаме и 3 вида серии CR WR и E. Последният се използва на isitronic

Като заменим реда CR с WR, ще увеличим значително скоростта на превозното средство при една и съща скорост на двигателя на всички предавки с изключение на 1-ва скорост. Променя се само когато се смени основната двойка.

На ръчната скоростна кутия F17 E 4.19 easytronic не можете да смените основната двойка или ред. Тъй като блокът за управление сравнява скоростта на автомобила и скоростта на двигателя на всяка предавка. И ако няма съответствие, скоростната кутия ще бъде в авариен режим.

Обобщаване

1. Инсталирайте изходния вал 25 мм (най-дълбоко въглероден)

2. Сглобете диференциала 2-ро поколение само с пръст под масления канал

3. Правилно изберете по тегло и двигател на автомобила, добре и работни условия магистрала-град, смесен цикъл-основна двойка и ред в ръчна скоростна кутия

4. Налейте качествено масло.

В резултат на това ще получим добра ръчна скоростна кутия !! За разлика от заводския. С правилното предавателно отношение и елиминирани фабрични рани.

Ръчната скоростна кутия F17 е една от най-лошите в гамата трансмисии на Opel. Собствениците на моделите Astra, Zafira, Vectra, Signum F17 често предизвикват оплаквания. Авариите често се провокират от факта, че производителят налива масло за целия експлоатационен живот на кутията и не предвижда неговата подмяна.Препоръчваме ви редовно да проверявате нивото му и, ако е необходимо, да го допълвате или напълно сменяте.

Сред типичните повреди на F17 от Opel има характерно бръмчене на празен ход, което изчезва при натискане на съединителя. Дизайнерите на GM, след като оцениха броя на счупените скоростни кутии F17, преразгледаха решението си относно смяната на маслото. Сега се препоръчва рутинната поддръжка да се извършва с интервали на обслужване до 60 хиляди км. Това понякога помага за премахване на шума от входящия вал.

Нека разгледаме друга типична повреда - трудности при превключване на предавките. Потенциалните причини за дефекта включват износване на стеблото на скоростната кутия и щифтове. За да извършите ремонт, трябва да закупите стебло, комплект щифтове и уплътнение на ствола. Желателно е възстановяването да се комбинира със смяната на трансмисионното масло. Няма тапа за източване, така че трябва да демонтирате палета.

Механиката е проектирана по схема с два вала. Кутията е завършена с общ картер с основна предавка и диференциал. Шлиците се използват за свързване на входящия вал към зъбните колела. Изходящият вал е снабден със задвижваща цилиндрична предавка на главното задвижване, синхронизатори и задвижвани зъбни колела. Предавки за напред са постоянно включени. Но когато неутралното е включено, зъбните колела на четирите предавки се въртят свободно на вторичния вал. За да включите предните предавки, съединителите на синхронизатора се преместват.

Задвижването за управление на ръчната скоростна кутия включва лост за скорости, шарнирна връзка и два кабела, които свързват лостовете. Конструкцията е оборудвана със скосен двусателитен диференциал. За поддържане на херметичност се използват две маслени уплътнения.

Примери за типични повреди и опции за ремонт на ръчни трансмисии F17 Astra J

Появата на вибрации и шум в кутията. Това може да се дължи на отслабването на крепежните елементи, банални повреди на опорите на скоростната кутия, зъбните колела и лагерите (за борба с този проблем е разработен геомодификатор RVS-Master Tr5). По-рядко шумът се провокира от нередности в регулирането на оборотите на празен ход, използването на масло с неподходящ вискозитет.
Течове на работна течност поради загубена еластичност на семеринги, О-пръстени.
Трудности, скърцащ шум при превключване на предавките, за да отстраните които трябва да регулирате задвижването на съединителя, да смените задвижващите кабели или пружините на синхронизатора.
Избива предавките - трябва да проверите вилиците за превключване и фиксиращите пружини, пролуката на съединителя на синхронизатора.

Прочетете също: Ремонт на стабилизатор на напрежението ruself DIY

Слабото място на F17 е диференциалът, който може да стане неизползваем при малък пробег - до 50 000 км. Има конкретни примери как това се случи на Opel Astra. При подхлъзване сателитите прегряват, след което залепват, но всъщност фабричният дефект все още не е официално признат. Ако, например, мостът на пиньона е повреден, трябва да смените диференциалния модул. За да предпазите други механизми от износване и да премахнете съществуващите дефекти, е препоръчително да смените маслото в системата и да го третирате с VST състав.

RVS-Master е фрикционен геомодификатор, който изгражда металокерамичен слой върху работните повърхности. Това се случва, след като частиците на серпентинита попаднат в местата на износване и проникнат в близките до повърхността слоеве на метала. Ефекти от обработката на ръчната скоростна кутия F17 с RVS-Master:

Намаляване на шума, намаляване на броя на вибрациите.
Възстановяване на геометрията на зъбните колела.
Нормализиране на смяната (лостът за превключване на скоростите става много по-лесен след две обработки).
Компенсация за износване на предавката.

Намалено износване при минусови температури, приплъзване, което е толкова опасно за F17.

Какви комплекти са те? никога не съм срещал. Имате ли партньор?

+ Интересува ме какъв комплект за ремонт на съединител е необходим за f17 vin W0L0AHL69AG005377

Какви комплекти са те? никога не съм срещал. Имате ли партньор?

+ Интересува ме какъв комплект за ремонт на съединител е необходим за f17 vin W0L0AHL69AG005377

Хората винаги са по-склонни да ядат, отколкото да тичат. Р. Киплинг

Astra H Caravan 1.6 + adact

Съобщение Max_SM »09 януари 2015 13:40

Съобщение родна »09 януари 2015 21:15

Съобщение Untermensch »10 януари 2015 16:09

Съобщение Сергей Захаров »10 януари 2015 19:29

Съобщение гриандрей »11 януари 2015 22:14

Съобщение Сергей Захаров »12 януари 2015 19:06

Съобщение Trahandberg »12 януари 2015 21:43

Съобщение гриандрей »13 януари 2015 00:56

Съобщение Daimonhill »13 януари 2015 10:57

Съобщение Untermensch »13 януари 2015 15:19

Daimonhill, на корпуса isitronic има уши за дисковете, но на обикновения не са. Следователно е възможно да се направи механика от Izik, но напротив, ще се застреляте, няма какво да поправите.

Просто рядко хващат F17 преди вторичния вал да изкопае корпуса и ако има дупка в корпуса нищо не може да се пренареди. Ако корпусът е непокътнат, има шанс, в зависимост от състоянието на лагерното гнездо за вторичния вал.

Съобщение ura10 »14 януари 2015 17:18

Здравейте на всички.Да проблемна ръчна скоростна кутия f 17.но Муханик вече не работи.Обадих му се каза, че не го правя.Но той остави студент, чудя се?

Изпратено след 4 минути 42 секунди:
Купувам буу всяка година. Ръчна скоростна кутия f17 ... в Украйна е намерена за 500 долара и майстор на Бога. Така продължи година и половина, но колата все още стои. : crazyeyes:

Съобщение гриандрей »15 януари 2015 01:30

Съобщение Daimonhill »15 януари 2015 11:27

Съобщение Untermensch »16 януари 2015 10:31

Съобщение гриандрей »16 януари 2015 11:22

Съобщение Daimonhill »16 януари 2015 12:29

Съобщение Max_SM »17 януари 2015 12:14

Съобщение вадим + »17 януари 2015 22:16

Съобщение гриандрей »17 януари 2015 22:31

Съобщение вадим + »17 януари 2015 23:06

Съобщение КОСТА ЛА КОСТА »20 април 2015 09:04

Съобщение Муханик »21 април 2015 10:28

Съобщение Максота »16 май 2015 20:20

Всичко пасва, сам ли е сложил f17e419 - f17w419? И освен това тя веднага отиде, просто глупаво с превключването на 4-та и 5-та предавка, тъй като f17w 3,4,5 е по-къс, дойдох при електрониката, на композитора беше предписано, че W и ВСИЧКО!

Кутията на Opel с индекс F17 разсея мита за безусловната надеждност на класическата "механика". Структурно тази скоростна кутия до голяма степен повтаря старата 4-степенна ръчна скоростна кутия F13, която беше инсталирана на Kadett E. 5-степенната F15 се монтира на моделите на Opel - Corsa, Astra, Zafira и Vectra от 1995 г. насам. В зависимост от годината на производство кутията има разлики в корпуса: до 1999 г. отливката на корпуса на MCP имаше само страничен монтаж, след това в корпуса се появиха допълнителни отвори за горната монтажна скоба. През 2003 г. на негова основа е създадена роботизирана трансмисия.

Ръчната скоростна кутия F17 е проектирана да предава до 170 Nm въртящ момент от двигателя. Кутията е двувалова, има общ картер с основната трансмисия и коничен двусателитен диференциал. Зъбните колела на входящия вал са свързани чрез шлици. Изходният вал е оборудван със синхронизатори. Предавки за напред са постоянно включени. Задвижването за управление на ръчната скоростна кутия се състои от лост за превключване, сферична връзка и два кабела, свързващи лостовете. За поддържане на херметичност се използват две маслени уплътнения.

Кутията F17 служи добре и доста дълго време с двигатели до 1,6 литра с мощност не повече от 110 к.с. Ясно е, че говорим за доста стари агрегати. С по-мощни двигатели до 1,8 литра (125-140 к.с.) или с турбо 1,4-литров агрегат (140 к.с.), кутията в цялата си слава показва недостатъците в дизайна си: тя просто не е в състояние да "усвои" висока мощност и въртящ момент на двигателите, както и масата на по-тежките съвременни автомобили.

В кутията F17 може би само кутията не се счупи. Основните проблеми и симптоми на предстояща повреда могат да бъдат чути и усетени. Най-често тази кутия се изпраща за ремонт поради разрушаването на вторичния вал и неговите лагери. Разбивката е придружена от вой при шофиране и на празен ход. Неизправността на лагерите води до повреда на валовете и зъбните колела, корпуса на скоростната кутия и диференциала.

Прочетете също: Ремонт на ваз 2112 16 клапана направете сами ел. оборудване

Диференциалът може сам да стане неизползваем дори при пробег от 50 000 км, по-често по-близо до 100 000 км.Обикновено причината за преждевременното му износване е ускорение с приплъзване, при което диференциалните сателити прегряват и след това залепват. В резултат на това оста на сателитите се разпада - за ремонт е необходимо да смените диференциалния възел.

Също така, в случай на неизправност на кутията F17, възникват трудности при превключване на предавките - лостът се движи плътно. Причината е износването на пръта на скоростната кутия, втулките в връзката на щифтовете и самите щифтове. Ако има проблем с избиване на предавките, проверете за износване на вилката за превключване и фиксиращите пружини, както и хлабината на втулката на синхронизатора.

Също така скоростната кутия F17 активно губи масло с възрастта, оставяйки го през маслените уплътнения. Загубата на масло само ускорява други проблеми с тази кутия.

Дълго време трансмисията F17 се смяташе за необслужваема. Въпреки това, дизайнерите на GM, оценявайки мащаба на повредата на тази кутия, преразгледаха правилата за смяна на маслото. Маслото в ръчната скоростна кутия F17 трябва да се сменя на всеки 60 хиляди км. Това понякога помага за премахване на шума от входящия вал.

Можете да закупите резервни части за Opel от нашия сайт

Ще ви трябват: ключове "за 10", "за 13", "за 19", "за 24", комплект шестограмни ключове, плоски отвертки (две), клещи с кръгли накрайници, щифт за премахване, средство за отстраняване на лагери, чук, бодли, длето.

1. Извадете трансмисията от автомобила (вижте Демонтиране и инсталиране на трансмисията). Отстранете всяка мръсотия от него и измийте отвън.

2. Свалете задвижването на скоростомера заедно със сензора за скорост на автомобила, ако има такъв (вижте Проверка и подмяна на сензори на системата за управление на двигателя).

3. Разхлабете ключа за светлините за заден ход...

5. След като развиете болтовете, закрепващи тялото на механизма за превключване на скоростите, свалете механизма ...

На снимката не се виждат трите болта на корпуса на скоростната кутия.

6. ... и уплътнението отдолу.

7. С помощта на отвертка издърпайте пружинната скоба на водача на вилицата за превключване на V-та скорост...

10. Отстранете модула на подчинения цилиндър на съединителя с лагера за освобождаване на съединителя (вижте Смяна на подчинения цилиндър на съединителя с освобождаващия лагер) и гумения О-пръстен, инсталиран под цилиндъра.

11. Свалете адаптера на хидравличния освобождаващ съединител (вижте Подмяна на тръбопровода на освобождаването на хидравличния съединител).

12. Отстранете междинната тръба на хидравличното задвижване на освобождаването на съединителя (вижте Подмяна на тръбопровода на хидравличното задвижване на освобождаването на съединителя).

13. Отстранете деветте болта, закрепващи задния капак на трансмисията.

14. С помощта на отвертка издърпайте ръба на капака в областта на специално проектираната ухо, отделете капака от уплътнението и свалете капака.

15. Отстранете уплътнението на капака.

Сменяйте уплътнението на задния капак на трансмисията с ново всеки път, когато връзката се разглобява, тъй като използваното гофрирано уплътнение може да не осигури херметичността на уплътнението по време на повторното сглобяване.

16. Свалете фиксиращия пръстен на синхронизатора на 5-та предавка.

17. Свалете двата болта, закрепващи скобата на вилицата за смяна на 5-та скорост...

18. ... и свалете скобата с вилицата.

19. Извадете крекерите от вилицата.

Сменете износените крекери по време на монтажа с нови.

20. Монтирайте универсален теглич на втулката на синхронизатора на V зъбно колело ...

21. ... и натиснете съединителния модул с главината от вала.

22. Свалете блокиращия пръстен на синхронизатора...

23. ... задвижваната предавка на V предавката ...

24. ... и иглен лагер.

25. Свалете фиксиращия пръстен на зъбното колело на V предавката.

26. Монтирайте универсалния теглич на задвижващото зъбно колело на V предавката ...

27. ... и натиснете зъбното колело от вала.

28. Свалете заключващия пръстен от изходящия вал...

29. ... и отстранете двата устойчиви полупръстена.

30. Отстранете петте болта, закрепващи междинния корпус към корпуса на скоростната кутия...

31. ... отделете междинния картер от картера чрез удари с чук през дървен дистанционер, поддържан върху специален уш на картера ...

32. ... и свалете междинния корпус заедно с валовете.

33. Отстранете уплътнението на картера, като го отделите с остър нож.

Сменяйте междинното уплътнение на корпуса с ново всеки път, когато връзката се разглобява, тъй като използваното уплътнение може да не осигури плътно уплътнение при повторно сглобяване.

34. Развийте десет болта, закрепващи долния капак на скоростната кутия и свалете капака заедно с уплътнението.

35. Отделете уплътнението от капака.

Сменяйте уплътнението на долния капак на трансмисията с ново всеки път, когато връзката се разглобява, тъй като използваното гофрирано уплътнение може да не осигури херметичността на уплътнението по време на повторното сглобяване.

36. Маркирайте позицията на регулиращата гайка на лагера на диференциала спрямо кутията на трансмисията.

37. Отстранете фиксиращия болт на регулиращата гайка ...

39. ... преместете регулиращата гайка от мястото си с монтажна лопатка, както е показано на снимката ...

40. ... и след като преброите броя на оборотите, развийте гайката.

41. Отстранете О-пръстена от гайката.

Сменете силно нагънат, втвърден или протрит пръстен.

42. Извадете уплътнението на оста от гайката.

43. Ако е необходимо да смените лагерите на диференциала, завъртете регулиращата гайка, поставете чифт дървени блокчета и изтеглете външния пръстен на диференциалния лагер от гайката.

44. Отстранете петте болта, закрепващи десния капак на лагера на диференциала...

45. ... свалете капака и О-пръстена от него, извадете уплътнението и, ако е необходимо, външния пръстен на лагера от капака, по същия начин, по който са били изтиснати от регулиращата гайка.

46. Извадете модула на диференциала от кутията на трансмисията.

47. Извадете магнита от картера ...

48. ... и го почистете от остатъци от износване.

49. Свалете дистанционната шайба от оста на междинната задна предавка.

Дистанционната шайба на скоростната кутия на заден ход може да остане в корпуса на скоростната кутия, когато корпусът на скоростната кутия и междинният корпус са разделени. Извади го от там.

50. Свалете двата болта, закрепващи скобата на лапата ...

51. ... поставете прътите на вилиците последователно в позиции II, V и III предавки и свалете скобата с лоста.

52. С помощта на чук през длето с тъпо жило избийте щепселите на фиксаторите на вилките за смяна на скоростите ...

54. Отстранете двата винта, закрепващи заключващия щифт ...

56. ... и извадете щифта от скобата.

57. Опирайки свободния край на пръта върху дървен блок, избийте щифта, закрепващ вилицата за зацепване на междинната задна предавка с брада ...

Прочетете също: Ремонт на хладилник whirlpool arc 4010 направи сам

58. ... и извадете стеблото и щепсела.

59. От дупките в междинния корпус извадете заключващия щифт за едновременно зацепване на две предавки.

60. Избийте щифта, закрепващ вилицата за превключване на III и IV предавки ...

61.… издърпайте стеблото и извадете щепсела.

При сваляне на вилицата съединителите за превключване на скоростите трябва да са в неутрално положение.

62. Повдигнете каишката на вилицата за захващане на V скорости и свалете вилицата за захващане на III и IV предавка.

63. Издърпайте пръта от картера и извадете задвижването на вилицата за зацепване на V-предавката.

64. С теглич за вътрешни скоби (работещи при компресия), стиснете скобата на лагера на изходящия вал...

65. ... и го фиксирайте в това положение.

66. Избийте щифта, закрепващ вилиците на зъбни колела I и II ...

67.... свалете стеблото и извадете щепсела.

68. С помощта на скоба за външни скоби (работещи за разширяване), откачете скобата на лагера на входния вал ...

69. ... и свалете входящия и изходящия вал, като извадите дръжките им от междинния картер.

70. Свалете скоростната кутия за заден ход.

71. С теглич извадете задържащия пръстен на лагера на входния вал от междинния жлеб на корпуса.

72. Преди проверка и отстраняване на неизправности, измийте старателно и подсушете частите на трансмисията.

73. Проверете кутията на трансмисията, междинната кутия и задния капак. Те не трябва да бъдат начупени. Не трябва да има прорези, белези, вдлъбнатини и т.н. върху съвпадащите повърхности. Отстранете дребните повреди с фино зърнеста шкурка. Сменете дефектните части, ако са сериозно повредени.

74.Проверете седалките на лагерите. Тези повърхности не трябва да показват признаци на износване или повреда. Ако са повредени, сменете картера.

75. Проверете състоянието на прътите за превключване на скоростите. Ако прътите са огънати или има захващания, назъбвания или вдлъбнатини под фиксаторите, сменете прътите.

76. Проверете състоянието на вилките за превключване на скоростите. Ако са огънати или щифтовете са износени, сменете тези части.

77. Ако се открият течове на масло през уплътненията по време на работа и когато работните им ръбове са износени, семерингите трябва да се сменят.

78. Проверете състоянието на лагерите. Ако се открият кухини по бягащите пътеки и търкалящи елементи, следи от вдлъбнатина на търкалящите елементи по бягащите пътеки или ако клетките са повредени, лагерите трябва да се сменят.

79. Сменете уплътненията на междинната кутия, задния капак на трансмисията и механизма за превключване на скоростите.

80. Почистете магнита от износващи се частици. Ако магнитът изглежда напукан или магнитните му свойства са отслабени, сменете магнита.

Сглобете скоростната кутия в обратен ред на разглобяването, като вземете предвид следното.

1. Преди монтажа смажете обилно всички триещи се части с редукторно масло.

2. Сглобете всички резбови съединения с помощта на анаеробно заключване на резбата.

3. Преди да монтирате изходящия вал в междинния картер, стиснете задържащия пръстен с кръгли клещи и го закрепете с тел в компресирано състояние. Извадете жицата, след като инсталирате вала в картера, като се уверите, че пръстенът пасва в жлебовете на картера без изкривявания.

4. При монтаж на диференциала, ако лагерите му не са сменени, завъртете регулиращата гайка на лагерите му със същия брой обороти, както при отвиване, докато маркировките, поставени по време на демонтажа, се изравнят.

5. Ако сте сменили лагерите на диференциала, след като го монтирате, регулирайте предварителното натоварване на лагерите до стойността на момента на съпротивление на въртене на лагерите чрез затягане или отвиване на регулиращата гайка. За нови лагери моментът на съпротивление трябва да бъде 2 Nm (0,2 kgf Ако лагерите не са сменени, тогава моментът на съпротивление трябва да бъде 1 Nm (0,1 kgfm).

6. Преди да монтирате долния капак на трансмисията, смажете уплътнението с грес.

5-степенна скоростна кутия F17

1. Свалете трансмисионния модул. Отстранете монтажните болтове и свалете корпуса на трансмисията.

2. Свържете задната част на корпуса на трансмисията към специалния инструмент KM-552 (2), както е показано на фигурата по-долу.

3. Монтирайте скоростната кутия на специалната стойка KM-113-2 (1) с помощта на специалния инструмент KM-552, както е показано на фигурата по-долу.

4. Отстранете опората на лагера (1) заедно с гърбицата (2) от корпуса на скоростната кутия, както е показано на фигурата по-долу, като развиете двата закрепващи болта.

Монтирани са микрокапсулирани монтажни болтове.

5. Свалете задвижваната на петата предавка, както е показано на илюстрацията по-долу.

Свалете задържащия пръстен (1), показан на фигурата по-долу, от корпуса на синхронизатора.
Монтирайте специалния инструмент KM-559-A (2) и натиснете корпуса на 5-та предавка и синхронизатора от вала на скоростната кутия, както е показано на фигурата по-долу.
Извадете двата иглени лагера на петата предавка от вала на скоростната кутия.

6. Свалете задържащия пръстен (1) на задвижващата предавка на 5-та предавка (2) от трансмисионния вал (3), както е показано на фигурата по-долу.

7. Инсталирайте специалния инструмент KM-553-A (1) на задвижващата предавка на 5-та предавка, както е показано на фигурата по-долу.

Уверете се, че специалният инструмент е монтиран правилно на петата предавка.

Опорът на специалния инструмент (2) трябва да бъде монтиран на вала на скоростната кутия, както е показано на фигурата по-долу.

намерете chelovekservice в града, който се занимава с ремонт на кутии, извадете кутията сами и им дайте пълна преграда и подмяна на консумативи.
Обикновено такава процедура струва около 15 хил. Ще ви кажат къде е износването и защо.

за една седмица като стана по-студено избирам масло с по-нисък праг за загуба на течливост, спря на Castrol 4008177071812 замръзва на -60. вискозитет 70W-80. Мисля, че за нашия климат е най-много, въпреки че второто ще лепне нормално.

но общо взето в клуб Матиз хората си наливат в кутията на ATF и са доволни като слончета, казват, че първия се включва перфектно дори на 30 км, втория и задния се включва лесно. подкрепят ги момчетата от клуб Авео.

в останалите форуми на ZhyEm тиражите отдавна са надхвърлили 200 хиляди. но те наливат строго ТРЕТИ декстрон на Motul. Сигурно ще похарча хиляда и ще купя само синтетично трансмисионно масло с по-ниска точка на замръзване.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на фея центрофуга

ако погледнеш от механична страна, ако не за синхронизаторите, значи разликата с автоматичната скоростна кутия не е голяма. в автоматичната скоростна кутия същите лагери, маслени уплътнения, зъбни колела, включително спираловидни. в стария мерцедес в ръчна скоростна кутия има ATF, но в тези кутии има синхронизатори от черни метали. потвърждението

преобразувателят на въртящия момент съдържа около 3,5 литра, в палета има и около 3, около 1,5 литра. оставя по охладителните линии, останалата част се разпределя по клапаните и каналите на корпуса на клапана, лагерите и зъбните колела се смазват (плуват, може да се каже) с „остатъци“, няма подаване на течност под налягане към тях, тя просто се движи отгоре надолу през дренажните канали в тигана. При автоматичната трансмисия ATF също играе ролята на предаване на въртящ момент и охлаждане и смазване, това също се отразява на обема.

Може би с моето семейство и аз щях да смених, но преди мен беше сменен и сега дори при минус 20 е мъка да се забива във втория (синхронизаторът просто не може да прокара маслото и да изравни скоростите на въртене) и дори за превключване от втория до първия етаж е мечта въобще, хрян пръчка ако минеш малко по-бързо от 5 км! разбира се може да се отдаде на крила, люфт, пропуски, ако не бях премахнал всичко това през лятото. лостът се движи ясно, не увисва, кобилицата е нагласена според очакванията, но не помага.

не е необходимо да се вземат буркани, достатъчно е да прочетете параметъра в спецификацията: Точка на изливане.

Ще добавя, че не агитирам никого да използва ATF и няма да го използвам сам.

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Модератор ДЕТЕЧЕЧЕТО Ремонт

Съобщение НикитаРУС »Пт, 08 юни, 2012 21:39

Съобщение Гръм »Пт, 08 юни, 2012 22:25

последователност:
- свалете 5-та предавка
- свалете задна скорост
- свалете превключвателя на вилиците. 1-2 и 3-4
- освободете опорната стопа. вторичен вал
- извадете първичния вал от лагера, като същевременно отстраните вторичния вал.

Все едно е в морга: аутопсията ще покаже.

Мислите ли, че всичко е толкова лошо?? Не, много по-лошо е.

Съобщение ХЕВИ МЕТЪЛ »Нед 10 юни, 2012 00:14

Съобщение Гръм »Нед 10 юни, 2012 00:51

Все едно е в морга: аутопсията ще покаже.

Мислите ли, че всичко е толкова лошо?? Не, много по-лошо е.

Съобщение паша32 »Нед 10 юни 2012 11:35 ч

Съобщение паша32 »Нед 10 юни 2012 11:36 ч

Съобщение ХЕВИ МЕТЪЛ »Нед 10 юни, 2012 21:48

Съобщение Гръм »Нед 10 юни, 2012 21:49

Все едно е в морга: аутопсията ще покаже.

Мислите ли, че всичко е толкова лошо?? Не, много по-лошо е.

Съобщение ХЕВИ МЕТЪЛ »Нед 10 юни, 2012 21:56

Съобщение ХЕВИ МЕТЪЛ »Нед 10 юни, 2012 22:05

3. Разхлабете ключа за светлините за заден ход...

На снимката не се виждат трите болта на корпуса на скоростната кутия.

6. ... и уплътнението отдолу.

7. С помощта на отвертка издърпайте пружинната скоба на водача на вилицата за превключване на V-та скорост...

11. Отстранете хидравличния адаптер за освобождаване на съединителя (вижте Смяна на линията за освобождаване на съединителя).

12.Отстранете междинната тръба на освобождаването на хидравличния съединител (вижте Смяна на тръбопровода на освобождаването на хидравличния съединител).

13. Отстранете деветте болта, закрепващи задния капак на трансмисията.

15. Отстранете уплътнението на капака.

16. Свалете фиксиращия пръстен на синхронизатора на 5-та предавка.

17. Свалете двата болта, закрепващи скобата на вилицата за смяна на 5-та скорост...

18. ... и свалете скобата с вилицата.

19. Извадете крекерите от вилицата.

Сменете износените крекери по време на монтажа с нови.

20. Монтирайте универсален теглич на втулката на синхронизатора на V зъбно колело ...

21. ... и натиснете съединителния модул с главината от вала.

22. Свалете блокиращия пръстен на синхронизатора...

23. ... задвижваната предавка на V предавката ...

24. ... и иглен лагер.

25. Свалете фиксиращия пръстен на зъбното колело на V предавката.

26. Монтирайте универсалния теглич на задвижващото зъбно колело на V предавката ...

27. ... и натиснете зъбното колело от вала.

28. Свалете заключващия пръстен от изходящия вал...

29. ... и отстранете двата устойчиви полупръстена.

30. Отстранете петте болта, закрепващи междинния корпус към корпуса на скоростната кутия...

32. ... и свалете междинния корпус заедно с валовете.

33. Отстранете уплътнението на картера, като го отделите с остър нож.

34. Развийте десетте болта, закрепващи долния капак на скоростната кутия и свалете капака заедно с уплътнението.

35. Отделете уплътнението от капака.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на сешоар

36. Маркирайте позицията на регулиращата гайка на лагера на диференциала спрямо кутията на трансмисията.

37. Отстранете фиксиращия болт на регулиращата гайка ...

39. ... преместете регулиращата гайка от мястото си с монтажна лопатка, както е показано на снимката ...

40. ... и след като преброите броя на оборотите, развийте гайката.

41. Отстранете О-пръстена от гайката.

Сменете силно нагънат, втвърден или протрит пръстен.

42. Извадете уплътнението на оста от гайката.

43. Ако е необходимо да смените лагерите на диференциала, завъртете регулиращата гайка, поставете чифт дървени блокчета и изтласкайте външния пръстен на диференциалния лагер от гайката.

44. Отстранете петте болта, закрепващи десния капак на лагера на диференциала...

45. ... свалете капака и О-пръстена от него, извадете уплътнението и, ако е необходимо, външния пръстен на лагера от капака по същия начин, по който са били изтласкани от регулиращата гайка.

46. Извадете модула на диференциала от кутията на трансмисията.

47. Извадете магнита от картера ...

48. ... и го почистете от остатъци от износване.

49. Свалете дистанционната шайба от оста на междинната задна предавка.

50. Свалете двата болта, закрепващи скобата на лапата ...

51. ... поставете прътите на вилиците последователно в позиции II, V и III предавки и свалете скобата с лоста.

52. Използвайте чук през длето с тъпо жило, за да избиете стоперите на прътите на вилицата за смяна на скоростите ...

54. Отстранете двата винта, закрепващи заключващия щифт ...

56. ... и извадете щифта от скобата.

57Опирайки свободния край на пръта върху дървен блок, избийте щифта, закрепващ вилицата за зацепване на междинната задна предавка с брада ...

58. ... и извадете стеблото и щепсела.

59. От дупките в междинния корпус извадете заключващия щифт за едновременно зацепване на две предавки.

60. Избийте щифта, закрепващ вилицата за превключване на III и IV предавки ...

61.… издърпайте стеблото и извадете щепсела.

При сваляне на вилицата съединителите за превключване на скоростите трябва да са в неутрално положение.

62. Повдигнете каишката на вилицата за захващане на V скорости и свалете вилицата за захващане на III и IV скорости.

63. Издърпайте пръта от картера и свалете задвижването на вилицата за захващане на V предавка.

64. С тегач за вътрешни скоби (работещи при компресия), стиснете скобата на лагера на изходящия вал...

65. ... и го фиксирайте в това положение.

66. Избийте щифта, закрепващ вилиците на зъбни колела I и II ...

67.… издърпайте стеблото и извадете щепсела.

68. С помощта на скоба за външни скоби (работещи за разширяване), откачете скобата на лагера на входния вал ...

69. ... и свалете входящия и изходящия вал, като извадите дръжките им от междинния картер.

70. Свалете скоростната кутия за заден ход.

71. С теглич извадете задържащия пръстен на лагера на входния вал от междинния жлеб на корпуса.

72. Преди проверка и отстраняване на неизправности, измийте старателно и подсушете частите на трансмисията.

74. Проверете гнездата на лагера. Тези повърхности не трябва да показват признаци на износване или повреда. Ако са повредени, сменете картера.

75. Проверете състоянието на прътите за избор на предавка. Ако прътите са огънати или има захващания, назъбвания или вдлъбнатини под фиксаторите, сменете прътите.

Сглобете скоростната кутия в реда, обратен на разглобяването, като вземете предвид следното.

1. Преди монтажа, обилно смажете всички триещи се части с редукторно масло.

2. Сглобете всички резбови съединения с помощта на анаеробно заключване на резбата.

3. Преди да монтирате изходящия вал в междинния картер, притиснете задържащия пръстен с кръгли клещи и го закрепете с тел в компресирано състояние. Извадете жицата, след като инсталирате вала в картера, като се уверите, че пръстенът пасва в жлебовете на картера без изкривявания.

4. При монтаж на диференциала, ако лагерите му не са сменени, завъртете регулиращата гайка на лагерите му със същия брой обороти, както при развиване, докато маркировките, поставени по време на демонтажа, се изравнят.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

6.Смажете уплътнението с грес, преди да монтирате долния капак на скоростната кутия.

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 82