Направи си сам ремонт на помпа 1920ll

Възраст: 26
Регистриран е: 31.03.
Мнения: 3
Местоположение: Санкт Петербург

Ще ремонтирам бензиновата инжекционна помпа ЕП6 в Санкт Петербург.
Цена на ремонт - 5000 рубли.

Тази помпа може да се монтира и на BMW, MIN I с двигатели N14, N18.

Елементи:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879;
МИНИ: 13517592429.
Списъкът може да не е пълен.

Автомобили, на които може да се монтира тази помпа:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Мини) Cooper S, Clubman, Countryman.
Списъкът може да не е пълен.

Възможна е диагностика на автомобил (проверка на налягане, грешки), както и отстраняване и монтаж на горивна помпа с високо налягане с посещение при вас - 1000 рубли.

Ремонтирани помпи са винаги на разположение. Продажба чрез мрежа или на малък депозит, готова за доставка до всеки град.

За тези, които не са в Санкт Петербург, ще поема 50% от разходите за доставка.

„Общо повече от 50 помпи са възстановени. Първият, ремонтиран, е на моята кола и пробегът вече е повече от 20 хиляди км, работи перфектно. Правя ремонт от есента на 2016 г., имаше изпращания до различни градове на Русия, както и до Беларус.

Основните симптоми на неизправност на помпата:
Грешка P0087 (Ниско налягане на горивото)
Намаляване на ускорението
Нестабилна работа на двигателя
Лошо стартиране и нестабилна работа на двигателя на студено

Свържете се с мен: +79523936878, Артем. Можете да пишете на WhatsApp.

ВНИМАНИЕ! ! ! За реклама съм готов да ремонтирам две помпи за преглед, но само за активни членове на този форум, с поне 100 съобщения.

Ето преглед на моя ремонт във форума my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Ето преглед на моя ремонт във форума>

Също така препоръчвам да прочетете BZ на моята кола на Drive2, винаги се опитвам да публикувам само интересна информация =)

Модератор

Група: Супермодератори
Публикации: 7 848
Регистрация: 13.11.2012г
От: Гомел
Потребителски №: 2 261

Форумът не носи отговорност за качеството на извършения ремонт. От вас зависи да решите дали да възстановите или да закупите нова помпа.

Предложения за възстановяване на инжекционната помпа.
– volt16rus (Bugulma) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 229085 - има препоръки и гаранция;
– гуру (Санкт Петербург) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 242522 - 6 месеца гаранция, налични са препоръки и прегледи;
– Шура911 (Санкт Петербург) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 249548 - не са посочени препоръки, 6 месеца гаранция, има рецензии.
– Otec (Москва) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 244615 - 3 месеца гаранция, цена 8000 рубли.
– митрофанович (Воронежка област, Лиски) - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st & p = 269755 - без посочени препоръки, 6 месеца гаранция, без прегледи.

Активен член

Група: Pyzhevody
Мнения: 50
Регистрация: 17.2.2014
От: Бугулма
Потребителски №: 3 892

Колата ми Peugeot 3008 1.6 ep6cdt е на 4 години. На пробег от 42 хил. км смених горивната помпа за своя сметка - издаде 5 атм на хх. През пролетта на тази година отново подобни симптоми (потрепване до настинка и впоследствие грешка p0087 след стартиране). Всичко това съвпадна със смяната на веригата, сам я смених - емисионната цена е 15 000. закупуването на нова инжекционна помпа в този момент е разруха за семейния ми бюджет. Реших да разглобя горивната помпа, която е първата и която до сега беше в гаража. Разглобих го (поръчах дорниците от специалист по спининг хоби стругар), измих го, прегледах всичко. Нищо престъпно. Проведе мозъчна атака за дизайна на този възел и. определи какъв е трикът. След това развитие на технологията и старата инжекционна помпа, като нова от завода и с фабрични характеристики. Сложих го на колата и съм доволен. Налягането на студената при хх е 49-50 атм, няма потрепвания, няма грешка. При натоварване също всичко е наред.

Искам да предложа на всички, които са се сблъскали с този проблем, моите услуги за възстановяване на този възел.

Готови да рекламирате 1 - 2 безплатно!

Колата ми Peugeot 3008 1.6 ep6cdt е на 4 години. На пробег от 42 хил. км смених горивната помпа за своя сметка - издаде 5 атм на хх. През пролетта на тази година отново подобни симптоми (потрепване до настинка и впоследствие грешка p0087 след стартиране). Всичко това съвпадна със смяната на веригата, сам я смених - емисионната цена е 15 000. закупуването на нова инжекционна помпа в този момент е разруха за семейния ми бюджет. Реших да разглобя горивната помпа, която е първата и която до сега беше в гаража. Разглобих го (поръчах дорниците от специалист по спининг хоби стругар), измих го, прегледах всичко. Нищо престъпно. Проведе мозъчна атака за дизайна на този възел и. определи какъв е трикът. След това развитие на технологията и старата инжекционна помпа, като нова от завода и с фабрични характеристики. Сложих го на колата и съм доволен. Налягането на xx е 49-50 atm, без потрепвания, без грешка. При натоварване също всичко е наред.

Искам да предложа на всички, които са се сблъскали с този проблем, моите услуги за възстановяване на този възел.
Всички въпроси по пощата или на телефон 89173970248

Доста често срещана неизправност на двигателя EP6 е повредата на инжекционната помпа, която има артикул 1920.LL. Срокът на експлоатация на помпата е средно от 50 до 80 хиляди пробег. По едно време той имаше тази неизправност на колата си и беше принуден сам да търси неизправност в помпата, тъй като няма специалисти по ремонта на тази инжекционна помпа. Направих няколко теста, в които няколко пъти направих демонтаж и монтаж на моята кола. В резултат постигнах резултата, инжекционната помпа придоби характеристиките на налягането от завода.

Въз основа на това искам да предложа моите услуги:

Ще ремонтирам горивната помпа за високо налягане на двигателя EP6, концерн PSA. Цена на ремонт 5000 r.

Тази помпа може да се монтира и на BMW, MINI с двигател N14, N18 и има следните артикули:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
МИНИ: 13517592429.
Списъкът може да не е пълен.

Автомобили, на които може да се монтира тази помпа:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Възможен е демонтаж / монтаж + диагностика на автомобил - 1000 рубли.

Разполагаме с преработена помпа 1920LL със същите характеристики като нова. Продажба само чрез мрежа.

Основните симптоми на неизправност на помпата:
Грешка P0087 (Ниско налягане на горивото)
Намаляване на ускорението
Нестабилна работа на двигателя
Лошо стартиране и нестабилна работа на двигателя на студено

Свържете се с мен: +79523936878, Артем. Можете да пишете на WhatsApp

Мога да отговарям на въпроси, свързани с диагностика, премахване/монтаж и други, но моля, не задавайте въпроси от това естество: „Какъв е смисълът от ремонта?“, „Кажи ми технологията за ремонт“ и други подобни.

• като
• не харесвам

Twinspark 11 януари 2016 г

• като
• не харесвам

Китайци на Урал 19 декември 2016 г

• като
• не харесвам

Китайци на Урал 21 декември 2016 г

• като
• не харесвам

Китайци на Урал 24 декември 2016 г

• като
• не харесвам

Китайци на Урал 25 декември 2016 г

• като
• не харесвам

Китайци на Урал 24 януари 2017 г

По принцип смених помпата с нова.
Намерено за 23000 +2000 замяна + инициализация в услугата (не е официално)

Не се занимавах с ремонта, въпреки че в Москва и Санкт Петербург уж има ремонтирани 1920.LL за 10 000 + стара помпа, ако живеех там сигурно щях да се опитам да спестя пари. Карам старата помпа в багажника за сега))))

• като
• не харесвам

DIZKEEY 21 март 2017 г

Занимавам се с ремонт на горивна инжекционна помпа в Санкт Петербург. Самият автомобил Citroen C5 X7, след като поправи помпата си, забрави за този проблем.

• като
• не харесвам

толомей 22 март 2017 г

Занимавам се с ремонт на горивна инжекционна помпа в Санкт Петербург
1920LP ремонт?

DIZKEEY, така че рекламата е платена.

Няма да го поправите „за благодарност“.

4.8 всяка неразрешена търговска дейност е забранена, включително реклама в лични и имейл съобщения;

За да не се размножават теми ще питам тук.

EP6DT, пробег 186 000 км. 170 капитален мотор - почистване на клапани, смяна на пръстени, облицовки, всички възможни уплътнения и др. 10-ку тръгна добре, сега започнах да забелязвам такова нещо - при 5 и 6 скорости, ако започнете да ускорявате от 1800-2000 об / мин. колата набира скорост, но с леки потрепвания. Достига около 3200 об/мин и караше плавно и красиво. Смачках маратонката, за да причини грешки, но те не са. Отидох при капиталистите, разгледах грешките с компютъра и отвих свещите - всичко е наред. Защотопринципно мотора е изправен, има съмнение за горивна помпа с високо налягане или турбина. Подобно беше и с турбината, когато захапеше стеблото на вакуумния клапан, но тогава при 105 км/ч веднага излетя грешка.

Някой може ли да ми каже къде да направя диагностика на помпата? Искам да кажа, добро обслужване.

• като
• не харесвам

shlec 27 ноември 2017 г

Някой може ли да ми каже къде да направя диагностика на помпата?
Свържете Diagbox и прегледайте зададеното и измереното налягане на горивото в релсата. Всичко това е диагностика. И грешката в Lexia (Diagbox) 0087 говори за това.

Това е секс, че няма грешки, нито активни, нито стари. Бяха на детонация в 2 и 4 саксии, но още 6000 км. назад, виждате gamna наводнена.

По натиск погледнах през телефона - 45-50 бара плува на празен ход, при 3000 бара в неутрално се вдига по-близо до 100.

• като
• не харесвам

shlec 27 ноември 2017 г

плаващ на празен ход 45-50 бара
Глоба. Аз също имам 48-52. При стартиране 80-70-60-50. Помпата е нова.

Сложих си ремонтиран. Цената е много разумна 5-7 хиляди. Гаранцията се дава за 1 година. Разбира се, не казват какво ремонтират. Освен това външният вид на инжекционната помпа е просто супер, блести и блести. Веднага води до неясни мисли. Струва ли си да сложите нов на цена 4-5 пъти по-скъпа и ще бъде ли нов? Всеки избира за себе си. Промених се и не съжалявам! Между другото, моята собствена инжекционна помпа все още беше покрита по време на гаранционния период.

• като
• не харесвам

shlec 28 ноември 2017 г

Глан, Моят електромагнитен клапан е прецакан. Никой не оправя, трябваше да си купя нов. Никой не предлага електрически вентил за резервни части, задънена улица.

Ще го коригирам малко! Ваша е тази, която не ремонтира инжекционната помпа. Просто слагат реставрирания, и вземат твоя. Освен това те казват, че не всички горивни помпи с високо налягане могат да бъдат възстановени. Състоянието на вашата инжекционна помпа не влияе върху цената на смяната.

• като
• не харесвам

shlec 28 ноември 2017 г

ГланДа, четох за ремонт. Но клапани не се правят.

Няма по-сложен и критичен агрегат в дизеловия двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа с високо налягане. Много съвпадащи части, високо натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система, правят ремонта на инжекционната помпа трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройката, диагностиката и ремонта на инжекционната помпа изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се регулира според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на инжекционната помпа. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на инжекционната помпа, при стартиране и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• равномерност на подаването на инжекционната помпа към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. При поддръжката и ремонта такива устройства са по-трудни, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, следователно няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от редовите помпи, при разпределителната помпа силата се предава към буталото с помощта на профилирана гърбична шайба. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-просто да се очаква ремонтът й да се извърши на коляното.

Най-известната и достъпна е инжекционната помпа Bosh VP44. Често необходимостта от ремонт на вътрешните части на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизелов двигател под товар, което се нарича „смърт при излитане“. Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• поява на теч на дизелово гориво в областта на уплътнението на жлеза на централния вал на инжекционната помпа.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на инжекционната помпа със собствените си ръце, като заменим уплътненията и елиминираме нарязването на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на помпата, опитайте се да го преместите радиално. Ако се усеща игра с ръцете, възможно е причината за изтичане на гориво да е износване на работната повърхност на вала или да се налага ремонт на лагера.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и жлези. Като правило те са изработени от качествен материал и издържат достатъчно дълго, докато не се повредят при ремонт или поддръжка. В този случай се използват стандартни ремонтни комплекти за DIY ремонт на инжекционни помпи Bosch.

Доста лесно е да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на автоматичното време за впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане можете да капнете няколко капки масло за шпиндел или двигател върху нови пръстени и гумени ленти.

За превантивен ремонт на инжекционна помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от края на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за изпреварване на впръскване. Като премахнете трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от гнездото;

• като развиете закопчалката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задаваме позицията на вала, както е показано на снимката, премахваме камерата и получаваме достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и задраскване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да направите ремонт чрез полиране на повърхността, подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонта монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, в допълнение към ударите, на повърхността на буталата има и друга причина, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да се дължи на отломки, филми или натрупване на восък върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Изплакването на каналите е обезпокоителен и неефективен бизнес, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Разкъсаните отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да счупят или счупят задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния "черен дроб" на инжекционната помпа, най-честата е счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и неизправността на силовите транзистори. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства позволяват да се извърши "непрекъснатост" на работата и ремонта на транзистора, струва си да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на "виновника", трябва внимателно да отворите черния капак, който е плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да е задържан въздух в кухината поради лоша работа на дренажната система или възвратния клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването чрез завъртане със стартер, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен колкото е възможно повече, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво на магистралата. За това се използва сензор за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез "набиране" на тестер или по неговия външен вид.Най-добрият вариант за ремонт на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на инжекционната помпа след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на одита не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стойката Bosch EPS-815 се използва като стандарт за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт.

Видеото показва как да повишите налягането на буталото в инжекционна помпа Bosch VE:

Инжекционната помпа номер 059 130 106D е инсталирана на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005 г.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005 г.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005 г
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005 г

информацията е подходяща за ремонти и други автомобили.

Здравейте всички! Реших да напиша доклад за самостоятелен ремонт на инжекционна помпа Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но тази помпа не е монтирана никъде, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, често се разваля на камиони - така че мисля, че информацията няма да навреди.
Нямах опит с горивни помпи с високо налягане - затова засипах специалисти с въпроси по различни форуми - благодаря на всички, които помогнаха със съвет!
Голяма роля изигра докладът на собственика на Opel Vectra - Митрофана (Благодаря ти). Там се показва напредъкът на процеса на разглобяване.
Искам да ви разкажа за моя опит и моите собствени „гребла“, за да не скочи някой отново върху тях.

Така че, след изпомпване с круша или нещо от тръбите на дюзата, нищо не натиска при превъртане със стартера - това означава, че имате проблеми с механиката: най-вероятният вариант е повреда на мембраната (или режещи пръстени), вторият вариант е дефект в бустерната помпа... Всичко това ще видите по-късно на снимката.
Всеки, на когото всичко работи както трябва - тук може да разгледа горивната помпа за високо налягане от всички ъгли, вкл. най-интимните му места

Като начало, докато помпата е на машината, настройваме синхронизиращата и инжекционната помпа в позиция „база“, така че отворът за стопера да съвпада с отвора на макарата (светим с фенерче), можете да завъртите синхронизиране или от коляновия вал, или от разпределителния вал (но със сила не повече от 75 Nm (! ), плавно, с паузи, или със скоростна кутия, окачена на дулото, завъртане на колелото. След това разхлабете гайката с 27 мм от зъбното колело, сложете ясна маркировка на вала и зъбното колело.Може да се нуждаем от него при повторно сглобяване.Самият зъб.Колелото стои здраво на "конуса"- дори без гайка няма да мръдне и грам , все още не е нужно да го натискате, засега ни трябва само марка с шило:

Решението дали да се компресира или не ще бъде взето по-късно (за да не се прави излишна работа).
След това развиваме помпата от автомобила - затваряме фитинга с нещо и го изплакваме обилно с „karcher“, след което го продухваме на места с почистващ препарат за въглехидрати и го издухваме със сгъстен въздух, така че да има по-малко замърсяване по време на разглобяването:

Развиваме "мозъците" и 2 имейла. клапан (подробности при Mitrofan), за това ни трябва Torx 10,25,30 (по-късно е възможно още T20). Преди да развиете, почукайте по Torx с малък чук, ако не работи, по-добре е да продължите да чукате, защото когато счупите ръбовете, ще трябва да пробиете и забиете накрайника „M“.

Когато издърпвате централния клапан (с отвертка като лост), трябва да се уверите, че той излиза без изкривяване, ако се изкриви, го натиснете назад и отново опитайте да го подпрете отдолу.

След това привеждаме зъбното колело (което все още стои здраво на конуса) до маркировката, в която е поставена запушалката (или, както за колективна ферма, 6 мм бормашина), развиваме болта T50, отстраняваме шайбата под него и затегнете го докрай, като по този начин блокирате движението на вала, извадете стопера:

В този случай гърбът ще бъде в това положение:

Освен това, за да премахнем разпределителната глава според Митрофан, ние се пукаме и замахваме с отвертки, но аз, за ​​да не разваля ал. тялото просто се опря с отвертка и се събори с чук:

Отстраняваме разпределителната глава и виждаме самия дефект, поради който налягането изчезна - повреда на външната пластмасова част на мембраната:

Ако сте видели такава картина (или просто пукнатина), тогава няма нужда да разглобявате допълнително - сменяме мембраната и гумените пръстени и ги сглобяваме отново. Комплект за ремонт на мембрани Bosch 1 467 045 032. Но има важни нюанси, прочетете тук

Тъй като не забелязах веднага поради неопитност, разглобих допълнително:

Освен това, за да премахнем лагера според Митрофан, го дърпаме с дебела тел, просто разстилах вестника на пода и го ударих с тялото - по инерция лагерът и 2 шайби излязоха:

След това трябва да развиете щепсела, да увиете горната част с хартия или парцал и да издърпате с клещи:

С дрифтове или нещо удобно, завъртаме шайбата на гърбицата и буталото до позицията, в която се охлажда. шайбата ще се движи нагоре (на снимката трябва да я завъртите малко по посока на часовниковата стрелка и тя ще се издигне):

След изваждане на охладителя. шайби - изваждаме буталото - така изглежда от всички страни (ако излезе лошо, можете да го размахнете с дрифтове за 2 дупки, които са на снимката горе вляво, но не го забивайте дълбоко в дупката):

Сега притискаме зъбното колело от вала (докато валът е "натиснат" в Torx50, който беше споменат по-горе, в противен случай, когато бъде изваден, валът ще изстреля като куршум - и валът, и корпусът могат да бъдат повредени). Ще ви трябва ДОБЪР теглещ, усилието е ОГРОМНО, слагаме добри парцали под лапите на дърпача, за да не останат „заседнали“.

След натискане разхлабваме T50 и изваждаме вала.

... и шайбата (каквото има отдолу). Бустерната помпа остава в корпуса.
Сега, като използвате T20, развийте болтовете (за предпочитане имате нужда от дълъг и тънък T20):

Желателно е да го „изтръскате“, като ударите тялото във вестника - тогава ще изпадне „сглобено“. Ако се опитате да натиснете отзад с пръсти, най-вероятно ще изпадне "на части", това е лошо:

Както се казва, не е желателно да се бъркат остриетата на места, в противен случай те могат да се заклинват при обороти.
Друга негова снимка:

Той е изправен, единственото нещо, което има малък дефект - отчупване, но това не е престъпно:

Бустерната помпа беше взета от резервната донорна помпа, изпадна "сглобена", изплакваме много добре. карба:

След това празното тяло се измива с "Karcher" (без да се доближава до каналите), след което оч. Carba се суши през канали и сгъстен въздух. чистота:

Инсталирайте бустерната помпа (донора) на място:

Поставяме шайбата и поставяме вала (на снимката шайбата виси на вала):

Зъбното колело е готово за монтаж:

Подравнете го в съответствие с нашия знак за надраскване с вала, след това го завъртете, докато отворът за запушалка се подравни и блокирайте T50:

Леко (!) Запълнете зъба. колелото върху вала, затегнете леко гайката с 27 мм. Слагаме на масата каталози и демпфер за зъби. колела за удобно позициониране на инжекционната помпа за по-нататъшно сглобяване.
В този случай картината е както следва, валът е заключен в "основна" позиция:

Буталото е взето от донорната помпа, драскотините са леко шлайфани с крачетата P800, 1500, 2000. Препоръчително е самата втулка в корпуса на инжекционната помпа да се шлайфа с P2000 (но това е преди измиване).

Както можете да видите отляво - буталния пръстен пречи на монтажа - просто увийте буталото с найлоново фолио, стиснете го с пръсти и го поставете:

Поставете буталото така, че гърбичната шайба да е „напълнена“ в него (жълта стрелка). Втората точка на свързване е готина. шайби - черна стрелка:

А ето и самата шайба на гърбицата, тези 2 щифта трябва да бъдат „вмъкнати“ в дупките:

Внимание, редакторите на сайта „Вашият път“ препоръчват да се консултирате със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Една от най-загадъчните части на автомобил с дизелов двигател е горивната помпа с високо налягане (TNVD). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, популярна EFI-shny. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме "екзотичния" тип помпа-инжектор, разпределителни помпи от серията Common Rail или VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа е загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв "джентълменски" комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел "на коляното".Обектът за подготовка ще бъде горивна помпа с високо налягане, сглобена в древни времена от няколко различни по големина помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизелов двигател 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само по липсата на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои приставки. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- OH .. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво ("газ" задвижване). Самият "газов" лост е демонтиран за удобство.
• Кафяв - смес "качествен" болт.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - задвижване на автоматичното отоплително устройство
• Червено - момент на автоматично запалване (инжектиране)
• Синя - идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото е самото бутало.
• Черен - оста на лоста за гориво. Същото се предлага на гърба на помпата. По-добре е да ги премахнете (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. .) -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма „противопоказания“ (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Различните помпи имат различни размери, така че замяната им с друга води до промяна във вътрешното налягане в помпата.

Мисля, че няма нужда от коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушаване".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - лост за задвижване на горивото.

Тук една трудност е да стигнете до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 "леки" болта под ключа "с 10", разхлабете третия, "тежък" и избутвайки монтажа настрани, бавно го развийте.

Трябва да изглежда така:

• Жълт - О-пръстен
• Червен регулиращ болт на автоматичния превключвател
• Зелено - капакът на напредващата машина.
• Запомнете (запишете) издатината на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще е необходимо да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! При помпи с ДЯСНО въртене резбата на вала ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да намерите инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Разборът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - пружинно връщане
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не трябва да се развива, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването при дизелите се поставя не толкова върху маркировките. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Засега ще пропуснем тази процедура, ще дойде ред на нея.

Така че, изключете капачката (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резбата на щепсела е дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червено - бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Измерваме резултатите, записваме ги, те ще ни бъдат полезни по време на монтажа.

Освобождаваме крепежните винтове (но не напълно) и леко разклащаме, преместваме тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото.Трябва да получите следната снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черно - бутало
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелен - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Ние не премахваме видеоклиповете, не ги променяме на места.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Виждаме щифт под тапата. Показан и с отвертка (магнетизирана, щифтът може лесно да се отстрани от нея).

Извадете задвижването на шайбата.

Във вътрешността на освободеното пространство натиснете оста на напредващия автомат:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. Издърпайте ролковия пръстен навън за оста на напредващия автомат. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът се вклинява в тялото. Опитите да се извади "нагло" ще завършат в неизправност - корпусът на помпата ще бъде бракуван.

Трябва да изглежда така:

За 2-те "рога", стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата със зъбното колело на регулатора:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обръщаме корпуса на помпата.

Отстраняваме масленото уплътнение (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с втулка, натисната в него. Като този:

Спонсорирани линкове. Показва се само на нерегистрирани потребители

1. Възможност за отстраняване на изтичането на уплътнението на помпата на пътя (и не само) за 10 минути. и гарантирана херметичност от няколко хиляди км. (карахме, знаем))
2. Втората точка е по-полезна за ремонтниците:
Проверката на „родното“ уплътнение на горивната помпа с високо налягане за течове е 100% точен метод.
Ще направя резервация, моят дизайн се оказа надежден, в някои отношения по-добър от този на оригиналната помпа.
Няма нищо ново в моя дизайн, но, както се казва, Бог е в детайлите.
Ще се опитам да направя отчета ясен и подробен, с описание на възстановяването от А до Я.
Цялата промяна ще ви отнеме максимум 2 вечери и 500-700r. без да броим бирата), побирам се за 1,5 часа.
Така че да тръгваме!

В магазин, който продава консумативи за автобояджии, които купуваме;
-Всяко евтино лепило за лепене на автомобилни прозорци (по-нататък ще го наричам уплътнител) (250р)
-Лист водоустойчива шкурка R-500 (15r)
-Лист микроабразив ЗМ No 2000 (20р)
-Фарекла G-3 абразивна паста. 50 гр. (40р)
-Разтворител 650 0.5л (50р)

В магазин за авточасти купуваме комплект маслени капачки за "класиката". Взех "Резерва" (80р)
Преминаваме към точка 18, пренасяме скицата до стругара.
За два случая на семеринг дадох 150р.

2. Натискайки стъклото върху ъгъла на дървен блок, леко огънете антените (0,5-1 mm, не повече) и бавно отпуснете пружината.

3. Извадете буталото, пружината, разделящата се шайба.

4. Натиснете стандартното маслено уплътнение през отвора в корпуса на инжекционната помпа.
Това се прави лесно с права отвертка, като се плъзга върху жлеза и се удря с чук.

5. Взимаме капачката на маслото от „класиката“ (взех „Резервата“, не се натъквайте на фалшификат) на ръка, но я поставяме плътно върху водача на клапана от същата „класика“ и отстраняваме стърчащите метална яка с шмиргел

6. Нуждаете се от регулираща алуминиева плоча с 08-15 модел Лада (монтирана на корпуса под подложката на ключалката) дебелина някъде около 1-1,5 мм. Не съм го мерил, но според мен имат еднаква дебелина.

7. Интересуваме се от СТРАНИЧНИТЕ отвори на плочата - отрязваме я с ножица и я забиваме върху шмиргел до външния диаметър на жлезата "Жигули"

8. В крайна сметка получаваме точно такава шайба, оставете я настрана.

10. Модификация на буталото. Снимката ясно показва развитието на работната повърхност, в местата на контакт с уплътнението. От нея
трябва да се отървете.

11. Увийте половината от буталото с прозрачна лента (5-6 слоя)

12.затягаме тази част в бормашина (без фанатизъм, не повреждайте самото бутало)

14. Нанесете шкурка P500 върху чистачка от твърда гума и намокрете цялата неравна повърхност с вода. Нито повече, нито по - малко. Бормашината е включена естествено, на около средна скорост.
Получаваме равномерна матова повърхност.

15.Освен това, без чистачка, но с вода, шкурка R-2000, намаляваме риска.

16. В заключение вземаме лака Farekla G-3, също така, навлажнявайки с вода с мека фланелена кърпа, го караме да блести (около 5-7 минути)
В процеса на шлифоване лакът променя цвета си от бежов в сив - пастата работи.

17. Получаваме такова „ново бутало“, оставете го настрана засега.

18. Скицираме тази скица и я носим на стругара. Взех и семеринга, за по-голяма яснота Обясняваме на стругара: уплътнението трябва да е здраво. Други размери могат да бъдат закръглени до най-близката десета.

19. С леки коси удари с чук леко наместваме горната част на тялото на пълнежа, като създаваме рамо за всеки случай, за да предотвратим излизането на пълнежника от тялото на тялото. Може да го поръчате веднага с яка, но аз не се притеснявах.

20. Обезмаслете повърхностите на дюзата и корпуса с разтворител и равномерно намажете съединителя с уплътнител.

21. С метален прът с подходящ диаметър натиснете жлезата в тялото, докато металната част на жлезата опре в нашата самоделна яка

22. Покриваме горната част на жлезата с уплътнител, поставяме самоделна шайба вместо пружината, внимателно отстраняваме излишния уплътнител.

23. Долната част на семеринга след натискане може да стърчи малко от другата страна

24. Ако нямаш такова нещо)))
след това отстранете някъде 1-1,5 мм от височината на жлезата, преди да го натиснете в тялото на жлезата.

25. След като обезмаслите „стотинката“ на тялото и мястото му в горивната помпа с високо налягане, разпределете тънко, но равномерно уплътнителя

26. Поставете семеринга на място, поставете намазаното бутало. Буталото е необходимо за центриране.

27. Поставяме пружината, стъклото и за един ден притискаме помпата в импровизирана скоба.

28. Взимаме ключа на 14 и развиваме изхода към връщащата линия

29. Изваждаме нашата собствена пружина, поставяме друга, подходяща по диаметър, но 2 пъти по-мощна. Целта е да се уверите, че клапанът за налягане на горивото никога не се отваря))

30. Двадесет и деветата точка е много важна (основният трик). Затваряйки клапана за ниско налягане на горивото, НАМАЛЯВАМЕ НАЛЯГАНЕТО НА БЕНЗИНА В ПРОСТРАНСТВОТО НА ПОДБУТАЛНИТЕ С 4 АТМ. НА НУЛА.
И сега от връщащата линия ще изтича около 1 капка бензин в секунда! Именно тя ще трябва да премахне масленото уплътнение!

Клапанът за налягане на горивото ще бръмчи като обикновени 3s в резервоара.

31. След един ден премахваме скобата, разкопчаваме я, проверяваме структурата си за херметичност

32 Обвивайки инжекционната помпа с електрическа лента или просто с пръст, премахваме технологичния отвор, през който отстранихме собственото си уплътнение. Вмъкваме буталото, наливаме бензин в получения контейнер.
Ние доставяме въздух към връщащата връзка (доставих въглероден диоксид, който беше под ръка, кислород, мисля, че не е необходим),

33. Доведете налягането до 5 атм. и вижте дали има някакво "бълбукане" във връзка с ръба на семеринга - буталото
Ако искате да увеличите тестовото налягане, тогава трябва да сглобите помпата, тъй като налягането веднъж е откъснало корпуса на спълнятелната кутия от помпата.
Но според мен няма нужда да се проверява с такова налягане, тъй като няма да имаме налягане в пространството на подбуталото.

34. Това е всичко, поставяме пружината, разделящата се шайба, стъклото, както и при разглобяване, притискаме пружината към ъгъла на шината, почукваме антените с чук,

Лично аз не разбирам две точки;
- с каква цел японските инженери пуснаха налягането в пространството на подбуталото,
- използването на двоен работен ръб води до повишено износване на стеблото, тъй като между ръбовете няма смазка.
При нас, от една страна, ръбът се смазва с бензин, от друга с масло.

Трябва да сложа и регулатор на ниско налягане на горивото в резервоара, всичките ми ръце не стигат, но докато карам така не разкрих нищо криминално, всички параметри са нормални.
Опитах се да поставя собствената си пружина на място, като по този начин възстанових работата на регулатора на налягането. Бензинът не влиза в маслото, но е някак неудобно да се живее, знаейки какво да маслото, под налягане от 4 атм.Бензинът "чука")))))
На тази помпа са минали вече повече от 7 т.км, без регулатор на налягането на горивото всичко е ОК.
Преди да публикувам доклада, специално разглобих:
- запас в идеалния случай
- пусна въздух 5 атм в подбуталото - всичко е херметически затворено!

_________________
Инцидентите не са случайни.