Самостоятелен ремонт на горивна помпа 2л

Добър вечер на всички.
Не толкова отдавна беше докарана за ремонт инжекционна помпа на Toyota с 2л двигател.
Очевидно или удавен човек, или е стоял много дълго време с вода, вътре е пълен мрак, въпреки че колата
сама дойде при майстора...
И така, диагнозата при аутопсията:

Центровете на корозия са много ясно маркирани, за добро всичко трябва да се промени,
но ме помолиха да го реанимирам с ограничен бюджет...

Корпусът е полиран, пристъпваме към монтажа

Гледайки напред, ще кажа, че това е последната помпа на самоделна стойка.
Накрая заех позиция за себе си, събрах и настроих автоматизацията през целия уикенд.
Ето го красив!

Сега всички помпи ще бъдат репетирани стриктно според тестовия план! =)

Е, колата запали благополучно и потегли.
Успех на всички и по-малко аварии!

UPD:
На всеки, който се интересува, да се абонирате за блога, в бъдеще смятам да публикувам всички материали за работилницата и ремонтите, които не са свързани с Паджерик там.

Горивна помпа с високо налягане (Инжекционна помпа) на дизелов двигател, доста сложен механизъм и като правило се дава за ремонт само на специалисти. Но да знам устройство за инжекционна помпа и как да го разглобите ще бъде полезно както за собствениците на автомобили с дизелов двигател, така и за самите майстори на горивната помпа. Тъй като всеки вид има свои собствени характеристики. В този случай разглеждаме случая как работи и функционира инжекционната помпа на Toyota с двигател 2L-TE.

За инжекционната помпа във видеото ще бъдат разгледани следните основни точки:

1. Устройство за горивна помпа за високо налягане;
2. Функционалност на инжекционната помпа на дизелов двигател;
3. Стъпка по стъпка демонтаж на горивната помпа на Toyota.

Най-основният елемент на помпата е двойка бутала, монтирана върху тялото на инжекционната помпа denso. От какви други елементи се състои горивната помпа, вижте видеото. Основната структура на инжекционната помпа е подобна на всички дизелови двигатели.

Демонтажът на горивната помпа за високо налягане трябва да започне с развиване на фитингите. По време на процеса на разглобяване съветникът ще ви разкаже подробно за функциите на определена част на помпата.

За да не пропуснете нищо, а да разберете как работи и принципа на действие Инжекционна помпа, видео гледай до края.

Няма по-сложен и критичен агрегат в дизеловия двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа с високо налягане. Много съвпадащи части, високо натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система, правят ремонта на инжекционната помпа трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройката, диагностиката и ремонта на инжекционната помпа изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се регулира според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на инжекционната помпа. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на инжекционната помпа, при стартиране и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• равномерност на подаването на инжекционната помпа към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. При поддръжката и ремонта такива устройства са по-трудни, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, следователно няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от редовите помпи, при разпределителната помпа силата се предава към буталото с помощта на профилирана гърбична шайба. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-просто да се очаква ремонтът й да се извърши на коляното.

Най-известната и достъпна е инжекционната помпа Bosh VP44. Често необходимостта от ремонт на вътрешните части на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизелов двигател под товар, което се нарича „смърт при излитане“. Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• поява на теч на дизелово гориво в областта на уплътнението на жлеза на централния вал на инжекционната помпа.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на инжекционната помпа със собствените си ръце, като заменим уплътненията и елиминираме нарязването на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на помпата, опитайте се да го преместите радиално. Ако се усеща игра с ръцете, възможно е причината за изтичане на гориво да е износване на работната повърхност на вала или да се налага ремонт на лагера.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и жлези. Като правило те са изработени от качествен материал и издържат достатъчно дълго, докато не се повредят при ремонт или поддръжка. В този случай се използват стандартни ремонтни комплекти за DIY ремонт на инжекционни помпи Bosch.

Доста лесно е да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на автоматичното време за впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане можете да капнете няколко капки масло за шпиндел или двигател върху нови пръстени и гумени ленти.

За превантивен ремонт на инжекционна помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от края на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за изпреварване на впръскване. Като премахнете трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от гнездото;

• като развиете закопчалката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задаваме позицията на вала, както е показано на снимката, премахваме камерата и получаваме достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и задраскване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да направите ремонт чрез полиране на повърхността, подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонта монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, в допълнение към ударите, на повърхността на буталата има и друга причина, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да се дължи на отломки, филми или натрупване на восък върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Изплакването на каналите е обезпокоителен и неефективен бизнес, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Разкъсаните парчета от отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да счупят или счупят задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния "черен дроб" на инжекционната помпа, най-честата е счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и повредата на силови транзистори. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства позволяват да се извърши "непрекъснатост" на работата и ремонта на транзистора, струва си да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на "виновника", трябва внимателно да отворите черния капак, който е плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове.Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да е задържан въздух в кухината поради лоша работа на дренажната система или възвратния клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването чрез завъртане със стартер, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен колкото е възможно повече, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво на магистралата. За това се използва сензор за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез "набиране" на тестер или по неговия външен вид. Най-добрият вариант за поправяне на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на инжекционната помпа след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на одита не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стойката Bosch EPS-815 се използва като стандарт за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт.

Видеото показва как да повишите налягането на буталото в инжекционна помпа Bosch VE:

Внимание, редакторите на сайта „Вашият път“ препоръчват да се консултирате със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Една от най-загадъчните части на автомобил с дизелов двигател е горивната помпа с високо налягане (TNVD). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, популярна EFI-shny. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме "екзотичния" тип помпа-инжектор, разпределителни помпи от серията Common Rail или VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа е загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв "джентълменски" комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел "на коляното". Обектът за подготовка ще бъде горивна помпа с високо налягане, сглобена в древни времена от няколко различни по големина помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизелов двигател 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само по липсата на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои приставки. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- OH .. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво ("газ" задвижване). Самият лост "дросел" е демонтиран за удобство.
• Кафяв - смес "качествен" болт.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - задвижване на автоматичното отоплително устройство
• Червено - момент на автоматично запалване (инжектиране)
• Синя - идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото е самото бутало.
• Черен - оста на лоста за гориво. Същото се предлага на гърба на помпата. По-добре е да ги премахнете (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. .) -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма „противопоказания“ (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Различните помпи имат различни размери, така че замяната им с друга води до промяна във вътрешното налягане в помпата.

Мисля, че няма нужда от коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушаване".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - лост за задвижване на горивото.

Тук една трудност е да стигнете до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 "леки" болта под ключа "с 10", разхлабете третия, "тежък" и избутвайки монтажа настрани, бавно го развийте.

Трябва да изглежда така:

• Жълт - О-пръстен
• Червен регулиращ болт на автоматичния превключвател
• Зелено - капакът на напредващата машина.
• Запомнете (запишете) издатината на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще е необходимо да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! При помпи с ДЯСНО въртене резбата на вала ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да намерите инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Разборът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - пружинно връщане
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не трябва да се развива, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването при дизелите се поставя не толкова върху маркировките. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Засега ще пропуснем тази процедура, ще дойде ред на нея.

Така че, изключете капачката (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резбата на щепсела е дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червено - бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Измерваме резултатите, записваме ги, те ще ни бъдат полезни по време на монтажа.

Освобождаваме крепежните винтове (но не напълно) и леко разклащаме, преместваме тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите следната снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черно - бутало
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелен - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Ние не премахваме видеоклиповете, не ги променяме на места.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Виждаме щифт под тапата. Показан и с отвертка (магнетизирана, щифтът може лесно да се отстрани от нея).

Извадете задвижването на шайбата.

Във вътрешността на освободеното пространство натиснете оста на напредващия автомат:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. Издърпайте ролковия пръстен навън за оста на напредващия автомат. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът се вклинява в тялото. Опитите да се извади "нагло" ще завършат в неизправност - корпусът на помпата ще бъде бракуван.

Трябва да изглежда така:

За 2-те "рога", стърчащи в недрата на помпата, изваждаме вала на помпата с регулаторната предавка:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обръщаме корпуса на помпата.

Отстраняваме масленото уплътнение (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с втулка, натисната в него. Като този:

Горивна помпа с високо налягане в дизеловата захранваща система. Нарушения в работата на устройството, техните външни прояви. Как можете да ремонтирате помпата сами, последователността на действията. Съвети за използване на специализирани услуги.

Всеки дизелов двигател рано или късно може да изисква ремонт на горивната помпа за високо налягане. Тъй като човешкото сърце започва да „бръсне“ с годините, така и този апарат е обект на промени, свързани с възрастта. Наред с естественото износване на частите оказва влияние и зареждането с нискокачествено гориво. Дизеловите агрегати са по-чувствителни в това отношение от бензиновите двигатели.

Предложената статия ще помогне на собствениците на дизелови автомобили в случай на проблеми с горивната помпа. Той също така предоставя съвети как да ремонтирате това устройство сами.

Горивната помпа за високо налягане (TNVD) е независима единица от системата за захранване на двигатели с вътрешно горене (ICE), предимно дизел. Въпреки че това устройство се използва и при бензинови инжекционни двигатели, за първи път е използвано при дизелов двигател.

Основната му функция е да създава разлика в налягането между напорния тръбопровод и компресионната камера, за да осигури надеждно впръскване на гориво в кухината на цилиндъра. Но това не е достатъчно.

Помпата също така задава последователността за подаване на гориво към работещите инжектори, тоест изпълнява разпределителна функция. Освен това регулира дебита в зависимост от режима на шофиране (обороти на коляновия вал) и от някои други фактори: температура на двигателя, включване и изключване на климатика.

И накрая, точно както времето на запалване се регулира в карбураторните двигатели, инжекционната помпа на дизеловия двигател автоматично регулира времето на впръскване.

Има три основни типа помпи: редови, многоточкови инжекционни и главни. Устройството им е разгледано в отделна статия. Тук си струва да споменем само, че редовите помпи доскоро се използваха за дизелови камиони, трактори и специализирана пътна транспортна техника.

Разпределителни устройства са монтирани на всички леки дизелови автомобили и някои камиони. Магистралите се използват в съвременните горивни системи Common Rail. Такива помпи са лишени от функцията за разпределение на горивото, тази задача се изпълнява от електронния блок за управление на двигателя (ECU), който според програмата командва работещите инжектори.

Какви са признаците за неизправност на горивната помпа? Както бе споменато в началото на статията, основните причини за загубата на производителност на горивната помпа за високо налягане са износването на триещите се повърхности и ниското качество на горивото. Тук можете да уточните, че ниското качество на дизеловото гориво трябва да означава и навлизането на вода в горивото. Следните са външните симптоми на неизправна горивна помпа:

• Трудно е да стартирате двигателя - най-вероятно двойката на буталото (или парата) е износена и помпата не развива необходимото налягане. Проверява се по прост начин. Трябва да поставите парцал върху инжекционната помпа, да я излеете със студена вода и да изчакате няколко минути. След това опитайте отново. Ако двигателят стартира, тогава причината е наистина износване. По време на охлаждане пролуките в интерфейса намаляват и вискозитетът на горивото се увеличава, в резултат на което помпата осигурява необходимото налягане.
• Загуба на мощност. Поради увеличените хлабини, налягането на впръскване намалява и работата на регулатора на скоростта за всички режими се влошава.
• Прегряване на двигателя. Причините може да са неправилна работа на автоматичното предварително впръскване. В този случай е невъзможно ремонтът на инжекционната помпа да се отложи "за по-късно".
• Нарастващият "апетит" на силовия агрегат. Причинено от течове на гориво, износени бутални съединители, неправилен момент на впръскване.
• Усилена работа на двигателя, което може да е резултат от твърде ранен момент на впръскване и неравномерно подаване на дизелово гориво към различни цилиндри.Вярно е, че последното е практически невъзможно за разпределителните инжекционни помпи, така че най-вероятно въпросът е в дюзите.
• Черен ауспух от изпускателната тръба. Причината може да е твърде късен ъгъл на впръскване на гориво.

Ако имате някой от горните симптоми, помислете за ремонт на горивната помпа. По-долу е разгледано как да отстраните някои неизправности на аксиалната инжекционна помпа от разпределителен тип със собствените си ръце.

Трябва да се отбележи, че преди да се заемете с тази работа, трябва да проучите устройството на ремонтираното устройство, да разберете какви инструменти може да ви трябват, тъй като в някои случаи не можете да направите без специално оборудване, например теглене.

Трябва също така да подготвите камера, която да записва всеки етап от разглобяването. В противен случай можете да забравите къде са били тези или онези части. За демонтаж трябва да подготвите подходяща маса и да я покриете с чиста кърпа или поне лист бяла хартия. На пода не трябва да има отломки, в противен случай случайно изпусната част може да не бъде намерена.

И така, какво може да направи неквалифициран шофьор сам?

1. премахване на изтичане на гориво от корпуса на помпата;
2. проверете изправността на соленоидния клапан;
3. проверете механизма за подаване на гориво на буталото;
4. проверете автоматичния регулатор на скоростта;
5. чисти филтърни мрежи;
6. проверете налягането, развивано от устройството;
7. регулиране на автоматичното инжектиране предварително.

Последователността от действия за саморемонт на горивна помпа с високо налягане е описана по-долу. При работещ двигател изключете пръта, свързващ педала за газ с лоста, който регулира подаването на гориво. След това ръчно завъртете лоста в радиална посока, опитвайки се да разтегнете връщащата пружина.

Ако не прониква дизелово масло през пръстеновидната междина, тогава уплътнението не е износено. В противен случай е необходимо обновяване на сдвояването.

Докато помпата все още не е извадена от двигателя, уверете се, че електромагнитният клапан за спиране на горивото е в добро работно състояние. Ако двигателят стартира и спре при завъртане на ключа, клапанът работи правилно. Как да се справим със ситуация, когато този компонент се повреди по време на движение, ще бъде описано по-долу.

Сега остава да се пристъпи към разглобяването на помпата. Преди да изключите горивните тръбопроводи и електрическото захранване от уреда, избършете корпуса и връзките му с кърпа, напоена с дизелово гориво, след което го избършете на сухо, за да предотвратите навлизането на мръсотия в горивната система. Изплакнете отново извадената помпа, след това свалете капака и източете горивото от нея.

На първо място, трябва да разглобите задвижването за регулиране на подаването на гориво и да ревизирате уплътненията, както и да оцените степента на износване на съвпадащите части. О-пръстените трябва да се сменят. За целта е необходимо да закупите ремонтен комплект за ремонтираното устройство.

Що се отнася до износените части, има два начина за възстановяването им: възстановяване на износената ос с хромирано покритие или шлайфане и поставяне на ремонтна бронзова втулка в тялото. Тялото ще трябва да се отегчи преди това.

След това трябва да продължите с разглобяването и ревизирането на буталото на компресора. Изключете разпределителната глава на помпата от корпуса и след това я поставете с шайба надолу, така че вътрешността да не се разлее. Преди да премахнете гърбиците, задвижващото зъбно колело и съединителя на центробежния регулатор, трябва да проверите дали тези части са заседнали по време на движение и след това, като ги поддържате внимателно с пръсти, ги извадете от корпуса.

Препоръчително е да маркирате ролките, шайбите, осите на гърбичния съединител с маркер, тъй като всички съвпадащи повърхности вече са се втрили една в друга и ще бъде по-добре, ако останат след монтажа. След разглобяването трябва внимателно да прегледате частите за счупване или изчерпване. Сменете силно износените елементи с нови.

Степента на износване на двойката бутало може да се оцени само приблизително. Производителността на прецизния mate се проверява след сглобяване на помпата чрез измерване на нейното работно налягане.Накрая трябва да продухате всички филтърни елементи (сита) със сгъстен въздух, след което можете да сглобите помпата в обратен ред.

Когато агрегатът е сглобен, трябва да го напълните с дизелово гориво, като завъртите задвижващата ролка на ръка, след което можете да поставите и свържете горивните тръбопроводи, маркучите и окабеляването на системата за управление.

След като двигателят е стартиран, трябва да се уверите, че автоматът за предварително впръскване на горивото работи правилно, в зависимост от налягането в кухината на лопатката с ниско налягане. Този блок има собствен регулатор на скоростта на празен ход. Ако е необходимо, регулирайте този параметър, като затегнете или развиете регулиращия винт.

Преди да извършите тази процедура, се препоръчва да запомните позицията на винта, като преброите броя на резбите, излизащи от контрагайката, за да се върнете в крайни случаи към първоначалната настройка. Ръководството на двигателя посочва необходимия брой обороти на празен ход на двигателя. Обикновено те намаляват от 1100 об / мин след стартиране до 750 - след загряване на дизелов двигател с ръчна скоростна кутия и до 850 - на двигател с автоматична скоростна кутия.

В заключение се проверява налягането в напорния тръбопровод, което е индиректна проверка на състоянието на буталната двойка. За целта са ви необходими манометър, предназначен за налягания до 350 бара, свързващ маркуч за свързване към помпата и адаптер, който включва обезвъздушителен клапан.

Като измервателен уред е подходящ манометър TAD-01A или по-стар - KI-4802. Ако адаптерът не се предлага в продажба, ще трябва да го направите сами.

Разбира се, е необходимо да се вземат предвид размерите на свързващата резба и къде се планира завинтването на свързващия маркуч. За измерване уредът се свързва към централния отвор на разпределителния блок или към една от връзките за налягане.

След като свържете манометъра към горивната помпа за високо налягане, завъртете вала на помпата със стартер и запишете индикатора. Ако устройството показва повече от 250 атмосфери, това е нормално (при работещ двигател налягането ще бъде по-високо).

Както обещахме по-горе, няколко думи за това какво да направите, ако електромагнитният клапан за спиране на горивото се повреди по пътя. В този случай двигателят внезапно ще спре. Вярно е, че може да има няколко причини за това. За да отхвърлите версията за неизправност на соленоидния клапан, той трябва да бъде изключен от работа, тъй като в нормален режим той винаги е отворен.

За да направите това, трябва да премахнете захранващия проводник, да го изолирате от земята, след това да развиете клапана, да извадите върха с пружината от него и да поставите устройството обратно. Ако двигателят все пак не стартира, причината явно е друга. Ако двигателят стартира, трябва да потърсите неизправност в клапана.

За да направите това извън пътя, първо трябва да се приберете вкъщи. Вярно е, че ще трябва да изключите двигателя грубо, но просто: поставете колата на ръчната спирачка, включете овърдрайв и отпуснете педала на съединителя.

И след това започнете ремонта. Първо, трябва да проверите дали намотката на соленоида е изгоряла. За да направите това, свържете клапана към акумулатора плюс с помощта на парче добър проводник и след това опитайте да стартирате двигателя. Ако започне, тогава намотката е изгоряла. В противен случай потърсете мястото на изтичане на напрежение от проводника.

Тези, които нямат желание или възможност сами да ремонтират инжекционната помпа, трябва да се свържат със специализирана станция за ремонт на горивна техника. Въпреки че има дилъри, които обслужват и ремонтират автомобили от определена марка, те като правило не се занимават с горивно оборудване, тъй като това изисква скъпо диагностично оборудване.

Основният стенд за диагностика и настройка на горивната помпа за високо налягане е Bosch EPS-815. Той проверява различните параметри, зададени за дадена помпа от производителя. Например: стартово захранване с гориво, обемно подаване в различни режими, изходящо налягане и някои други.

Когато избирате услуга, трябва да вземете предвид нейната надеждност.За да направите това, първо трябва да дойдете на интервю, където можете да попитате мнението на обслужваните клиенти. В такива случаи обърнете внимание на историята на избраната услуга. По правило недобросъвестните фирми съществуват в сектора на услугите не повече от една година.

Слабото звено на инжекционната помпа на дизеловите двигатели е тяхната чувствителност към водата, влизаща в горивната система. Особено податливи на това са леките автомобили, за които водата е основният враг. За да намалите тази опасност през зимата, поддържайте нивото на горивото в резервоара възможно най-високо, за да сведете до минимум кондензацията.