Ремонт на горивна помпа за впръскване на гориво направи сам 4g94

Подробно: ремонт на инжекционна помпа 4g94 направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.

–=андри=– » Пн, 22 юни 2009 13:53

Aspire 4G94 2001 г
CHECK светва, грешка P0190.
Пали нормално, оборотите не плуват на празен ход.
Оборотите не се вдигат над 4000 в неутрална, потрепва при ускорение, едва се редактира.
Налягането показва около 0.6V при XX.
Когато педалът е натиснат силно към пода, той киха, появяват се спадове и ще се чуят силни пукания.

След почистване на дросела и смяна на мрежата в резервоара, смяна на горивен филтър, два филтъра за всмукване и изпускане няма резултат.
Свещите са нормални.
След почистване налягането беше проверено с волтметър на сензора за налягане, вариращо от 0.8V - 0.9V при XX, при 3000 rpm се повишава до 1.2V - 1.3V.

И все пак, докато CHECK е изключен, колата „не кара“, веднага щом лампичката CHECK светне, колата кара както обикновено, скоростта се повишава бързо.
Щом лампата изгасне, пак не набира инерция, потрепва при ускорение, какво може да е?

Свалих инжекционната помпа, гайката се разви на ръка.
Плочите бяха незадоволителни, премахнаха плаката, почистени, полирани.
Събрани, върнати, ефекта е нулев.
налягането, както беше 0,8 - 1,0 волта на празен ход, остана същото.
Опитах да затегна превключвателя за налягане на инжекционната помпа, няма промяна.

P0170 сега мига.
P0190 все още не се е появил, но е странно защо, защото налягането е 1,2 волта.

Моля, дайте съвет какво друго може да се направи?
Има ли специалисти в Тюмен, които вече са възстановили горивната помпа с високо налягане, отговарят ли?

Джонник » Пн, 22 юни 2009 14:00

За тези, които се интересуват от всичко на света.

Съобщение Игор Карпов » 05 декември 2015, 10:04

Съобщение Игор Карпов » 05 декември 2015, 10:14

Съобщение механик » 05 декември 2015, 10:19

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Съобщение Игор Карпов » 05 декември 2015, 10:30

Съобщение механик » 05 декември 2015, 10:35

Съобщение механик » 05 декември 2015, 10:39

Съобщение Игор Карпов » 05 декември 2015, 10:47

Съобщение Игор Карпов » 05 декември 2015, 10:49

като

не харесвам

VOVAN-YuAO 10 февруари 2010 г

MuhameD (10 февруари 2010 г., 23:11) написа:

VOVAN-YuAO (10 февруари 2010 г., 23:14 ч.) написа:

1xlopok (10 февруари 2010 г., 23:18) написа:

като

не харесвам

SaLut 10 февруари 2010 г

MuhameD (10 февруари 2010 г., 23:11) написа:

Съжалявам, че вместо да отговоря обратното, питам,
но виждали ли сте ръководства или фоторепортажи за тази процедура?
* Ще се сменя през уикенда - страшно е дори да погледна.

като

не харесвам

Reket 11 февруари 2010 г

MuhameD (10 февруари 2010 г., 23:11) написа:

Ето, обадете се на тази грудка 89270200215, той се казва Валера, той бърка в тях, всичко е просто meryesh напрежение и въртене на това колело (но по-точно къде и как ще ви каже).
Как сменихме инжекционната помпа на първата на втората може да прочетете по-долу
о. t=0&старт=0

Еххх
Публикацията е редактирана от Reket: 11 февруари 2010 – 01:46

MuhameD (10 февруари 2010 г., 23:11) написа:

Вдясно - повишаване на налягането, ляво - намаляване.
След като го завъртях, скоростите на празен ход субективно станаха малко по-високи.

И все пак какъв е смисълът да усукваш нещо, ако не знаеш натиска в момента?

Ето как можете да измерите налягането в снимки Измерване на налягането на инжекционната помпа

Колеги помогнете ми, налягането на инжекционната помпа падна до 30 атмосфери и плава в рамките на още 10. В стария форум имаше цял раздел за помпата и нейния ремонт със снимки. Ако някой има фоторепортаж за свалянето и ремонта на помпата да пусне линк или да го пусне тук.

Машина 1.8 GDI 1998 г./по механика

В стария форум никога не е имало фоторепортаж за ремонт на горивни помпи високо налягане. Усещам, че времето е дошло. Докато се занимавам със снимките (вмъкването им във форума), подгответе:
1) бутилка бензин Galosha (чиста, безоловен, за да не се отрови).
2) 6 листа хубава кожа (взимам някакъв шведски) 1000,1500,2000, всеки с по 2 листа (алуминиев оксид е по-добър, понякога силициев карбид, по-мек е, пише на гърба).
3) парче (приблизително 300x300) дебело стъкло, поне 8 мм, аз имам 10 мм. Можете да просите от гледача на всеки голям супермаркет - винаги има счупени прозорци.
Ако е възможно, по-добре е да използвате калибрирана плоча за смилане. Работете със стъкло така или иначе върху равна твърда повърхност. Имам мраморна плоча.
4) памучни тампони за уши, чисти парцали.
5) ключовете са различни, вкл. под звездите. Специален ключ за регулатор на налягането.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Няма ключ, дори не се опитвайте да разглобявате регулатора. Не са подходящи ерзац заместители.

Машина 1.8 GDI 1998 г./по механика

Сменете, като начало, филтъра на входа на инжекционната помпа.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на акумулаторен винтоверт

Машина 1.8 GDI 1998 г./по механика

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

На изображението:
1) Сензор за високо налягане
2) Изхвърляне на част от високото налягане във връщането
3) Изход с високо налягане към горивната релса
4) Блок за регулатор на налягането
5) Блок козина. карам
6) Самият блок на инжекционната помпа.

Филтъра на горивната помпа за високо налягане е сменен 2 пъти, преди зимно-пролетния сезон. това не е проблем, започнах да плувам само преди седмица, отидох в липецката япанка за диагностика - присъдата е налягане в горивната помпа с високо налягане, съответно служителите имат само смяна на горивната помпа за високо налягане на цена от 35t / rub. в стария форум прочетох за възможността за удължаване живота на помпата

Нека продължим.
След отделяне от двигателя имаме отделна регулаторна секция (отстранена по-рано) и две секции (механично задвижване и инжекционна помпа),
закрепени заедно.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Развиваме 4-те дълги болта, държащи секциите заедно и си помагаме малко с плоска отвертка, като лост,
разделяме ги. По-добре е задвижването да се измие с бензин и да се напълни с чисто двигателно масло. Малко олио, 3-4 с.л
лъжици, то все още ще изтича през отвора в масления канал. Завъртете ексцентричния вал за смазване.
Сега, всъщност, TNVD.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

С помощта на главата E8 развийте двата болта под „звездичката“. Развийте равномерно, 3-4 оборота, като натиснете силно
капачка на винт на ръка, т.к под него има доста силна компресирана пружина. Махнете капака и вижте.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Е, за да бъдем точни, това е снимка на 3-то поколение инжекционна помпа, но те се различават само по закрепващата гайка.
Във второто поколение няма гайка, а вътрешният пакет не е компресиран от нищо.
Внимателно извадете и сгънете гумените пръстени поотделно. С помощта на тънка отвертка и пинсети
изваждаме пръстена, разположен в жлеба на стената на кладенеца на камерата. Без да махнем пръстена, няма да анализираме допълнително.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

С две плоски отвертки, използвайки ги като лостове, изваждаме гофрирането. С гофрирането като цяло, ние се справяме внимателно!
След гофрирането получаваме действителното бутало.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Всички отстранени части трябва да се поставят в пластмасов контейнер.
(кофа за сладолед, малка купа) напълнена с бензин. Използвам смес от 1: 1 „Галош“ за измиване
с ацетон. Измивам внимателно жлезите с твърда четка за зъби. Особено жлебовете на гофрите.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Когато двойката бутало (гофриране и централно бутало) се измие, е необходимо да се извърши малък, но много необходим тест. Резултатът му ще покаже
обща осъществимост на по-нататъшни действия. Необходимо е да облизнете добре палеца на дясната ръка, да поставите буталото върху него, с платформата върху пръста, така че пръстът гарантирано да покрие централния отвор и да поставите гофрирането върху буталото. В успешен случай гофрирането няма да падне върху буталото, въздушната възглавница ще се намеси. Полученият възел трябва да се притисне няколко пъти между палеца и показалеца. Три пъти трябва да пролет.
Този ефект показва задоволително състояние на двойката бутало. Ако гофрирането се спусне свободно върху буталото и се отстрани от него (запомнете централния отвор, затворен с пръст), тогава по-нататъшните действия (смилане на чиниите, танцуване с тамбурин, четене на молитви) ще бъдат напълно безполезни. инжекционна помпа за изхвърляне.

Нека продължим.
Да приемем, че имаме пълен ред с двойката бутало. Така че трябва да разглобите помпата допълнително.
Изваждаме от кладенеца пружина с ограничител на хода на буталото

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

И накрая, „нашият чар“ - три чинии.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Е, за състоянието на тези, мисля, няма много за разказване. И така всичко се вижда.
На когото не е видимо и неразбираемо, за тези ги има, само след смилане.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

Взимаме дебело парче стъкло, най-малко 8 мм и за предпочитане 10 мм, поставяме го върху нещо, което също е равномерно и твърдо,
например на работния плот в кухнята (здравей жено!) и, прилагайки последователно, кожи 1000, 1500 и 2000,
с кръгови и спирални движения премахваме всички изработки, седла и кухини върху две дебели плочи. средно аритметично,
тънка плоча, внимателно смилайте веднага 2000-та. И БЕЗ ПАСТИ. Шлайфане, полиране, шлифоване.

Ето плюсовете от новия форум, страхотни инструкции. Благодаря и в същото време въпросът: при загряване на студена кола

в областта на задното ляво колело, някъде от резервоара за газ се чува някаква свирка, това нормално ли е или не.

Мога да предполагам няколко ситуации - гърлото на резервоара за газ е изгнило и входящият въздух тихо сифонира;
не свирка, а бръмчене - моторът на помпата умира, има малко бензин в резервоара, свалете задната седалка и слушайте колбата

Благодаря.По-склонен съм да вярвам,че шията е изгнила,свирката дори не е свирка,а съскане все едно колелото се отравя.Възможно ли е да се огледа шията без да се маха резервоара?

Като минимум осветете фенерче в отвора за пълнене.
Може и да греша, но от асансьора, отдолу, като махна лявото колело.
В много прилични сервизи се предлага „видео стетоскоп“ за проверка на стените на цилиндрите през отворите на свещите.

Опа! Но как да определим кое поколение инжекционна помпа си струва? . можеш ли да обвиняваш? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Прочетете също: Ремонт на батерията на лаптоп samsung направи сам

Ако помпената единица е разположена в края на двигателя, между двигателя и кутията на въздушния филтър, тогава това е само
1-во и 2-ро поколение.
Ето първото.

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

И ако помпата е разположена отстрани на двигателя, между амортисьора,
тогава това е третото поколение, „таблет“.
По VIN можете, ако има гаранция, че никой нищо не е променил
Всъщност имате второ поколение.

Каква е допустимата минимална дебелина на плочата след смилане? Има ли поръчка за плочите? струва ли си да въртя регулатора на налягането на инжекционната помпа (има шестоъгълник в моя блок под номер 4 на фигурата) и ако струва колко и в каква посока?

можете да прочетете тук, за общо развитие, така да се каже

Вие сте добре дошъл Влизане или Регистрирам за да видите скрит текст

От целия пакет е малко вероятно да премахнете 0.1. Не е допустимо (в разумни граници), развитието на плочи се отстранява чрез затягане на горния капак.И затова между капака и корпуса
има празнина от около 0,5-0,7 мм. В особено „подозрителни“ случаи поставям пръстен от медно фолио 0,1-0,2 мм върху широк гофриран пръстен (масивно тяло). Поръчка
има, разбира се, следната табела и тя е много важна. Няма да говоря по принцип, всичко е ясно след кратко размисъл (е, не можеш да дъвчеш всичко така). въпреки че,
Четох в сайта на Мека наскоро, и се смях и се ядосвах едновременно, човека успя просто да хвърли (нямам друга дума) вътре частите, да завърти всичко и да го сложи на колата.
И за една седмица разбрах защо няма натиск! И всичко това с претенции! По отношение на регулатора ще има продължение на доклада. Междувременно ще кажа това, фабричната позиция на регулиращия винт е
изравнете (под разреза) с повърхността на главния щепсел, този, за който е необходим специален ключ. И можете да го завъртите само като свържете тестера към сензора за налягане. Необходимо
настроен на 2000 оборота в минута 2.9-3.0v. Когато помпата започне да умира, можете леко да повишите падналото налягане с този винт, отново само на тестера. Но в същото време расте
налягане при високи скорости.

Разбира се, не съм "елен", но когато никога не съм го правил, предпочитам първо да науча за тънкостите и клопките, за да не изпадам в ситуация по-късно, в Лебедян, никой не иска да вземе на моя джедай и тъй като е така, ще трябва да го направя сам и за да не паднат парите.

Можеш ли да изчакаш до вечерта? Ще има продължение на репортажа. С монтаж. Без да се обиждате, ако го направите внимателно и помислите малко, не можете да сгрешите. И помощник приятели с бира
наблизо, за да не бягат.

Помпите от второ поколение са по-надеждни от инжекционните помпи от първо поколение. Това е много високотехнологичен агрегат и доста капризен към чистотата на горивото. Основните неизправности на инжекционната помпа възникват поради ненавременна планирана поддръжка за смяна на горивния филтър и всмукателния екран в резервоара, освен това, като допълнителна филтрация на горивото, се препоръчва да инсталирате допълнителен горивен филтър преди влизане в инжекционната помпа. При нормална работа средният ресурс на този тип инжекционна помпа е около 250 000 км, без нейния ремонт. В този случай, като правило, двойката бутало в помпата е в добро състояние, главно пластинчатите клапани са износени. понякога има случаи на саморазхлабване на фиксиращата гайка (помпи от таблетен тип), което затяга цялата конструкция (плочи, бутало, гофриране) и ако мерките не бъдат взети навреме, тогава възстановяването на плочите ще бъде много трудоемко. тъй като плочите губят формата си и стават неравни поради постоянно ударно натоварване.

И така, на какво трябва да обърнете внимание при работата на двигателя, за да предотвратите критично износване на горивната помпа с високо налягане и да вземете мерки навреме.
Първият знак е, ако скоростта започне да плава с включен товар (позиция R или D) в диапазона от 600 до около 1200 об / мин, мин, с честота 5-10 секунди
Двигателят не развива скорост до прекъсване или ги развива бавно
Когато товарът е включен (D или R), контролната лампа свети.
С всички тези признаци има смисъл да проверите налягането на горивото. Ако няма диагностичен скенер, налягането може да се провери с конвенционален волтметър. Класацията за налягане за 4G93 без турбо е 3.0v(4.8MPa) 3.2v(5.0)MPa за турбо двигатели. 2,9 инча (4,7 за 4G15, когато налягането падне по-малко от 2,6 в ECU-то дава команда за увеличаване на скоростта, за да се стабилизира налягането, и така всеки път, когато падне под 2,6 инча). След като улови нормалната стойност на ECU-то, той дава команда за намаляване на скоростта и в случай на спад в xx, повтаря командата за увеличаването им.
Сигналът може да бъде премахнат с волтметър от средния контакт на сензора за налягане на горивото, разположен на горивната релса. В този случай измерването трябва да се извърши на топъл двигател и да се включи D или R, тъй като при натоварване оборотите започват да падат до 500-550 и инжекционната помпа губи налягане, ако е повредена.

ECU, на тези превозни средства, дори в най-лошия случай на пълна загуба на високо налягане (работи само при налягането, създадено от потопяемата помпа), превключва на аварийна програма и увеличава времето за отваряне на инжектора с до 3,2 милисекунди, вместо 0,51 m.sec (режим бедна смес) на празен ход и не позволява на двигателя да развива скорости над 2000 об/мин. мин., това ви позволява да стигнете до автосервиза.
Типични кодове за неизправност за спадане на налягането или нестабилност според протокола OBD 2, 0190 - ненормално налягане на горивото в системата и 0170 неизправност на системата за подаване на гориво.
Нестабилността на налягането може да бъде свързана и с повреда на инжектора. Ако иглата на пулверизатора виси в отворено положение, няма да има налягане в системата, докато, като правило, бензинът навлиза в маслото през буталото. При стартиране двигателят се заклинва малко, има риск от воден чук. Препоръчително е да почиствате инжекторите Vince без да ги сваляте от автомобила на всеки 30 000 км, преди да смените маслото в двигателя.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на тоалетна малка тоалетна

Преди да изпаднете в паника и да се разстроите, можете да опитате да направите следното: развийте тръбата за подаване на гориво с ниско налягане, преди да влезете в горивната помпа с високо налягане, и почистете микрофилтъра, проверете състоянието на всмукателната мрежа в резервоара, ако горивен потопяем филтър не е сменен дълго време (над 35 000-40 000 км) анализирайте състоянието на чистотата на резервоара за гориво. Номиналното налягане, създадено от помпата за ниско налягане, е 3,8-4,0 кг.Ако тези мерки не са довели до желания резултат и налягането не се върне към нормалното, тогава инжекционната помпа трябва да бъде ремонтирана или заменена.

Що се отнася до увеличеното засаждане, чрез EGR клапана, най-евтиният и ефективен начин да се отървете от този проблем е да се монтира солидна преграда между EGR клапана и всмукателния колектор, което предотвратява навлизането на сажди във всмукателния колектор. В същото време ECU-то не вижда такава преработка и двигателят работи нормално.

[Съобщение, променено от потребител на 15.12.2009 г. 11:07 ч.]

Има нова помпа купена за 40 000. Давам я за 15 000р

Добавено след 18 секунди
2-ро поколение

Хора, шегувате ли се? 🙂 Вероятно видях повече горивни помпи за впръскване от целия клуб заедно

И от второто поколение от 3 (това е и 4-то), сякаш съм наясно 🙂 Но на същия 2.4 GDI Galantovsky, седалката за задвижването на инжекционната помпа е СЪЩАТА, тъй като главата не се е променила по време на целия период на производство. Така че е напълно възможно да поставите трето поколение вместо 2, няма толкова много разлики. И нищо не трябва да се чупи, включително главата.

дадено:
Pajero IO 2000 4g94 GDI пробег 72к

Лампичката за проверка свети, трудности със завода, диагностика в определена фирма показа, че е необходимо да се почисти горивната система, горивната камера, да се смени всичко и всичко (филтри, уплътнения, крушки, капачки и т.н.)

Посъветвайте горе-долу нормални майстори, които биха могли да се справят с този въпрос. За съжаление търсенето във всички известни форуми не донесе успех, обаждането на всички също няма да бъде полезно, докато не се сблъскате със себе си.
Наистина не искам да правя ремонт на същото място, където е извършена диагностиката поради финансови затруднения (нов двигател може да струва по-малко :))

дадено:
Pajero IO 2000 4g94 GDI пробег 72к

Е, според майстора, Мекът управлява! Дмитрий Юриевич

ако се изкачите сами, тогава GDI има две или три слаби места, които трябва да разгледате преди всичко:
1.филтър на входа на инжекционната помпа
2.чистота на дросела
3.свещи и накрайници.

Текстът не е мой. Майстори от форума на Mitsu:
ПЪРВО:
При стартиране на двигателя започва да работи горивната помпа, разположена в резервоара за гориво, която от своя страна при налягане от около 0,3 MPa подава гориво към инжекционната помпа през филтърния елемент, популярно наричан инжекционна помпа "филтър".

Така,
„Филтърът“ на инжекционната помпа е много малък (оттук и умалителният прякор), но МНОГО ВАЖЕН елемент на инжекционната помпа.

"Запушването" на филтърния елемент на инжекционната помпа може да причини:

- лош несигурен старт на двигателя (с няколко опита);
– несигурно ускорение;
- нестабилна работа на двигателя на двадесетата;
– липсата на режим „кикдаун“;
– неправилен и нестабилен преход от режим на работа на изключително бедна горивна смес към режим на работа на стехиометричен състав на горивните касети.

А липсата на филтърен елемент на горивната помпа с високо налягане може да причини смъртта на самата помпа!

Затова не изпускайте от поглед тази информация и бъдете внимателни.

1. оригинален номер "филтър" -MD619962
2. цена -50 rub. (всеки, който продава повече от 100 рубли - търговци!)
3. конструктивна подредба:
в корпуса на инжекционната помпа на входа за подаване на гориво (виж снимката)

- Поглеждаме горивната помпа за високо налягане от страната на въздушния филтър (първо премахваме корпуса на въздушния филтър и пътя на въздуха към дроселната клапа) и намираме маркуча за гориво (захранването). Развиваме двата 10 болта и внимателно изключваме този маркуч (издърпайте металната свързваща част на маркуча). В освободения вход на инжекционната помпа той седи.

4. как да извадя:
- Търсим 5 мм фреза с „тъп” нос (или отхапваме острата част на обикновен самонарезен винт с клещи) и го завинтваме дълбоко под лек ъгъл

5 мм (междуребрена част на металната скоба на „филтъра”, виж снимката) в освободения входен отвор на инжекционната помпа, след това го издърпайте към нас и издърпайте „филтъра”.
В около 90 случая (поне за първи път) „филтърът“ страда (разкъсва се), така че е по-добре да закупите резервен предварително, особено след като „филтърът“ е евтин и се счита за еднократна употреба.
Запазването на целостта на "филтърната" мрежа вероятно е по-актуално за собствениците на автомобили с GDI инжекция, живеещи в градове, където мрежата за продажба на резервни части за MMC не е развита. този "филтър" се почиства лесно с всякакви почистващи препарати за карбуратори и може да се използва повторно.

Прочетете също: Ремонт на ел. стъкло на задна врата Нексия направи сам

За всеки случай давам общите размери на „филтъра“ на горивната помпа с високо налягане:
L=14mm;
D1=6mm;
D2=4мм.
защото Има слухове, че такива „филтри“ могат да бъдат взети от почистващи препарати за дюзи ..

ВТОРО:
Почистване на дроселната клапа по примера на Mitsubishi Legnum 2000 нататък. с двигател 4G94.

Обсъждане на тази статия във форума

Бих искал да отбележа веднага, че тази процедура дава огромен ефект при стабилизиране на оборотите на двигателя, независимо от типа на системата за впръскване .. но на GDI тази процедура, да речем, е по-търсена (1-2 пъти годишно) и има някаква незначителна, но все пак една и съща отличителна черта (GDI с ETV) е необходимостта да се „научи“ електронната дроселна клапа след всяка манипулация с нея.

- извадете клемата "-" от акумулатора;
- свалете корпуса на въздушния филтър и въздушния път към дросела;
- изхвърляме два чипа на дросела;
- развийте 4 болта на самия дросел + 3 болта, закрепващи металната пръчка, свързваща дросела и двигателя;
- развийте декоративния пластмасов корпус на двигателя и издърпайте пластмасовата скоба на кабелния сноп от гореспоменатата лента (не е необходимо да сваляте целия корпус, достатъчно е да го повдигнете и, като натиснете резето, хвърлете от скобата на ръка);
- дръпнете щангата и отстранете две гумени тръби (антифриз) от фланците на дросела;
- внимателно издърпайте дросела (дръжте дросела много внимателно, защото в EVT-мотора седят прословутите магнити, които се стремят да се отлепят (в по-голямата си част това се отнася за модели преди 1999 г. с недовършен ETV-мотор, в който, както знаете, магнитите се отлепяха дори от вибрациите на самия двигател))

- внимателно почистете вътрешната кухина и „ръбовете“ на амортисьора от въглеродни отлагания
- и проверете за заклинване на работния ход на амортисьора
- Уплътнение на дроселната клапа (т.е. може да се използва повторно)
– и проверете годността му за повторна употреба

как,
Изчистено SHUMM-о - беше интересно какво е.

Колкото до SHUMM-то мие чудесно-пени се смешно и разтваря саждите, превръщайки го в лепкава гъста каша (виж видеото) .. но скъпо!
- познатият ми почистващ препарат за карбуратори ABRO + четка с твърд косъм се справя също толкова добре с инфекцията, макар и малко по-дълго (от предишен опит) .. да, и в крайна сметка след SHUMM все пак трябваше да обливам дросела с почистващ препарат за карбуратор, за да се отървете от "лепкавостта".

ВНИМАНИЕ:
СТРОГО ЗАБРАНЕНО е използването на механичен метод за почистване на дросела - без кожи и остри ножове!
И не избирайте "молибденовия слой" в основата на амортисьорния прът - той осигурява плавно движение!

И не забравяйте след почистване, не забравяйте да извършите „обучение“ на дросела:

- стартирайте двигателя без да научите амортисьора, оставете го да поработи малко и го изгасете
- изключете клемата "-" от акумулатора и след една минута. върнете го към оригинала
– включете и изключете запалването в рамките на една секунда
- изчакайте

30 секунди (може би малко по-малко - като цяло, ако слушате, релето трябва да щракне, което символизира края на изучаването на позициите на амортисьора, т.е. можете да включите запалването или да стартирате двигателя ...)

Внимание, редакторите на сайта "Вашият път" препоръчват консултация със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Един от най-мистериозните компоненти на автомобил с дизелов двигател с право е горивната помпа с високо налягане (TNFP). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, известна като EFI. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме „екзотика“ като помпа-инжектор, Common Rail или разпределителни помпи от серията VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа са загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв „джентълменски“ комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел „на коляното“. Като обект за подготовка ще играе инжекционна помпа, сглобена в древни времена от няколко различни типа помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизел 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно тя може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само при липса на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои монтирани възли. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- О.. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

Зелен - болт за подаване на гориво
Жълто - "връщане"
Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
Червено - оста на регулатора за подаване на гориво (задвижване "газ"). Самият лост за газта е демонтиран за удобство.
Кафяв - болт "качество" на сместа.

Стрелките показват:

Черен - автоматично отопление
Зелено - автоматично загряващо задвижване
Червено - автоматично предварително запалване (инжектиране)
Синьо - Идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
Жълто - клапан за налягане.
Зеленото всъщност е бутало.
Черен - оста на лоста за подаване на гориво. Същият е на гърба на помпата. По-добре е да ги преместите (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. ), добре, самият ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИТ пациент -))

Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма "противопоказания" (жълта стрелка).
Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Размерът му е различен за различните помпи, така че замяната му с друга води до промяна на вътрешното налягане в помпата.

Не мисля, че са необходими коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

Жълто - сензор за скорост
Зелено - "заглушител".
Черен - центробежен регулатор на скоростта.
Син - задвижващ лост за подаване на гориво.

Прочетете също: Ремонт на автомобили Фолксваген Голф 3 направи сам

Има една трудност - да стигнеш до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 „леки“ болта „до ключ“ „с 10“, разхлабете 3-ия „тежък“ и отдалечавайки монтажа, бавно го развийте.

Трябва да се получи така:

Жълт - о-пръстен
Червен - автоматичен болт за предварително регулиране
Зелено - капакът на авансовата машина.
Запомняме (записваме) заминаването на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще трябва да върнете размерите в първоначалното им състояние.
Синьо - оста на регулатора на скоростта.
Черно - чифтосване самолет.

Внимание! За помпи с ДЯСНО въртене резбата на оста ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да вземете инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Анализът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

Червено - корпус на клапана за налягане
Зелено - възвратна пружина
Синя - клапанна игла
Жълто - легло на клапана
Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не може да се развие, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването на дизеловите двигатели се задава не толкова от марки. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Ще пропуснем тази процедура засега, редът ще стигне до нея.

Така че, развийте щепсела (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резба на щепсела - дясна.

Син - тяло на буталото
Червеното е бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Записваме резултатите от измерването, те ще бъдат полезни по време на монтажа.

Разхлабете фиксиращите винтове (но не напълно) и ВНИМАТЕЛНО разклащайки, преместете тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите тази снимка:

Син - бутало
Жълт - дозиращ пръстен
Червен - шайба - лагер
Кафяв - основна плоча
Черно - пролет
Зелено - регулиращи шайби.

Черен - шайба за регулиране на буталото
Червено - шайба на гърбицата.
Зелено - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Не махаме ролките, не сменяме местата им.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Под запушалката виждаме щифта. Показан е и с отвертка (магнетизирана е, щифта лесно се отстранява с нея).

Извадете гърбичното задвижване.

Натискаме оста на авансовия автомат във вътрешността на освободеното пространство:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно.За оста на авансовата машина издърпваме ролковия пръстен навън. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът засяда в тялото. Опитите да го извадите „нагло“ ще завършат плачевно - корпусът на помпата ще отиде на вятъра.

Трябва да изглежда нещо подобно:

За 2 „рога“, стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата с регулаторната предавка:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обърнете корпуса на помпата.

Отстраняваме жлезата (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с притиснат в него ръкав. Ето едно:

Макасяйкин (21.08.2012 - 08:10) написа:

има наши телефони в темата, май е по-добре да им се обадя, рядко идваме тук.

прави почти всичко освен тялото и машините.
Ние извършваме ремонт само на автомобили MITSUBISHI.
Публикацията е редактирана Makasyaykin: 16.04.2013 - 12:00

Както и ремонт на бензинови инжекционни помпи MMS.
Ние сме тук

Само с уговорка.

Макасяйкин (26.09.2013 - 14:39) написа:

Ето го, „таблет” 3-то поколение

Както и ремонт на бензинови инжекционни помпи MMS.
Ние сме тук

Само с уговорка.

За всеки случай. Ремонт на всички двигатели "Jidai" (GDI) и MPI, включително pajeromontero, dingo, pinin/io, lancer, rvr и др.
Всички работи освен каросерия и ремонт на автоматични скоростни кутии (автоматична скоростна кутия).

Има и нова услуга за мигане на ECU (мозъци) на двигателя. Предимства: преминаване към евро 2 (изключване на 2 ламбда), програмно деактивиране на EGR клапана, известно намаляване на разхода на гориво и увеличаване на динамиката.
Всички подробности по телефона.
89223080915.
Географски улица Бахаревская първа.

P.S. Само за превозни средства mms .
Публикацията е редактирана от Neos: 26.05.2016 - 23:28

Както и ремонт на бензинови инжекционни помпи MMS.
Ние сме тук

Само с уговорка.

За всеки случай. Ремонт на всички двигатели "Jidai" (GDI) и MPI, включително pajero3montero3, dingo, pinin/io, lancer, rvr и др.
Всички работи освен каросерия и ремонт на автоматични скоростни кутии (автоматична скоростна кутия).

P.S. Само за превозни средства mms .

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Здравейте! моля насочете цената! Почистване на вилките 4G93T, премахване на катализатора, флаш пот Euro 2, изключване на USR.
Възможно е в лични! Благодаря!

Оценете тази статия:

Оценка 3.2 избиратели: 84