Ремонт на инжекционна помпа Направи сам 2ct

т Маслената помпа за високо налягане е много важен агрегат. Валът на инжекционната помпа се задвижва от ангренажен ремък. Горивната помпа за високо налягане има много задачи и функции. Ето основните от тях:

1. Подаване на гориво под високо налягане към инжекторите;

2. Промяна на количеството впръскано гориво за единица време при различни скорости на коляновия вал;

3. Спиране на горивото чрез електромагнитен клапан при спрян двигател;

4. Отчитане на оборотите (за тахометър и др.);

5. Корекция на количеството впръскано гориво при достигане на работна скорост на турбината (чрез вакуум);

6. Контрол на загряването (при ниска температура на охлаждащата течност подаването на гориво се увеличава);

7. Управление на броя обороти на празен ход (XX) във връзка с включване на климатик, хладилник (вакуум).

Също така минималната скорост на XX се регулира, максималната скорост на двигателя е ограничена. Регулиране на номиналното подаване на гориво, момента на запалване ...

За да сменим гумените О-пръстени, освобождаваме лоста на регулатора на инжекционната помпа. Развиваме 4 шестограмни винта (5 мм), посочени на фигурата вляво (поз.1).

2 - Вакуум задвижващ механизъм за увеличаване на скоростта на ХХ поради включване на хладилник, климатик или бутон за увеличаване на скоростта на ХХ.

3 - Контрол на загряването (добавяне на скорост при ниска температура на охлаждащата течност).

4 - Лостът на регулатора за управление на подаването на гориво.

1. Устройството за управление на отоплението се разкачва от инжекционната помпа чрез отвиване на трите болта;

2. О-пръстен на мястото, където влиза контролния лост

3. Вътрешно рамо; установяване на по-ранна инжекция;

4. Настройка на скоростта по време на загряване;

5. Лост за усилване на скоростта, отвън;

6. Свързване на температурния сензор към веригата на охлаждащата течност.

1. Капак на коректора за налягане на усилване;

2. Уплътнение на лоста на регулатора, от това място понякога изтича гориво;

3. Винтът за регулиране на номиналното захранване с гориво след настройка на стойката е запечатан. Ако премахнете отметката, възможно е да смените цикличното подаване на гориво с регулиращ прът, - като го развиете - намаляваме подаването, като го завинтите - увеличаваме. Без знания и опит не препоръчваме да го докосвате, тъй като има голяма вероятност от спиране на двигателя, увеличаване на дима и лошо забавяне. Ако все пак при регулиране на работещ двигател прекалите и двигателят започне да набира скорост, незабавно развийте този винт няколко оборота назад.

На това място, обозначено със стрелката, валът на регулатора се зацепва с лостовете на регулатора. Валът на регулатора се отстранява от лостовата система точно през този жлеб, който ви позволява да откачите горния капак от корпуса на инжекционната помпа (показан на фигурата по-долу).

Отстранете внимателно оста на лоста на регулатора от капака на инжекционната помпа. При изтичане на гориво, както и след демонтаж, е задължително да се смени пръстеновидния гумен уплътнителен пръстен на оста на регулатора и съединителната кутия, монтирана в капака на инжекционната помпа на мястото, където излиза оста на регулатора.

Помислете за работата на горивна помпа с високо налягане.

Завъртайки инжекционната помпа със задвижването надолу, отстранете отвитата глава на горивната помпа. Това се прави, така че пружините, ролките с шайби да не спят достатъчно.

В края на краищата всяка част има свое собствено място за работа, това също трябва да се помни и всичко трябва да бъде разположено правилно при разглобяването, така че по-късно да може да бъде правилно сглобено. На снимката вляво жълтите стрелки показват ролките с шайби (монтирани от външната страна на ролката, а шайбите на ролките трябва да са обърнати към ролките с равна повърхност).Всеки валяк е на мястото си, именно те са подложени на силно механично натоварване, а на „бегови баси“ имат значителна производителност.

Трябва да се внимава при сваляне на щипката с ролки, за да не изпаднат! И не можете да промените местоположението на ролките в клетката, това важи и за шайбите.

От ангренажния ремък въртящият момент се предава към шайбата на гърбицата чрез адаптер (съединител с пружина).

Пружинният механичен контакт кара буталото да се движи напред по оста си и в същото време да се върти. В главата на инжекционната помпа са разположени множество канали, а буталото на помпата има прорези и проходни отвори в долната си част. По този начин, при определено положение на буталото, разпределението на горивото става на изхода на главата на инжекционната помпа.

Както можете да видите от фигурите вляво, в горната крайна част на главата на инжекционната помпа има соленоиден клапан за спиране на горивото

Този клапан може да бъде свален и отделно тестван чрез подаване на напрежение от акумулатора (+ към контакта, - към тялото на клапана). Ще се чуе характерно щракване и клапанът ще бъде изтеглен в сърцевината. По този начин, когато напрежението се подаде към спирателния клапан, каналът за подаване на гориво се отваря и когато напрежението се отстрани, горивният канал се блокира с гумено уплътнение под действието на заключваща пружина. Този принцип на заключване се използва в нашите микробуси за спиране на двигателя. Без подаване на напрежение към този клапан е невъзможно да стартирате двигателя, дори ако всичко е в идеален ред. Този метод се използва от много системи против кражба, които са част от алармите, вградени в прекъсването на този контролен проводник.

На снимката наляво виждаме отвития електромагнитен клапан:

1. Корпус на соленоиден клапан;

2. Положителен контакт на бобината на електромагнита (отрицателният е фиксиран върху корпуса на клапана);

3. Мрежест филтър, монтиран на входа на буталото.

Както можете да видите, мръсотията, която е преминала с горивото дори през главния горивен филтър, се утаява върху този малък филтър и някъде има мъх от самия филтър. Този филтър предотвратява навлизането на други остатъци на входа на горивото в буталото, като по този начин предотвратява бързото износване на прецизни повърхности от малки отломки.

За да извадите този филтър от вдлъбнатината в главата на инжекционната помпа, ви съветвам да използвате пинсети.

1. Соленоиден клапан;
2. Гумен О-пръстен;
3. връщаща пружина;
4. Ядро - клапан;
5. Гумено уплътнение;
6. Мрежа за горивен филтър в главата на инжекционната помпа.

За съжаление, на горивната помпа с високо налягане, инсталирана на двигателя, достъпът до този клапан и филтър е труден, но вие ще знаете за местоположението му там! И ако горивото се подава трудно, особено през зимата, това е изразено, трябва да помолите специалист да почисти тази филтърна мрежа в сервиза.

1. Инсталиран сензор за тахометър;
2. Монтаж на държача на регулатора;
3. Инжекционна помпа, монтирана на главата, соленоиден клапан за спиране на горивото

Вдясно виждате индуктивния сензор на тахометъра. Прави се запечатано. Вътре е монтиран соленоид (съпротивлението на бобината е от 600 до 950 ома, ако има отворена верига на сензора или съпротивлението не съответства на горното, сензорът трябва да се смени). Помислете за принципа на работа на сензора за скорост. Зъбното колело на държача на тежестта се върти и всеки зъб на тази предавка, приближавайки се до работната повърхност на сензора, предизвиква

в EMF бобината. Така поредица от импулси, в зависимост от скоростта на въртене на коляновия вал, влизат в микроконтролера за обработка и оттам идва познатата на очите ни информация.

Нека разгледаме по-подробно принципа на работа на системата за увеличаване на оборотите на празен ход (XX), когато двигателят се загрява и когато климатикът е включен. Фигурата вляво показва картина на взаимодействието на лостовете на регулатора на инжекционната помпа:

един.Вакуум задвижващ механизъм, управляван от вакуум, когато климатикът е включен или бутонът за увеличаване на скоростта XX;

2. Термоелемент, който действа върху лостовете в зависимост от температурата на охлаждащата течност в системата и задава по-ранен ъгъл на впръскване;

4. Междинен лост с регулиращ винт.

Когато климатикът стартира, се подава сигнал за включване на вакуумния превключвател, вакуумът през гумената тръба достига до мембраната на вакуумния задвижващ механизъм 1 (на фигурата по-горе), в резултат на това тласкачът се прибира в посочената посока от стрелката на фигурата, действаща върху междинния лост 4. Този на свой ред чрез регулиращия винт натиска лоста на регулатора на горивната помпа с високо налягане, като по този начин увеличава оборотите на празен ход до завъртане на климатика изключен.

Сега помислете как се изпълнява загряването на двигателя. Охлаждащата течност (охладител) преминава през термоелемента 2. В зависимост от температурата на охлаждащата течност прътът на термодвойката променя позицията си по оста в рамките на 8-10 mm. По този начин е много лесно да проверите изключения термостат, достатъчно е да го поставите под струя гореща вода или да потопите страната на тръбите във вряща вода и стеблото му ще се разшири с около сантиметър.

Фигурата вдясно показва посоката на движение на стъблото в зависимост от състоянието (студено или горещо). Това се случва, когато стартирате студен двигател. Стъблото на термоелемента е издърпано навътре, колкото е възможно повече, което позволява на силно усуканата пружинна намотка да действа върху междинния лост 4 (на фигурата по-горе). Освен това, от вътрешната страна на корпуса на инжекционната помпа, лостът задава по-ранен ъгъл на впръскване, докато двигателят загрее. При нагряване, с повишаване на температурата на охлаждащата течност, прът на термоелемента се разширява, неутрализирайки действието на пружината, до пълното премахване на ефекта върху междинния лост и връщане на ъгъла на впръскване в работно положение.

Силата на пружината върху стеблото може да се регулира с винт 1 (на фигурата вдясно), след настройка затегнете контрагайката. Свободният ход в лостовата система се отстранява с помощта на регулиращия винт на междинния лост 4.

По този начин настроената система при стартиране на студен двигател ще увеличи скоростта до 1000-1100 и ще ги свали постепенно до 850, когато двигателят е напълно загрят.

За по-голяма яснота ще дам снимка, която ще покаже принципа на работа на автоматичното отопление и предварително инжектиране:

Позиции 1,2 и 3 показват местата за монтаж на фини филтри на горивни помпи с високо налягане. Често там се натрупва купчина от нискокачествени горивни филтри. В кухите болтове на входа на горивото към инжекционната помпа и връщащия изход (поз. 1 и 2) се навиват (или нарязани) метални мрежи, които трябва да се продухат с въздух под налягане и да се измият, или да се разглобят и почистят.

Внимателно отстраняваме мрежата под спирателния клапан с пинсети, преди това клемата с жицата отгоре се развива и клапанът се развива. Внимавайте да не прекалите с затягането на контакта на клапана, прекомерната сила може да разруши изолатора.Под номер 5 е показан болтът на минималните обороти на празен ход (XX), когато двигателят е топъл и ефектът на машината за загряване е отстранен през болта (поз. 4), пластината на лоста на регулатора трябва да лежи изцяло върху болта за ограничаване на минималната скорост XX (за автоматична скоростна кутия - 850 об/мин, за ръчна скоростна кутия 700..750 об/мин), ключът IDLE UP трябва да е в ИЗКЛЮЧЕНО състояние.

Няма по-сложен и отговорен агрегат в дизелов двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа за високо налягане. Множество съвпадащи части, силно натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система правят ремонта на горивни помпи с високо налягане трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройка, диагностика и ремонт на горивни помпи с високо налягане изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се настрои според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на горивни помпи с високо налягане. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на горивната помпа за високо налягане, при пускане и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• Равномерно подаване на инжектирана горивна помпа с високо налягане към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. Такива устройства са по-трудни за поддръжка и ремонт, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, така че няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от линейната, при разпределителната помпа силата върху буталото се предава с помощта на профилирана гърбица. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-лесно да очаквате да я ремонтирате на коляно.

Инжекционната помпа Bosh VP44 се счита за най-известната и достъпна. Често необходимостта от ремонт на вътрешностите на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизеловия двигател под товар, както се казва, "смърт при излитане". Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• появата на изтичане на дизелово гориво в областта на жлезата на уплътнението на централния вал на горивната помпа с високо налягане.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на горивни помпи с високо налягане със собствените си ръце чрез подмяна на уплътнения и премахване на задраскване на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на инжекционната помпа, опитайте се да го преместите в радиална посока. Ако се усеща хлабина с ръка, причината за изтичане на гориво може да е износването на работната повърхност на вала или лагерът трябва да бъде ремонтиран.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и уплътнения. Като правило те са изработени от висококачествен материал и служат дълго време, докато не бъдат повредени по време на ремонт или поддръжка. В този случай за собствен ремонт на инжекционната помпа Bosch се използват стандартни ремонтни комплекти.

Достатъчно е просто да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на контрола за предварително впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане върху новите пръстени и гумени ленти, можете да капнете няколко капки масло от шпиндел или двигател.

За превантивен ремонт на инжекционната помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от крайната част на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за предварителна инжекция. След като отстраните трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от контакта;

• като развиете стойката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задайте позицията на вала, както е показано на снимката, извадете камерата и получете достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и разкъсване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да поправите повърхността чрез полиране, като подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонт монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, освен задраскване, има и друга причина на повърхността на буталата, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да бъде причинено от отломки, филми или натрупване на восък, отложени върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Промиването на каналите е обезпокоително и неефективно, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Счупени парчета отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да причинят счупване или счупване на задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния „черен дроб“ на горивната помпа с високо налягане, счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и повредата на силовите транзистори са по-чести от други. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства ви позволяват да „диагностицирате“ работата на транзисторите и да ремонтирате, трябва да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на „виновника“, трябва внимателно да отворите черния капак, плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да е въздух, който е попаднал в кухината поради лошо функциониране на дренажната система или възвратен клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването, като въртят стартера, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен до максимум, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво в линията. За да направите това, използвайте сензора за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез тестер за "набиране" или по външен вид. Най-добрият вариант за поправяне на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би това е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на горивната помпа с високо налягане след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти - инженери по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на процеса на ревизия не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стандартно, за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт, използвайте стойката Bosch EPS-815.

Във видеото можете да научите как да увеличите налягането на буталото в инжекционната помпа Bosch VE:

знаете какво гориво имате в Русия, трябва да почистите мрежичките в горивната помпа за високо налягане, но не знам колко са и къде да стигна до тях.
и още една неприятност - палиш двигателя, оборотите са малки 650
загрейте над 850
Според Толмут прочетох, че трябва да бъде, напротив, първоначално голям и със загряване някакво устройство за загряване на двигателя ще намалее там
Възможно ли е да се настрои вкъщи - ако не е трудно да обясня какво и как подробно.
ако има снимки, ще е ясно и ясно какво и къде, но е толкова страшно да се катери

добре, за останалите рани следващия път
и затова не съжалявам, че си купих дизелов двигател - той е безпроблемен, надежден, здрав = абсолютно е супер

в преследване на число
1, който този болт регулира
2 болта има пружина върху него
3 какъв електронен блок

колата не пали - нормално не капе
щом го запалиш, започва да капе върху студа
загрява се за 5-10 минути, всичко не капе, не е страшно
и как да се справя с него или не

как да проверите клапана за увеличаване на скоростта, когато печката е включена
включете печката не добавя
Намерих го и не знам какво да правя

Добавено (10 февруари 2010 г., 08:09)
———————————————
Пиша пълен отчет за извършената работа с ваша помощ
запали двигателя регулира оборотите с болта
двигателя загрява, оборотите не падат
започна да изучава дизайна на това какво и как взаимодейства
клапанът за загряване изскача при повишаване на температурата
и скоростта не пада, оказа се, че
между другото капки антифриз капе малко от него 15-20
се оказа, че
Вакуум задвижващ механизъм за увеличаване на скоростта на ХХ поради включване на хладилник, климатик или бутон за увеличаване на скоростта на ХХ.
участва в тази система и с куката си не позволява на щангата да се движи
увеличи хода върху него, докато не пречи на работата
подгряващи клапани и всичко с размразяването както трябва да работи
какви трябва да са оборотите на двигателя
1 загрят
2 студено
аз имам автоматична скоростна кутия
изглежда има разлика в механиката
относно решетките, ти написа, че японците са все еднакви инжекционна помпа
но за първи път виждам инжекционната помпа и не знам къде са мрежите
но ме е страх да се катеря на грешното място, ако може, покажете на снимката
смени горивния филтър на горивната помпа за високо налягане ще е добре да го издухаш и ще е добре
Благодаря още веднъж, щях да се загубя без теб.
в други форуми многословието нямаше полза
и тук всичко е ясно, веднага можете да видите специалиста

ако имате нужда от ръководства за автомобили в електронен вид пишете ми и ми кажете какво сканирах от това което изрових в интернет

Отворих флъша тук
а в магазините продават наливане директно в горивото
все едно мие инжекционната помпа.дюзи.клапи казват
че след него двигателят работи по-добре трябва да се прилага на всеки 5000т км
не знам дали можеш да го използваш?

Внимание, редакторите на сайта "Вашият път" препоръчват консултация със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Един от най-мистериозните компоненти на автомобил с дизелов двигател с право е горивната помпа с високо налягане (TNFP). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, известна като EFI. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме „екзотика“ като помпа-инжектор, Common Rail или разпределителни помпи от серията VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа са загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв „джентълменски“ комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел „на коляното“. Като обект за подготовка ще играе инжекционна помпа, сглобена в древни времена от няколко различни типа помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизел 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно тя може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само при липса на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои монтирани възли. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- О.. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво (задвижване "газ"). Самият лост за газта е демонтиран за удобство.
• Кафяв - болт "качество" на сместа.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - автоматично загряващо задвижване
• Червено - автоматично предварително запалване (инжектиране)
• Синьо - Идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото всъщност е бутало.
• Черен - оста на лоста за подаване на гориво. Същият е на гърба на помпата. По-добре е да ги преместите (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. ), добре, самият ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИТ пациент -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма "противопоказания" (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Размерът му е различен за различните помпи, така че замяната му с друга води до промяна на вътрешното налягане в помпата.

Не мисля, че са необходими коментари. Съвет - самото устройство не си струва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушител".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - задвижващ лост за подаване на гориво.

Има една трудност - да стигнеш до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 „леки“ болта „до ключ“ „с 10“, разхлабете 3-ия „тежък“ и отдалечавайки монтажа, бавно го развийте.

Трябва да се получи така:

• Жълт - о-пръстен
• Червен - автоматичен болт за предварително регулиране
• Зелено - капакът на авансовата машина.
• Запомняме (записваме) заминаването на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще трябва да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! За помпи с ДЯСНО въртене резбата на оста ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да вземете инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Анализът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - възвратна пружина
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не може да се развие, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването на дизеловите двигатели се задава не толкова от марки. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Ще пропуснем тази процедура засега, редът ще стигне до нея.

Така че, развийте щепсела (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резба на щепсела - дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червеното е бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Записваме резултатите от измерването, те ще бъдат полезни по време на монтажа.

Разхлабете фиксиращите винтове (но не напълно) и ВНИМАТЕЛНО разклащайки, преместете тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите тази снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черен - шайба за регулиране на буталото
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелен - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Не махаме ролките, не сменяме местата им.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Под запушалката виждаме щифта. Показан е и с отвертка (магнетизирана е, щифта лесно се отстранява с нея).

Извадете гърбичното задвижване.

Натискаме оста на авансовия автомат във вътрешността на освободеното пространство:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. За оста на авансовата машина издърпваме ролковия пръстен навън. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът засяда в тялото. Опитите да го извадите „нагло“ ще завършат плачевно - корпусът на помпата ще отиде на вятъра.

Трябва да изглежда така:

За 2 „рога“, стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата с регулаторната предавка:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обърнете корпуса на помпата.

Отстраняваме жлезата (показано с отвертка).Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с притиснат в него ръкав. Ето едно:

Горивна помпа за високо налягане в дизеловата горивна система. Нарушения в работата на устройството, техните външни прояви. Как мога да ремонтирам помпата сам, последователността на действията. Съвети за прибягване до помощта на специализирани услуги.

Всеки дизелов двигател може да се нуждае от ремонт на горивната помпа за високо налягане рано или късно. Точно както човешкото сърце започва да „скача“ с възрастта, така и този апарат е обект на промени, свързани с възрастта. Наред с естественото износване на частите оказва влияние и зареждането с нискокачествено гориво. Дизеловите агрегати в това отношение са по-чувствителни от бензиновите двигатели.

Предложената статия ще помогне на собствениците на дизелови автомобили в случай на проблеми с горивната помпа. Той също така предоставя съвети как да поправите този възел със собствените си ръце.

Горивната помпа за високо налягане (TNVD) е независима единица от системата за захранване на двигатели с вътрешно горене (ICE), предимно дизелови двигатели. Въпреки че това устройство се използва и при инжекционни бензинови двигатели, за първи път е използвано при дизелов двигател.

Основната му функция е да създаде разлика в налягането между напорния тръбопровод и компресионната камера, за да осигури надеждно впръскване на гориво в кухината на цилиндъра. Но това не е достатъчно.

Помпата също така задава последователността на подаване на гориво към работните дюзи, тоест изпълнява разпределителна функция. В допълнение, той регулира количеството захранване в зависимост от режима на шофиране (обороти на коляновия вал) и от някои други фактори: температура на двигателя, включване и изключване на климатика.

И накрая, точно както времето на запалване се регулира в карбураторните двигатели, при дизелов двигател инжекционната помпа автоматично регулира времето на впръскване.

Има три основни типа помпи: редови, инжекционни и главни. Устройството им е разгледано в отделна статия. Тук си струва да споменем само, че редовите помпи доскоро се използваха за дизелови камиони, трактори и специализирана пътна транспортна техника.

Разпределителни устройства са монтирани на всички леки дизелови автомобили и на някои товарни автомобили. Багажникът се използва в съвременните горивни системи Common Rail. Такива помпи нямат функцията да разпределят горивото, тази задача се изпълнява от електронния блок за управление на двигателя (ECU), който според програмата командва работните дюзи.

Какви са симптомите на повреда на горивната помпа? Както беше споменато в началото на статията, основните причини за загубата на ефективност на горивните помпи с високо налягане са износването на триещите се повърхности и лошото качество на горивото. Тук може да се уточни, че ниското качество на дизеловото гориво трябва да означава и навлизане на вода в горивото. Следните са външни симптоми на неизправна горивна помпа:

• Трудно е да стартирате двигателя - най-вероятно двойката на буталото (или парата) се е износила и помпата не развива необходимото налягане. Проверено по прост начин. Необходимо е да поставите парцал върху инжекционната помпа, да излеете студена вода върху нея и да изчакате няколко минути. След това опитайте отново. Ако двигателят стартира, тогава причината наистина е износване. При охлаждане пролуките в интерфейса намаляват и вискозитетът на горивото се увеличава, в резултат на което помпата осигурява необходимото налягане.
• Загуба на мощност. Поради увеличените пропуски, налягането на впръскване намалява и работата на регулатора на скоростта за всички режими се влошава.
• Прегряване на двигателя. Причините може да са неправилна работа на автомата за изпреварване на впръскване. В този случай е невъзможно ремонтът на инжекционната помпа да се отложи „за по-късно“.
• Нарастващият "апетит" на силовия агрегат. Причинено от течове на гориво, износване на интерфейсите на буталото, неправилен момент на впръскване.
• Твърда работа на двигателя, което може да е резултат от твърде ранно време за впръскване и неравномерно подаване на дизелово гориво към различни цилиндри. Вярно е, че последното е практически невъзможно за разпределителните инжекционни помпи, така че най-вероятно въпросът е в инжекторите.
• Черен ауспух от изпускателната тръба. Причината може да е твърде късният ъгъл на впръскване на горивото.

Ако са налице изброените по-горе симптоми, е необходимо да помислите за ремонт на горивния компресор. По-долу разглеждаме как да поправите някои неизправности на аксиалната инжекционна помпа от разпределителен тип със собствените си ръце.

Трябва да се отбележи, че преди да предприемете тази работа, трябва да проучите структурата на ремонтираното устройство, да разберете какви инструменти може да са ви необходими, тъй като в някои случаи не можете да правите без специално оборудване, например теглич.

Трябва също така да подготвите камера, която да записва всеки етап от разглобяването. В противен случай можете да забравите къде се намират тези или онези подробности. За демонтаж е необходимо да се подготви подходяща маса и да се покрие с чиста кърпа или поне лист бяла хартия. На пода не трябва да има отломки, в противен случай случайно изпусната част може да не бъде намерена.

И така, какво може да направи един шофьор, който няма специална квалификация?

1. премахване на изтичане на гориво от корпуса на помпата;
2. проверете работата на соленоидния клапан;
3. проверете механизма за подаване на гориво на буталото;
4. проверете автоматичния регулатор на скоростта;
5. почистете филтърните мрежи;
6. проверете налягането, развивано от устройството;
7. регулирайте предварителното инжектиране.

По-долу е описана последователността от действия за самостоятелен ремонт на горивни помпи с високо налягане. При работещ двигател изключете пръта, свързващ педала за газ към лоста, който регулира подаването на гориво. След това ръчно разклатете лоста в радиална посока, опитвайки се да разтегнете връщащата пружина.

Ако няма просмукване на дизелово гориво през пръстеновидната междина, тогава уплътнението не е износено. В противен случай е необходимо обновяване на сдвояването.

Докато помпата все още не е извадена от двигателя, уверете се, че електромагнитният клапан за спиране на горивото работи. Ако двигателят стартира и спре при завъртане на ключа, клапанът е добър. Какво да направите в ситуация, когато този компонент се повреди по време на шофиране, ще бъде описано малко по-долу.

Сега остава да преминем към разглобяването на помпата. Преди да изключите горивните линии и електрическото захранване от уреда, е необходимо да избършете тялото и връзките му с парцал, напоен с дизелово гориво, и след това да го избършете до сухо, за да предотвратите навлизането на мръсотия в горивната система. Изплакнете отново извадената помпа, след това свалете капака и източете горивото от нея.

На първо място, трябва да разглобите задвижването за регулиране на подаването на гориво и да проверите уплътненията, както и да оцените степента на износване на свързващите се части. О-пръстените трябва да се сменят. За целта е необходимо да закупите ремонтен комплект за ремонтираното устройство.

Що се отнася до износените части, има два начина за възстановяването им: възстановяване на износената ос с хромирано покритие или завъртане и поставяне на ремонтна бронзова втулка в тялото. Тялото ще трябва да се отегчи преди това.

След това пристъпете към разглобяване и ревизия на буталото на компресора. Разпределителната глава на помпата се отделя от корпуса, след което се поставя с макарата надолу, за да не се разлеят вътрешностите. Преди да премахнете гърбиците, задвижващото зъбно колело и съединителя на центробежния регулатор, трябва да проверите дали тези части не залепват по време на движение и след това, като ги поддържате внимателно с пръсти, ги извадете от корпуса.

Препоръчително е да маркирате ролките, шайбите, осите на гърбичния съединител с маркер, тъй като всички съвпадащи повърхности вече са свикнали една с друга и би било по-добре да останат след монтажа.След разглобяването трябва внимателно да проверите частите за чипове или износване. Силно износените части трябва да се сменят с нови.

Степента на износване на двойката бутало може да се оцени само приблизително. Работата на прецизния интерфейс се проверява след сглобяване на помпата чрез измерване на нейното работно налягане. Накрая трябва да издухате всички филтърни елементи (решетки) със сгъстен въздух, след което можете да сглобите помпата в обратен ред.

Когато агрегатът е сглобен, трябва да го напълните с дизелово гориво, като ръчно завъртите задвижващия вал, след което можете да го монтирате на място и да свържете горивните тръбопроводи, маркучите и електрическото окабеляване на системата за управление.

След стартиране на двигателя трябва да се уверите, че автоматичната машина за предварително впръскване на горивото работи правилно, в зависимост от налягането в кухината на лопатката с ниско налягане. Това устройство има собствен регулатор на скоростта на празен ход. Ако е необходимо, регулирайте този параметър, като завиете или развиете регулиращия винт.

Преди да извършите тази процедура, се препоръчва да запомните позицията на винта, като преброите броя на резбите, излизащи от контрагайката, за да се върнете в крайни случаи към първоначалната настройка. Ръководството за двигателя посочва необходимия брой обороти на празен ход. Обикновено те падат от 1100 об/мин след стартиране до 750 след загряване на дизела с ръчна скоростна кутия и до 850 на двигател с пистолет.

Накрая се проверява налягането в напорния тръбопровод, което е индиректна проверка на състоянието на двойката бутало. За целта ще ви трябва манометър до 350 бара, свързващ маркуч за свързване към помпата и адаптер, който включва изпускателен клапан.

Като измервателен уред е подходящ манометър TAD-01A или по-стар, KI-4802. Ако адаптерът не се предлага за продажба, ще трябва да го направите сами.

Разбира се, е необходимо да се вземат предвид размерите на свързващата резба и къде се планира завинтването на свързващия маркуч. За измерване уредът е свързан към централния отвор на разпределителния блок или към един от напорните фитинги.

След като прикрепите манометъра към инжекционната помпа, завъртете вала на помпата с помощта на стартера и запишете показанието на индикатора с циферблата. Ако устройството показва повече от 250 атмосфери, това е нормално (при работещ двигател налягането ще бъде по-високо).

Както обещахме по-горе, няколко думи за това какво да направите, ако електромагнитният клапан за прекъсване на горивото се повреди. В този случай двигателят внезапно ще спре. Вярно е, че може да има няколко причини за това. За да изхвърлите версията за неизправност на електромагнитния клапан, тя трябва да бъде изключена от работа, тъй като в нормален режим тя винаги е отворена.

За да направите това, трябва да премахнете захранващия проводник, да го изолирате от земята, след това да развиете клапана, да извадите върха с пружината от него и да поставите устройството обратно. Ако двигателят все пак не стартира, явно е нещо друго. Ако двигателят стартира, трябва да потърсите неизправност в клапана.

За да направите това извън пътя, първо трябва да стигнете до къщата. Вярно е, че тогава ще трябва да изключите двигателя грубо, но просто: поставете колата на ръчната спирачка, включете повишената предавка и отпуснете педала на съединителя.

И след това започнете да ремонтирате. Първо трябва да проверите дали намотката на електромагнита е изгоряла. За да направите това, свържете клапана към плюса на акумулатора, като използвате част от обслужван проводник, след което се опитват да стартират двигателя. Ако започне, тогава намотката е изгоряла. В противен случай потърсете място на изтичане на напрежение от захранващия проводник.

Тези, които нямат желание или възможност сами да ремонтират инжекционната помпа, трябва да се свържат със специализирана станция за ремонт на горивна техника.Въпреки че има дилъри, които обслужват и ремонтират автомобили от определена марка, те обикновено не се занимават с горивно оборудване, тъй като това изисква скъпо диагностично оборудване.

Основният стенд за диагностика и настройка на горивни помпи за високо налягане е Bosch EPS-815. Той проверява различни параметри, зададени за тази помпа от производителя. Например: стартово захранване с гориво, обемно подаване в различни режими, изходящо налягане и някои други.

Когато избирате услуга, трябва да вземете предвид нейната надеждност. За да направите това, първо трябва да дойдете на интервюто, където да попитате за мнението на клиентите, които обслужвате. В такива случаи обърнете внимание на историята на избраната услуга. По правило недобросъвестните фирми съществуват в сектора на услугите не повече от една година.

Слабото звено на горивната помпа за високо налягане на дизеловите двигатели е тяхната чувствителност към проникване на вода в горивната система. Чуждите автомобили са особено податливи на това, за които водата е основният враг. За да намалите тази опасност през зимата, поддържайте нивото на горивото в резервоара възможно най-високо, за да сведете до минимум образуването на кондензат.