Ремонт на впръскване на горивото на Toyota nadiya направи сам

Подробно: собствен ремонт на инжекционна помпа Toyota Nadiya от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Александър - 2004-12-09 11:15:59

История за това как са търсили общ език с японска кола.

Всичко започна едно лято през юни 2004 г., купих Toyota Nadia 1999 г., 44 000 км.

Покупката се случи почти спонтанно, въпреки че интернет, форуми и приятели бяха под ръка и всичко беше всичко. но го купих с двигател 3S-FSE D4, за тези, които не знаят, ще обясня - това е бензинов двигател с директно впръскване на гориво. Основният му проблем е повишената капризност към нашето гориво, поради което много важен агрегат отказва - горивната помпа с високо налягане (TNVD).

Като разбрах какво съм купил - почувствах се зле - представете си състоянието ми - да раздам оттичането на зелени пари и да си взема такива (както ми се струваше тогава) хемороиди. Но да не правя нищо, не беше в правилата ми веднага да започна да го продавам, реших да НАМЕРЯ ОБЩ ЕЗИК С ТАЗИ ЯПОНСКИ КОЛА.

През лятото колата се представи страхотно, семейството просто пищеше от шофиране в новата ни кола. Климатик, автоматична скоростна кутия, отлична шумоизолация, всичко беше благоприятно за дълги пътувания, пътувания до провинцията и сред природата.

Първото нещо, което беше направено (44 800 км), масло Castrol GTX 5w40 беше сменено 1200 рубли) и филтър (500 рубли). И започнах да търся горивна помпа, защото ми се стори, че е на път да се счупи. Търсенето не продължи много дълго, ценовият диапазон се оказа много приличен, от $ 790 до $ 280 за $ 280, купих го - нормална оригинална инжекционна помпа на Toyota.

През август се появиха първите проблеми (45 600 км) - колата започна да яде много бензин, когато беше топла, караше с спадове, малко тройлинг, но не винаги, това особено често се проявяваше в горещо време. Отидох на диагностика при неговите момчета. Сервиз имат за чуждестранни автомобили. "Скараха" ме, че си купих кола с такъв двигател, но не се отказаха да го направят...направиха диагноза, оказа се, че кислородният датчик умира. Осъдиха го да смени, но казаха, че това може да не е точна информация, тъй като оборудването им не е предназначено да сканира точно такъв двигател. Тогава реших да отида в официалния сервиз на TOYOTA. Обслужването е добро, но скъпо. Там бях безусловно осъден кислороден сензор. (900 рубли за диагностика).

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Поръчах го през тях. Закупуването на кислороден сензор струва 6780 рубли. + за да го смените, беше необходимо да го диагностицирате отново (900 рубли) и да го адаптирате (1200 рубли). Помислих си, помислих си и се върнах при неговото. Там набързо ми го сложиха, адаптираха го и го изпратиха вкъщи със Света.

В края на лятото отново смених маслото (47 300 км.) (Castrol GTX 5w40 1200 рубли) и филтъра (500 рубли). Карах без проблеми до октомври, забелязах, че едва с настъпването на студеното време апетитът на колата се увеличи (14-15 литра в града), но съгреших със стила си на шофиране и не обвинявах Надюха за нищо.

Но тогава дойде студът. Моята Nadyaha започна да се движи.(51 000 км.) При -0 запали първия път, но отне много време за завъртане на стартера. При -5, от третия. При -10, от 5-7. -12 изобщо не започна. По това време в поръчката вече имаше свещи, горивни, въздушни и маслени филтри, имаше и горивна помпа с високо налягане, с която, по глупост, най-много съгреших и реших да я сменя.

Изчаках когато всичко дойде, извиках влекач и отидох в сервиза. По това време бях натрупал много статии и само отзиви за колата, предадох всичко на момчетата. Есе за D-4 от Eugenio77 ("). БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО. Сменени свещи, горивни и въздушни филтри, свалени и почистени (EGR) Система за рециркулация на отработените газове, почистена инжектора за студен старт, провери налягането върху нея, тя беше 3,2 кг.

Ефектът от работата не беше даден. Следва кореспонденция с Еухенио77 във форума на сайта

Прочетохме отговорите и момчетата се заеха с работа:
Дюзата за студен старт е чиста, входното налягане е 3,2 кг.
(EGR) Системата за рециркулация на отработените газове е чиста, EGR клапанът е жив и здрав.
Сглобка на дросела - чиста

Свърза се със студен скенер и взе данните:
Блокът видя температурата правилно (навън беше 0 градуса)
Времето за работа на инжектора за студен старт е 13,2 ms.
Степен на отваряне на дросела - 17 градуса

Започваме:
Вакуум (MAR) без претенции
Времето за работа на инжектора за студен старт при опит за стартиране за първи път беше намалено - 4,2 ms.
Степен на отваряне на дросела - 7 градуса
. след това, когато стартира ... но работи много нестабилно. системата се опита да коригира операцията, като увеличи ъгъла на отваряне на дросела и времето за работа на инжектора ... .. но колата все още спря. Оказа се, че няма достатъчно гориво [TC - всъщност въздух]? къде отиде?

Решихме да премахнем всмукателния колектор, намереното там не се поддава на думи. всичко беше в много гъсти сажди и тя изобщо не искаше да се почиства, трябваше да използва специална течност за миене, дървена пръчка и помощта на гъска майка, за да изстърже тази глупост от стените на колектора до метален блясък. Поради тези сажди работата на клапите на всмукателния колектор беше нарушена (не напълно затворена) [TC - имаше възможност да се види това в DataStream, според сензора за позиция SCV]. Работата се оказа адска, за нейното изпълнение специално благодаря на главния диагност Виталий. В същото време смениха горивната помпа за високо налягане, за да не лежи наоколо (при анализа на старата установиха, че мощността на запаса не е много голяма, така че все още може да работи)

Прочетете също: Направи си сам ремонт на кормилна рейка Hyundai Tussan

Почистен. всички събрани. изгонен на улицата. Стартира сутринта от втората секунда на превъртане със стартера! Температурата навън беше -1-2. Намален разход на гориво в града сега е 9-10 литра. (карай както преди)
Момчетата от сервиза казаха, че колата е станала по-ясна и най-важното е НАМЕРЕН ОБЩ ЕЗИК С ТАЗИ ЯПОНСКИ КОЛА, според мен Надюха може да живее в Русия, но има нужда от внимателни грижи.

Рекламни връзки. Показва се само на нерегистрирани потребители

1. Възможност за отстраняване на теч на уплътнението на маслената помпа на пътя (и не само) за 10 минути. и гарантирана херметичност от няколко хиляди км. (ходихме, знаем))
2. Втората точка е по-полезна за ремонтниците:
Проверката на херметичността на „родното“ уплътнение на инжекционната помпа е 100% точен метод.
Ще направя резервация, моят дизайн се оказа надежден, в някои отношения по-добър от този на оригиналната помпа.
Няма нищо ново в моя дизайн, но, както се казва, Бог е в детайлите.
Ще се опитам да направя отчета ясен и подробен, описвайки възстановяването от А до Я.
Цялата промяна ще ви отнеме максимум 2 вечери и 500-700 рубли. без да броим бирата), побирам се за 1,5 часа.
Така че да тръгваме!

В магазин за продажба на консумативи за автобояджии купуваме;
-Всяко евтино лепило за лепене на автомобилни прозорци (по-нататък ще го наричам уплътнител) (250r)
- Лист водоустойчива шкурка R-500 (15r)
- Лист микроабразив ЗМ № 2000 (20р)
- Абразивна паста Farekla G-3. 50 гр. (40р)
-Разтворител 650 0.5л (50р)

В магазина за авточасти купуваме комплект семеринги за „класиката“. Взех "Резерва" (80р)
Преминаваме към точка 18, пренасяме скицата до стругара.
Платих 150 рубли за два калъфа за жлези.

2. Натискайки стъклото върху ъгъла на дървен блок, леко огънете антените (0,5-1 мм., не повече) и бавно отпуснете пружината.

3. Изваждаме буталото, пружината, разделящата се шайба.

4. През отвора в корпуса на горивната помпа с високо налягане изстискваме стандартното уплътнение.
Това е лесно да се направи с права отвертка, поставете я върху кутията за пълнене и ударете с чук.

5. Взимаме капачката за уплътнение на маслото от „класиката“ (взех „Резервата“, не се натъквайте на фалшификат) на ръка, но я поставяме плътно върху водача на клапана от същата „класика“ и отстраняваме стърчащите метална яка с шмиргел

6. Нуждаем се от регулираща алуминиева плоча от 08-15 модели Жигули (монтирана на тялото под заключващата пластина) дебелина е някъде около 1-1,5 мм. Не съм го мерил, но мисля, че имат еднаква дебелина.

7. Интересуваме се от СТРАНИЧНИТЕ отвори на плочата - изрязваме я с ножица и я забиваме на шмиргел до външния диаметър на жлезата "Жигули"

осем.В резултат на това получаваме такава шайба, оставете я настрана.

10. Финализираме буталото. Снимката ясно показва развитието на работната повърхност, в точките на контакт с кутията за пълнене. От нея
трябва да се отървете.

11. Увиваме половината от буталото с прозрачна лента (5-6 слоя)

12. затягаме тази част в бормашина (без фанатизъм, не повреждайте самото бутало)

14. Нанесете шкурка P500 върху чистачка от твърда гума и я навлажнете с вода, за да премахнете цялата неравна повърхност. Нищо повече, нищо по-малко. Бормашината се включва естествено, на около средна скорост.
Получаваме матова, равномерна повърхност.

15. След това без чистачка, но с вода, шкурка R-2000, намаляваме риска.

16. В заключение вземаме лак Farekla G-3, също така, намокряйки го с вода с мека фланелена кърпа, донасяме блясък (около 5-7 минути)
В процеса на шлифоване лакът променя цвета си от бежов в сив - пастата работи.

17. Получаваме такова „ново бутало“, оставете го настрана засега.

18. Начертаваме тази скица и я завеждаме на стругара. Взех и семеринг, за по-голяма яснота Обясняваме на стругара: прилягането на уплътнението трябва да е здраво. Други размери могат да бъдат закръглени до десети.

19. С леки коси удари с чук леко разместихме горната част на корпуса на пълнежника, създавайки рамо, за всеки случай, за да предотвратим излизането на кутията за пълнене от тялото на кутията. Можете да поръчате веднага с рамо, но аз не се притеснявах.

20. Обезмаслете повърхностите на кутията за пълнене и корпуса с разтворител и равномерно намажете кутията за пълнене с уплътнител.

21. С метална пръчка с подходящ диаметър притискаме жлезата в корпуса, докато металната част на жлезата опре в нашето домашно рамо

22. Намажете горната част на кутията за пълнене с уплътнител, поставете самоделна шайба вместо пружина, внимателно отстранете излишния уплътнител.

23. Дъното на пълнежната кутия след притискане може да стърчи малко от другата страна

24. Ако нямаш такова нещо)))
след това отстранете някъде 1-1,5 мм от височината на кутията за пълнене, преди да я натиснете в корпуса на кутията за пълнене.

25. След като обезмаслите „пенито“ на тялото и мястото му в инжекционната помпа, разпределете тънко, но равномерно уплътнителя

26. Поставяме кутията за пълнене на място, вкарваме буталото, смазано с масло. Буталото е необходимо за центриране.

27. Поставяме пружината, стъклото и за един ден затягаме помпата в импровизирана скоба.

28. Вземаме ключа към 14 и развиваме изхода към връщащата линия

29. Изваждаме родната пружина, поставяме друга, подходяща по диаметър, но 2 пъти по-мощна. Целта е да се уверите, че клапанът за налягане на горивото никога не се отваря))

Прочетете също: Направи си сам ремонт на двигател luaz

30. Двадесет и деветата точка е много важна (основният трик). Като затваряме клапана за ниско налягане на горивото, НАМАЛЯВАМЕ НАЛЯГАНЕТО НА БЕНЗИНА В ПРОСТРАНСТВОТО НА ТАПАТА ОТ 4 АТМ. НА НУЛА.
И сега около 1 капка бензин в секунда ще изтича от връщащата линия! Тя е тази, която ще трябва да премахне жлезата!

Ще завием клапана за налягане на горивото като на обикновени 3s в резервоара.

31. След един ден премахваме скобата, разкопчаваме я, проверяваме дизайна си за херметичност

32 Чрез обвиване на горивната помпа за високо налягане с електрическа лента или просто с пръст елиминираме технологичния отвор, през който свалихме родното семеринг. Вмъкваме буталото, наливаме бензин в получения контейнер.
Ние доставяме въздух към връщащия фитинг (доставих въглероден диоксид, който беше под ръка, кислород, мисля, че не е необходим),

33. Довеждаме налягането до 5 атм. и вижте дали има „крушки“ в конюгирането на ръба на кутията за пълнене - буталото
Ако искате да увеличите тестовото налягане, тогава трябва да сглобите помпата, тъй като налягането веднъж е откъснало корпуса на кутията за пълнене от помпата.
Но според мен проверката с такова налягане е безполезна, тъй като няма да имаме никакъв натиск в пространството на буталото.

34. Това е всичко, поставете пружината, разделящата се шайба, стъклото на място, точно както при разглобяването, притискаме пружината около ъгъла на лентата, почукваме антените с чук,

Лично аз не разбирам две точки;
- с каква цел японските инженери пуснаха натиск в пространството на подбуталото,
- използването на двоен работен ръб води до повишено износване на пръта, тъй като няма смазване между ръбовете.
При нас, от една страна, ръбът се смазва с бензин, от друга с масло.

Също така трябва да поставите регулатор на ниско налягане на горивото в резервоара, всички ръце не достигат, но докато карам така, не разкрих нищо криминално, всички параметри са нормални.
Опитах се да поставя родната пружина на място, като по този начин върна регулатора на налягането към работоспособност. Бензинът не влиза в маслото, но е някак неудобно да се живее, като се знае, че маслото е под налягане от 4 атм. "чука" бензин)))))
На тази помпа са минали вече повече от 7 т.км, без регулатор на налягането на горивото всичко е ОК.
Преди да публикувам доклада, аз специално анализирах:
- запасът е идеален
- пусна 5 атм въздух в подбуталото - всичко е стегнато!

_________________
Инцидентите не са случайни.

Разширено

Членове на групата
Мнения: 15
Записване: 3-13 ноември
Потребителски №: 4,755

учител

Членове на групата
Публикации: 3,988
Записване: 30-13 септември
От: Владивосток - Санкт Петербург
Потребителски №: 4,715

Z.Y. Няма да ви казвам за въпроса, знам само за 3S-FSE, трябва да бягате от него като ада от тамян

учител

Членове на групата
Публикации: 7,751
Записване: 29-08 февруари
От: Новосибирск
Потребителски №: 1.259

Разширено

Членове на групата
Мнения: 15
Записване: 3-13 ноември
Потребителски №: 4,755

Z.Y. Няма да ви казвам за въпроса, знам само за 3S-FSE, трябва да бягате от него като ада от тамян

Благодаря за линка. Разбира се, договорът е прасе в лапа. Трябва да се провери.

учител

Почетен Надявод

Членове на групата
Мнения: 80
Записване: 7-15 август
От: Приморски край.
Потребителски номер: 5.351

Разширено

Членове на групата
Мнения: 15
Записване: 3-13 ноември
Потребителски №: 4,755

Благодаря, вероятно ще го направя :)

учител

Почетен Надявод

Членове на групата
Мнения: 61
Записване: 8-15 юли
Потребителски номер: 5.325

Ситуацията е следната:
Колата (3S-FSE) е съхранявана в гаража година и половина. Оперира се рядко, предимно само през лятото (живея в друг град, търся някои само при пристигането). Преди две години се сблъсках с такъв проблем: при много горещо време спря (рядко, но спря), след няколко месеца започна да спира при спиране на светофара, след което изобщо не работи на празен ход. Почистих инжекторите, всмукателния колектор, всичко изглежда нормално. Пътува, сложи в гаража. През лятото на същата година, когато се опитах да запаля двигателя, нищо не се случи. На влекач до сервиза. Сменени свещи, бобини, уплътнение под капака на клапана. Добавя се литър олио. От сервиза на собствен ход до гаража всичко е нормално. Пътува се една седмица - комплект. Зимата дойде тарторът, беше стегнато, но се почна. И през този летен сезон той дойде - започна, отиде от 3 пъти. Отездил около седмица, започна да потрепва на светофара. Имаше миризма на бензин, мислех, че може би след зареждане. На следващия ден извадих пръчката и имаше 1,5 нива на маслото. Отиде до гарата. Вижте, никой не разбира какво е. На пръчката се вижда същото ниво, но течността е по-светла отгоре, по-тъмна към дъното. Мирише на бензин, както от пръчката, така и от капачката на резервоара за масло. При шофиране скоростта понякога плава, след 70 km / h започва да потрепва.

Четох, всички знаци сочат към инжекционната помпа, но така ли е? Струва ли си да опитате да смените маслото и след това да погледнете вече? Необходима е кола, но не е така да се управлява.

Можете ли да ми кажете как да реша този проблем? Наистина ли е така в горивната помпа (не бих искал да плащам такава сума за нова, но проблема не е в нея)?

Колите се сменят, приятелите и форумът остават. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Съобщение Николаг » 03 февруари 2008, 20:46

Съобщение ynuch » 03 февруари 2008, 21:19

Съобщение Николаг » 03 февруари 2008, 21:41

Съобщение Костян » 03 февруари 2008, 21:45

Прочетете също: Направи си сам блендер Редмънд ремонт

Съобщение ynuch » 03 февруари 2008, 21:50

Съобщение ynuch » 03 февруари 2008, 22:04

Съобщение Николаг » 04 февруари 2008, 03:35

Съобщение ynuch » 04 февруари 2008, 09:58

Съобщение Козина » 04 февруари 2008, 13:24

Съобщение ynuch » 04 февруари 2008, 15:35

Съобщение Козина » 04 февруари 2008, 18:02

Съобщение wados » 18 ноември 2009, 21:22

Съобщение Kot_777 » 18 юни 2014 г., 21:15 ч

Съобщение Колян 38 » 19 юни 2014, 05:48

Съобщение Kot_777 » 19 юни 2014, 21:02

Тема Лусида 1995г./в ТД-2.2л. горещ старт лош беше за това. Не знам защо публикувах на грешното място.

sergluc: И аз така си мислех веднъж и местните прекъсвачи в дизелови сервизи увериха, че е горивна помпа с високо налягане, предложиха да купят договорна. Купен. Комплект. И количката все още е там. После си проверих свалена горивна помпа за високо налягане и какво - натиска 300 бара! Оказа се лоша компресия. Капитален двигател. Инсталирана старата инжекционна помпа. Полетът започва.

Бутилка студена вода и подведени. Поливаш като глава с чифт бутало, охлаждаш го, тръгва. Изглежда, че буталото седна. Но не, братя! Тази студена вода попада и върху температурния сензор, който е завинтен в блока. Съпротивлението на сензора се увеличава, което означава, че компютърът смята, че двигателят е студен и дава по-голям обем на впръскване на инжекторите. Това е мястото, където двигателят стартира. След това направих превключвател със свързано съпротивление от 10 kΩ към този сензор. И така отидох в столицата: щракнете с превключвател - стартирах го - щракнете с превключвател - потеглих. Сега с този превключвател вдигам скоростта до двадесета през зимата - обаче е по-топло.
Превключвателят водеше под шофьорската седалка, до лоста за отваряне на резервоара за газ.

В моя случай резисторът помогна. Така че клоня към компресия, а не към горивни помпи с високо налягане. Все още не съм измервал компресията. Но трябва.

P.S.: Можете ли да ми кажете как да вмъкна изображение в текста на съобщението? И тогава мога само да инвестирам, а те всички са куп в края.

Горивна помпа с високо налягане (инжекционна помпа) дизелов двигател, доста сложен механизъм и като правило се дава за ремонт само на специалисти. Но да знам устройство за инжекционна помпа и как да го разглобите ще бъде полезно както за собствениците на автомобили с дизелов двигател, така и за самите ремонтници на горивната помпа. Тъй като всеки тип има свои собствени характеристики. В този случай случаят се разглежда как е подредена и функционира горивната помпа за високо налягане на Toyota с двигател 2L-TE.

За горивната помпа за високо налягане във видеото ще бъдат разгледани следните основни точки:

Устройство за горивна помпа за високо налягане;
Функционалност на инжекционната помпа на дизелов двигател;
Разглобяване на горивна помпа на Toyota стъпка по стъпка.

Най-основният елемент на помпата е двойка бутала, монтирана върху корпуса на инжекционната помпа Denso. От какви други елементи се състои горивната помпа, вижте видеото. Принципното устройство на инжекционната помпа е подобно на всички дизелови двигатели.

Демонтажът на горивната помпа за високо налягане трябва да започне с развиване на фитингите. По време на демонтажа капитанът ще ви разкаже подробно за функциите на определена част от помпата.

За да не пропуснете нищо, а да разберете как работи и принципа на действие инжекционна помпа, видео гледайте до края.

От: Волгодонск
Общо публикации: 27
Връзка

Уважаеми Диагностици! помогнете моля. Някой от вас справял ли се е с този вид хемороиди..

От: Волгодонск
Общо публикации: 27
Връзка

Вие не фокусирате вниманието си там! Е, такъв алгоритъм за инжекционната система.

Пакетите отиват само в самото начало, а стартовата дюза работи след стартиране още няколко секунди. D4 стартира при ниско налягане.
Провери ниското налягане, не си казал нито дума за това. И като цяло не е ясно дали двигателят е наводнен или липсва гориво, това е мястото, където фокусирате вниманието си. Какво ще кажете за искрата, времето, знаците за синхронизация?

От: Волгодонск
Общо публикации: 27
Връзка

пише Олег Игорович
============================================================================================================
Вие не фокусирате вниманието си там! Е, такъв алгоритъм за инжекционната система.
———————————————————————-
FackD4 написа: Ако това е стартовия режим, защо тогава стартовия инжектор.
———————————————————————-
Пакетите отиват само в самото начало, а стартовата дюза работи след стартиране още няколко секунди. D4 стартира при ниско налягане.
Провери ниското налягане, не си казал нито дума за това. И като цяло не е ясно дали двигателят е наводнен или липсва гориво, това е мястото, където фокусирате вниманието си. Какво ще кажете за искрата, времето, знаците за синхронизация?
—————————————————–
FackD4 написа: може би затова налягането не може да се натрупа.
————————————————————–
3,5-4 бара от помпата в резервоара трябва да бъде в момента на превъртане, това е достатъчно за стартиране.

реклами:

„Продажби от електрически: XProg-m Актуализиран. (Асамблея Петър) + Китайска актуализация. Купуваме iProg USB и мотоадаптер. Информация - iProg USB + мотоадаптер.
Продажби от Василич: Калкулатори за iProgPro. Калкулатори за iProgUSB. Stool - Програма за корекция на километража.
Внимание на всички собственици на iProg USB, актуализацията започва ЛЯТО 2018 . 6 май 2015 г. в Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu

Регистрирайте се за акаунт. Просто е!

За да направите това, трябва да намерите дилър на лявата ръка Avensis 250 (2003 -.. нататък) те имат същия D-4 на тях ..
Просто (сам не съм поддръжник), за горивни помпи с високо налягане.. Четох по форумите за дизел.
Защо на дизеловите, защото съвременните TDCI / HDI / TD4 са още по-взискателни към качеството и чистотата на филтриране на горивото от D-4, а принципът на конструкцията на инжекционната помпа е същият - бутало.
Добавено след 15 минути 20 секунди:

Прочетете също: Ремонт на панти на пластмасови прозорци направи сам

Последна редакция от rammstein.72 на 17 април 2011 г. 17:19 ч., редактирана общо 1 път.

Андрей, това ме кара най-много да се усмихвам! . ще бъде с него, за да постави експеримент на горивна помпа с високо налягане с пристъпи на конвулсии и осъден на смяна, но зад него е клапан и .. инжектори на цена от 9 рубли всяка!

Добавено след 9 минути 34 секунди:
И същият „Suprotek“ с удоволствие описва „ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА СМАЗВАНЕТО .. Еволюция на атомната конструкция на кристалната решетка“ MAX за горивни помпи с високо налягане, но само в бележка с малки букви пише:
- Не се препоръчва за горивни системи Common Rail и помпени инжектори. - може да влоши работата на дефектни инжектори. Следователно, ако след обработката на горивната помпа с високо налягане, производителността рязко се влоши.

Последна редакция от rammstein.72 на 19 април 2011 г., 16:06 ч., редактирана общо 1 път.

Неочаквано препятствие за шофьорите на автомобили на магистрала Седанка - Патрокл във Владивосток.

Всичко започна едно лято през юни 2004 г., купих Toyota Nadia 1999 г., 44 000 км.

През август се появиха първите проблеми (45 600 км) - колата започна да яде много бензин, когато беше топла, караше с спадове, малко тройлинг, но не винаги, това особено често се проявяваше в горещо време. Отидох на диагностика при неговите момчета. Сервиз имат за чуждестранни автомобили. "Скараха" ме, че си купих кола с такъв двигател, но не се отказаха да го направят...направиха диагноза, оказа се, че кислородният датчик умира. Осъдиха го да смени, но казаха, че това може да не е точна информация, тъй като оборудването им не е предназначено да сканира точно такъв двигател. Тогава реших да отида в официалния сервиз на TOYOTA. Обслужването е добро, но скъпо. Там бях безусловно осъден на кислороден сензор.(900 рубли за диагностика).

Но тогава дойде студът. Моята Nadyaha започна да се движи.(51 000 км.) При -0 запали първия път, но отне много време за завъртане на стартера. При -5, от третия. При -10, от 5-7. -12 изобщо не започна. По това време в поръчката вече имаше свещи, горивни, въздушни и маслени филтри, имаше и горивна помпа с високо налягане, с която, за глупост, най-много съгреших и реших да я сменя.

Изчаках когато всичко дойде, извиках влекач и отидох в сервиза. По това време бях натрупал много статии и само отзиви за колата, предадох всичко на момчетата. Особено им помогна в работата им Есе върху D-4 от Eugenio77. МНОГО БЛАГОДАРЯ. Сменихме свещите, горивните и въздушните филтри, свалихме и почистихме (EGR) системата за рециркулация на отработените газове, почистихме инжектора за студен старт, проверихме налягането върху него, беше 3,2 кг.

Ефектът от работата не беше даден. по-нататък цитирам кореспонденцията с Eugenio77 във форума на уебсайта

Започваме:
Вакуум (MAR) без претенции
Времето за работа на инжектора за студен старт при опит за стартиране за първи път беше намалено - 4,2 ms.
Степен на отваряне на дросела - 7 градуса
. след това, когато стартира ... но работи много нестабилно. системата се опита да коригира операцията, като увеличи ъгъла на отваряне на дросела и времето за работа на инжектора ... .. но колата все пак спря. Оказа се, че няма достатъчно гориво [TC - всъщност въздух]? къде отиде?

Прочетете също: Направи си сам ремонт на руска фурна

Решихме да премахнем всмукателния колектор, намереното там не се поддава на думи. всичко беше в много гъсти сажди и тя изобщо не искаше да се почиства, трябваше да използва специална измиваща течност, дървена пръчка и помощта на гъска майка, за да изстърже тази глупост от стените на колектора до метален блясък. Поради тези сажди работата на клапите на всмукателния колектор беше нарушена (не напълно затворена) [TC - имаше възможност да се види това в DataStream, според сензора за позиция SCV]. Работата се оказа адска, за изпълнението й специални благодарности на главния диагност Виталий. В същото време смениха горивната помпа за високо налягане, за да не лежи наоколо (при анализа на старата установиха, че мощността на запаса не е много голяма, така че все още може да работи)

Почистен. всички събрани. изгонен на улицата. Стартира сутринта от втората секунда на превъртане със стартера! Температурата навън беше -1-2. Намален разход на гориво в града сега е 9-10 литра. (карай както преди)
Момчетата от сервиза казаха, че колата е станала по-ясна и най-важното е НАМЕРЕН ОБЩИЯТ ЕЗИК С ТАЗИ ЯПОНСКИ КОЛА, според мен Надюха може да живее в Русия, но има нужда от внимателни грижи.

Колегите диагностици и просто членовете на форума помагат за справяне с 3s-fse Tyam не е достатъчно. Колата е с повишено впръскване по отношение на параметрите, защо не мога да разбера. Първо предположих, че бобината, но се оказа, че работи. Ето какво показва датата. За съжаление няма осцилоскоп. има токо обяд. Няма грешки. Според собственика започнало постепенно. В маслото няма бензин. Помпата пада. Налягането на този двигател не си личи, но си мисля, че ако имаше малко налягане нямаше да има тръгване изобщо. Колектора е заснет мръсен разбира се, но не и плачевно, свещите са сменени в друг сервиз, и помпата в резервоара не помогна, в друг сервиз сменяха оксигенатора не помогна. PS избърса предното стъкло, фаровете също, танцувах с тамбура няколко дни, кучето не можеше да се лекува, но наистина искам да го победя. Какво друго да танцува)))) с тамбура

извинявам се за некачествената снимка

ето още нещо странно като натиснеш педала USR по диагностика по някаква причина не се отваря

При затворена USR - 0 - стъпка, MAC изглежда е 50 kPa. може би тръбите или конекторите са объркани - на MAC и сензора за налягане във вакуумния усилвател - случвало се е много често - хората вярват, че няма идентични конектори на Toyota - просто сменете конекторите и вижте колко става MAC.

Такава корекция за тези двигатели е за щастие - и те карат и карат и не карат нищо)))

Погледнах температурата - усъмних се - на екрана двигателят още не е загрял - 79 градуса и скоростта може да не е паднала до xx все още - добре, общо взето, покажи ни колко MAC изглежда е напълно загрял - 83-89 градуса
Публикацията е редактирана vitoks: 06 октомври 2012 – 23:59

Колкото до етикетите, разбрах и изложих. Но не свалих напълно макарата от коляновия вал. Утре май ще погледна.

EGR се отваря само когато колата влезе в икономичен режим, това се сигнализира от лампичка на арматурното табло.
Ето, прочетете го.

като

не харесвам

3007 г. 7 октомври 2012 г

Между другото, това искам да направя утре да махна колектора и да го почистя. С колектора е ясно как са го почистили, но как са почистили клапаните?

Катализаторите излезли? Вижте две от тях. Единият в началото на водосточната тръба, другият в края. Нокаутирайте ясно.

има три катализатора но нямат нищо общо проверих колата без предна тръба
Публикацията е редактирана toyoter: 08 октомври 2012 – 03:03
цитирам следния пост

Утре ще сваля колектора и ще го почистя.

Долната част трябва да се отстрани и почисти. Ако върви добре, тогава ще бъде възможно да се направи без премахване на главата на цилиндъра

като

не харесвам

ALTX 08 октомври 2012 г

Е, ако един цилиндър не работи (във вашия случай № 4) и бобината със свещи е изключена, тогава измерете компресията - ако е, премахнете силите, обикновено просто подавам въздух към силата и ако поне Изтича "пот" на бензина - за смяна.

има компресия. Така че ще махна инжекторите.

При 700 оборота в минута, вакуум 50 kPa. Какво става със свещите?
1. Всмукване
2. Без прочистване.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Няма засмукване на въздух. напълно премахна колектора и елиминира цялото засмукване!

Оценете тази статия:

Оценка 3.2 избиратели: 84