Ремонт на горивна помпа Bosch направи сам

Инжекционната помпа номер 059 130 106D е инсталирана на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005 г.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005 г.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005 г
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005 г

информацията е подходяща за ремонт и други автомобили.

Здравейте всички! Реших да напиша доклад за самостоятелен ремонт на инжекционна помпа Bosch VP44, номер 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 кола, но тази помпа беше инсталирана навсякъде, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на камиони Често се разваля - така че мисля, че информацията няма да навреди.
Нямах опит с горивни помпи с високо налягане - затова бомбардирах специалисти с въпроси в различни форуми - благодаря на всички, които помогнаха със съвет!
Основна роля изигра докладът на собственика на Opel Vectra - Митрофан (Благодаря ти). Там се показва напредъкът на процеса на разглобяване.
Искам да говоря за моя опит и собствения си „рейк“, така че никой да не им скочи отново.

И така, след изпомпване на круша или нещо от тръбите на дюзата, при превъртане със стартер, нищо не натиска - значи сте тук, имате проблеми с механиката: най-вероятният вариант е повреда на мембраната (или режещите пръстени), вторият вариант е дефект в бустерната помпа. Всичко това ще видите по-късно на снимката.
Който има всичко наред - тук може да разгледа горивната помпа за високо налягане от всички ъгли, вкл. най-интимните му места

Като начало, докато помпата е на машината, настройваме помпата за синхронизация и инжекционна помпа в „основна“ позиция, така че отворът за тапа да съвпада с отвора на макарата (светим с фенерче), можете да завъртите синхронизацията или от коляновия вал, или от разпределителния вал (но със сила не повече от 75 Nm (! ), плавно, с паузи или скоростна кутия, окачване на муцуната, завъртане на колелото. След това разхлабваме гайката на 27 мм предавка, поставете ясна маркировка на вала и зъбното колело. Може да ни потрябва по време на повторното сглобяване. Самото зъбно колело стои стабилно на "конуса" - дори без гайка няма да мръдне нито грам, не е нужно бъдете натиснати, засега ни трябва само марка с шило:

Решението дали да се компресира или не ще бъде взето по-късно (за да не се прави излишна работа).
След това отвиваме помпата от колата - затваряме фитинга с нещо и го изплакваме обилно с Karcher, след което го продухваме на места с почистващ препарат за въглехидрати и го продухваме със сгъстен въздух, за да има по-малко замърсяване по време на разглобяването:

Развийте "мозъците" и 2 ел. клапани (подробности от Mitrofan), за това ни трябва Torx 10,25,30 (по-късно е възможно и T20). Преди да развиете, почукайте по Torx с малък чук, ако не тръгне, по-добре е да продължите да чукате, защото когато счупите ръбовете, ще трябва да пробиете и забиете накрайника „M“.

Когато издърпвате централния клапан (с отвертка като лост), трябва да се уверите, че излиза без изкривяване, ако се изкриви, го избутваме назад и опитваме отново, като го поддържаме отдолу.

След това привеждаме зъбното колело (което все още е здраво монтирано на конуса) до маркировката, в която е поставена запушалката (или, що се отнася до колективната ферма, 6 мм бормашина), развиваме болта T50, отстраняваме шайбата под него и завъртете го докрай, като по този начин блокирате движението на вала, извадете стопера:

В този случай гърбът ще бъде в това положение:

След това, за да извадим разпределителната глава според Митрофан, се пукаме и замахваме с отвертки, но аз, за ​​да не разваля ал. корпусът просто беше опрян с отвертка и съборен с чук:

Отстраняваме разпределителната глава и виждаме самия дефект, поради който налягането е изчезнало - повреда на външната пластмасова част на мембраната:

Ако видите такава снимка (или просто пукнатина) - тогава не е нужно да я разглобявате допълнително - сменяме мембраната и гумените пръстени и ги сглобяваме обратно. Комплект за ремонт на мембрани Bosch 1 467 045 032 . Но има важни нюанси, прочетете тук

Тъй като не забелязах веднага поради неопитност, го разглобих допълнително:

След това, за да премахнете лагера според Митрофан - дърпаме с дебела тел, просто разстилах вестника на пода и го ударих с тялото - по инерция излязоха лагера и 2 шайби:

След това трябва да развиете щепсела, да увиете горната част с хартия или парцал и да го издърпате с клещи:

С удари или нещо подръчно завъртаме шайбата на гърбицата и буталото в положение, в което се охлажда. шайбата ще се движи нагоре (на снимката трябва да я завъртите малко по посока на часовниковата стрелка и тя ще се издигне):

След извличане се охлажда. шайби - изваждаме буталото - така изглежда от всички страни (ако не се получи добре може да го залюлееш с перфоратори за 2 дупки, които са на снимката горе вляво, просто не сложи го дълбоко в дупката):

Сега натискаме зъбното колело от вала (в същото време валът се „натиска“ с Torx50, което беше споменато по-горе, в противен случай валът ще изстреля като куршум, когато бъде изваден - както валът, така и корпусът могат да се повредят) . Ще ви трябва ДОБЪР дърпач, усилието е ОГРОМНО, слагаме добри парчета парцали под лапите на теглича, за да не оставят „конфитюр“.

След натискане разхлабете T50 и извадете вала.

. и шайбата (каквото има под нея). Бустерната помпа остава в корпуса.
Сега, с помощта на T20, развиваме болтовете (за предпочитане ни е дълъг и тънък T20):

Желателно е да го „разтърсите“, като удряте тялото във вестника - тогава ще изпадне „монтаж“. Ако се опитате да натиснете отзад с пръсти, най-вероятно ще изпадне „на части“, това е лошо:

Както се казва, не е желателно да се бъркат остриетата на места, в противен случай те могат да се заклинат на скорост.
Още снимки от него:

Той е изправен, единственото нещо е малък дефект - отчупване, но това не е престъпно:

Взех бустерната помпа от резервна донорна помпа, изпадна "монтаж", измиваме я с пт. въглехидрати:

След това измих празния калъф с „Karcher“ (без да го доближавам до каналите), след това много добре. Carba през каналите и сгъстен въздух се суши. чистота:

Бустерната помпа (донор) е инсталирана на място:

Поставяме шайбата и поставяме вала (на снимката шайбата виси на вала):

Зъбно колело готово за монтаж:

Комбинираме го според нашата маркировка-драскотина с вала, след което го завъртаме, докато отворът за тапа се подравни и блокираме T50:

Леко (!) Напълнете зъба. колело на вала, захранете леко гайката с 27 мм. Слагаме каталози и демпферен зъб на масата. колела за удобно позициониране на инжекционната помпа за по-нататъшно сглобяване.
В този случай картината е както следва, валът е заключен в позиция „база“:

Буталото е взето от донорна помпа, драскотините са леко полирани с ножици P800, 1500, 2000. Препоръчително е самата втулка да се шлайфа в корпуса на инжекционната помпа с P2000 (но това е преди измиване).

Както можете да видите отляво - буталния пръстен пречи на сглобяването - просто увийте буталото с пластмасов филм, стиснете го с пръсти и го поставете:

Поставяме буталото така, че шайбата на гърбицата да бъде „напълнена“ в него (жълта стрелка). Втората точка на свързване се охлажда. шайби - черна стрелка:

А ето и самата шайба на гърбицата, тези 2 щифта трябва да бъдат „въведени“ в дупките:

Няма по-сложен и отговорен агрегат в дизелов двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа за високо налягане. Множество съвпадащи части, силно натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система правят ремонта на горивни помпи с високо налягане трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройка, диагностика и ремонт на горивни помпи с високо налягане изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се настрои според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на горивни помпи с високо налягане. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на горивната помпа за високо налягане, при пускане и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• Равномерно подаване на инжектирана горивна помпа с високо налягане към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. Такива устройства са по-трудни за поддръжка и ремонт, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, така че няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от линейната, при разпределителната помпа силата върху буталото се предава с помощта на профилирана гърбица. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-лесно да очаквате да я ремонтирате на коляно.

Инжекционната помпа Bosh VP44 се счита за най-известната и достъпна. Често необходимостта от ремонт на вътрешностите на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизеловия двигател под товар, както се казва, "смърт при излитане". Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• появата на изтичане на дизелово гориво в областта на жлезата на уплътнението на централния вал на горивната помпа с високо налягане.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на горивни помпи с високо налягане със собствените си ръце чрез подмяна на уплътнения и премахване на задраскване на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на инжекционната помпа, опитайте се да го преместите в радиална посока. Ако се усеща хлабина с ръка, причината за изтичане на гориво може да е износването на работната повърхност на вала или лагерът трябва да бъде ремонтиран.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и уплътнения. Като правило те са изработени от висококачествен материал и служат дълго време, докато не бъдат повредени по време на ремонт или поддръжка. В този случай за собствен ремонт на инжекционната помпа Bosch се използват стандартни ремонтни комплекти.

Достатъчно е просто да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на контрола за предварително впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане върху новите пръстени и гумени ленти, можете да капнете няколко капки масло от шпиндел или двигател.

За превантивен ремонт на инжекционната помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от крайната част на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за предварителна инжекция. След като отстраните трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от контакта;

• като развиете стойката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задайте позицията на вала, както е показано на снимката, извадете камерата и получете достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и разкъсване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да поправите повърхността чрез полиране, като подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонт монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, освен задраскване, има и друга причина на повърхността на буталата, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да бъде причинено от отломки, филми или натрупване на восък, отложени върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Промиването на каналите е обезпокоително и неефективно, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Счупени парчета отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да причинят счупване или счупване на задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния „черен дроб“ на горивната помпа с високо налягане, счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и повредата на силовите транзистори са по-чести от други. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства ви позволяват да „диагностицирате“ работата на транзисторите и да ремонтирате, трябва да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на „виновника“, трябва внимателно да отворите черния капак, плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да е въздух, който е попаднал в кухината поради лошо функциониране на дренажната система или възвратен клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването, като въртят стартера, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен до максимум, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво в линията. За да направите това, използвайте сензора за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез тестер за "набиране" или по външен вид. Най-добрият вариант за поправяне на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би това е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на горивната помпа с високо налягане след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти - инженери по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на процеса на ревизия не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стандартно, за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт, използвайте стойката Bosch EPS-815.

Във видеото можете да научите как да увеличите налягането на буталото в инжекционната помпа Bosch VE:

Внимание, редакторите на сайта "Вашият път" препоръчват консултация със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Един от най-мистериозните компоненти на автомобил с дизелов двигател с право е горивната помпа с високо налягане (TNFP). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, известна като EFI. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме „екзотика“ като помпа-инжектор, Common Rail или разпределителни помпи от серията VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа са загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв „джентълменски“ комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел „на коляното“. Като обект за подготовка ще играе инжекционна помпа, сглобена в древни времена от няколко различни типа помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизел 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно тя може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само при липса на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои монтирани възли. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- О.. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво (задвижване "газ").Самият лост за газта е демонтиран за удобство.
• Кафяв - болт "качество" на сместа.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - автоматично загряващо задвижване
• Червено - автоматично предварително запалване (инжектиране)
• Синьо - Идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото всъщност е бутало.
• Черен - оста на лоста за подаване на гориво. Същият е на гърба на помпата. По-добре е да ги преместите (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. ), добре, самият ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИТ пациент -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма "противопоказания" (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Размерът му е различен за различните помпи, така че замяната му с друга води до промяна на вътрешното налягане в помпата.

Не мисля, че са необходими коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушител".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - задвижващ лост за подаване на гориво.

Има една трудност - да стигнеш до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 „леки“ болта „до ключ“ „с 10“, разхлабете 3-ия „тежък“ и отдалечавайки монтажа, бавно го развийте.

Трябва да се получи така:

• Жълт - о-пръстен
• Червен - автоматичен болт за предварително регулиране
• Зелено - капакът на авансовата машина.
• Запомняме (записваме) заминаването на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще трябва да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! За помпи с ДЯСНО въртене резбата на оста ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да вземете инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Анализът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - възвратна пружина
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не може да се развие, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването на дизеловите двигатели се задава не толкова от марки. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Ще пропуснем тази процедура засега, редът ще стигне до нея.

Така че, развийте щепсела (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резба на щепсела - дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червеното е бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Записваме резултатите от измерването, те ще бъдат полезни по време на монтажа.

Разхлабете фиксиращите винтове (но не напълно) и ВНИМАТЕЛНО разклащайки, преместете тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите тази снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черен - шайба за регулиране на буталото
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелено - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Не махаме ролките, не сменяме местата им.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Под запушалката виждаме щифта.Показан е и с отвертка (магнетизирана е, щифта лесно се отстранява с нея).

Извадете гърбичното задвижване.

Натискаме оста на авансовия автомат във вътрешността на освободеното пространство:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. За оста на авансовата машина издърпваме ролковия пръстен навън. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът засяда в тялото. Опитите да го извадите „нагло“ ще завършат плачевно - корпусът на помпата ще отиде на вятъра.

Трябва да изглежда нещо подобно:

За 2 „рога“, стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата с регулаторната предавка:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обърнете корпуса на помпата.

Отстраняваме жлезата (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с притиснат в него ръкав. Ето едно:

Горивната помпа за високо налягане е един от най-сложните компоненти на системата за подаване на гориво на дизелов двигател.

Принципът на действие на инжекционната помпа е да подава към цилиндрите на дизелов двигател в определен момент и под определено налягане точно измерени порции от горивната смес, които отговарят на даден товар.

При горивните помпи с директно действие буталото се задвижва механично и процесът на впръскване и впръскване се извършва едновременно. Секцията на инжекционната помпа доставя необходимата част от горивната смес към всички цилиндри. Необходимото налягане за инжектиране и пръскане се осигурява от бутална помпа. В представената от нас статия ще говорим по-подробно за тази част от производителя bosch, а именно ще разгледаме такива доста често срещани въпроси:

• Къде да купя инжекционна помпа и аксесоари?
• Какво е горивна помпа с високо налягане?
• Устройство за горивна помпа за високо налягане;
• Какъв е принципът на работа на инжекционната помпа Bosch?
• устройство за инжекционна помпа Bosh;
• Как правилно да разглобите инжекционната помпа Bosch?
• бутална инжекционна помпа Bosch, нейното устройство и принцип на работа;
• Принципът на действие на момента на впръскване на горивната помпа за високо налягане на компанията bosch;
• Монтаж на инжекционна помпа Bosch.

И така, какъв е принципът на работа на инжекционната помпа? Принципът на работа на инжекционната помпа Bosch, както и времето за впръскване, не се различават от инжекционните помпи на други производители. Основният елемент на инжекционната помпа на Bosch е бутална помпа. Горивната помпа е предназначена да прехвърля определена порция гориво към двигателя под високо налягане и да избягва две крайности, като неговия дефицит и излишък. Следователно, повреди, на които собственикът на автомобила може да не обърне внимание или да ги смята за незначителни, могат да доведат до ремонт на дизелов двигател или пълната му подмяна. Основният критерий, по който горивните помпи се разделят на типове, е техният дизайн. И така, въз основа на дизайна на горивните помпи, те са разделени на следните видове:

• Разпределение. Оборудвани са с дюзи и механични регулатори. Съвременните двигатели са оборудвани с редови инжекционни помпи (горивна помпа с високо налягане) с електрическо управление. Представеният тип помпи се счита за най-прост, въпреки че се различава по значителни размери и тегловни характеристики;
• В редица. Снабден е с една или повече двойки бутала, които изпомпват горивната смес и я разпределят по цилиндрите. Този тип е много по-малък и по-лек от редовите. Въпреки че това предимство води до някои недостатъци, например, бързото износване на части от разпределителния тип;
• Багажника. Като правило те се използват в системата за впръскване на Common Rail. Основната им и единствена функция е да изпомпват горивната смес в релсата. Броят на буталата варира от едно до три. Този тип инжекционна помпа също използва части като шайба или разпределителен вал, които задействат буталата.

Доста очевиден факт е, че без използването на горивни помпи с високо налягане би било трудно да се подава гориво към двигателя. Ето защо е съвсем логично, че толкова много внимание се обръща на този тип горивна помпа от автомобилистите, които се занимават с ремонт на двигатели от този тип.

Най-честите причини за неуспехи са:

• Използването на гориво с ниско качество, което може да доведе до повреда на горивната помпа. За инжекционните помпи дизеловото гориво се използва като смазка за движещи се части и бутални двойки. Ако горивото е замърсено с различни примеси, смазочното свойство се губи и това може да доведе до неизправност на горивната помпа в бъдеще;
• Влошаване на горивната помпа;
• Проблеми с електрическото оборудване. Неправилното функциониране на електрониката на автомобила може да повлияе на нормалното функциониране на други системи.

За да ремонтирате качествено горивна помпа за високо налягане, трябва да знаете как се извършва демонтаж и монтаж, когато възстановяването на горивната помпа за високо налягане е невъзможно и какви части трябва да се сменят, за да се отстранят неизправностите. И така, как се извършва правилно разглобяването и монтажа на горивната помпа за високо налягане?

• Развийте 4 винта от крайната страна;
• Освободете кабела на клапана за предварителна инжекция от под натискащата плоча;
• Развийте 3-те винта, които закрепват притискателните плочи на дозиращия клапан;
• Отстранете дозиращия клапан;
• Развийте 2-та винта, които фиксират клапата за ъгъл на изпреварване на впръскване;
• Отстранете предния клапан за инжектиране;
• Развийте винтовете, закрепващи така наречените мозъци;
• Преместете мозъците и развийте винтовете, които закрепват сензора за положение на ролката на горивната помпа;
• Отстранете мозъците заедно с черния дроб;
• Поставете ролката на маркировката и запомнете местоположението на ролката заедно с дозиращата игла;
• С помощта на две плоски отвертки, като ги поставяте по двойки - диаметрално зад ушите, внимателно камерата заедно с фитингите;
• Извадете лагера и пластините;
• Развийте капака на машината за аванс;
• Извадете машината за предварително инжектиране;
• Монтирайте предварителното бутало, така че гърбичната шайба да може да се отстрани от него по време на въртене;
• Отстранете буталото за предварително впръскване;
• Горивната помпа е разглобена и сглобена в обратен ред.