Ремонт на горивна помпа Bosch със собствени ръце

Инжекционната помпа номер 059 130 106D е инсталирана на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005 г.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005 г.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 - 2005 г
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005 г

информацията е подходяща за ремонти и други автомобили.

Здравейте всички! Реших да напиша доклад за самостоятелен ремонт на инжекционна помпа Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но тази помпа не е монтирана никъде, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, често се разваля на камиони - така че мисля, че информацията няма да навреди.
Нямах опит с горивни помпи с високо налягане - затова засипах специалисти с въпроси по различни форуми - благодаря на всички, които помогнаха със съвет!
Голяма роля изигра докладът на собственика на Opel Vectra - Митрофана (Благодаря ти). Там се показва напредъкът на процеса на разглобяване.
Искам да ви разкажа за моя опит и моите собствени „гребла“, за да не скочи някой отново върху тях.

Така че, след изпомпване с круша или нещо от тръбите на дюзата, нищо не натиска при превъртане със стартера - това означава, че имате проблеми с механиката: най-вероятният вариант е повреда на мембраната (или режещи пръстени), вторият вариант е дефект в бустерната помпа... Всичко това ще видите по-късно на снимката.
Всеки, на когото всичко работи както трябва - тук може да разгледа горивната помпа за високо налягане от всички ъгли, вкл. най-интимните му места

Като начало, докато помпата е на машината, настройваме синхронизиращата и инжекционната помпа в позиция „база“, така че отворът за стопера да съвпада с отвора на макарата (светим с фенерче), можете да завъртите синхронизиране или от коляновия вал, или от разпределителния вал (но със сила не повече от 75 Nm (! ), плавно, с паузи, или със скоростна кутия, окачена на дулото, завъртане на колелото. След това разхлабете гайката с 27 мм от зъбното колело, сложете ясна маркировка на вала и зъбното колело.Може да се нуждаем от него при повторно сглобяване.Самият зъб.Колелото стои здраво на "конуса"- дори без гайка няма да мръдне и грам , все още не е нужно да го натискате, засега ни трябва само марка с шило:

Решението дали да се компресира или не ще бъде взето по-късно (за да не се прави излишна работа).
След това развиваме помпата от автомобила - затваряме фитинга с нещо и го изплакваме обилно с „karcher“, след което го продухваме на места с почистващ препарат за въглехидрати и го издухваме със сгъстен въздух, така че да има по-малко замърсяване по време на разглобяването:

Развиваме "мозъците" и 2 имейла. клапан (подробности при Mitrofan), за това ни трябва Torx 10,25,30 (по-късно е възможно още T20). Преди да развиете, почукайте по Torx с малък чук, ако не работи, по-добре е да продължите да чукате, защото когато счупите ръбовете, ще трябва да пробиете и забиете накрайника „M“.

Когато издърпвате централния клапан (с отвертка като лост), трябва да се уверите, че той излиза без изкривяване, ако се изкриви, го натиснете назад и отново опитайте да го подпрете отдолу.

След това привеждаме зъбното колело (което все още стои здраво на конуса) до маркировката, в която е поставена запушалката (или, както за колективна ферма, 6 мм бормашина), развиваме болта T50, отстраняваме шайбата под него и затегнете го докрай, като по този начин блокирате движението на вала, извадете стопера:

В този случай гърбът ще бъде в това положение:

Освен това, за да премахнем разпределителната глава според Митрофан, ние се пукаме и замахваме с отвертки, но аз, за ​​да не разваля ал. тялото просто се опря с отвертка и се събори с чук:

Отстраняваме разпределителната глава и виждаме самия дефект, поради който налягането изчезна - повреда на външната пластмасова част на мембраната:

Ако сте видели такава картина (или просто пукнатина), тогава няма нужда да разглобявате допълнително - сменяме мембраната и гумените пръстени и ги сглобяваме отново. Комплект за ремонт на мембрани Bosch 1 467 045 032. Но има важни нюанси, прочетете тук

Тъй като не забелязах веднага поради неопитност, разглобих допълнително:

Освен това, за да премахнем лагера според Митрофан, го дърпаме с дебела тел, просто разстилах вестника на пода и го ударих с тялото - по инерция лагерът и 2 шайби излязоха:

След това трябва да развиете щепсела, да увиете горната част с хартия или парцал и да издърпате с клещи:

С дрифтове или нещо удобно, завъртаме шайбата на гърбицата и буталото до позицията, в която се охлажда. шайбата ще се движи нагоре (на снимката трябва да я завъртите малко по посока на часовниковата стрелка и тя ще се издигне):

След изваждане на охладителя. шайби - изваждаме буталото - така изглежда от всички страни (ако излезе лошо, можете да го размахнете с дрифтове за 2 дупки, които са на снимката горе вляво, но не го забивайте дълбоко в дупката):

Сега притискаме зъбното колело от вала (докато валът е "натиснат" в Torx50, който беше споменат по-горе, в противен случай, когато бъде изваден, валът ще изстреля като куршум - и валът, и корпусът могат да бъдат повредени). Ще ви трябва ДОБЪР теглещ, усилието е ОГРОМНО, слагаме добри парцали под лапите на дърпача, за да не останат „заседнали“.

След натискане разхлабваме T50 и изваждаме вала.

... и шайбата (каквото има отдолу). Бустерната помпа остава в корпуса.
Сега, като използвате T20, развийте болтовете (за предпочитане имате нужда от дълъг и тънък T20):

Желателно е да го „изтръскате“, като ударите тялото във вестника - тогава ще изпадне „сглобено“. Ако се опитате да натиснете отзад с пръсти, най-вероятно ще изпадне "на части", това е лошо:

Както се казва, не е желателно да се бъркат остриетата на места, в противен случай те могат да се заклинват при обороти.
Друга негова снимка:

Той е изправен, единственото нещо, което има малък дефект - отчупване, но това не е престъпно:

Бустерната помпа беше взета от резервната донорна помпа, изпадна "сглобена", изплакваме много добре. карба:

След това празното тяло се измива с "Karcher" (без да се доближава до каналите), след което оч. Carba се суши през канали и сгъстен въздух. чистота:

Инсталирайте бустерната помпа (донора) на място:

Поставяме шайбата и поставяме вала (на снимката шайбата виси на вала):

Зъбното колело е готово за монтаж:

Подравнете го в съответствие с нашия знак за надраскване с вала, след това го завъртете, докато отворът за запушалка се подравни и блокирайте T50:

Леко (!) Запълнете зъба. колелото върху вала, затегнете леко гайката с 27 мм. Слагаме на масата каталози и демпфер за зъби. колела за удобно позициониране на инжекционната помпа за по-нататъшно сглобяване.
В този случай картината е както следва, валът е заключен в "основна" позиция:

Буталото е взето от донорната помпа, драскотините са леко шлайфани с крачетата P800, 1500, 2000. Препоръчително е самата втулка в корпуса на инжекционната помпа да се шлайфа с P2000 (но това е преди измиване).

Както можете да видите отляво - буталния пръстен пречи на монтажа - просто увийте буталото с найлоново фолио, стиснете го с пръсти и го поставете:

Поставете буталото така, че гърбичната шайба да е „напълнена“ в него (жълта стрелка). Втората точка на свързване е готина. шайби - черна стрелка:

А ето и самата шайба на гърбицата, тези 2 щифта трябва да бъдат „вмъкнати“ в дупките:

Няма по-сложен и критичен агрегат в дизеловия двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа за високо налягане. Много съвпадащи части, силно натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система, правят ремонта на инжекционната помпа трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройката, диагностиката и ремонта на инжекционната помпа изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се регулира според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на инжекционната помпа. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на инжекционната помпа, при стартиране и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• равномерност на подаването на инжекционната помпа към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. При поддръжката и ремонта такива устройства са по-трудни, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, следователно няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от редовите помпи, при разпределителната помпа силата се предава към буталото с помощта на профилирана гърбична шайба. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-просто да се очаква ремонтът й да се извърши на коляното.

Най-известната и достъпна е инжекционната помпа Bosh VP44. Често необходимостта от ремонт на вътрешните части на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизелов двигател под товар, което се нарича „смърт при излитане“. Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• поява на теч на дизелово гориво в областта на уплътнението на жлеза на централния вал на инжекционната помпа.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на инжекционната помпа със собствените си ръце, като заменим уплътненията и елиминираме нарязването на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на помпата, опитайте се да го преместите радиално. Ако се усеща игра с ръцете, възможно е причината за изтичане на гориво да е износване на работната повърхност на вала или да се налага ремонт на лагера.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и жлези. Като правило те са изработени от качествен материал и издържат достатъчно дълго, докато не се повредят при ремонт или поддръжка. В този случай се използват стандартни ремонтни комплекти за DIY ремонт на инжекционни помпи Bosch.

Доста лесно е да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на автоматичното време за впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане можете да капнете няколко капки масло за шпиндел или двигател върху нови пръстени и гумени ленти.

За превантивен ремонт на инжекционна помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от края на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за изпреварване на впръскване. Като премахнете трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от гнездото;

• като развиете закопчалката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задаваме позицията на вала, както е показано на снимката, премахваме камерата и получаваме достъп до вътрешността на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и задраскване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да направите ремонт чрез полиране на повърхността, подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонта монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, в допълнение към ударите, на повърхността на буталата има и друга причина, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да се дължи на отломки, филми или натрупване на восък върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Изплакването на каналите е обезпокоителен и неефективен бизнес, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Разкъсаните отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да счупят или счупят задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния "черен дроб" на инжекционната помпа, най-честата е счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и повредата на силови транзистори. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства позволяват да се извърши "непрекъснатост" на работата и ремонта на транзистора, струва си да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на "виновника", трябва внимателно да отворите черния капак, който е плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да бъде задържан въздух в кухината поради лоша работа на дренажната система или възвратния клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването чрез завъртане със стартер, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен колкото е възможно повече, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво на магистралата. За това се използва сензор за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез "набиране" на тестер или по неговия външен вид. Най-добрият вариант за ремонт на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка. Може би е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на инжекционната помпа след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на одита не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стойката Bosch EPS-815 се използва като стандарт за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт.

Видеото показва как да повишите налягането на буталото в инжекционна помпа Bosch VE:

Внимание, редакторите на сайта „Вашият път“ препоръчват да се консултирате със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Една от най-загадъчните части на автомобил с дизелов двигател е горивната помпа с високо налягане (TNVD). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, популярна EFI-shny. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме "екзотичния" тип помпа-инжектор, разпределителни помпи от серията Common Rail или VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа е загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв "джентълменски" комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел "на коляното". Обектът за подготовка ще бъде горивна помпа с високо налягане, сглобена в древни времена от няколко различни по големина помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизелов двигател 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно може да се различава от горивната помпа за високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само по липсата на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои приставки. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- OH .. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво ("газ" задвижване).Самият "газов" лост е демонтиран за удобство.
• Кафяв - смес "качествен" болт.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - задвижване на автоматичното отоплително устройство
• Червено - момент на автоматично запалване (инжектиране)
• Синя - идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото е самото бутало.
• Черен - оста на лоста за гориво. Същото се предлага на гърба на помпата. По-добре е да ги премахнете (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. .) -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма „противопоказания“ (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Различните помпи имат различни размери, така че замяната им с друга води до промяна във вътрешното налягане в помпата.

Мисля, че няма нужда от коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушаване".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - лост за задвижване на горивото.

Тук една трудност е да стигнете до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 "леки" болта под ключа "с 10", разхлабете третия, "тежък" и избутвайки монтажа настрани, бавно го развийте.

Трябва да изглежда така:

• Жълт - О-пръстен
• Червен регулиращ болт на автоматичния превключвател
• Зелено - капакът на напредващата машина.
• Запомнете (запишете) издатината на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще е необходимо да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! При помпи с ДЯСНО въртене резбата на вала ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да намерите инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Разборът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - пружинно връщане
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не трябва да се развива, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването при дизелите се поставя не толкова върху маркировките. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Засега ще пропуснем тази процедура, ще дойде ред на нея.

Така че, изключете капачката (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резбата на щепсела е дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червено - бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Измерваме резултатите, записваме ги, те ще ни бъдат полезни по време на монтажа.

Освобождаваме крепежните винтове (но не напълно) и леко разклащаме, преместваме тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите следната снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черно - бутало
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелен - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Ние не премахваме видеоклиповете, не ги променяме на места.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Виждаме щифт под тапата.Показан и с отвертка (магнетизирана, щифтът може лесно да се отстрани от нея).

Извадете задвижването на шайбата.

Във вътрешността на освободеното пространство натиснете оста на напредващия автомат:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. Издърпайте ролковия пръстен навън за оста на напредващия автомат. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът се вклинява в тялото. Опитите да се извади "нагло" ще завършат в неизправност - корпусът на помпата ще бъде бракуван.

Трябва да изглежда така:

За 2-те "рога", стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата със зъбното колело на регулатора:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обръщаме корпуса на помпата.

Отстраняваме масленото уплътнение (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с втулка, натисната в него. Като този:

Горивната помпа за високо налягане е един от най-сложните компоненти на системата за подаване на гориво на дизелов двигател.

Принципът на действие на инжекционната помпа е да подава точно измерени порции от горивната смес към цилиндрите на дизелов двигател в определен момент и под определено налягане, които отговарят на дадено натоварване.

При горивните помпи с директно действие буталото се задвижва механично и процесът на впръскване и изпомпване се извършват едновременно. Необходимата част от горивната смес се подава към всички цилиндри от секцията на инжекционната помпа. Необходимото налягане за инжектиране и пулверизиране се осигурява от бутална помпа. В статията, която представихме, ще говорим по-подробно за тази част от производителя bosch, а именно ще разгледаме такива доста често срещани въпроси:

• Къде да закупя инжекционни помпи и аксесоари?
• Какво е горивна помпа с високо налягане?
• Устройство за горивна помпа за високо налягане;
• Какъв е принципът на работа на инжекционната помпа Bosch?
• устройство за инжекционна помпа Bosch;
• Как правилно да разглобите инжекционна помпа Bosch?
• бутална инжекционна помпа Bosch, нейната структура и принцип на работа;
• Принципът на действие на момента на впръскване на горивната помпа за високо налягане от bosch;
• Монтаж на инжекционна помпа bosch.

И така, какъв е принципът на инжекционната помпа? Принципът на работа на инжекционната помпа Bosch, както и моментът на впръскване, не се различава от инжекционната помпа на други производители. Основният елемент на инжекционната помпа на Bosch е бутална помпа. Горивната помпа е предназначена да прехвърля определена порция гориво към двигателя под високо налягане и да предотвратява две крайности, като липсата и излишъка му. Следователно, повреди, на които собственикът на автомобила може да не обърне внимание или да ги оцени като незначителни, могат да доведат до ремонт на дизеловия двигател или пълната му подмяна. Основният критерий, по който горивните помпи се разделят на типове, е техният дизайн. И така, въз основа на устройството на горивните помпи, те са разделени на следните видове:

• Разпределение. Оборудван с механични дюзи и регулатори. Съвременните двигатели са оборудвани с електрически управлявани инжекционни помпи (горивна помпа с високо налягане). Представеният тип помпи се счита за най-прост, въпреки че се отличава със значителни размери и характеристики на тегло;
• В редица. Оборудван с една или повече двойки бутала, които инжектират горивната смес и я разпределят към цилиндрите. Този тип е много по-малък и по-лек от вградения. Въпреки че това предимство води до някои недостатъци, например бързо износване на части от разпределителен тип;
• Багажника. Обикновено те се използват в инжекционната система Common Rail. Основната им и единствена функция е да изпомпват горивната смес в релсата. Броят на буталата варира от едно до три. Този тип инжекционна помпа също използва части като шайба или разпределителен вал, които задвижват буталата.

Доста очевиден факт е, че без използването на горивна помпа с високо налягане би било трудно да се подава гориво към двигателя. Ето защо е съвсем логично, че толкова много внимание се обръща на този тип горивна помпа от автомобилистите, които се занимават с ремонт на двигатели от този тип.

Най-честите причини за проблеми са:

• Използването на гориво с ниско качество, което може да доведе до повреда на горивната помпа. Дизеловото гориво се използва за горивни помпи с високо налягане, като смазка за движещи се части и бутални двойки. В случай на замърсяване на горивото с различни примеси, смазочното свойство се губи и това може да доведе до неизправност на горивната помпа в бъдеще;
• Износена горивна помпа;
• Проблеми с електрически уреди. Неправилното функциониране на електрониката на автомобила може да повлияе на нормалното функциониране на други системи.

За да ремонтирате качествено горивната помпа за високо налягане, трябва да знаете как се извършва демонтажът и монтажът, когато възстановяването на горивната помпа за високо налягане е невъзможно и кои части трябва да бъдат сменени, за да се отстранят неизправностите. И така, как се разглобява и монтира правилно горивната помпа за високо налягане?

• Развийте 4-те винта от предната страна;
• Освободете кабела на инжекционния клапан от под натискащата плоча;
• Развийте 3-те винта, които закрепват притискателните плочи на дозиращия клапан;
• Отстранете дозиращия клапан;
• Развийте 2-та винта, които закрепват инжекционния клапан;
• Отстранете предния клапан за инжектиране;
• Развийте винтовете, които закрепват така наречените мозъци;
• Преместете настрана мозъците и развийте винтовете, които закрепват сензора за положение на ролката на горивната помпа;
• Извадете мозъците заедно с черния дроб;
• Поставете макара върху маркировката и отбележете позицията на ролката заедно с дозиращата игла;
• С две плоски отвертки, поставяйки ги по двойки - диаметрално зад ушите, внимателно камерата заедно с фитингите;
• Извадете лагера и пластините;
• Развийте капака на машината за аванс;
• Извадете автоматичния аванс за инжектиране;
• Монтирайте предварителното бутало, така че гърбичната шайба да може да бъде свалена от него по време на завъртане;
• Извадете буталото за предварително впръскване;
• Горивната помпа се разглобява и сглобява с главата надолу.