Ремонт на торсионна греда Renault Scenic направи сам

Да, това е може би най-страшният възел в употребяваното Renault, където много собственици се страхуват да се катерят сами. И това, ще ви кажа, не е без задълбоченост.
Ще се опитам да опиша всичко много подробно, това не е протокол за смяна на свещи и масло... почти няма доклади (и особено разумни).
!100 пъти помислете дали можете да направите всичко сами и да имате всички необходими инструменти (преса) под ръка.

Моят пример е боклук)))) През зимата (-12), на улицата, буквално на коляното, за 12 часа.

Състоянието на безшумните ми е почти пълно износване (задържаха се малко в щипката), гумата просто се сви и даде не крехки „празен“ движения на окачването === като по този начин уби чисто нови амортисьори ((((( и увеличаване на риска от счупване на торсионните пръти.

Купих „сасик“ - сега има много фалшификати, надявам се да не съм „ударил“

Нека да преминем към времето на работа:
(! Не съм правил никакви измервания преди разглобяването, защото съм 100% сигурен, че торсионните щанги са били пренаредени по време на износването на шумозаглушителите = НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА, вдигнете дупето за няколко санта, натоварването е торсионните пръти се увеличават ... комфортът не се подобрява нито грам)

едно). Повдигнете изцяло задната част на автомобила. Отслабете и разкачете долните точки на закрепване на амортисьорите. (Горните засега могат да бъдат оставени недокоснати - в напълно висящо положение на мрежата

2). Опитваме се да разхлабим четирите гайки, закрепващи гредата към тялото. Не съжалявайте за „плевелите“ + метална четка. Имах късмет, гайките отидоха ... ако болтовете се завъртят, ще трябва да разглобите пластмасовия под на кабината отзад, за да стигнете до главите на болтовете = допълнителна работа.

3). Изключете конекторите от ABS сензорите (! Батерията не се откачи - след сглобяване грешката не светва, системата работи.)
+ Опитайте се да развиете веригата на задната спирачка. Избрах варианта за разкачване на фитингите от гъвкавите маркучи (! Не стоях на церемония - елементите на системата, включително тръбите, бяха сменени ... не ми харесаха, добре, откакто влязох , защо не)
Изключете кабела на ръчната спирачка (за да не сваляте барабаните - разкачен от лоста под дъното). Той изви гредата заедно с кабелите.

4). Развиваме напълно гайките, държащи задната дистанционна греда едновременно с гредата (нарича се по различен начин, както стабилизаторът, така и тягата ... за мен обичайната подпора на правоъгълна секция).

5). След като напълно изключите веригата на задната спирачка, развийте останалите две гайки, фиксиращи гредата спрямо тялото. Не забих болтовете в интериора, внимателно ги свалих надолу.

6).(! Важен момент е да се измери разстоянието между центровете на дупките в лостовете) = Това ще е необходимо при сглобяване и лесно монтиране на преместената греда назад.)
Пристъпваме към най-гадното - избиваме торсионни пръти от кацанията в лостовете и централния ръкав. * Още преди година се опитах да избия торсионните пръти с обратен чук ... през резбовите отвори в краищата на торсионните пръти (M10x1.5) = седят мъртви.

Загрях централната втулка с малка паялна лампа и след това с чук, просто удряйки лостовете, приземих лостовете заедно с торсионните пръти и остатъците от гума от втулките на безшумните блокове.

7).Подготовка на греди за пресоване на нови сайленти. Тъй като в моя случай външната част на сайлент блоковете беше почти напълно отделена от метала, външните пръстени останаха в тялото на ушите. Направих разрези с обикновена ножовка (разхлабване на прилягането) = извадих ги лесно.

(! Изваждат се само „на себе си” ... за снимане, преместено навътре) . + Виждайки още няколко разфасовки по тялото на ушите = разбрах, че са се променили повече от веднъж.

! Един момент остана „зад кулисите на стрелбата“ ...Нямам преса, трябваше да изпратя асистент на общ приятел, за да изтласка торсионните пръти и вътрешните втулки на старите безшумници от лостовете.
Торсионните пръти се поддадоха на ниско налягане, но въпросът е как да получите втулките на старите безшумни блокове? Намерихме относително лесен и бърз начин = вкарахме гайка с подходящ диаметър (всякакъв) във втулката, попарихме я ... и, подобно на торсионната щанга, я притиснахме надолу (вече има опорна точка, а не просто кухина тръба).

осем). Притискаме нови торсионни пръти в очите на гредата. Няма позициониране, плътна гума - без забележки и други неща. Използвах конвенционална самостоятелно изработена винтова преса (дълъг болт + шайби + гайка). Смазан с литол за улесняване на кацането.

9). МНОГО важен момент, vpressovka лостове.
-Важно е да поставите лоста спрямо гредата възможно най-точно. Така че в статично състояние (когато колата е спусната на колелата), безшумните блокове са възможно най-спокойни (без усукване и други неща - което води до краткия им живот).
-Важно е да спазвате параметъра на разстоянието за монтажните отвори на болтовете (измерихме това веднага при сваляне на гредата)
-Важно е да се спазва равномерността на натискане на десния и левия лост (за да се изключи изместването на задната следа спрямо предната).
Попаднах на 50/50 мнения ... Има ръчен чертеж ... и текст, който не отговаря на схемата:

Защото Имам машинно инженерно образование и съм запознат с чертането от и до ... следвайки закона за чертане и конструиране на диаграми: размерът винаги се взема по централните линии, а не от опорните повърхности. Направих го, както смятах, че е правилно = тогава ще си уредя проверка (вижте в края на публикацията). Правилно или не - преценете сами.
Дадените аксиални разстояния бяха измерени с обикновен прът с подвижен елемент („на руски“ = обикновена дървена дъска с перпендикулярно завинтен самонарезен винт, настроен на дължина 37 мм.) в желаната позиция, натиснах лоста. върху вътрешната втулка на сайлент блока, всичко по същия начин на винт.

10). Направете почивка от количеството информация
Не ми харесаха задните спирачни тръби - ръждясали, втвърдени... Поех по прост път: сложих нови работещи цилиндри, тръби (80 см отляво; 75 см отдясно). Удовлетворен .

единадесет). Гредата е готова за монтаж на автомобил и последващо регулиране на хлабината.
! За да се контролирам (споменах по-горе), направих маркировки с маркер на ушите на гредата и самите лостове = тихите блокове са МАКСИМАЛНО свободни (не изпитват никакво натоварване).

12). Спазвайки (при натискане на лостовете) разстоянието между отворите за монтажните болтове = гредата си дойде на мястото без никакво усилие.
Монтажът е огледален на процеса на разглобяване. Затегнах гайките за закрепване на гредата към тялото без динамометричен ключ ... на ръка (използвах метър дълго копче на фирма Force).
Избрах най-бързия и достъпен вариант за регулиране на просвета. Без да страда с изработката на "подобие на оригинала" винтова стойка (прикрепена от горната амортисьорна опора към долната) ==== изяжда много време за сваляне на амортисьори, монтиране на стрии, монтиране на амортисьори ... НАХ.
Рязане на дървени пръти с различни дължини. За референтни точки използвах повърхността на пода на багажника и завинтения болт в долната стойка на амортисьора.

Обърнете внимание на тази снимка и снимката по-долу в едно!

Защо такива разлики в дължината = умора на самите торсионни пръти. Следвайте фабричните настройки за настройка - наистина само на нови торсионни пръти или на машини на възраст 5 години)))).

! ВАЖНО, помолих по-горе да обърна внимание на разликата в снимките ... ГРЕШКА = торсионните пръти трябваше да се вмъкнат (не в слотовете - просто ги залепете) преди гредата да бъде захваната към тялото ... Праговете правят не позволявайте нито премахването, нито поставянето на торсионната греда напълно в монтажните отвори.
Трябваше да натисна отново крепежните елементи, да спусна гредата, да хвърля торсионните пръти, отново да захвана гредата = МНОГО убива времето и настроението.

тринадесет)! ВАЖНО, направете корекции с освободени горни амортисьори.
Всички шлицови съединения на гредата са смазани с "графит". Торсионните пръти бяха поставени в местата за кацане на ръка (без чук).
Може да изглежда, че дупето е твърде високо - това е илюзия за снимка = нормална височина.

Помните ли маркировките на лъча със спокойни безшумни? = Кола на колела, резервоар две трети пълен...

Нашият магазин предлага широка гама от авточасти в Минск. Ние ще изберем и монтираме всичко необходимо за вашия автомобил в най-кратки срокове. Нашите специалисти ще проведат подробна консултация относно интересуващите Ви детайли относно избора, ще Ви разкажат за предимствата на всяка опция и ще Ви помогнат при избора, за да вземете най-правилното решение. Заявете обратно обаждане на нашия уебсайт.

“Персоналът на нашия автосервиз.”

Тя е една от малкото компании, способни да предоставят пълен набор от услуги за рутинна поддръжка на леки автомобили и ремонт на пътнически и товарни автомобили. Екипът ни се състои от професионалисти със специализирано образование и дългогодишен опит. Общата площ на техническия център е повече от 500 м2 и включва ключарски цех за 4 автомобила, каросерия. В клиентската зона можете удобно да гледате телевизия и да пиете кафе.

Съвременното оборудване, както и собственият склад за резервни части, ни позволяват да извършваме почти всички видове ремонт и поддръжка на автомобили. Просто се обадете и нашите експерти ще Ви посъветват относно поддръжката на Вашия автомобил. Всичко изброено по-горе ни дава възможност да предоставяме услуги, отговарящи на високи стандарти, а вие - увереност в качествено и бързо обслужване с гаранция.

Renault Scenic 1 - смяна на торсионни пръти и безшумни блокове на задната греда.

Как да сменим безшумните блокове и да регулирам задното окачване на Renault Megan