Можете също да заварявате върху пластир, за това са ви необходими медни електроди, опаковани с калай. Накрая шевовете трябва да бъдат покрити с епоксидна паста.
Епоксидната паста, която вече споменахме, може да се използва за ремонт на пукнатини в главата и блока на двигателя по друг начин. За да направите това, е необходимо да почистите повърхността им, да пробиете малки дупки в краищата на пукнатината, след това да нарежете резба в тях и да завиете промивни тапи, изработени от мед или алуминий. След това е необходимо да се обезмасли повърхността (за това е подходящ ацетон или бензин). След това с помощта на шпатула трябва да нанесете слой по слой, в резултат на което трябва да получите слой с дебелина 3-4 милиметра. След това епоксидът трябва да се втвърди в рамките на един ден и ако създадете температура от Целзий, ще се втвърди за няколко часа. Накрая шлайфайте повърхността и сте готови!
За третия метод за премахване на пукнатини отново се нуждаем от епоксидна паста и фибростъкло, които ще използваме като пластир. Подготвителният етап за работа е подобен на този, представен по-горе, само всеки слой паста трябва да се редува с фибростъкло. Не съжалявайте, че сте направили пластира с марж от няколко милиметра, в противен случай резултатът ще бъде незадоволителен. Последният слой трябва да е епоксиден.
И последният вариант за днес, но не и последният в общия списък, е опцията за реанимиране на пукнатини в блока и главата на двигателя - с помощта на щифтове. За да направите това, в самото начало, по цялата пукнатина, пробиваме дупки на разстояние 7-8 мм един от друг. Нарязваме резбите и завинтваме медните пръти на дълбочина, съответстваща на дебелината на стената. След това ги отрязваме с ножовка, оставяйки краищата да стърчат над повърхността на детайла с няколко милиметра. След леки удари изгребете краищата на щифтовете, които образуват непрекъснат шев. За да консолидирате резултата, в крайна сметка можете да покриете всичко с епоксидна смола.
Описахме най-подходящите варианти за самостоятелно ремонт на пукнатини в главата и блока на двигателя, но за съжаление проблемите с колата не свършват дотук, проблемите все още могат да възникнат, когато разпределителният вал е износен, както и при удара абсорбаторите са отработени. Във всеки случай, не се отчайвайте, всичко това може лесно да се премахне със собствените си ръце, само като следвате нашите прости препоръки.
VIDEO
Кажете ми как да оправя пукнатината в блок d-240. Пукнатината минава по долния ръб на блока (където се залепва палетът). Взех ГАЗ 53 с този двигател, но пренебрегнах една палачинка. Може би някой е пробвал каква химия? Някой се е опитал да сготви пукнатината с чугунени електроди - гадно, но проблемът не е решен.
И не може да се реши със заваряване.По принцип това правят отвън с полуавтомат, а отвътре са запечатани със специален уплътнител.
Готвач. и как се готви с обикновени електроди! Възникна и проблем и всичко е наред! Тази функция може да d240 дори в инструкциите, този процес е описан ..
чугун на d-240 е лош. по отношение на заваряването. към съветите, дадени от RULJA, можете да добавите препоръката за пробиване на ръба на пукнатината - и по този начин да предотвратите по-нататъшното й разрастване. ако водната риза е непокътната, по-добре е да не готвите изобщо - тя е достатъчно ПРАВО за използване на висококачествено студено заваряване.Ако има само пукнатина на водната риза, тогава към горното бих използвал (и успешно прилагам) КЕРАМИЧЕН УПЛАТИТЕЛ НА ОХЛАЖДАТЕЛНАТА СИСТЕМА на фирма HI-GEAR - за една година МАЗ с антифриз! достатъчно.
ако говорим за лепила и уплътнители, значи съм за поксипол.
Не знам как някой, но сготвихме чугун с мобилно устройство с обикновени електроди. Цялото черво беше :-)
В завода за ремонт на двигатели в Николск видях, че пукнатините в блоковете се поправят чрез поставяне на метални лепенки. Пукнатината беше изрязана, пробита, направена е кръпка от стоманен лист с дебелина около 2 мм, пробити са дупки и изрязани в блока за болтове М6 и пластирът се завинти върху пукнатината през картонено уплътнение върху някакъв червен уплътнител.
как можете да разберете определението за "обикновен електрод"?
как можете да разберете определението за "обикновен електрод"?
добре, вероятно тези, които се продават в магазините ..)))
Няма ли „необичайни” в магазина? Може би "необичайният" чугун ще бъде по-добре приготвен, мислите ли?
Е, трябва да потърся това)))) така че моят блок беше приготвен със специални електроди. върху чугун.
Електродите за заваряване на чугун, както и обикновените електроди (mr, uoni, ano), увити с медна гъба, не предотвратяват избелването на зоните на топлинно въздействие. следователно успешното заваряване на чугун (с изключение на пластичен чугун) без последваща трудна термична обработка е по-скоро изключение.Използването на горните препоръки е единственият изход, въпреки че е занаятчийски
не, всички тези заварки са от лукавия. Лично аз не бих се осмелил да си сготвя блок. Ако щях да го направя, това щеше да е месингово спояване с газов пламък. И дори при нея не всичко е толкова гладко, а заваряването е още повече. Заваряването на чугун се извършва на малки, некритични, ниско натоварени части. И тогава да го наречем заваряване езикът не се издига.
не, всички тези заварки са от лукавия. Лично аз не бих се осмелил да си сготвя блок. Ако щях да го направя, това щеше да е месингово спояване с газов пламък. И дори при нея не всичко е толкова гладко, а заваряването е още повече. Заваряването на чугун се извършва на малки, некритични, ниско натоварени части. И тогава да го наречем заваряване езикът не се издига.
Е, Duc нова единица със сигурност е добра, НО, не всеки може да си го позволи. Че от лукавия и аз съм съгласен.
block със сигурност не е евтино нещо, но плюс всичко и главоболие с регистрацията. Така че е по-икономично да се извършват ремонти, но няма да е разумно да се готви нещо, което априори не е приготвено в пълния смисъл на думата. Сега в продажба има много полимери, с които можете бързо и евтино да запечатате пукнатина, като предварително сте отстранили концентратите на напрежение, за да спрете прогресирането на самата пукнатина. По принцип има много начини за отстраняване на този проблем, включително прилагането на заварка, но рискът да се прави "бизнес" е много голям и не трябва да се забравя, че блокът е критична част с определени натоварвания и дадена геометрия, най-малкото нарушение на което ще доведе до нарушаване на работата на други части и целия двигател.
При отстраняване на пукнатини по блока на цилиндъра най-разпространеният метод е заваряване без предварително нагряване и ремонт с пасти на основата на епоксидни смоли.
Конструктивните характеристики на цилиндровите блокове на двигателите YaMZ-236 и YaMZ-238 налагат да се изостави заваряването на пукнатини чрез общия метод на предварително нагряване, тъй като този метод причинява големи деформации в блока.
Независимо от приетия метод за ремонт, краищата на пукнатината се пробиват с бормашина с диаметър 4 mm, след накланяне на мястото на пробиване, и пукнатината се изрязва по дължината с метално длето под ъгъл от 120 ° до дълбочина 0,7-0,8 мм от дебелината на стената. След това пукнатината се шлайфа с шлифовъчен диск с помощта на електрическа шлайфмашина с гъвкав вал.
Пукнатините се заваряват с постоянен ток с обратна полярност с електрод OZCH-1 или медно-стоманен електрод с покритие UONI-13. Диаметърът на електрода се избира в зависимост от дебелината на стените за заваряване в рамките на 3-5 мм. Заваряването се извършва с леко горещо коване на шева като се прилагат отделни участъци от шева.
Ако има счупвания в равнината на приставката на масления картер с длето и шлифовъчен диск, точката на счупване се почиства и на ръба на счупването се отстранява фаска 4x45 ° за заваряване на вложката.
Като вложка може да се използва подобна част от отпадъчен блок или чугунена вложка, монтирана на място, с последващо заваряване и наваряване на точката на счупване към оригиналния контур с припуск от 1,5-2 mm за обработка.
Заваряването и наваряването се извършват с газова горелка GS-53 с накрайници № 2 или № 3. Пълнежният материал е прът от сив чугун с диаметър 8-10 mm или прът от сив чугун със съдържание на силиций 2,5%. Бораксът служи като флюс. След това, с шлифовъчен диск или пила, те почистват заваръчния шев и мястото на повърхността наравно с основния метал.
Ако пукнатина или счупване улови дупката, след заваряване и отстраняване, маркирайте отвора според шаблона, завинтете центъра и пробийте отвора, последвано от резба до номиналния размер.
При запечатване на пукнатини и дупки по повърхността на охладителната риза и картера на цилиндровия блок най-широко се използват епоксидни пасти със следния състав:
Сред повредите
Блоковете и главите на двигателните блокове са съставени от различни метални сплави. Съществуващите днес технологии често правят възможно възстановяването на повредени елементи. След това ще разгледаме начини за отстраняване на повредата и ще отговорим на въпроса как да премахнем пукнатини в блока на цилиндъра и да поправим пукнатини в главата на цилиндъра. В някои случаи ремонтът на пукнатини може да се извърши ръчно.
Един от най-широко използваните методи за отстраняване на пукнатини в блока на цилиндъра и главата на цилиндъра е запечатването на дефекти в силуминови и чугунени блокове чрез заваряване.
За откриване на пукнатини се използват следните методи:
ултразвуков метод за откриване;
На практика откриването на пукнатини в много автосервизи се извършва чрез изпомпване на въздух или вода в дефектния елемент на двигателя. При въздуха детайлът се потапя допълнително във вана и дефектите се откриват чрез мехурчета. Ако вода се изпомпва в елемента, тогава необходимостта от потапяне се елиминира, тъй като пукнатините се диагностицират чрез просмукване на течност.
За да се определят точните граници на пукнатината, от двете страни на цепката са прикрепени двойка магнити, пространството между магнитите е покрито със специални проводими дървени стърготини. Наличието на пукнатина ще доведе до счупване на линиите на магнитното поле, дървените стърготини ще се струпват частично върху повърхността на разцепа. Този метод ви позволява ясно да идентифицирате пукнатина в блока на цилиндъра или главата на цилиндъра.
Трябва да се отбележи, че разделянето трябва да се елиминира в стриктно съответствие с всички препоръки. Остатъчните механични напрежения в зоната на шева могат да доведат до нарушаване на нейната цялост и необходимост от многократен ремонт.
Чугуненият блок се ремонтира чрез пробиване на краищата на пукнатината и след това шлайфане по цялата дължина на цепката под ъгъл от 90 градуса. Пробиване е необходимо, за да се предотврати по-нататъшно разпространение. Когато става въпрос за заваряване, първоначално блокът на цилиндъра се нагрява до 650 градуса по Целзий.След това се полага непрекъснат шев с помощта на пълнител от чугун - меден прът и флюс. Последният етап е постепенното охлаждане на детайла, което изисква специална фурна.
Като начало, малките пукнатини могат да бъдат поправени и с епоксидна паста и фибростъкло. Преди да започнете работа, металната повърхност трябва да бъде добре обезмаслена. По време на нанасянето се редуват слоеве паста и стъклен плат, като последният слой трябва да е епоксиден.
Сред най-търсените технологии днес си струва да се отбележи и решение, наречено SEAL-LOCK. Предимствата на този метод включват липсата на необходимост от демонтиране на двигателя. Методът е подходящ за ремонт на сериозни дупки или пукнатини в блока на цилиндъра. Също така ремонтът не изисква използването на заваръчна машина.
Методът се основава на запълване на пукнатината със специален слой от мек метал, който в резултат на това е здраво закрепен към повърхността на ремонтираната част.
Пукнатината се локализира, след което ръбовете на разцепа се пробиват. След това дупките се пробиват през пукнатината със зададена технологична стъпка. В тези отвори се вкарват връзки, които завързват двата ръба на пукнатината. Скобите се избират в съответствие с вида на разделяне, тъй като могат да имат различни дължини и да се различават по своята форма.
Що се отнася до инсталирането на големи кръпки, които могат буквално да "залепят" пукнатия блок на двигателя или главата на блока, тогава решението според схемата за изпълнение наподобява описаното по-горе.
Кой е най-добрият уплътнител за автомобилен двигател?
Независимо от това коя метална сплав се използва при производството на блока, с течение на времето по време на работа може да се образува пукнатина в блока на двигателя.
Визуално е възможно да се идентифицират дълбоки пробиви, но микропукнатини не могат да бъдат идентифицирани "на око".
За да сте сигурни, че се образуват микропукнатини, има няколко начина за идентифициране на дефекти.
Магнитите се монтират върху тялото на устройството или главата на цилиндъра. Отгоре се изсипват метални стърготини. Започва да се движи към местата, където са монтирани магнитите, забивайки се в пукнатини.
Върху повърхността на главата на цилиндъра старателно измита с ацетон или керосин, нанесете специална течна боя и изчакайте 10 минути. След това избършете останалата боя с чист парцал. Дефектите след този метод се откриват незабавно.
За проверка на целостта може да се използва течност. За да направите това, е необходимо плътно да затворите всички отвори и да излеете вода в канала. С помощта на помпа изпомпваме въздух в канала при налягане 0,7 MPa. Оставяме блока в това състояние за няколко часа. Напускането на вода ще покаже, че има дефекти в главата на блока. По същия начин целостта се проверява чрез потапяне на уреда в съд с вода. В този случай мехурчетата ще покажат къде са пукнатините.
VIDEO
Места на дефекти, за отстраняването на които не си струва да се предприема.
на седалките на клапаните;
върху огледалата на цилиндъра;
в равнината на контакт между блока и главата.
Пробийте пукнатините с бормашина, така че да не отиват по-далеч и да не започнат да растат по време на работа. Смелете.
Загряваме блока до 600-650 градуса. За уплътняване използваме пълнител, изработен от чугунено-медна сплав с диаметър 5 mm и флюс. Защитете шева от окисляване с боракс.
На повърхността в блока на двигателя трябва да остане равномерен слой с изпъкналост не повече от 2 mm. След това охлаждаме уреда в отоплителен шкаф.
В този случай не е необходимо нагряване на блока. Като пълнител се използва електронен проводник. Аргонът се използва като заваръчна среда. Не прегрявайте над 60 градуса.
Загряваме главата до температура от 200 градуса. За това използваме ацетиленова горелка. Запечатването се извършва с постоянен ток. Диаметърът на електрода се избира в зависимост от ширината и дебелината на стената.
Избираме парче метал с размер на пукнатина. Увиваме електродите от медна сплав с консервна кутия и заваряваме пластира. Шлифирайте и завършете с епоксидна паста.
Изрежете счупването чрез шлайфане и пробийте краищата на пукнатините с бормашина с диаметър не повече от 85 мм. Поставете медни тапи в дупките. Преминаваме очертанията на пукнатините с прорез, за да създадем изкуствена грапавост.
Обезмасляваме повърхността с ацетон, загряваме я с инфрачервена лампа до температура от 80 градуса. Нанесете епоксидна паста върху повредата в следната последователност:
1 слой 1 мм,
втори 2-3 мм,
третото е 3-4 мм.
Издържат 24 часа при температура 20 градуса, след което е необходимо да изсушите мястото на ремонт в сушилна камера при температура 90 градуса за един час.
VIDEO
След изсъхване почистете залепената зона и изравнете с шлайфане.
Здравейте! Пукнатините в блока на двигателя, разбира се, са много тъжни и такава неизправност може да се образува абсолютно по всяко време!
Препоръчително е да се диагностицират и отстранят такива неизправности незабавно и без забавяне. Пукнатините могат да бъдат отстранени добре чрез заваряване. Затова искам да попитам възможно ли е да се заваряват пукнатини в главата на цилиндъра? Колко тежки трябва да бъдат грешките? Има ли някакви правила за заваряване?
Пукнатините могат да бъдат затворени чрез заваряване само при условия:
Пукнатините в главата на цилиндъра са електрозаваряеми. Краищата на пукнатината се пробиват и шлайфат. Това се прави, за да се избегне по-нататъшното му разрастване. След това с помощта на електрическо заваръчно устройство поставяме заварка в вдлъбнатината.
Ами ако има пукнатина в главата на цилиндъра между клапаните? Трябва ли да си варите сами? Може би ще бъде много по-безопасно да отидете в сервиз?
Между другото, напълно съм съгласен с теб. Не дръжте главата на цилиндъра със собствените си ръце. Между другото, от какво може да пропука шефът? Като правило, от внезапни промени в температурата, както и ако студена вода се излее върху прегрят двигател.
Пукнатини с размер и местоположение, които сте показали, могат да бъдат напълно отстранени сами, без да се прибягва до помощта на автосервизи. В този случай са приложими електрическо заваряване и предварително пробиване. Също така ще ви трябва флюс и метална основа за заваряване.
Ако ширината на пукнатината не надвишава 0,1 см (и с тази ширина няма да е дълга), тогава тя не трябва да се заварява. Поради една проста причина, че по време на заваряване качеството на метала намалява и около заваръчния шев могат да се образуват пукнатини!
Има няколко метода за премахване на пукнатини в блока на двигателя с вътрешно горене:
1. Електрическо заваряване с втвърдяване на ръбовете на пукнатините. По принцип те разбраха какво е, съгласен съм, правилно описано; =)
2. Меден електрод + епоксидна смола. Използва се при заваряване на метална лепенка към пукнатината. Размерът трябва да е по-впечатляващ. Заваряването става с електроди, а епоксидната смола като подсилващ компонент се поставя върху шевовете;
3. Еподоксидна смола. Просто покриваме пукнатините и го нагряваме;
5. Метод на щифтове. Пробиваме дупки по цялата пукнатина на разстояние 5 мм един от друг. Завиваме медните щифтове и след това ги огъваме заедно. Полученият метален слой е покрит с епоксидна смола.
Последният метод за елиминиране с щифтове не е много ефективен. И издава съветското минало. Много по-лесно и по-бързо е заваряването на пукнатината.
Не съм съгласен с теб. Това беше последният метод, който ми се стори най-успешен. Основното в него е точността, която се състои в изрязване на щифтове с определена дебелина и внимателното им пробиване. Поставянето само на епоксидна смола няма да даде никакви резултати, съставът бързо ще падне.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Една от най-важните стъпки е обезмасляването и почистването на повърхността. Ако това не се направи, смолата естествено ще падне и заваряването ще бъде направено лошо. Това е първото правило.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
