Направи си сам ремонт на цифров тунер

От края на 90-те години на миналия век аудио-видео технологиите се развиха значително. От видеорекордери и DVD плейъри, CD и MP3 радиостанции до всеядни медийни плейъри, които ви позволяват да четете медийни файлове от USB флаш устройство. Такива устройства струват наведнъж 3-4 хиляди.

Сега всеки DVB-T2 приемник може да го направи. Приемниците са доста евтини - от 900 рубли и в допълнение към четенето на медийни файлове от флаш устройство, те ви позволяват да гледате телевизия с цифрово качество безплатно, дори ако има само 20 канала. И всичко би било наред, ако китайците, в преследване на евтини устройства, не поставяха там части с ниско качество. Имах случаи, когато в приемник с вградено захранване, след 2 години работа, малък електролитен кондензатор имаше надценена ESR.

Малък електролитен кондензатор

И съответно приемникът не се включи, след измерване на еквивалентното серийно съпротивление ESR - с метър и смяна на кондензатора от три рубли, всичко се върна към нормалното и приемникът се включи. Но това е, което се нарича, просто късмет. DC-DC преобразувателите изгарят много по-често в приемниците. Понякога, за щастие на потребителя, който е решил сам да ремонтира приемника, вместо тях поставят стабилизатори с 3 крака, подмяната не е трудна, но понякога има ненадеждни петкраки преобразуватели на дъските, ние ще анализирайте този случай. Има 3 от тях - малки микросхеми в пакета SOT-23-5.

Чип конвертор - чертеж

Те издават съответно 3,3 волта, необходими за захранване на RAM чипа, 1,8 волта и 1,2 волта, необходими за захранване на процесора.

Чип преобразувател на размери

Лесно е да се определи къде е изходът на микросхемата, дори без лист с данни за тази микросхема, изходът на преобразувателя е свързан чрез пътека с дросел, необходим за работата на преобразувателя. Можете да се запознаете с една от типичните схеми на преобразувател, като погледнете фигурата по-долу:

Превключваща схема на преобразувател

Ами ако вашият приемник откаже да се включи, отворите го и след позвъняване откриете два или повече извода в късо съединение или ниско съпротивление? Такива преобразуватели, поради факта, че тяхното свързване понякога е индивидуално и несъвместимо с други видове преобразуватели, е необходимо да ги смените стриктно на точно същите или в краен случай на пълни аналози, взети от листове с данни.

Изводи на чип на конвертора

Диаграмата на свързване, рейтингите на частите, изходният ток и разбира се изходното напрежение трябва напълно да съвпадат. Взех една от тези приставки за ремонт с 3,3-волтов входен преобразувател, ударен на земята. Беглото търсене в радиомагазините на нашия град показа, че никъде нямаме нито такава микросхема, нито пълни аналози.

конвертор на партида ali express

А на Aliexpress бяха само на партиди от поне 10 броя и със скъпа платена доставка, което не ме устройваше. Как да бъдем в такава ситуация? Решението беше намерено и реших да го споделя с читателите на този сайт. Освен това продукцията е много евтина по отношение на цената на частите в сравнение с закупуването на партида преобразуватели.

Платка за конвертиране на снимки

Факт е, че за проектиране на arduino и микроконтролери в Китай се произвеждат специални малки шалове от преобразуватели, стабилизатори, веднага с необходимия комплект за тяло, запоен на платката за тяхната работа. Това са стабилизаторни чипове AMS1117, познати на много инженери по електроника.

ИС на стабилизатор AMS1117

Тези микросхеми се произвеждат както регулируеми, които не ни трябват в този случай, така и с фиксирано изходно напрежение, но ни интересуват напрежения от 1,2, 1,8, 3,3 волта. За всички тези напрежения има готови преобразувателни шалове за продажба на Aliexpress, базирани на тези стабилизатори. Как можете да различите платките на преобразувателите, ако например сте ги купили по-рано и сте забравили какво напрежение са?

В случай на микросхеми, в допълнение към името на модела, стабилизаторите за фиксирано напрежение понякога имат напрежението, което ще бъде на изхода на преобразувателя, тоест същите 1.2, 1.8, 3.3 V, от които се нуждаем. Как да да поставите тези преобразуватели в кутията на приемника? Няма да заемат много място, не бих мислил дълго време, запоявах MGTF към три от контактите на платката на преобразувателя, общо са 4 от тях: вход плюс мощност, изход плюс мощност и два контакти, обща маса за вход и изход.

Защо използваме три от четири контакта мисля, че е ясно. Как можем да се контролираме дали сме намерили правилната изводка на микросхемата, ако например намереният китайски лист с данни е под съмнение? Извикайте изхода, посочен от листа с данни Вин, често ако приемникът се доставя с външно захранване, той е директно свързан към контакта. Също така, между земята и входното захранване, електролитен кондензатор често се инсталира на платката, при 220 микрофарада x10 или 16 волта.

Кондензатор 220 х 25 волта

Плюсът на кондензатора е свързан към входа на мощността на микросхемата на преобразувателя. Ами ако не знаете за какво изходно напрежение е бил този преобразувател, тоест за какво напрежение трябва да купите преобразувател? Можете да опитате, след като демонтирате изгорялата микросхема и почистите контактите на платката от спойка, подайте захранване на приемника и измерите захранващото напрежение на двата оставащи преобразувателя. И определете напрежението на изхода на останалата микросхема по метода на елиминиране. Запоете този изгорял преобразувател с поялник или като нанесете капка спойка, сплав на Роуз или Ууд върху всички контакти и бързо ги нагреете, редувайки се с 25 вата поялник.

Ако сте сигурни, че преобразувателят е изгорял и не се страхувате да го изгорите с висока температура на върха, при демонтаж можете да приложите малко обикновена POS-61 спойка към всички контакти и последователно да нагреете 40-ватовите проводници с поялник , опитвайки се да премести микросхемата. Ако след запояване се оказа, че късото съединение е „под краката ви“ на платката, а не в микросхемата, най-накрая трябва да се уверите в това, да почистите контактите на стария запоен преобразувател от спойка с помощта на демонтаж оплетка, нанасяне на алкохолно-колофонен флюс върху контактите с четка (SKF).

Спиртен колофонен флюс SKF

След това просто поставяме плитката върху контактите и загряваме проводниците върху плитката с поялник. Спойката ще премине към чиста плитка. Върхът на плитката за по-добро усвояване може дори да бъде потопен в флюс от алкохол и колофон. Тъй като спойката се абсорбира, върхът на плитката трябва да се отреже и процедурата да се повтори отново. Същото трябва да се направи и с контактите на платката, останали след запоения преобразувател.

Там, както обикновено, ще имаме „сополи“ от спойката, приложени по време на демонтажа - те трябва да бъдат премахнати. След това можете да запоявате проводника MGTF, свързан към контактите на преобразувателя, като откриете в листа с данни за тази микросхема къде имаме входното захранване, къде е изходът и къде е земята. Ще бъде възможно да проверите, както писах по-горе, контакта, свързан към земята от минус мощността, можем да го извикаме, като докоснем полигона на дъската, или ако сте начинаещ и не сте сигурни в правилното набиране - металната кутия на USB конектора.

След като всичко е запоено, не бързайте да включвате приемника, измийте следите от флюса с алкохол, особено ако никога не знаете, те са използвали слабо активен поток, което в този случай е предпоставка за дълго работа на устройството.След това погледнете под силна лупа или направете снимка на телефон с добра камера и се уверете, че не „сополите“ на съседни контакти, а те са разположени доста близо един до друг там.

Мултиметър в режим на звуков сигнал

За да сте напълно сигурни, че няма късо съединение или ако не е било възможно да се намери силна лупа, позвънете на всички съседни контакти един спрямо друг за късо съединение с мултицет в режим на непрекъснатост на звука. Всички тези процедури с подмяната на преобразувателя имат смисъл само в един случай - ако след проверка на листа с данни не сте открили късо съединение на изводите на захранването към изхода на мощност, тъй като в този случай вашият процесор или RAM чип има вече изгорял поради пренапрежение.

DVB-T2 тунер платка процесор и памет

Което, разбира се, е тъжно, тъй като оттогава няма да е реалистично да го ремонтирате нито у дома, нито дори в добър сервиз, поради сложността на ремонта и високата му цена - по-висока от цената на нов префикс ще няма смисъл.

Всеки повече или по-малко обучен радиолюбител може лесно да се справи с този ремонт и поради ниската цена на платката за смяна на преобразувателя може да се препоръча като средство, макар и „колхозно“, но много бюджетно решение в липса на допълнителни средства от икономичен радиолюбител за закупуване на нов приемник. Или просто има желание да докажете на себе си, че е напълно възможно да ремонтирате сложно цифрово оборудване понякога сами. Успех с ремонтите ви! AKV.

Най-честата неизправност на цифровите телевизионни приставки е повредата на захранването. В такъв неприятен случай е много добре моделът set-top box да е с външен адаптер, купете нов и гледайте по-нататък! И ако не! А захранването беше вградено в самата конзола? След това трябва да ремонтирате или да купите нов. Но може би има лесен изход!

Здравейте скъпи читатели! В тази статия искам да споделя един прост ремонт, който всеки, който знае как да държи отвертка и поялник, може да направи! Освен това не е необходимо да владеете майсторски тези инструменти.

Също така няма да ви кажа нищо прекалено сложно от сферата на ремонта на електрониката, това е много на професионалистите. Напротив, ще се опитам да опиша всичко по такъв начин, че дори неспециалист да може да се справи и да отстрани тази неизправност.

Веднага ще направя резервация, че този метод не е подходящ за всички модели приемници, но за много, тъй като те често се правят по много подобна схема за този случай. Всичко ще бъде на конкретен пример за приемник от D-Color, а именно модел DC1401HD. Така че, разбирайки тази „висока технология“, можете сами да поправите своя цифров телевизионен приемник.

Бърза навигация в статията

Какъв е знакът, че в приставката се е повредило захранването, а не нещо друго? Ако приставката, свързана към контакта, не показва никакви признаци на живот, нито цифровият индикатор, нито светодиодът на предния панел свети, тогава с вероятност от 99% причината е в него, в захранването.

Ако в същото време гаранционният срок вече е изтекъл, тогава можете спокойно да извършите разглобяването. Както казват опитни майстори, „Аутопсия ще покаже“ мисля, че ще се справите с тази част от работата без подробно описание, просто внимавайте, обикновено два винта на задната стена, понякога и отстрани, ви позволяват да освободите и отворете горния капак. Пластмасовите ключалки отстрани и отдолу държат предния панел, а самата платка също е фиксирана с винтове към дъното на корпуса и в областта на съединителите на гърба на кутията.

Префиксът е разглобен

И така, приемникът е разглобен, захранващият кабел също се отстранява от конектора, той вече няма да е необходим. В долната част на кутията се виждат следи от „огъня“, който е оставен от изгорялото захранване.

P.S. Захранването тук не е отделно устройство, както може би си мислите от името, а част от платката, върху която са разположени радиоелементи, които осигуряват необходимото захранващо напрежение на приставката.

Ще очертая общата картина и за тези, които вече са малко запознати с радиотехниката, това вече ще бъде достатъчно, за да хванат основата на идеята и да повторят. И така, захранващите вериги на тази приставка дават само едно напрежение - 5 волта. Тъй като тази верига е изгоряла и ремонтът може да не е осъществим (по отношение на разходите за радиокомпоненти и ремонти), тоест просто решение. Сменете вътрешното захранване с външно. Не е много трудно!

Смяна на вътрешен източник с външен

На снимката по-горе участъкът от PSU, който се е повредил, е подчертан с жълта рамка. Дъската вече е измита, така че не се виждат следи от изгаряне. Между другото - Сред ремонтниците изразът "Изгорял" не винаги означава буквално изгаряне с овъгляване и други подобни прояви, това означава само, че радиокомпонентите са неизправни.

За нашия ремонт ще трябва да закупите външно захранване с изходно напрежение 5 волта и способно да доставя ток от 1,5 или по-добър 2 ампера. Сега можете да закупите много от тях и не са скъпи, или може би имате подобно, например неизползвано зарядно устройство от таблет или смартфон.

Когато е наличен подходящ адаптер, остава да се намери желаната точка на платката на приставката и, като се спазва полярността, да се приложи напрежение към нея от външно захранване. Всичко! Остава да поставите и закрепите проводника или можете да организирате разглобяема връзка, както желаете. Мисля, че основите са ясни, нека да преминем към детайлите.

Само малко предистория за тези, които не са в темата, за да можете да разберете. Обърнете внимание на снимката. Кликнете, за да увеличите.

Захранване отстрани на монтаж

Захранване от страна на спойка

Накратко, захранването се състои от:

• Първична "Гореща" част - Гореща се нарича, защото е опасна, свързана с мрежово напрежение от 220 волта. Моля, имайте предвид, че дори след изключване от контакта, за известно време, има заряд, който може да донесе брр.. 😯 неприятни усещания, ако се качите там. Но в нашия случай не е нужно да се качвате там и ние също няма да го свържем с изхода.
• Вторична част - Там е безопасно, има галванична изолация от електрическата мрежа. В горния пример в точките, посочени на снимката, от изправителния диод излиза напрежение от само 5 волта.

В закупеното външно захранване (най-малко 1,5 ампера, 5 волта) отхапваме щепсела, отстраняваме краищата на проводниците и определяме полярността, запояваме ги: Положителен към изхода на диода, от страната, където лентата е начертана върху нея и отрицателна към общата шина - корпусът на USB порта ще бъде удобно място за това. Ако не знаете как да определите полярността, дори и без устройство, вижте допълнителни материали в края на статията.

Запояване на проводниците

Свързваме ново захранване към мрежата, изваждаме го от режим на готовност, проверяваме какво се е случило.

Проверяваме производителността

Всичко е наред! Остава да поставите и закрепите жицата, за да не я издърпате случайно, да съберете всичко и да го използвате. В крайна сметка ще изглежда така.

Приставката е готова за използване

Ако имате нужда от идеи как да фиксирате проводника към тялото на приставката? Как да определим полярността без устройство? Или как да запоя проводник от долната страна на платката? — Тогава тези допълнителни материали са по-надолу в текста.

За тези, които имат мултицет, няма да е трудно да се определи полярността на захранването, но какво да кажем за тези, които нямат това устройство?

Има няколко лесни начина:

1. Можете да разберете полярността по цвета на проводниците. Има правило - червеният проводник е плюс, съответно другият проводник е минус. Така че почти винаги! Почти! Понякога има изключения или проводниците не разбират какъв цвят, или правилото е било нарушено. 😆
2. Има и друг начин, ще ви трябва - просто не се смейте ... картофи. Да, да, сурови картофи! Методът е както следва. Нарязваме картофа наполовина и в него забиваме голи медни проводници от външното захранване, на разстояние около 5 мм един от друг. Включете PSU и изчакайте. При напрежение на адаптера от 5 волта отне около три минути преди видим резултат. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Свържете проводниците към картофите

Картофът около положителния проводник започва да става зелен, така че можете точно да определите полярността без устройства.

В първата, най-проста версия, проводниците бяха запоени отгоре, директно към изводите на радиокомпонентите, но можете да го направите малко по-различно, пуснете ги отдолу.

Проводници, запоени от другата страна на платката

В този случай проводникът към кутията ще премине под дъската, отдолу.

Телът, положен под дъската, също трябва да бъде фиксиран

По този повод набързо изготви малък фоторепортаж с кратко, стъпка по стъпка описание на действията. Надявам се това да е достатъчно.

Поправяме жицата

Между другото! Такава промяна може да бъде организирана и с цел адаптиране на цифровия приемник за използване в автомобил. Ще е необходимо само да използвате адаптер за кола за 5 волта 2 ампера.

Това е всичко! Всички успехи! Ще се радвам, ако тази информация ви помогне по някакъв начин!

Сателитната телевизия заема не последното място в областта на развлеченията. И това се улеснява от евтината цена на оборудването и обширен списък от канали. Но цялата радост може да се спусне до "не", ако приемникът за сателитна телевизия не се включи.

Всичко би било наред, но има един неприятен момент. Китайските приемници често се отказват. Основната причина за повреда на оборудването е повреда на захранването. Това се случва поради гръмотевични бури, скокове в захранването и просто нискокачествени компоненти на това устройство. За разлика от тях, другите приемни модули практически не се счупват. Именно за тази често срещана повреда ще говорим и ще разберем как да поправите захранването на приемника със собствените си ръце.

Тази статия ще предостави прости и практични начини за идентифициране на дефектна част в захранването на тунера. Въпреки че методите са прости, използването им в повечето случаи ви позволява да ремонтирате захранването на приемника за сателитна телевизия със собствените си ръце.

Така че, ако вашият сателитен телевизионен приемник на модела е спрял да работи: Gione, Cosmo Sat и други подобни, тогава не бързайте да се притеснявате, може би всичко не е толкова лошо. Опитайте се сами да откриете причината без помощта на специалисти.

Какво може да е необходимо? Мултиметър, дайлер, поялник и малко търпение.

Отстраняваме капака на устройството и виждаме отделен модул. Това е импулсно захранване. За да започнете да отстранявате неизправности, отстранете го, като развиете винтовете и разкачите конектора на системната платка. Сега плащането е пред нас.

Първото нещо, което трябва да направите с платката, е визуално да определите дали има повредени (подути) кондензатори и други елементи на веригата. Често поради тази причина приемникът за сателитна телевизия не се включва.

Ако повредата не се вижда, тогава е необходимо да се провери целостта на кабела и предпазителя. Хвърляме непрекъснатост върху краищата на предпазителя и чрез реакцията на устройството определяме неговата цялост.

Ако предпазителят е добър, това е добре. И ако не, тогава не бива да бързате да го променяте, тъй като с него може да се случи същото като с първия. По-добре е да запоявате патрон с лампа с нажежаема жичка на негово място. Лампа с мощност 60 вата и напрежение 220 волта.

Сега, ако има късо съединение във веригата, когато се включи, лампата просто ще светне с пълен интензитет, без да причинява никаква вреда на веригата. Ако при включване лампата не светне, вземаме мултицет и измерваме напрежението на голям кондензатор 47 uF * 400 волта.

Мултиметърът трябва да бъде настроен в режим "измерване на постоянно напрежение". На контактите на кондензатора при нормална работа трябва да има напрежение от около 300 волта. Ако няма такъв, тогава се обаждаме по веригата - от предпазителя до диодния мост. В случай на наличие на променливо напрежение на входа на моста, всичко показва повреда на диодите и това също е една от честите повреди, при които приемникът за сателитна телевизия не се включва. За да определите кой диод не работи, трябва да запоите единия край на всеки.

След това, като последователно хвърляме непрекъснатост на всеки диод и сменяме краищата, определяме тяхната цялост.Работещият диод трябва да пропуска ток в една посока. Ако диодът звъни в две позиции по един и същи начин, значи е счупен. Най-често един чифт диоди се поврежда. Ето защо, ако е възможно, по-добре е да промените и четирите наведнъж, тъй като след такива повреди дори тези, които остават работещи, променят параметрите си. В резултат на това частична смяна на диодите може да се счита за некачествен ремонт на захранването на приемника. А това означава, че има голяма вероятност в един хубав момент отново да срещнете ситуация, в която трябва да отстраните тази неизправност, в резултат на което приемникът за сателитна телевизия спря да работи.

Диодите са сменени, сега го включваме отново и измерваме постоянното напрежение на същия кондензатор. Тя трябва да бъде, както бе споменато по-горе, около 300 волта. Ако е така, следващата стъпка в диагностиката е измерването на променливотоковото напрежение на една от първичните намотки на трансформатора. Как да направите това, можете да видите на снимката по-долу.

Устройството трябва да показва около 150 волта, а напрежението трябва да се каже да "плува", тоест да се променя. Ако това не се случи, тогава микросхемата най-вероятно не работи. Можете да смените чипа и да повторите измерванията отново.

Когато устройството покаже наличието на пулсиращо променливо напрежение на първичната намотка, е необходимо незабавно да се измери постояннотоковото напрежение на изхода на модула.

За да направите това, поставете мултиметъра в режим "измерване на постоянно напрежение" и свържете отрицателната (черна) сонда към втория слот на конектора. Това е често срещан (отрицателен) контакт. С втория край на устройството последователно измерваме напрежението в слотовете на конектора.

Ако завъртите щепсела с процепите към вас и измерите отляво надясно, тогава напреженията трябва да са както следва:

Ако няма напрежение, правим същата операция с диодите на вторичната верига, както е описано по-горе. След като идентифицираме дефектния, ние го сменяме. Обърнете внимание на по-големия диод. Има етикет SR-360 и други подобни. През повечето време се срива. Като го замените, можете също да решите проблема, когато приемникът за сателитна телевизия не се включва. Отново измерваме напрежението на клемите.

Ако този метод не даде нищо, тогава най-вероятно микросхемата в първичната верига, която действа като високочестотен генератор на променливо напрежение, "излетя". Но, както показва практиката, това се случва рядко.

Това е всичко, което исках да разкажа за ремонта на захранването на приемника за сателитна телевизия. Успешен ремонт.

Общо 49 235 гледания, 30 гледания днес

В тази статия ще поправим най-често срещаната повреда в сателитен приемник, а именно ще поправим захранването на това устройство. Защо захранване? Да, защото в 95% от случаите на повреда на приемника, виновникът е захранването. Приемникът може изобщо да не се включи, може да се включи „на половина“ (например: червеният индикатор свети, а зеленият, въпреки нашите усилия при натискане на определен бутон, не се включва и все още има много знаци) или някои функции може да не работят. И причината за всички тези недоразумения в повечето случаи може да е захранването. Ще ремонтираме приемника SVEC, но функционално на повечето от тези устройства захранванията се различават само по формата и местоположението на радиоелементите. Принципът на ремонт на приемници е почти винаги един и същ.

И така, да започнем. За начало, разбира се, трябва да разглобите нашата "единица". Развиваме винтовете или болтовете отстрани на капака и го отстраняваме. Ето снимката пред нас:

Сега нека да проверим визуално модула и платката, за видими причини за повреда (това може да е "подуване" на кондензатори, изгаряне на платката или отделни елементи и т.н.). Ако няма видими причини, тогава гледаме предпазителя. Дори ако не се вижда визуално, че предпазителят е „изгорял“, все пак е по-добре да проверите целостта му с устройството. Ако предпазителят не работи, не бързайте да го сменяте и се опитайте да включите приемника.Обикновено те не „изгарят“ просто така, напротив, в по-голямата си част, когато има пренапрежение в мрежата, те остават невредими и нещо друго определено ще се провали. Ето как работят съвременните технологии. По принцип трябва да премахнем захранването (на фигурата е отбелязано със синя стрелка) от приемника, за да проверим други елементи.

На първо място, трябва да проверите захранващия кондензатор: може да има остатъчен заряд. Ако има заряд в кондензатора, е задължително да го разредите, в противен случай, когато проверяваме други радиоелементи, можем не само да "изгорим" устройството, но и да получим добър токов удар, макар и не фатален, но все пак неприятен.

След това пристъпваме към проверка на главния транзистор, който е на радиатора. Ако отхвърлим всички професионални термини, тогава просто го „обаждаме“ за „късо съединение“. Тези транзистори постоянно се отказват, са обозначени, както следва: D13009K. Литералните стойности могат да бъдат различни, но числовите стойности трябва да съвпадат. Този транзистор е в много приемници, но не във всички. Други имат подобни или може да имат микросхеми. Това не е въпросът, важно е, че в повечето случаи се провалят силови транзистори или микросхеми.

На нашето захранване, след проверка на този транзистор, беше открито късо съединение между неговите контакти. От това следва, че транзисторът е "изгорял".

Сега трябва да го разпояваме и да проверим останалите радио елементи. Ще обясня проверката по прост начин: трябва да проверите всички транзистори и диоди (ценерови диоди) за „късо съединение“.

Всички части, маркирани със стрелки на снимката, трябва да бъдат проверени за "късо съединение". След такава проверка открих "изгорял" диод, който се захранва от 5V. Трябва също да го запоим, за да можем да го заменим като транзистора с подходящ.

След това запойте новия транзистор и диода на място. След това можете да проверите нашето захранване. Правим го по този начин: поставяме го в приемника и свързваме само захранващия кабел и бутона за захранване към него. Ние НЕ свързваме кабела с проводници, които отиват към платката с процесори. Ще проверим чрез изходни напрежения, чиято стойност е посочена на захранването, близо до "гнездото", където е поставен кабелът.

Измерваме напрежението на изхода на захранването и ако съвпадат със стойностите на платката, можете да свържете кабела.

Всичко. Сега закрепваме всички болтове, които закрепват захранването към приемника и затваряме нашето устройство с капак. Готов.

Разбира се, тук е описан най-често срещаният и не сложен тип повреда. Може да има по-сериозни причини за повреда на това устройство. Тогава без намесата на специалист не може да се направи, но без да се прави нищо е невъзможно да се научи нещо.

Благодаря. Много интересна статия. Всичко е ясно и просто.

Благодарим ви за обратната връзка и участието в живота на сайта!

Здравейте имам такъв проблем ресивъра се включва но като свържете кабела от РАБОТНАТА антена няма сигнал и качество.Отворих приемника.Един кондер не е подут какъв може да е проблема?

Поправям само захранвания в приемници, но не се качвам в основната платка, така че не мога да помогна. Но мога да допусна, че това е тунер или фърмуер.

Здравей Виктор, имам същия проблем. Подарих същият приемник svec A8. Беше в неработещо състояние на PSU. Транзистора D13009k се провали, замених го с J13009k и захранването оживя, но се оказа, че няма транзистор U5 на основната платка. Бихте ли могли да напишете и снимате маркировката му. Ще съм ви много благодарен за помощта.

Хей! U5 е стабилизатор LM317, същият като U24.

Хей! Благодаря ви много за вашия отговор. И тогава целият интернет се катери и не намери схема от него. Ще запоявам и ще пробвам да бягам.

Здравейте. Globo 4100c мига червен индикатор при натискане на бутона, светва 8. Визуално всичко е наред в PSU. Какво трябва да се промени първо в него?

Хей! Проверете изходните напрежения от захранването, стабилизаторите на основната платка.

Здравейте. Има тунер Orton 4050c. След изключване на мрежата тя не стартира.Дисплеят показва мигаща червена светлина и мигащи числа. След като разглобих, не намерих подути кандери. Но открих лошо запояване (нещо залитна, нещо току що докоснато пада) Запоено. Измерих изходните напрежения на извадения BC. Има. 3.3v. 5v. 12v. 22v. Вярно е, че моят тестер DT-832 показва леко надценени показания (3.5v 5.5v 14.3v 24.2v). Но при свързване към платката изчезват 3.3v и 5v. Дисплеят се изключва. Същото. Не мога да разбера къде да копая. Може би някой ще помогне. Благодаря предварително.

Хей! Вижте стабилизаторите на основната платка.

Zdrastvujte.pomagite pocinit приемник VU SOLO 2SE след грози nevkliucajetse.bp

След гръмотевична буря процесорът обикновено се срива или фърмуерът се срива.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Сателитното оборудване също е техника. И както знаете, всяка технология се разпада.

Сателитният приемник е приемник, който е доста сложен по своя състав и може да е необходима схема за ремонта му. Или по-скоро в повечето случаи не можете без него. Тук ще изложа схеми за сателитни тунери.

Понякога ми се налага да търся схеми за приемници, затова реших да ги пусна тук, може би някой друг ще има нужда от тях.

Мисля, че с времето да натрупа голяма колекция. Можете да се присъедините преди процеса.

Изтегляне на схеми за приемници GLOBO 4100с, 5000, 7010а изтегляне

Изтеглете схеми за приемници OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Изтегляне на схеми за приемници CosmoSat 7400, 7405, 7410, захранване СosmoSat-7100 изтегляне

Изтеглете диаграми за приемници DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 изтегляне

Изтегляне на схеми за приемници SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA/CI/EM VIA/VIA CI изтегляне

Изтегляне на диаграми за приемници Изтегляне на HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI