Ремонт на чук на бормашина направи сам

Ударната бормашина е в състояние да извършва само конвенционално пробиване с удар. Скоростната кутия на такива устройства може да има една или две скорости. Като допълнителни функции има обратен ход и възможност за регулиране на желаната скорост на празен ход.

Ударната бормашина има две спираловидни зъбни колела, които осъществяват контакт по време на нормална работа на бормашината. Когато е необходимо да се извърши ударно пробиване, една предавка се движи, като по този начин се образува празнина с предната предавка. Освен това задната предавка остава неподвижна, а тази отпред започва да се плъзга по зъбите и да движи патрона нагоре и надолу. Така се създава удар с много ударни бормашини. В този случай броят на такива удари може да бъде 40 000 за една минута.

Трябва да се отбележи, че ударната функция на бормашината трябва да се използва само в най-спешните случаи. Ако бормашината се използва постоянно с ударна функция, много скоро ударният механизъм може да се повреди. Всичко е за зъбните колела, които рано или късно се смилат и ударният режим на работа ще изчезне.

Електрическа бормашина:

Инструмент като ударна бормашина е незаменим инструмент в строителството. Например, може да пробие тухла без никакви проблеми. Що се отнася до бетона, производителността на ударната бормашина зависи от марката бетон, в който трябва да пробиете дупка.

Да кажем с 300-та марка бетон, от която обикновено се издигат вътрешните прегради на помещенията, ударната бормашина върши отлична работа. Но това не може да се каже за 400-ия клас бетон, който се използва при изграждането на носещи стени. В този случай трябва да използвате перфоратор.

Електрическата бормашина е най-използваният електрически инструмент при всеки ремонт, така че често се поврежда поради честа и интензивна употреба. Ако имате основни умения и опит в ремонта на такива инструменти, ремонтът на бормашина няма да бъде много труден.

Възможни неизправности на ударна бормашина

Може да има няколко причини за повреда на този вид инструмент, има мнение, че основната причина е неправилната работа на свредлото или нетвърдостта на инструмента, поради което вътрешността му се състои от нискокачествени компоненти. Други по-технически причини включват:

Неизправност на подвижната част на електродвигателя, неговия статор или котва;

Неизправност на лагера;

Счупване на бутона (регулатор на скоростта);

Разбивка на превключвателя за заден ход;

Влошаване на четките на комутатора и тяхното изгаряне;

Счупване на жицата в кабела, в самата бормашина или в самата намотка на двигателя;

Повреда на скоростната кутия или на самия патронник.

Как да откриете какво не е наред

За да се разбере причината за повредата, понякога се случва, че не се вижда веднага, например свредлото просто не се върти. Проверката започва със захранващия кабел, често поради интензивна употреба, кабелът е прекъснат или в областта на щепсела, или някъде другаде. Също така проверете бутона и различните контроли. Опитвам се да завъртите патрона.

На това приключват всички диагностични процедури, свредлото трябва да се разглоби, за да се получи достъп и да се провери отвътре. За да направите това, развийте (всички) винтове около периметъра на тялото на свредлото и отстранете горната половина на тялото. Когато отвиваме винтовете, обръщаме внимание на тяхната дължина и помним в кой отвор са разположени винтовете с каква дължина, по-лесно е да ги оставим веднага в отстранената част на кутията.

Проверяваме захранващия кабел и вътрешното окабеляване за изгаряния, прекъсвания и надеждност на контактната връзка. На мястото, където захранващият кабел влиза в тялото на бормашината, често можете да видите повредения външен слой изолация, неговото разкъсване, а самият захранващ кабел в крайна сметка е усукан.

Ако вашият бутон или превключвател за заден ход е дефектен, по-лесно е да го замените с нов. Разбира се, можете да разглобите, почистите контактите, но ще бъде неприятно да се сглобят, има много малки резервни части и пружини, които всеки се стреми да изскочи.

Един от най-често срещаните видове повреди е износването на четките на двигателя, лесно можете да ги смените сами у дома. Понякога четките могат да се сменят без демонтаж на тялото на свредлото, ако дизайнът позволява.

За някои модели е достатъчно да развиете щепселите от инсталационните прозорци и да инсталирате нови четки. При други модели подмяната изисква демонтаж на корпуса, като в този случай е необходимо внимателно да се извадят четкодържачите и да се извадят износените четки от тях.

Характерен признак за проблем с електрическите четки е силното искри и нестабилната работа на електродвигателя, когато той работи на прекъсвания или трепти. Какво идва от прекъсващия електрически контакт между четките и пластините на комутатора.

Също така не трябва да позволявате на четките да се износват до минимален размер. Това е опасно, защото хлабината между четката и колекторните плочи може да се увеличи. В резултат на това възниква повишено искри, колекторните плочи се нагряват много и могат да се „отдалечат“ от основата на колектора, което ще доведе до необходимостта от смяна на котвата.

Необходимо е редовно да почиствате колекторните плочи от въглеродни отлагания и постоянно да проверявате напрежението на четките срещу колекторния барабан. Други електрически повреди могат да се проявят като двигател на бормашина, който не се върти, когато няма признаци за включване на двигателя (не се чува бръмчене).

Ако бормашината не се включи и нейният патронник се върти лесно с нормална сила, най-вероятно е електрическата част да работи неправилно.

Специфичността на причината се проверява веднага щом е налична, проверяват се захранващият кабел, бутонът за контрол на скоростта, пусковият кондензатор и намотките на двигателя, всичко се извиква просто с мултицет в режим на съпротивление.

Сред електрическите неизправности може да се отбележи счупването на котвата. Счупване на котва или статор възниква по две причини - неправилна работа и лошо качество на намотката. Топ световноизвестни производители използват висококачествен двойно изолиран проводник и топлоустойчив лак, което значително повишава надеждността на двигателите и ви позволява значително да удължите живота на вашата бормашина. Евтините модели не издържат на продължителна и интензивна работа с прегряване.

Счупване на котвата (неизправност на намотките) може да се диагностицира чрез характерна миризма, увеличаване на искри по време на работа. И при проверка можете да видите и изгорелите намотки на жицата. Но можете да наблюдавате и спад в мощността на двигателя, което ще покаже, че намотките са започнали да изгарят, съпротивлението им вече се е променило от това, което може да се види с тестер.

Можете да наблюдавате такива повреди на котвата и статора: електрическа повреда между оборотите, повреда на „калъфа“ (магнитна верига) и счупване на намотката. Разбивка на корпуса може да се определи с помощта на мегаомметър (мултиметър) чрез докосване на сондите до всеки изход на намотката и магнитната верига. Съпротивлението над 500MΩ показва липса на повреда.

Трябва да знаете, че в идеалния случай измерванията трябва да се извършват с професионален мегаомметър, който има измервателно напрежение най-малко 100 волта. Извършвайки измервания с обикновен мултицет, е невъзможно да се определи със сигурност, че няма повреда, но можете да определите, че определено има повреда.Друга повреда може да бъде измерена по прост метод, като се използва електрическа крушка, свързана с един изход към 220 волтова мрежа, а с вторите изходи към корпуса и колекторните пластини.

Разбивката между завоя на котвата ще бъде малко по-трудна за определяне. За да направите това, можете да използвате специален трансформатор, който има само първична намотка и празнина в магнитната верига под формата на улей, за да инсталирате арматура в него. В този случай котвата със сърцевината си се превръща във вторична намотка.

Завъртайки котвата, така че намотките да работят последователно, прилагаме тънка метална пластина към сърцевината на котвата. Ако намотката е на късо съединение, тогава плочата започва да трака силно, докато намотката се нагрява забележимо.

Често по време на рутинна проверка може да се види междувикова верига, завоите могат да бъдат огънати, смачкани. Можете да опитате да го поправите сами, като огънете затворени или огънати завои на тел отстрани.

За да намерите счупване в намотката на котвата, можете да свържете милиамперметър към съседни арматурни плочи и бавно да завъртите котвата. В цели намотки ще се появи определен идентичен ток, счупен ще покаже или увеличение на тока, или пълното му отсъствие.

Използвайки метода за сравнение, можете да намерите дефектен или да се уверите, че работи, ако всички намотки дават еднакви стойности на мултиметъра.

Прекъсването на намотките на статора се определя чрез свързване на омметър към изключените краища на намотките, отсъствието на съпротивление показва пълно прекъсване. В този случай е невъзможно да направите ремонт със собствените си ръце, като пренавиете котвата или статора, без специални инструменти.

При пренавиване на намотките трябва да се спазват следните условия: намотките са навити в една посока, началото на намотката е маркирано при намотката, проводникът се навива по посока на часовниковата стрелка, след което се маркира краят на изхода. Втората намотка е навита в същата посока, като началният и крайният щифт са маркирани.

За да смените ротора или статора, е необходимо да разглобите корпуса, да изключите проводниците, четките, ако е необходимо, да премахнете задвижващото зъбно колело и да премахнете целия двигател заедно с опорните лагери. Купете замяна и върнете всичко обратно.

Ако подозирате счупване на бутона (регулатор на скоростта), трябва да се уверите, че има напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако когато натиснете бутона, изходното напрежение не се появи, трябва да разглобите корпуса на бутона и да проверите всички контакти.

По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани с алкохол и почистени с шкурка за шлайфане. След това проверете отново напрежението. Ремонтът на бутони "направи сам" е възможен само ако имате определени умения.

Важно е да се разбере, че след отваряне на кутията много превключващи части просто ще изпаднат от кутията. Това може да бъде предотвратено само като първоначално внимателно и внимателно повдигнете капака.

Когато заменяте бутон с нов, трябва да се уверите, че новият бутон е предназначен за мощността на конкретна бормашина. Така например за бормашина от 750 вата регулаторът трябва да е за ток от поне 3,4 ампера.

Схема на свързване на бутон за ударна бормашина:

Бутонът за заден ход се проверява по същия начин последователно. Обратният механизъм се основава на система от NO и NC контакти. Предотвратяването му се извършва подобно на бутона за стартиране.

Схема на свързване на бутона за управление на скоростта и за заден ход на ударната бормашина:

Причината за „неработенето“ на електродвигателя може да бъде и повредата на стартовия кондензатор. Обикновено неработещото състояние на кондензатора може да се види по промяна в цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.

Ремонт на механичната част на бормашината

В механичната част на ударната бормашина може да има и различни повреди, например засядане на вала на свредлото.Ако касетата не може да се завърти на ръка и двигателят бръмчи при включване, тогава причината най-вероятно е повреда на скоростната кутия или лагера. Честа причина за повреда е разрушаването на опорните лагери.

Повреда на скоростната кутия може да възникне и при завъртане на патрона на ръка и електродвигател работещ, а въртенето не се предава на главния вал. Всички механични повреди могат да причинят периодични спирания и неизправности по време на работа, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на вала.

Принципът на действие на ударната бормашина се основава на транслационното движение на две тресчотки, които се отблъскват по време на въртенето на шпиндела на двигателя. По време на пробиване с чук, двигателят задвижва шпиндела.

От шпиндела на двигателя ротационните движения се предават по-нататък към голямото зъбно колело на скоростната кутия, към което тресчотката е здраво закрепена.

Схема на "планетарната" скоростна кутия:

Вълнообразната повърхност на тресчотка на голямото зъбно колело се плъзга по вълнообразната повърхност на втората тресчотка, която е неподвижно фиксирана към корпуса на скоростната кутия, като по този начин извършва ударни действия.

С течение на времето, в процеса на продължителна и интензивна работа на свредлото в режим на пробиване с удар, вълнообразните повърхности на тресчотка се износват, ударът става все по-слаб и по-слаб или изобщо не се случва. Необходимо е да проверите износените части на скоростната кутия и, ако е необходимо, да ги замените с нови.

Когато патронът е заседнал или се чува тракане, първо трябва да разглобите тялото на свредлото и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на крепежните шлици или разрушените зъби на зъбното колело показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде сменена.

Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка. Лагерите могат да се проверят чрез завъртане на вала в тях. С твърд вал започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич.

Движението на лагера се превърта на ръка. Ако движението е трудно или се чуват външни звуци, лагерът трябва да се смени. Лагер, който не е сменен навреме, ще доведе до задръстване на котвата или в най-добрия случай лагерът просто ще се завърти в седалката.

За да стигнете до лагерите на бормашината, е необходимо напълно да премахнете двигателя заедно със скоростната кутия, след като махнете четките, за да не ги счупите и да не изскочат.

Преди да извадите вътрешностите на свредлото, внимателно помислете какво, къде е било, така че по време на монтажа, както често се случва с „опитни“ майстори, да не останат куп ненужни елементи, използването на които е трудно да се намери . Не губете топката, която се намира в края на вала на патронника, тя е отговорна за пробиване с удар и без удар.

Ако е необходимо и патронникът е силно износен, развийте фиксиращия винт, който се намира вътре в патронника. След това касетата с лява резба се развива и отстранява от вала. Касетата се сменя с нова.

Често бормашината се поврежда по време на сериозна работа, по време на ремонт или при други условия, за да не губите време и за да не е проблем за вас, трябва да запомните как сами да поправите бормашината. Трябва да знаете дизайна на използваната бормашина и лесно и бързо да определите причината за неизправността и да я отстраните.

Специално място заема електрическата бормашина в домашната работилница. Следователно счупването на инструмента е доста голяма неприятност. Въпреки сложността на дизайна е напълно възможно да се направи независим ремонт.

2. ключ с превключвателен блок - може да се оборудва

превключвател за заден ход (регулатор на скоростта);

3. регулатор на скоростта на вала (или превключвател за заден ход);

4. корпус на скоростната кутия - изпълнява лагерни функции за въртене

5. зъбни колела и зъбен механизъм;

6.лагери на патронника и котвата на двигателя;

8. четка на електродвигателя;

9. патронник с механизъм за задържане на бормашина или фреза.

Свредлото никога не се счупва напълно: един от елементите се проваля. След като разберете дизайна и взаимното свързване на компонентите на електроинструмента, ще бъде по-лесно да се локализира неизправността.

Ремонтът на бормашина се извършва по принципа „от просто към сложно“. Не трябва незабавно да разглобявате инструмента към винта и да оценявате състоянието на всички възли едновременно.

• Бормашина не се включва. Започваме със захранващия кабел (поне преди това трябва да проверите напрежението в контакта и удължителния кабел). След като разглобим корпуса, намираме контактите на кабела и ги „звъним“ с мултицет.

Важно! Не тествайте захранващия кабел с приложено напрежение! Ако токопроводящите проводници се счупят, можете да получите токов удар или да организирате късо съединение.

Свързваме към гнездото на щепсела и срещуположния терминал на кабела. След това огъваме кабела няколко пъти по цялата дължина. Липсващ контакт или пълното му отсъствие показва наличието на счупване вътре в изолацията. Ако прекъсването на проводника е близо до ръба, кабелът се отрязва и свързва отново. Просто ще бъде малко по-кратко. Ако пролуката е в средата на дължината, по-добре е да смените жицата. Снаждането ще бъде опасно.

• Кабелът работи - проверете превключвателя. Свързваме мултиметъра към клемите и натискаме клавиша. Голям ток преминава през контактите, възниква искри (особено когато прахът навлезе в корпуса). Контактите могат да се окислят. Внимателно разглобяваме корпуса на превключвателя и почистваме контактните групи с фина шкурка.

В случай на счупване на метални части, по-добре е да закупите ново устройство.

• Ако има допълнителна контактна група във веригата между превключвателя и електрическия двигател (например превключвател за заден ход или регулатор на скоростта), ние също диагностицираме този възел.
• След това проверяваме свързващите проводници от превключвателя към четките на двигателя. Ако са изрядни, диагностицираме четката.

Пружините трябва уверено да притискат четките към ламели на арматурата, проверяваме самите въглеродни елементи за износване. При необходимост сменяме: резервните части са включени в комплекта за доставка или се купуват в специализирани магазини. Контактните ламели на арматурата могат да бъдат окислени или запушени. Те могат да бъдат внимателно почистени с фина шкурка.

• По-сложна повреда е повредата на намотките на котвата или статора. С помощта на мултицет се проверява късо съединение между корпуса на монтажа и контактите на намотката. След това се измерва съпротивлението. Стойността трябва да бъде еднаква за всяка намотка, разпределението на показанията е не повече от 5%. Дефектните намотки трябва да бъдат пренавити.

• Това може да се направи самостоятелно или в сервиз (във всеки случай ще се окаже по-евтино от закупуването на нов двигател).

Такива повреди се проявяват доста ясно. Странен шум, шлайфане, задръстване на вала и др.

• Двигателят се върти бавно, намотките са много горещи. Или при нормално въртене се чува характерно бръмчене (тракане). Най-вероятно лагерите на ротора са износени или запушени. След като разглобите тялото на свредлото, внимателно извадете ротора. Отстранява се заедно с лагерите. Като завъртите външната скоба, веднага ще определите неизправността. Ако лагерите се затягат, те трябва да се промият с проникваща течност (WD-40 или обикновен керосин)

Важно! Уверете се, че в намотката на котвата не попадат течности! В противен случай изолационният лак може да се разтвори и да възникне междувитово късо съединение.

След това се поставя грес между щипките за високооборотни агрегати. Подходяща "литол" или графитна грес за автомобилни лагери.

Ако има луфт между лагерите, възлите трябва да се сменят.

Демонтажът се извършва със специален теглич или с отворен ключ.

Ако няма топки, не забравяйте да ги намерите в кутията.Изпуснати предмети могат да попаднат между частите на двигателя или скоростната кутия и да деактивират целия модул.

• Лагерите на патронника се диагностицират и ремонтират по същия начин. Само демонтирането им без теглич няма да работи.
• Ако мястото на монтаж на външното гнездо на лагера (леглото) е износено (това се случва, когато лагерът е заседнал), ще е необходимо да се направят облицовки от тънък калай. В противен случай, когато валът се върти, ще се появят удари.
• Двигателят се върти нормално, шум, тракане се чува от корпуса на скоростната кутия. Валът се върти неравномерно. Износване или разрушаване на зъбните колела на скоростната кутия.

Разглобяваме кутията и проверяваме зъбните колела.

Препоръчително е да измиете комплекта от стара грес и да завъртите вала на 360 °, като контролирате зацепването на предавката. Ако се установи хлабина или прекомерно износване на зъбите, механичната част ще трябва да се смени.

Може би в корпуса на скоростната кутия просто се е натрупало голямо количество прах. Заедно със смазката се образува абразивна паста. В този случай, след промиване на модула, просто нанесете нова грес.

Съвет: Смазването трябва да се сменя периодично, без да се чака повреда.

Особено ако често пробивате каменни стени.

• Счупен патрон. За гърбичните устройства (до ключ) това е рядкост, дизайнът е надежден и прост. Монтажът е изложен на прах, така че вътрешният механизъм може просто да заседне. Най-често водачите на грайферите са запушени с малки абразивни частици.

Ако патронът не се усуква добре, достатъчно е да го издухате със сгъстен въздух и да го обработите с проникваща смазка.

Внимание: Челюстните патронници не се смазват отвътре!

Разглобяването на част без специален инструмент е доста трудно. Ако компонент е механично счупен вътре, все пак трябва да смените целия монтаж.

Но безключовите патронници, напротив, лесно се разглобяват и ремонтират.

Те не са толкова надеждни и не носят добре товара. За да разглобите такава касета, достатъчно е да премахнете няколко заключващи шайби. Лесно ще намерите счупена или износена част, която лесно ще бъде заменена.

Има два вида закрепване: конус Морзе и резба. В първия случай трябва да нанесете няколко удара с малък чук на гърба на патрона. След което може лесно да се отстрани.

За да развиете крепежния елемент с резба, валът се държи с гаечен ключ (има специални плоски на вала).

Няма грешки, които да не могат да бъдат коригирани сами. Ако отделен възел не може да бъде възстановен - само той се променя, няма нужда да купувате нова бормашина.

За да предотвратите повреди, трябва да следвате прости правила:

• След прашна работа продухнете вентилационните отвори и вътрешната кухина на патронника. Поддържайте инструмента си чист.
• Не прегрявайте двигателя - правете почивки при продължителна употреба.
• Периодично смазвайте отново въртящите се части.

Бормашината се счита за един от най-популярните инструменти за домашни майстори и се използва за много видове работа. Поради интензивна употреба, части от инструмента могат да се счупят, което деактивира устройството. Не бързайте в сервизния център: напълно е възможно да поправите бормашината със собствените си ръце и да спестите много пари.

Ако познавате устройството на бормашината и принципа на работа на инструмента, тогава самостоятелният ремонт на продукта няма да ви затрудни.

Независимо от модела или производителя, всички тези електрически инструменти се състоят от типичен набор от основни компоненти.

Всеки ремонт на бормашина трябва да започне с визуална проверка на всички части. Принципът тук е прост - от просто към сложно, тоест първо проверяваме кабела, окабеляването, контактите, различни крепежни елементи, след това започваме да тестваме блоковете и двигателя. Не винаги се стига до пълно разглобяване на продукта, но на практика човек трябва да бъде подготвен за подобно развитие на събитията. Как да разглобите конкретен модел, ръководството с инструкции ще помогне.

Независимо от качеството на изработката и производителя, доста често се появяват следните неизправности:

• електрическият двигател се повреди поради счупена котва или статор;
• ограничаване на износването на четките;
• проблеми с лагерите;
• бутонът за контрол на скоростта не работи;
• бутонът за стартиране окислява или изгаря контактите;
• счупване на патронника, затягащ свредлото поради износване на челюстите.

Ако решите сами да ремонтирате електрическата бормашина, тогава първо трябва да диагностицирате и да откриете проблема. Рядко е възможно самостоятелно да ремонтирате повредена част, като правило тя просто се заменя с нова.

Преди да разглобите бормашината, уверете се, че тя е изключена от електрическата мрежа. Всяко разглобяване започва с отстраняването на крепежните елементи. След това развиваме винтовете и самонарезните винтове, премахваме горната част на продукта - всички компоненти остават в долната част. Електрическа схема на бормашина доста просто - няма нужда да описвате отделно всички елементи, всичко вече е интуитивно ясно.

Естествено, за модели с електронни настройки е много по-трудно, но е малко вероятно да ремонтирате бормашина с такива възли сами, по-добре е да поверите това на специалисти от сервизния център.

Когато захранването изгасне, трябва само да промените позицията на продукта - най-вероятно причината се крие в кабела един от проводниците се скъса. Необходимо е да изключите бормашината от електрическата мрежа и да проверите с кабел за мултицет. Можете да използвате най-простия вариант - крушка и батерия в една и съща верига.

Внимание! Строго е забранено да дърпате кабела, когато бормашината е включена, за да избегнете късо съединение, ще трябва да пренавиете намотката на двигателя.

След проверка можете да го огънете, както желаете, така че намерете точката на прекъсване, след това част от кабела се отрязва, проводниците се оголват и се създават нови контакти за свързване. Когато възникне счупване в средата на кабела, той трябва да бъде напълно заменен с нов. Вярно е, че икономичните потребители предпочитат да свързват счупени проводници чрез запояване, последвано от надеждна изолация на мястото за ремонт, но вече няма пълно доверие в такъв проводник.

Тази част има много прост дизайн, но ако възникне проблем, това ще попречи на бормашината да се включи. Работата му е проста: ключът се плъзга в специален блок и затваря контактите с натискащ пръст. От продължителна работа вътре в уреда събиране на прах, което не позволява на бутона да се движи и го блокира, предотвратявайки затварянето на контактната верига. Дефектът се отстранява лесно - отворете и отстранете праха с четка.

Важно! Никога не се опитвайте да смазвате плъзгащите се повърхности на бутона - прахът се смесва с смазката и се появява износване, в резултат на което целият блок трябва да бъде сменен.

За да поправите бутона за пробиване, трябва да премахнете страничната стена, да проверите целостта на контактите. Когато се образуват сажди, почистете контакта с фина шкурка. При изгорял контакт сменяме целия агрегат.

Не всички потребители знаят, че захранването от мрежата се предава към ротора с помощта на графитни четки - по време на нормална работа между тях и ротора възниква постоянно искри. Има случаи, когато между котвата и четката се е натрупала пачка прах и тъй като прахът е диелектрик, бормашината няма да работи, докато не премахнем праха и не възстановим контакта.

По време на работа четките постепенно намаляват, тъй като долната им част се изтрива. Периодично те трябва да се проверяват и сменят - това не е трудно да се направи, просто трябва да имате нов комплект на склад.

Когато забележите силна искра в областта на четките и ги смените наскоро, това може да се случи поради повреда на ротора или неговия колекционер.

За задълбочена проверка внимателно извадете ротора от статора. Контактите могат да бъдат овъглени или да имат котлен камък - трябва да ги почистите с шкурка стриктно по посока на въртене. Причина поява на мащаб може да работи дългосрочно при максимална скорост. Как да проверите ротора за изправност? Окръстете съседните ламели с мултицет - съпротивлението им трябва да е еднакво.

Не забравяй проверете намотката - дали е имало късо съединение с корпуса на магнитната верига. Ако се открие повреда, дефектната намотка се навива самостоятелно или се отвежда в сервизен център.

Визуалната проверка трябва да се извършва периодично: в случай на прегряване, когато продуктът е работил с максимални натоварвания, защитният лак може да се стопи и да се появи междувитово късо съединение. Намотката в този случай ще изгори, а електродвигателят е неподходящ за по-нататъшна работа. Проверката се извършва по същия начин, както в случая на ротора - проверяваме намотките с мултицет. Ако се открие повреда, намотката на статора трябва да бъде пренавита.

Водещите производители на ударни бормашини обръщат специално внимание на защитата на намотките, тъй като техните продукти работят в специален режим.

Защо устройството все още не работи, ако сте проверили всичко и сте изключили повреди в електрическата верига на бормашината? Може да има само един отговор - неработещото състояние на продукта е възникнало поради наличието на механични неизправности.

1. Лагерите не работят. Прахът попада в смазката поради пробива на кутията за пълнене, така че те бързо се износват и могат да заседнат в даден момент. Лесно е да се премахне: измиваме лагера в керосин, сменяме уплътненията, напълваме нова грес, по-добра от специален състав за продукти с високи скорости на въртене.
2. Счупена скоростна кутия - много сериозна повреда, необходими са резервни скорости или целият модул ще трябва да бъде сменен. Трябва да инсталирате само същия модел. Ако бормашината е обикновена модификация, тогава не е проблем да закупите резервни части за нея в магазините.
3. Друга от най-трудните неизправности смятат експертите счупване на частите на касетата.

По време на работа отпадъците от пробиване често навлизат във вътрешността на патронника, те се смесват със смазка, която задръства вътрешните челюсти. Касетата трябва да бъде разглобена, всички части се измиват и смазват преди сглобяването. Ако се установи силно износване, тогава частта трябва да се смени; ако основата или втулката са силно износени, целият модул трябва да се смени.

Опитахме се да разкажем за всички неизправности, които възникват по време на работа на електрически бормашини. Не забравяйте, че саморемонтът винаги е много по-евтин от закупуването на нов продукт.

За да ремонтирате бормашина, трябва да познавате добре нейните конструктивни характеристики. Трябва да се отбележи, че дизайнът на свредлото е доста прост. В същото време различните модели имат приблизително еднакво оформление, като се различават само в някои отделни детайли и изработка.

Принципът на работа на тези устройства също е доста универсален, така че можете бързо да откриете проблем и да го отстраните, без да напускате дома си.

Във всяка електрическа бормашина има случай, в който са разположени механичните и електронните части на устройството и патронник, разположен на главния вал на бормашината. Към патронника е прикрепена бормашина, която е работният инструмент.

Основните детайли на електронната част:

• двуфазен електродвигател, състоящ се от ротор и статор;
• бутон за стартиране, който е превключвател;
• контактни четки, разположени на държача на четката;
• обратно устройство;

• регулатор на оборотите на двигателя;
• стартов кондензатор;
• кабел или кабел, който осигурява захранване.

Механичният компонент на устройството се състои от лагерна система и скоростна кутия. Благодарение на скоростната кутия въртенето на електродвигателя се предава на вала с намалена скорост. Ако имаме работа с ударна бормашина или ударна бормашина, то тук скоростната кутия осигурява както въртеливо, така и ударно движение на свредлото. За да направите това, в допълнение към зъбните колела, дизайнът на скоростната кутия включва цилиндър, бутала и ударник.

Въпреки висококачествения монтаж и надеждните компоненти, всяка бормашина може да се счупи. Най-честите проблеми са:

• повреда на електродвигателя, по-специално повреда на котвата или статора;
• износване или изгаряне на четките;
• проблеми с опорните лагери;
• неизправност на бутона, който регулира скоростта;

• окисляване или изгаряне на контактите на бутона за стартиране;
• други проблеми, по-специално счупване на патронника.

По правило ремонтът на бормашина "направи си сам" не включва ремонт на счупена част. Това не е възможно без специално оборудване. Често е необходимо само да се намери проблем и да се смени счупената част с нова.

Най-често неизправността е, че по някаква причина двигателят не се включва. По-специално, ако касетата може лесно да се завърти и двигателят не работи, тогава имаме работа с неизправност в електрическата част. Това се показва и от проблеми с контрола на скоростта или обратното въртене.

Ако неизправностите на устройството са временни, това също косвено показва проблеми с електрическия компонент. Най-често контактните четки се провалят в тази част. Например, ако са износени с 40%, това вече води до неизправности. При по-изразено износване бормашината изобщо не се включва.

За да определите неизправност в електрическата част, трябва да определите целостта на кабела с тестер и след това да проверите стартовия бутон и стартовия кондензатор. След това проверете контактните бутони и целостта на намотката на двигателя.

Основният симптом на проблем в тази част се счита за трудността на вала, например, ако касетата не се превърта, но чувате двигателя да работи. В този случай (най-често) имаме работа с повреда на лагери или скоростна кутия.

Опорните лагери се чупят най-често. Възможно е да се подозира повреда на скоростната кутия, ако касетата се върти лесно, когато двигателят работи, но въртенето не отива към главния вал.

Освен това сред механичните неизправности има временно спиране на свредлото, прекомерен шум по време на работа на устройството, бръмчене или недостатъчна скорост на вала.

При работа с перфоратор може да има повреда в системата на ударното устройство.

Неизправността на механичния реверсен превключвател зависи от неговата конструкция. Много често пръстът, който движи допълнителната предавка, пада или се счупва.

Някои от проблемите може да са свързани с патронника. Това може да се прояви в трудността при отстраняването и фиксирането на свредлото. В някои случаи патронникът може да се върти спрямо вала на свредлото.

За да се отстранят горните неизправности, е необходимо частично или пълно разглобяване на бормашината.

Много повреди на електрически инструменти могат да бъдат поправени сами. Това ще отнеме малко време за ремонт на бормашината, но ще ви спести малко пари.

• Смяна на износени контактни четки

Тази повреда е една от най-често срещаните, тъй като четките на много модели се износват доста бързо. Можете да подозирате проблем, когато се появят искри в зоната, където четките са в контакт с арматурата. Освен това, ако тези части се повредят, бормашината може да не работи по време на увеличаване на натоварването.

За повечето уреди получаването на достъп до четките е доста лесно (трябва да развиете специалните винтове или капачки, които покриват тези части), така че подмяната им е доста просто събитие. При някои модели обаче това изисква разглобяване на тялото и издърпване на държача на четката.

Във всеки случай, за да се отстрани неизправността, е необходимо да се сменят износените части с нови. Те трябва да бъдат внимателно фиксирани върху държача на четката, като същевременно затегнете електрическия контакт на проводника. При смяна е необходимо да се гарантира, че контактът между четката и колектора е достатъчно надежден.

• Неизправност на електродвигателя

Авариите на двигателя се считат за втората най-често срещана повреда.Най-често се поврежда котвата или намотката на статора. Такива повреди могат да възникнат както при наличие на фабрични дефекти, така и при неправилна работа с бормашина.

По-специално, тези части се отказват при продължителна непрекъсната работа и повишено натоварване, когато свредлото е заседнало. Можете да откриете такъв проблем или по миризмата на изгоряло, или просто визуално.

Ако неизправността не бъде открита по този начин, тогава е необходимо да проверите намотката с омметър, тестер или мегаомметър. Най-честите проблеми са късо съединение между завоите, скъсан проводник или завой.

Невъзможно е да ремонтирате котвата или статора сами. Следователно, в случай на повреда, тези части трябва да бъдат заменени.

За да смените тези компоненти, разглобете тялото на устройството, разкачете четките и проводниците и след това издърпайте самия мотор.

Електрическата бормашина е един от най-разпространените домакински инструменти. И е много лошо, когато изведнъж спре да работи. В такива случаи наистина искам да поправя бормашината със собствените си ръце.

Схематична схема на електрическа бормашина.

Дизайнът на бормашина или перфоратор е доста прост. Различните модели на инструмента основно се различават само по разликата в оформлението на частите и качеството на тяхното производство. Универсалността на принципа на работа и използваните конструкции ви позволява да ремонтирате бормашина самостоятелно в повечето случаи на неизправности.

Всяка електрическа бормашина се състои от корпус, в който са разположени електрическите и механичните части, и патронник, в който свредлото е монтирано на главния вал на свредлото. Електрическата част обикновено съдържа:

• електрически мотор;
• контактни четки, фиксирани в държача на четките;
• бутон за стартиране (превключвател);
• регулатор на оборотите на двигателя;
• обратно устройство;
• стартов кондензатор;
• захранващ кабел (кабел).

Схема на устройството на ударния механизъм на свредлото.

От своя страна, двуфазен двигател с променлив ток се състои от статор и ротор (арматура) с колектор.

Механичната част включва скоростна кутия и лагерна система. Скоростната кутия предава въртенето на електродвигателя към вала на свредлото, намалявайки скоростта на въртене. По-сложна механична част в ударна бормашина (ударна бормашина). Перфораторната скоростна кутия осигурява ударно-транслационно и въртеливо движение на свредлото (свредлото). В допълнение към предавката, неговият дизайн включва бутала (ударни и летящи), таран и ударник.

Неизправността на електрическата част се проявява под формата на липса на въртене на двигателя, т.е. когато няма признаци на включване на двигателя (бръмчене, вибрации и др.). Ако ударната бормашина не се включи и патронникът се завърта лесно на ръка, тогава можем спокойно да говорим за неизправност на електрическата част. Същото може да се каже, ако няма контрол на скоростта или въртене назад. Очакваната неизправност в електрическата част се обозначава с искри по време на работа на бормашината. Временни прекъсвания в работата на бормашината, външен шум също могат да показват електрическа верига.

Най-често неизправността в електрическата част се дължи на износване на контактните четки. Ако са износени с 40%, може да възникнат искри и неизправности. При повече износване на четките моторът просто не се включва. Процедурата за определяне на виновника за неизправност в електрическата част се препоръчва, както следва (доколкото е възможно). Първо, тестерът определя целостта на кабела (кабела). След това се проверява работата на стартовия бутон (превключвател) и целостта на стартовия кондензатор. След това бутоните за контакт се премахват и проверяват. В края се определя целостта на намотките на двигателя.

Ясен знак за неизправност в механичната част е задръстването на вала на свредлото. Ако касетата не може да се превърта на ръка и в същото време се чува бръмченето на електродвигателя при включване, тогава причината се крие в повредата на скоростната кутия или лагера.Най-честата причина за повреда в механичната част е разрушаването на опорните лагери. Повреда на скоростната кутия може да възникне и при завъртане на патрона на ръка и електродвигател работещ, а въртенето не се предава на главния вал. Неизправност в механичната част може да причини периодични неизправности (временно спиране) на свредлото, бръмчене, шлайфане и недостатъчна скорост на вала. При бормашини за скали механична повреда може да премахне ударното движение на свредлото.

Накрая може да се появи неизправност в патронника на свредлото. Така че може да е трудно да премахнете свредлото, когато гърбиците не са разведени поради повреда в зацепването вътре в патронника. Понякога неизправността се проявява под формата на превъртане на патрона спрямо вала на свредлото. В този случай е възникнала неизправност в областта, където патронникът е бил прикрепен към вала.

Една от най-честите причини за повреда е износване или изгорени контактни четки. Първите признаци на износване на четките се появяват под формата на искри в зоната на контакт на четките с котвата на електродвигателя и малки неизправности в бормашината при увеличаване на натоварването.

Разположението на контактните четки вътре в свредлото.

За много модели бормашини достъпът до четките е опростен и смяната им не е трудна, а някои бормашини изискват разглобяване на тялото и премахване на държача на четката. Четките трябва да се сменят с нови, равни по размер на неуспешните четки.

Те трябва да бъдат здраво фиксирани в държача на четката. Електрическият контакт на захранващия проводник трябва да бъде добре затегнат. Контактът на четката с арматурния колектор трябва да е надежден. Трябва да се провери действието на пружината.

Повреда на двигателя е втората най-честа причина за повреда на бормашината. Това се дължи на повреда на намотката или котвата на статора. Такава повреда възниква поради фабричен дефект в намотките или неправилна работа на свредлото (продължителна работа без прекъсване, натоварване, надвишаващо допустимото, когато свредлото е заседнало и др.). По правило електрическото разпадане на намотката лесно се определя визуално или от характерната миризма на изгоряло. Ако няма видими прояви, тогава намотките на двигателя трябва да се проверят с тестер, омметър и мегаомметър според стойността на съпротивлението. Може да има три вида повреда на проводника - късо съединение между завоите, повреда на завой на корпуса или скъсване на проводника. Ремонтът на статора или котвата не се извършва самостоятелно.

Схема за свързване на двигателя на бормашина.

За подмяна на елементите на електродвигателя тялото на бормашината се разглобява, контактните четки и проводниците се разкачват и електродвигателят се отстранява заедно с опорните лагери.

Ако е необходимо, свалете задвижващия механизъм. Дефектният елемент на електродвигателя се разкачва и се заменя с нов или старият се монтира след ремонт (пренавиване) от професионалисти.

Превключвателят (бутонът за стартиране) и регулаторът на скоростта в сеялката обикновено се комбинират. Контролът на скоростта се извършва чрез натискане на бутона с различна сила. Първо, трябва да проверите наличието на напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако няма сигнал, внимателно извадете корпуса на бутона и проверете всички контакти. По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани с алкохол и почистени с шкурка за шлайфане. След това отново трябва да се провери наличието на напрежение. Ако няма сигнал, бутонът трябва да се смени с нов. Причината може да е нарушение на електрическия контакт с проводника. В този случай жицата трябва да бъде запоена.

Схема на свързване на бутон за бормашина с реверс.

Механизмът за обратно въртене се основава на система от NO и NC контакти. Предотвратяването му се извършва подобно на бутона за стартиране. Освен това трябва да проверите всички проводници на механизма, отиващи към четките и статора на електродвигателя.

Причината за невъзможността за стартиране на електродвигателя може да бъде повредата на стартовия кондензатор.Обикновено неработещото състояние на кондензатора се забелязва чрез промяна в цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.

Проверката на електрическата част започва с определяне на целостта на захранващия кабел (кабел) с помощта на тестер или омметър.

Измерва се съпротивлението между контактите на щепсела (откриване на късо съединение на проводниците) и съпротивлението на всяко жило.

Засядането на патрона или наличието на дрънкане показва повреда на скоростната кутия или лагерите. На първо място, трябва да разглобите тялото на бормашината и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на крепежните шлици или разрушените зъби на зъбното колело показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде сменена. Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка.

Лагерите се проверяват чрез завъртане на вала в тях. С твърд вал започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич. Движението на лагера се превърта на ръка. Ако движението е трудно или се чуват външни звуци, лагерът трябва да се смени.