Направи си сам ремонт на антенен усилвател

Антенен усилвател за телевизия е широко разпространен в ОНД. Това е оптималното решение за подобряване на качеството на телесигнала. Вътрешното усилване на антената не играе съществена роля, но нейният антенен усилвател оказва сериозно влияние върху качеството на картината.

Най-добрите усилватели, доказали се през годините, са SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 е по-нов антенен усилвател с два допълнителни транзистора. Усилвателят включва два транзистора VT1 и VT2, които са включени в съответствие с веригата към OE. Сигналът се отстранява от колектора в транзистора VT2 и се подава през кондензатора C9 към кабела. Разположението на допълнителни транзистори VT3 и VT4 се извършва в активни вериги, които осигуряват основно напрежение на отклонение в транзисторите VT1 и VT2.

Въпреки факта, че цифровата телевизия се въвежда активно, винаги ще има търсене на антени с активно усилване, тъй като сигналът към телевизионния тунер се подава с помощта на антени с дециметров обхват.

Така че, за да подобрят телевизионния сигнал, те използват антенен усилвател. Най-доброто усилване се постига, когато антенният усилвател е инсталиран не близо до входа на телевизора, а в непосредствена близост до антената. За намаляване на затихването е по-добре да използвате съвременни коаксиални кабели. Усилвателят се захранва от коаксиален кабел. Номиналното напрежение на захранването в антенния усилвател е най-често 12 V, а стойността на затихване на кабела е 0,1 - 0,5 децибела на m, ако вземем различни телевизионни канали.

В селските райони, когато телецентровете са на голямо разстояние, се използват усилватели, чиято печалба е повече от 100 dB. Ако усилвателят е избран неправилно или фидерът и антената не са съчетани правилно, тогава поради възбуждането на усилвателя, телевизионният екран ще се покаже със шум и сняг.

Въпреки че можете да закупите антенен усилвател за вашия телевизор на почти всеки ъгъл, повечето от тях използват стандартна схема. Тоест те са двустепенни апериодични усилватели с биполярни високочестотни транзистори, свързани в съответствие с OE веригата. Нека разгледаме по-отблизо тези модели: SWA-36 и SWA-49

Усилвателят SWA-36 съдържа широколентови усилвателни стъпала с транзистори VT1 ​​и VT2. Стойността на сигнала на антената през съгласуващия трансформатор и кондензатора C1 се подава към основата в транзистора VT1, който е включен във веригата с OE. Определянето на работната точка в транзистора се извършва поради напрежението на отклонение, което се определя с помощта на резистора R1. В този случай, поради действието на отрицателна обратна връзка (OOS), характеристиката в първия етап става линейна, позицията на работната точка се стабилизира, но стойността на усилването намалява.

Към първия етап не се прилага честотно изместване. Изпълнението на втория етап също се извършва с помощта на транзистор във верига с OE и с OOS, поради преминаването на напрежение през резисторите R2 и R3. Въпреки това, все още има ток OOS, през резистора R4, които притежава емитерната верига. Той стабилизира транзистора VT2. За да се избегнат големи загуби на усилване, резисторът R4 се нарязва с помощта на кондензатор C3, който има относително нисък капацитет (10 pF).

Резултатът от това е, че по-ниските честоти в обхвата на капацитета на кондензатора C3 ще бъдат значителни и обратната връзка с променлив ток води до намаляване на усилването, поради което се коригира същата честотна характеристика на усилвателя. Усилвателят SWA-36 има недостатъци, сред които пасивната загуба, която има изходната верига.

Устройството на усилвателя SWA-49 може да се счита за същото, с изключение на някои разлики.

Той реализира най-доброто разделяне на силови вериги, благодарение на филтрите L1C6, R5C4 и увеличено усилване, благодарение на кондензаторите C5 и C7.

При висококачествен антенен усилвател съотношението сигнал/шум трябва да се увеличи. Всеки електронен усилвател обаче задължително има свой собствен шум, който се усилва като сигнала. Поради тази причина, следите от важни параметри в антенния усилвател трябва да подчертаят фигурата на шума. Ако стойността му е голяма, е безсмислено да се увеличава печалбата.

Счупено захранване на телевизионната антена? Не бързайте към магазина за нов, този майсторски клас ще ви позволи да поправите своя „роден“ адаптер със собствените си ръце и да използвате спестените пари за по-необходими неща.

Визуални признаци на неизправност - светодиодът в кутията на захранването или изобщо не свети, или периодично изгасва.

Проверяваме съпротивлението на първичната намотка на мрежовия трансформатор с тестер, като свързваме тестовите проводници на устройството към щепсела на захранването. Резултатът от измерването трябва да бъде в диапазона от 2,5-2,7 kOhm.

При липса на верига е възможно прекъсване на проводника, свързващ щепсела и трансформатора, но неизправността на трансформатора е по-честа.

След това проверяваме съпротивлението на контактите на щепсела на антената, към който е запоен захранващият проводник - устройството трябва да покаже, че няма късо съединение.

Развийте винтовете, закрепващи капака на корпуса, и го свалете.

Сега развиваме самонарезния винт за закрепване на дъската и го изваждаме. При някои модели захранвания дъската просто се вкарва в специални канали и не се осигурява фиксирането й с самонарезен винт.

Проверка на диоди D1-D4. Съпротивлението на работещите диоди в посока напред ще бъде 450-650 Ohm, в обратна посока - до безкрайност, като се вземе предвид процеса на зареждане на електролитния кондензатор.

В нашия случай всички диоди се оказаха изправни.

Сега е ред да проверим изправността на микросхемата на стабилизатора на напрежението.

Предназначението на щифтовете на микросхемата (виж снимката): ляво - изходна мощност (12 V), средно - общо, дясно - вход (15-20 V).

За да направя процеса на проверка по-визуален, запоявах жълт проводник към изхода, черен проводник към общия и червен проводник към последния вход.

Естествено, по време на процеса на ремонт ние просто свързваме сондите на тестера към тези точки.

Проверяваме стойността на напрежението, захранващо микросхемата. Както можете да видите на снимката, този параметър е в рамките на 21 V, което е нормално.

Сега проверяваме изходното напрежение.

Тук виждаме, че изходното напрежение спонтанно се повишава до 18 V.

... пада рязко до почти нула. Такива скокове се случват два или три пъти в минута, но все по-често захранването не произвежда нищо.

Имайте предвид, че този тип повреда на интегралния стабилизатор е рядък, обикновено напрежението на неговия изход напълно липсва.

Ето как изглежда вече запоената микросхема на стабилизатора.

Неговата маркировка - 78L12 - показва, че стабилизаторът е проектиран за напрежение 12 V. Вместо това избираме същото или подобно със стабилизиращо напрежение 9-12 V.
Трябва да се има предвид, че при захранващо напрежение от 9 V, усилвателят ще намали усилването, а увеличаването на напрежението над 15 V може да повреди усилвателя.

Поставяме нова микросхема и я запояваме.

Проверяваме напрежението на изхода на захранващия блок - тестерът показва 12,1 V. Ремонтът на захранващия блок е почти завършен.

Добавяме, че ако антената е била в експлоатация повече от две години, препоръчително е да проверите електролитния кондензатор 100 μF, 25 V.
В случай на загуба на капацитет от този кондензатор, на телевизионния екран ще се виждат една или две тъмни хоризонтални ивици, движещи се във вертикална посока; изображението в горната част на такива ивици може да бъде огънато наляво.
Ако кондензаторът е дефектен, тогава е по-добре да го смените с нов с работно напрежение най-малко 50 V.

Събираме ремонтираното захранване. Когато е свързан към мрежата, светодиодът за управление светва - устройството работи.

Като внимаваме, свързваме антенния кабел към конекторите на щепсела и продължаваме да използваме захранващия блок, ремонтиран от собствените ни ръце, като спестяваме от закупуването на нов адаптер.

Мина гръмотевична буря и сигналът от ефирната антена изчезна. Какво стана? Защо няма сигнал в неаналогов диапазон, а не в цифров t2? - ти питаш. Отговорът е очевиден. Гръмотевична буря! Разрядите от мълния носят статично напрежение, което унищожава активните антенни усилватели, захранващи устройства, цифрови приемници t2, а понякога и самите телевизори. Ето защо по време на гръмотевична буря се препоръчва да изключите всички устройства от 220V електрическата мрежа и да изключите антенния кабел от телевизора или T2 приемника. В идеалния случай, разбира се, трябва да се монтира мълниезащита, гръмоотвод с добър контур за заземяване, но дори и тези предпазни методи не дават 100% гаранция срещу удар от мълния в антената.

Не забравяйте, че гръмоотводът трябва да е възможно най-висок на билото на покрива и съответно най-малко 1,5-2 метра над въздушната антена.

Защитата от мълния със сигурност е добро нещо, но какво да правите, ако мълнията все пак е завладяла дома ви.

Първо трябва да разберете какво се обърка. Започваме с включването на телевизора. Ако телевизорът се включи, вече е добре, но се случва приемното устройство за вход да изхвърли. Да предположим, че имате инсталиран приемник t2, който приема цифров сигнал от дециметрова антена и го предава към телевизора - ние също го включваме в мрежата 220V и виждаме дали се включва. Тунерът t2 се включи, да продължим (включването на телевизора и t2 приставките не гарантира, че някой от тях не е повредил приемното устройство). След това проверяваме производителността на захранването на антената по същата аналогия като предишните две устройства. Захранването се е включило, вече е добре (ако не се е включило, сменете захранването). И накрая проверяваме платката на усилвателя. Освен това речта ще отиде за тези, които са приятели с поялник, ако не сте такъв, тогава просто купете и заменете антенния усилвател със същия тип, който сте имали (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777 и т.н. или за всякакви подобни по своите характеристики)

Помислете за ремонта на наземни антени от ремонта на антенни усилватели от така наречените "полски антени", като използвате примера на усилвател Eurosky SWA-2000 Фиг. 1

Всички усилватели са двустепенен апериодичен усилвател на базата на микровълнови биполярни транзистори, свързани във верига с OE. За тези, които са приятели с поялник, мисля, че не е необходимо да казвам, че усилвателят има две степени с разединяване по захранващата верига и т.н. Нека да преминем направо към практиката - по време на мълниеносни разряди, транзисторът на усилвателя на първия етап и изолационният кондензатор, които са показани на фигурата по-долу, най-често се отказват.

Успешни ремонти. И нека Зевс ти отнеме мълнията си! )

Ремонт на антенни усилватели

Ремонтът на антенните усилватели обикновено се причинява от статично електричество (мълниеви разряди) и повреда на захранването (пренапрежение, което се случва рядко).

Антенният усилвател е повреден поради гръмотевична буря.

Погледнете снимката с усилвателя SWA-2000, тя показва транзисторите, участващи в усилването и защитата (с малко помощ и инсталирани в усилватели от серия 2000 и по-горе). При мълниеносни разряди транзисторът на усилвателя на първия етап и изолационният кондензатор най-често се повреждат, вижте фиг.

При ремонт на антенни усилватели в първия етап е препоръчително да се инсталират високочестотни транзистори с F граница от 1,5 -2 -3 GHz и ниско ниво на вътрешен шум - Ksh, например, транзистори KT391A-2, KT3101A-2 , KT3115A-2, KT3115B-2, KT3115V- 2, шумовите характеристики на повечето модели усилватели не се влошават, а използването на транзистори 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT2135 намалява. което подобрява параметрите на усилвателя. Това обстоятелство дава възможност да се препоръча замяна на първия транзистор на усилвателя с посочените от последния, дори в изправни, но "шумни" усилватели, за да се подобри качеството на тяхната работа.Във втория етап можете да използвате по-евтини и по-мощни транзистори KT391A-2, KT3101A-2 и дори серията KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 и други с гранична честота около 2 GHz.

Ако има трудности при ремонта, при придобиването на такива транзистори, тогава можете да поставите широко разпространените KT399, KT316 в първата и втората каскади, докато няма да има забележимо влошаване на картината.

По-добре е да инсталирате нови транзистори от противоположната страна на платката, като предварително пробиете дупки за клемите с бормашина с диаметър 0,5 ... 0,8 мм. По-добре е да пробиете така, че дупката да докосне ръба на платформата.

В SWA усилвателите и двата транзистора работят с колекторен ток от 10 ... 12 mA. Такъв ток е приемлив за втория транзистор, но постоянно надвишава допустимия за първия, ако са инсталирани транзистори от серията KT3115, KT3124 и KT3132A-2. Следователно, след монтиране на конкретен екземпляр, е необходимо да зададете работната точка на транзистора VT1. За да направите това, микрорезисторът R1 се изпарява и вместо него временно се свързва тримерен резистор със съпротивление 68 ... 100 kOhm. Преди да включите захранването, плъзгачът на резистора трябва да бъде в положение на максимално съпротивление, за да не се повреди транзистора. Усилвателят се захранва с напрежение 12 V от захранването и се измерва спадът на напрежението на резистора R2. Чрез разделяне на измереното напрежение на съпротивлението на резистора R2 се намира колекторният ток. Чрез регулиране на съпротивлението на тримера надолу се постига колекторен ток от около 5 mA, което съответства на минимален шум в характеристиките на транзисторите. Освен това вместо резистор за подрязване се запоява константа със същото съпротивление.

След това печатната платка и транзисторите са покрити със слой от радиотехнически лак или съединение за защита от влага.

Как да избегнете подобни повреди, прочетете статията "Защо изгори антенният усилвател?"

• 

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполага с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи.По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е скокове в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, веднага се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако се откажете да пишете публикацията си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на нея ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Тук в статията се казва кои транзистори могат да се поставят в такъв усилвател.

Там и за режимите на транзисторите се казва, но като цяло изглеждайте така.

Последна редакция от Lazy на вт, 21 септември 2010 г., 07:53:48 ч., редактирана общо 2 пъти.

Тук в статията се казва кои транзистори могат да се поставят в такъв усилвател.

Точно така, от себе си мога да добавя, че на първия етап трябва да сложиш транзистор с възможно най-малко шум. Успех на всички!

Кои са общите?
Всичко зависи от вашите възможности.Въпросът ви е твърде широк.
Не знам за вноса, но изборът ни е много широк.
Зависи и кои канали са важни за вас. Ако дециметричните метри не са много важни, тогава изборът се разширява още повече.
Тук вземам справочник и го отварям на случаен принцип.

KT3101A-2
Транзистори с нормализирана фигура на шума при честота 2 GHz
Проектиран за използване във входните и последващите стъпала на RF и микровълнови усилватели.
Този ще отиде в DCV
Ако DCV не е важен, тогава открих
KT399A
Транзистори с нормализирана фигура на шума при честота 400 MHz
Проектиран за използване във входните и последващите стъпала на RF и микровълнови усилватели.
Тези. На първия етап ключовата дума „нормализирана фигура на шума“ на желаната честота.

И много други. Има много внос. Не изброявайте всичко.

Между другото, KT372A също има нормализирана фигура на шума при честота от 1 GHz според мен и доста добър транзистор. Вярно, печалбата му е малка.

Тъй като все пак намерих причината и я подредих, реших да прецизирам този запис. Всичко започна с факта, че замених оригиналното автомобилно радио със S150, което представих по-рано. Но се сблъсках с проблема с лошото радио приемане. По принцип дори не го слушам, но обичам всичко да работи както трябва.
В интернет, на един от специализираните форуми за този магнетофон, срещнах много негативи относно радиоприемането и мнозина твърдяха, че причината е именно в него. Но лично аз започнах да се съмнявам. Е, все пак реших да стигна до истината.

След като срещнах в интернет описание на факта, че в антените на VW Polo има усилвател и знаейки, че те се нуждаят от захранване, се съмнявах, че всичко е правилно захранвано от мен. Според схемата на допълнително захранване усилвателят не е, което означава, че само радиото в колата би могло да го захранва чрез антенния кабел. В оригиналите това е разбираемо, но в китайските радиокасетофони това е малко вероятно.

Но с китайския радиомагнетофон, така да се каже, имаше адаптер със захранване. Преди това, без да знам, че има усилвател в антената, не обърнах внимание на този факт. но сега се замислям. Адаптерът се захранва за антена или усилвател. Кутията е голяма и твърде голяма за проста галванична изолация.

И да, подозренията ми се оказаха верни. Съдейки по елементите вътре, това е усилвател. А това означава, че мощността за усилвателя в антената не отива. Е, такава схема не е работеща.

Подреждайки по-нататък, намерих от китайските чисти адаптери с галванична изолация, така да се каже, за захранване на антената.

Но аз го казах високо. Това са китайците. Те спестяват от всичко, следователно има само един кондензатор, разделящ магнитофона от антената. И такава схема, меко казано, не е ефективна, тъй като ще генерира радиация.

Да, и не разполагах с този адаптер. И магнитофонът се сваля. Затова реших сам да направя развръзката. За да го направите е достатъчно да имате 1 килоом ом резистор и 10000pF керамичен кондензатор.

Но аз бях малко по-сложна. Разглобих схемата на усилвателя. Разбира се, нямаше друг начин да изхвърля усилвателя от антената и това е, но не исках да махам тавана само за да махна антената.
Разглобих, извадих платката и поставих друга там. В кошчетата намерих палт с разединител за захранване на полска антена, така да се каже. Лежи се от доста време. Таблото беше в лошо състояние.

Разглобих го, облъчих го и го сглобих.

Нарисувах малка диаграма. Ако някой не е разбрал, мога да обясня.

Е, пъхнах го обратно в кутията.

Резултатът е адаптер със захранване към усилвателя в антената през проводника.

Приемането се е подобрило значително. Моят е щастлив.

Тук ще добавя още една проста схема, тук може да е още по-лесно.

По-голямата част имат телевизори, независимо дали са черно-бели или цветни. Всички знаем, че без телевизионна антена няма да има картина на телевизионния екран. През това време нашата индустрия е произвела голям брой телевизионни антени с различни дизайни.

Но във връзка с разпадането на Съюза фабриките, които произвеждат антени за телевизионни приемници, просто спряха да ги произвеждат. За да заменят нашите телевизионни продукти, започнаха да внасят вносни. Както казва нашият народ, свято място никога не е празно. На нашите пазари стана възможно да се закупи добър вносен телевизор, а освен това продавачите предложиха вносна многоканална телевизионна антена на разумна цена.

Антеният комплект включваше антенен усилвател и захранване за него. Кабелът на антената трябваше да бъде закупен отделно. Не оставих много усилия да инсталирам антената, която току-що закупих на пазара. За да направите това, беше необходимо да имате само инструмент: отвертка, джобно ножче и гаечен ключ.

След като инсталираме телевизионната антена на специално подготвена площадка и включваме телевизора, я настройваме към предавателния телевизионен център. След като настроихме телевизора за качество на изображението, антената, ние я фиксираме и фиксираме, така че да не се разгъва при силни пориви на вятъра.

Напоследък сателитната телевизия стана широко разпространена за приемане на телевизионни канали. Качеството на приемания телевизионен сигнал от спътника в много отношения надвишава приемането на сигнал от обикновена телевизионна антена с всички вълни. Разбира се, не всеки може да си позволи да купи сателитна антена, както казваме, и следователно една проста, но достъпна антена за всички вълни с усилвател е много търсена.

Но ето един проблем, по време на нейната работа понякога възникват неизправности по една проста причина. По време на гръмотевична буря забравихме да изключим захранването от контакта 220 волта, а в същото време и телевизионния кабел с щепсел, от антенния контакт на телевизора. В резултат на това повредата на тунера, тоест телевизионния приемник или много скъпи радио компоненти изгарят.

Моят съвет, не забравяйте да изключите телевизионния приемник и антената от 220 волтова електрическа мрежа по време на гръмотевична буря. Така ще спестите не само телевизора, но и антенния усилвател, а освен това и вашите трудно спечелени пари, които биха могли да бъдат похарчени за ремонт на телевизора.

След това ще имаме история относно ремонта на захранващия блок на телевизионния усилвател. Състои се от понижаващ мощност трансформатор, гетинакс платка, четири силициеви диода с ниска мощност, един електролитен кондензатор, регулатор на напрежението и сигнален светодиод.

Най-често електролитен кондензатор се повреди в захранването на антенния усилвател. Тази неизправност се показва на телевизионния екран под формата на прекъснати линии и най-често можете да наблюдавате как черна широка лента се движи по изображението. Незабавно, без да се замисляте два пъти, е необходимо да разглобите захранването и да смените повредения електролитен кондензатор с капацитет 100 μF, 25 V. В редки случаи самият регулатор на напрежението се повреди, който извежда стабилизирано постоянно напрежение от 12 волта при изходът за захранване на антенния усилвател. Естеството на неизправността на стабилизатора също се показва на телевизионния екран под формата на настръхване или сняг.

Всеки, който знае как да работи поне малко с поялник, няма да има затруднения със смяната на счупени части.
Успех на всички

Добър ден!
Имам 2-етажна къща в Бутово (5 км от Москва по магистралата Симферопол).
Аз наистина не гледам телевизия, така че нямам нужда от чиния, а има няколко телевизора. Купих антена „LOCUS“ от серия „Meridian“ L 025.62 () ”>, фиксирах я над покрива - 20 канала, почти всичко се вижда перфектно. Измина около година, включвам го - виждате само 5 канала и на всеки в средата на снимката има здрава ивица. Залепвам вътрешни клаксони - това са същите 5 канала, но се вижда по-добре. Имаме постоянни спадове на напрежението, мисля, че изгоря усилвателя на тази антена. Казвам:
1) Правилно ли предполагам и ако е така, реалистично ли е да поправя/купувам нов?
2) Тази антена с вграден усилвател, след което един рак се забива в мен и се развежда на 4 телевизора.Картината е по-лоша, отколкото ако директно залепите антената в телевизора. Възможно ли е да изхвърлите вградения усилвател и да купите външен или трябва да смените антената на модел без вграден усилвател? Ще бъде ли по-добра картината от смяна на вградения усилвател с външен?
3) Ако някой има интерес да помогне не само на думи, но и на дело - пишете, моля, на лично с цени.

Благодаря предварително за вашите отговори!

1. правилно. Купува.
2. Можете да изхвърлите усилвателя и да го замените с пасивен балун. И инсталирайте външен усилвател.
3. .

Тази версия на домашна телевизионна антена е най-простата и бърза за производство. Максималният брой канали, които ще бъдат на ваше разположение, е 7, но тази цифра може леко да варира в зависимост от региона.

За да направите антена за телевизор от кутии за бира, ще ви трябват следните материали:

• 2 малки винта, наричани още "бъгове";
• 2 готови кутии за бира (празни, измити и изсушени);
• от 3 до 5 метра телевизионен кабел (може да се вземе от повредено устройство);
• поялник и калай (за по-добро фиксиране на контактите), присъствието е по избор;
• отвертка;
• дървена тръпка;
• електрическа лента или тиксо.

Няма да е проблем да намерите всички материали в къщата, следователно, като ги подготвим, веднага се залавяме за работа.

За да направите домашна антена от консерви, трябва да изпълните следните стъпки:

Както можете да видите, целият процес е доста прост и не е сложен. Оптималното разстояние е 75 мм между краищата на кутиите, а най-доброто място за монтаж е близо до прозореца. В отделни случаи разстоянието между банките може да се направи повече или по-малко.

Друг също толкова добър вариант, който е препоръчително да използвате в селото, е самоделна антена от меден проводник с усилвател.

Всичко, от което се нуждаете за производството е:

• усилвател (поставя се от старо устройство);
• две парчета тел по 180 см;
• парче метална (или дървена) плоча 15 * 15 см;
• електрическа бормашина с набор от бормашини (или заваръчна машина);
• малки болтове;
• чук;
• желязна тръба;
• Телевизионен кабел с подходяща дължина.

Така че, за да направите сами антена от меден проводник за телевизор, трябва да изпълните следните стъпки:

1. Подготвяме уловителя: огъваме жицата с диамант, така че всички страни да са строго 45 см (изобретателят на домашния продукт твърди, че това са оптималните размери на устройството).
2. Фиксираме жицата към подготвената плоча: изравняваме сърцевината в точките на закрепване, пробийте дупки и затегнете болтовете. Ако имате заваръчна машина, нещата ще вървят по-бързо - просто трябва да хванете сигналоуловителите към плочата. Веднага трябва да свържете усилвателя (както е показано на снимката).
3. Свързваме кабела. Тук всичко е просто, т.к. просто трябва да поставите щепсела в контакта.
4. Създаваме мачта, за която използваме метална тръба с подходяща височина. Вкопаваме го и самоделната антена за телевизора е готова, можете да започнете да настройвате канали.

Обърнете внимание - в примерите за снимки и усилвателят, и рефлекторът, и проводникът са покрити с боя. Боядисването предпазва конструкцията от корозия и други неблагоприятни фактори, като значително удължава живота на домашна телевизионна антена.

Ако първите 2 опции работеха при честота не повече от 270 MHz, тогава следващият метод на производство ще ви позволи да се насладите на по-добра картина, т.к. обхватът на сигнала може да достигне до 490 MHz. Единственият детайл, който е малко вероятно да се намери сред битовите любопитни факти, е съгласуващият трансформатор от 300 до 75 ома. Ще трябва да го закупите предварително, ако решите сами да направите антена за вашия телевизор като експеримент и да подобрите уменията си. Въпреки че има инструкции за направата на домашен трансформатор, можете да го намерите и използвате.

От материалите, от които се нуждаете:

1. скоч
2. картон
3. Канцеларски нож
4. фолио
5. Телбод
6. ножици
7. Маркер
8. рулетка
9. лепило

След като подготвихме целия този училищен комплект, нека да се заемем с работата!

Първо трябва да скицирате (или да отпечатате на компютър) тази диаграма:

Сега, според схемата, изрязваме всички части, включително необходимите парчета фолио:

След това залепете картонената пеперуда с фолио и, ако желаете, нарисувайте гърба с маркер.

След това трябва да направите рефлектор с размери 35 * 32,5 см (височина и ширина). Залепваме една от страните с фолио.

В средата изрязваме два еднакви правоъгълника, които са необходими, за да сглобим напълно самоделния антенен сигнален капан за телевизора. Правоъгълникът трябва да е с дължина 3,5 см, целта му е да поддържа разстоянието между рефлектора и помощните части.

Залепваме частите върху правоъгълник и когато картонената домашна продукция се втвърди, пробиваме дупки за телевизионния кабел.

Свързваме трансформатора и вкарваме кабела в щепсела. По-мощната телевизионна антена е готова за използване! Трябва също да се отбележи, че този домашен вариант е подходящ само за вътрешна употреба, т.к хартията бързо се разваля на улицата.