Направи си сам ремонт на усилвател Vega 10u 120s

Подробно: собствен ремонт на усилвател Vega 10u 120s от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Те го докарваха на ремонт доста често с основно едни и същи неизправности, поради факта, че се опитваха да "изстискат" всичко от него,

каквото е възможно и дори повече. Ще опиша повредите, които най-често трябваше да правя.

Поради претоварвания микросхемите DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 най-често се провалят (k157ud2 - към входа е приложен голям сигнал). За да се ускори ремонтът, под тях бяха запоени панели. Вместо транзисторни възли, аз избрах със същото усилване и запоявах транзистори KT3102.
Изходните транзистори VT 28-VT30 проверяват за изолация от радиатора.
Проверете резисторите R77-R80 заедно с изходните транзистори.

Сергей Талменка

за съжаление няма нищо в джоба ми, както винаги. но искам да го направя.

Флангер

след това вземаме авометъра с съветска стрелка, вземаме книгата на Борисов, изрязваме, по дяволите, вашия интернет. Вярно е, че ще отнеме пет години и гарантирано ще останат само рога и крака от темата Vega по пътя, но не е изключена солидна печалба на изхода

К. Гереев

така че е необходимо да се учи, но тогава просто попитах и всичко пее

Борман

Сергей Талменка

Имам нормален поялник и се научих да запоявам от детството, но там смених всичките електролити.

Не е рано за учене и когато не е късно, но аз питах за това и продължих да пея, не разчитам на това, знам, че няма да пее само,
Разбира се, не съм специалист, но в селото ги нямаме, така че се опитвам да правя каквото мога сам (слава Богу, че интернет помага),
Затова питам всички профи къде да гледат проводниците и транзисторите, защото и аз ги проверих.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

март

за съжаление има само цифров мултицет, а днес ще търся сигнал със слушалка.

Юпитер5700

Ако всички електролити се сменят с нови, но все още няма звук, тогава, първо, има вероятност предусилвателят да е изтекъл. Дайте заобикалящ сигнал и проверете дали ще има звук. Второ, проверете изходните транзистори. Ако няма осцилоскоп, тогава можете да управлявате целия път на сигнала през слушалките, като свържете последователно кондензатори 0.1MKf към техния вход.

Андрейс

Андрей Н.

Сергей Талменка

Юпитер5700

Благодаря за съвета, между другото, за сметка на много, смятаме, че това като цяло е правилно.

Проверих кабела, който свързвам от Olympus (всички са стандартно окабеляване, изглежда) за всеки случай - всичко е наред, през уикенда ще следвам схемата, както е обяснено, за да погледна и да потърся.

електрон

Мислиш ли, че не съм ги гледал? Всеки има различен проблем. но скоро ще пишем легенди за Вега.

Флангер

Мислиш ли, че не съм ги гледал? Всеки има различен проблем. но скоро ще пишем легенди за Вега.

Трябваше не да се гледа, а да се чете.
И проблемът за всички, които се опитват да оправят примитивен усилвател като четат форуми е един и същ.
И ще се повтаря ГОДИНИ.

Помислете сами, има два канала. Те не се чупят наведнъж, което означава, че нещо общо се е счупило.
Например - грешен кабел или контрол на силата на звука.

Антон Темников

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Сергей Талменка

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполага с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н.Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е скокове в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, веднага се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако се откажете да пишете публикацията си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на нея ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Поради изгорели FU и R97 имаш такъв дисбаланс на напрежението.

R64 наистина ли е опял? В този усилвател няма какво дори да „загрее“ 330kOhm, камо ли да го изгори.

Не R64, а R78. Там, на таблото, те стоят един до друг, а маркировката R64 е до 78.

Поради изгорели FU и R97 имаш такъв дисбаланс на напрежението.

R64 наистина ли е опял? В този усилвател няма какво дори да „загрее“ 330kOhm, камо ли да го изгори.

Не е страшно 40 градуса (всъщност 65. 70 е приемливо) - страшно е, че за 30 секунди.
Веднъж имах - замениха изгорял уикенд, започнаха да се нагряват много и скоро отново умряха.
Оказа се, че офсетовата верига е ОТВОРЕНА. Разгледайте го по-внимателно. Във вашата схема това са T15 и T16, както разбирам от фрагмента, публикуван тук.

По принцип често практикувам такъв варварски метод - запоявам уикенда, свързвам високоговорителя с по-висок импеданс (най-добре 4A32) и слушам как работи предизхода.
Ако свири на ниска сила на звука без ясно чуваеми изкривявания, вече изпълнявам пълноценно стартиране.
Така че се оказва да го оправите с малко кръв, не изгаряйте транзисторите в пакети.

Това трябваше да бъде направено не утре, а вчера при опит да го включите след "ремонта": защото без да го контролирате при включването, можете да изгорите отново.
Вие сте невнимателни или не четете линковете, които са ви дадени - преди пет дни. Първата ми, точка 9, е за тока на покой.

„Като цяло често практикувам такъв варварски метод - запоявам уикендите си, свързвам високоговорител с по-висок импеданс (за предпочитане 4A32) и слушам как работи предварителният изход.“ - ИМХО не е варварско, съвсем нормално е. За уикенда гори първо.

Такива уплътнения се продават в различни части на рубли за три различни. Обикновено е по-лесно да се купи. Привидно етикетът с цената се нарича или „термична подложка“, или „изолираща термоподложка“. Същността отразява не съвсем правилно, но хората не са объркани.

Нещата е наистина удобна. Особено по отношение на факта, че за разлика от слюдата е много трудно да се премести. Наскоро си смених почивните дни в К212, дори не се занимавах със слюда.

Регулирането влияе ли на температурата? Коригиран ли е дисбалансът на мощността? Как се променя спада на напрежението в R77, R78, R80?
Може би предусилвателят е мъртъв (K57UD2)?
Говорителите не се ли убиват от константата на изхода при включване на дефектния?

Извинявам се за въпроса в чужда тема. Реших да възстановя и усилвателя Vega 10U-120S. Проблемът е това, включване в мрежата, в левия канал фона на високоговорителя, десния канал свири нормално. На изхода на левия канал има константа от 23 V. Както разбирам, почти всички транзистори са умрели? Захранване след диоден мост + 26.2 V и - 24.3 V. Няма очевидни изгорели части, изгорял резистор R97 (много се нагрява в рамките на 30 секунди). Усилвателят беше под пломба, не се виждаха смущения. Смених електролитите на платката, преди да се сменят електролитите, звънеше и левия канал. Ако, без да ругая, попитам за конкретни съвети откъде да започна проверката, ако не е трудно, кажете ми кои елементи да гледам?

В моята практика беше така, че защитната микросхема K561LA7 беше глупава, след смяната му усилвателя започна да работи. И като цяло защитата в усилвателя е конфигурирана да работи срещу късо съединение на изхода на UM. Почувствайте терминала транзистори, те не се нагряват.

Добавено след 2 минути
Проверете захранването на микросхемата 561 на 14-ия крак трябва да е +12 волта.

Добавено след 14 минути
Към радиатора има и хитър термистор, който също трябва да се провери. Веднага сменете електролита C43 във веригата на микросхемата D.D1.

Добавено след 14 часа 48 минути
Ако задавате въпроси, опитайте се да не изчезвате за дълго време!

Имам същия проблем с изключване за 5-10 минути и затваряне. По подобен начин работи и при прегряване (ръката не понася нагряването на радиаторите).
Преди това по принцип беше полужив, единият канал работеше в бум по средата, вторият едва пееше нечувано, сменя всички (с изключение на 43) електролити, 2 канала започнаха да работят, но започнаха да отрязват. Върхът показва, че някой вече го е препоял.
Къде да копаем?
Благодаря предварително.

PS Няма да се загубя, чета форума от доста време, не съм писал просто.

какво е то? Или цели, или не. В този усилвател всичко е изключително просто. Включваш го без почивни дни, проверяваш нулата на изхода, захранването е нормално или не, пускаш синусоида - гледаш осцилоскопа дали ограничението тръгва равномерно при повишаване на нивото. По този начин вие оценявате производителността на веригата индиректно, след това запечатвате краищата, внимателно проверявате всичко. И проверяваш тока на покой, може би си го усукал на максимум.

zs Този метод няма да работи с Vega 122.

Можете ли да запоявате чрез нагряване на газов поялник? ако няма поялник.

Изображение - DIY ремонт на усилвател vega 10u 120s

Можете ли да ми кажете как да направя без мултицет?

OSSCIL bu струва 30-40 долара. Някакви въпроси?

Респект към момчето! Правейки правилното нещо.

Могба и кандери и запой щоба в платката не бърбори в ефир!! просто намерих свободно място, пробих дупки и ги запоя

да, можеше да се направи, но няма с какво да се пробива)))))

какво трябва да пробия))))

Браво, въпреки младостта ти, съдейки по гласа ти, разбираш добре, но още не мога да оправя точно същия усилвател, грешката ми беше, че не проверих веднага работното напрежение на транзисторите, а повярвах на собственик, че работеше напълно но бръмчеше, смених всички електролити, сложих 6800x50 волта на захранването, след като включих изхода на единия канал + 23 волта и на другия -23 волта, докато нищо не гори и нищо не загрява , измерих и около 23 волта на базите на транзисторите на изходните блокове, измерих транзисторите и диодите във веригите на изходните стъпала, всичко сякаш звъни нормално, но не мога да вляза в режим и не мога да задам нула на изходът също.

Между другото на втория канал постоянното напрежение от 23 волта е същото на изхода, не разбирам как изобщо можеше да работи с него с акустика от 35 AC

Проблемът все пак е най-вероятно в самия усилвател, на почти всички бази на транзисторите на изходното и предизходното стъпало 23 волта, измерих предварителното +12 -12 е, няма постоянно напрежение на изхода.

Утре ще го меря на себе си и ще ти кажа да ти пиша за него, но виждаш, че тонът на единия крак е различно напрежение

Добър ден, смених всички транзистори и микро-сглобката в един канал, въпреки че звънях на тестера повече от веднъж преди и всички части се наричаха работещи, след смяна на почти всички режими на напрежение не се промениха. И ето какво измерих на транзисторния монтаж
DA 2 DA 3

1 0.0V 1 0.0V
2 0.4V 2 10.8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0.0V 5 11.4V
6 0.5V 6 12.0V
7 11.4V 7 11.4V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Въпросите ти напомнят за "Битката на екстрасенсите", само за радиомайстори.

При отстраняване на неизправности човек трябва да се стреми да получи възможно най-много информация, като например: съпротивлението на p-n преходите в права и обратна посока, величината на напрежението в точките на изпитване и т.н. В един момент, когато количеството информация се превръща в качество и цялата картина на дефекта започва да се изяснява. Много често в мощни усилватели някои елементи от веригата, в случай на повреда, "дърпат" други.

Във вашия случай можем да предположим, че изходното стъпало също не е в ред в този канал, тъй като не сте казали, че VT14 се нагрява, но ULF работи в същото време.

В допълнение към изходния етап е необходимо да се проверят всички елементи на веригата за управление на тока на покой VT16, VT18 и всички пасивни елементи наоколо. Също така не забравяйте да проверите веригата за защита на тока за VT16, VT20, VT22.
Как да проверя? Това е добър въпрос и имам предвид статия по темата. Първо трябва да вземете добър превключвателен омметър с относително голям измервателен ток. Тогава е възможно с голяма вероятност да проверите частите без демонтаж.

Тази схема не ми харесва особено. По някаква причина те спестиха от бушони за стотинки. Топящите скорости трябва да бъдат свързани между полюсите на захранването и всяка крайна ULF. И тук имаме един предпазител, включен в прекъсването на общия проводник. Ползи от него като мъртва лапа. Не знам дали си го заменил.

Е, и най-важното, не забравяйте, че има въведени дефекти в усилвателя, които са причинили неговия отказ. Казахте, че всичко е станало след смяна на кондензаторите. Така че тези дефекти трябва да бъдат открити, тъй като всичко може да се повтори. Проверете всички спойки за "сополи" и кондензаторите за правилен полярност. Имайте предвид, че действителната полярност на кондензатора може да се различава от посочената на маркировката. Когато кондензаторът е нов, това може да се определи по дължината на проводниците, а когато се използва, тогава само с омметър. Освен това новите кондензатори може да изтекат твърде много. Ако такъв кондензатор попадне в DC веригата на обратната връзка, това може да наруши работата на ULF. В нашия случай това е C27, C28.

Възраст: 55
Група: Потребители
Публикации: 30 159
Регистрация: 7.8.2001
От: Уайт Плейнс, Ню Йорк
Потребителски №: 473
Въведете псевдоним Цитат

Възраст: 38
Група: Потребители
Мнения: 711
Регистрация: 16.1.2004
Потребителски номер: 4 949
Въведете псевдоним Цитат

Възраст: 56
Група: Потребители
Публикации: 5,337
Регистрация: 9.8.2002
От: Владимир
Потребителски №: 1 679
Въведете псевдоним Цитат

Съгласен съм, но когато почти го получиш безплатно ;-). Купих преди 4 дни за 900r усилвател + 2 колони (50AS-104) и в доста прилично състояние. Мъжът не искал да продава отделно. И освен това имам растение VEGA на разстояние 10 минути. карайте микробус ;-).

Възраст: 38
Група: Потребители
Мнения: 711
Регистрация: 16.1.2004
Потребителски номер: 4 949
Въведете псевдоним Цитат

Възраст: 39
Група: Потребители
Публикации: 2 628
Регистрация: 3.9.2003
От: Владимир
Потребителски №: 3 588
Въведете псевдоним Цитат

Знам, знам! Те са се доказали перфектно! Използваме ги за сглобяване на автомобилни усилватели за широката публика. Работят безупречно! Вземи го! Ако имате проблеми с ремъците - питайте!

Група: Администратор
Мнения: 37 237
Регистрация: 30.9.2001
Потребителски №: 592
Въведете псевдоним Цитат

Питам;): Първо моята VEGA има храна +/- 25 V. Ще ми стигне ли? И каква ще бъде изходната мощност от това захранване? Второ, дайте добра схема за боди комплект и накратко за настройката на схемата и възможните проблеми. В третия изходната мощност от 50-70W ми е достатъчна, но чух, че тази микросхема тресе всичките 100. :

Добър ден. Един от най-популярните усилватели в СССР е, разбира се, Vega 10u-120s.

И тази популярност се дължи на факта, че цената на този усилвател не беше много голяма, качеството (за онези времена) беше приемливо, размерите и теглото бяха доста малки, а изходната мощност (2x15) беше напълно достатъчна за слушане високоговорителите. Ето защо сега е много лесно да се сдобиете с това устройство, но времето и напредъкът не са непримирими, тъй като този усилвател може да бъде върнат към живот. В този ЧЗВ ще се опитам да отговоря на най-честите и вълнуващи въпроси. =)

1. "Имам този усилвател, трябва ли да сменям захранващите кондензатори на нови?"

- От собствен опит мога да кажа: Захранващите кондензатори (4 броя 5000mF x 25V) изсъхват за 20-25 години и вече не са подходящи за употреба. Съветвам ви да похарчите 100 рубли. и купете 2 електролита по 10000mF x 25v всеки и сложете единия на рамото. Искам също да кажа, че тези кондензатори са отговорни за липсата на намаления при честоти от 50 до 65Hz. Препоръчително е да се доставят шунтиращи кондензатори с капацитет 0,1μF.

2. "Имам този усилвател, трябва ли да сменям кондензаторите в печатката за нови?"

- Тук мога да кажа само едно: От вас зависи, ако знаете как да държите поялник и поне малко опит в запояването, тогава е препоръчително да похарчите 30-40 рубли. за нови кондензатори.

3. "При завъртане на регулаторите от високоговорителя се чува шум, писъци, скърцане."

-Това е почти неизбежен проблем, причинен от износване на релсата на променливия резистор. Има 2 начина за решаване на този проблем:

Първият е да запоявате тези резистори и да запоявате по-новите.

Вторият, по-правилен (от моя гледна точка) е да се събере нов тембърен блок. Лично моят избор падна на LM 1036n.

4. “Усилвателят работи, но след известно време се изключва, какво означава това?”.

- Термичната защита е задействана, или термодиодът е покрит или транзисторите са покрити. Цената на емисията е от 10 рубли. до 120 рубли.

5. "Ако транзисторите са излетяли, има ли смисъл да ги сменяш, или е по-добре да ги изхвърлиш?"

- Има смисъл, цената на транзисторите 120-130r за 2 броя, не е трудно да се запоява (предварително прикрепете към радиатора). Препоръчително е да закупите термопаста, уплътнение между транзистора и радиатора, втулка.

7. "Един от каналите на усилвателя не работи, и двата работят в моно режим, какъв е проблемът?"

-Най-вероятно проблемът е в областта от входа на сигнала до резисторите R9, R10- Регулаторен блок. Имате нужда от осцилоскоп или такъв инструмент:

8. "Какъв трансформатор има в този усилвател?"

90 вата трансформатор. 2 вторични намотки. Смяна от намотки 2х18v. След изправяне + - 23-24v.

9. "Под каква ИС може да се използва този трансформатор?"

- Няколко! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (препоръчително е да се сложат 2 диода за ток поне 3A след изправяне). Можете да "смесите": да кажем, че имате нужда от усилвател 2.1, ние окачваме 2 * TDA2050 и 1 * TDA7294.

Има много опции, ако имате въпроси, които задавам в LC, винаги се радвам да помогна. )

10. "Ами ако замените родните накрайници с IC, звукът ще бъде по-добър?"

- Най-вероятно не, но мощността може да се увеличи недвусмислено, но ако опитате, тогава качеството може да се увеличи значително.

11. "Какво е по-добре да възстановите или съберете сами?"

- Разбира се, това е ваш избор, всичко зависи от вашите пари и време. За мен лично идеалните, естествени вътрешности на този усилвател изглеждат така:

Но от вас зависи да решите. Ще отнеме много време, но ще получите пълната възвръщаемост!

12. „Няма звук от високоговорителите, само хрипове. Какво да правя?"

- Най-вероятно проблемът е в подаването на сигнал или предварителният усилвател не работи, опитайте да подадете сигнала директно към усилвателя на мощността. Ако това не помогне, тогава ви съветвам да изучите точки 5 и 9. =)

13. „Изходът на канала е окъсен, претоварването светна, когато усилвателят се „рестартира“, каналът спря да работи, какво да правя?“

- Този усилвател има изходна защита от късо съединение, най-вероятно е неизправно. И сега, ако лампата за претоварване свети, изходното стъпало е „блокирано“. Ако каналът просто не работи и претоварването не гори, тогава изходът е излетял. транзистори вход изход. каскада.

14 "Когато слушате тихо (15-20% от общата сила на звука), увеличете силата на звука, претоварването светва и каналът се прекъсва."

- Ако усилвателят и захранването са в ред, тогава проверяваме защитния блок (направен на k561la7 и 4 tnazistora (kt315-361). Обикновено електролитите и малките контейнери изсъхват, трябва да смените всички тях, тъй като са много малко от тях там.

15 "Колко ще струва ремонтът на този усилвател?"

- От 0 rub. до 500r., с изгаряне на 50% от усилвателя. =)

Още веднъж повтарям, че е по-добре да изкорените всичко от този усилвател с изключение на трансформатора и светодиода за включване.

Запомнете след всякакви модификации, модификации на усилвателя, проверете 7 пъти, включете 1 път! Препоръчвам да сглобите защита за вашите високоговорители.

От личен опит мога да кажа:

Отделете малко време и пари и съберете нови вътрешности.

TDA2050 е перфектен: по-мощен, звукът е по-приятен, по-компактен, по-малко капризен, а цената на канала едва ли ще тежи 80-90 рубли.

Тоналният блок е идеален за LM1036n. (100-130 рубли).

Както виждате, цената на реставрацията е почти същата като тази на сглобената самостоятелно.

Като цяло успех на всички, дано съм помогнал. Въпроси могат да се задават в LC.

Стерео усилвател VEGA-10U-120S. Схематична диаграма на усилвателя и неговите блокове, снимка и външен вид на устройството.

1. Посочените на диаграмата режими на постоянен ток се измерват спрямо общия проводник (земя) с универсален 37-25 волтметър.

2. Отделни елементи от веригата могат да се сменят, което не трябва да влияе на качеството на усилвателя.

3. Посочените на диаграмата режими на променлив ток се измерват спрямо общия проводник (земя) с миливолтметър V3-38, когато входният (тунер) или (mf) сигнал с напрежение 300 mV с честота 1000 Hz от линейна честотна характеристика с позицията за контрол на силата на звука, осигуряваща напрежение на изхода на усилвателя 9В.

По принцип не се препоръчва инсталирането на EH и техните аналози като 7812 (7912) за захранване на предусилватели и тембърни блокове. Факт е, че тези стабилизатори могат да генерират шум, който се предава на операционния усилвател. Има повече от достатъчно случаи, когато хората поставят супер нискошумни операционни усилватели, захранват ги през 7812 (7912) и след това се чудят откъде идва толкова шум.

В радио номер 10 за 1990 г. Сухов публикува блокова диаграма на тембъра за усилвател с висока точност. В прикачения файл е част от тази схема с регулатор на мощността за микросхеми.
Нестабилно напрежение +/- 30-45 волта се прилага към щифтове 19.21 (пин 20 - общ захранващ проводник). Веригата ще работи при по-ниско напрежение, но ще е необходимо да се намалят резисторите R38, R39, за да се оптимизира тока на ценеровия диод. Напрежението от +/- 12 волта се отстранява от кондензаторите C22, C23.
Схемата е подобна на тази на Вег, само с други детайли.

Като се има предвид, че има само два операционни усилвателя в тоналния блок на Veg, схемата може да бъде опростена. Транзисторите се отстраняват, ценеровите диоди се заменят с други с напрежение 12 волта (можете да оставите и тези). Напрежението към ценеровите диоди се подава чрез токоограничаващи резистори. Резисторите са подбрани така, че токът през ценеровите диоди да е около 5 mA при работа. Нагряването на тези резистори е възможно, така че те трябва да бъдат избрани за мощност от около 0,5-1 вата.

Предлагам вариант на подобрението на усилвателя Vega 10U-120S.Много хора се оплакват, че този усилвател има повишено фоново ниво и се чува пукане, когато се включи. Как да намалите фона във Vega 10u120s, как да модифицирате захранването и да се отървете от константата на изхода - ще ви разкажа за всичко това в това видео. И разбира се, нека проверим максималната мощност на Vega 10U-120S, дали има декларираните 25 вата, и малко подслушване.

Не бих критикувала толкова технически решения преди 25 години. Заводът Vega имаше странично производство на „потребителски стоки“ (имаше такъв термин) и ограничен таван на разходите в класа на усилвателя, определен от Държавния комитет по планиране на СССР. В резултат на това получихме среден усилвател за онези години. Ако се направи на конвейер в поток, както би искал авторът във видеото, тогава ще бъде друга цена и усилвател от по-висок клас, като Odyssey, Afmiton, Brig. Но тези усилватели са правени от други радиозаводи в страната. Заводите по времето на СССР нямаха избор какво да правят и в какъв клас. Това беше решено от Москва и всички предприятия бяха длъжни да изпълнят тези планове. Предприятията нямаха икономически свободи, както сега. Съгласен съм, че идеализирането на СССР сега не е правилно и няма какво да се прави

Ужас. това не е ревизия и ремонт, това е пропуск от мързеливо отпадане.
С приятелите ми имахме такива усилватели на младини, а сега имаме такъв в гаража и го настроих много специално. Считам схемата на усилвателя за много напреднала по това време, особено липсата на реле и пълна електронна защитна схема. Този усилвател има два проблема - изсушаване на електролитните кондензатори и загуба на контакт в монтажа на силовия диод.
Този в гаража е специално преработен и дори металният капак е пребоядисан и цялата пластмаса е измирана и реставрирана.
В моя усилвател оставих DIN5 на място, фоно стъпалото на входа просто се преобразува в буферен усилвател с Ku = 1, в противен случай тембърният блок няма да работи правилно. Преобразувах бутона -6dB в DIRECT - пълен байпас на тембрите.
Преработих и усилвателите на мощността, в захранващия блок монтирах още два контейнера от типа "с обрат". Направих различен изход - веднага отива към новите терминали за акустика, заобикаляйки ключа на предния панел.
Изходната мощност е тихо 2x25x4Ohm за дълго време и с прилично качество на звука.

сега всички са толкова просто "изтънчени". А когато нямаше голям избор, те слушаха и хвалеха повече! Колко възможности е имал някой в края на 80-те и особено през 90-те да купи компания? Модерно е да намирате грешки във всичко старо, особено съветско. И е модерно да се използват "страхотни" марки с китайски пълнеж вътре-))))

Е, критиката не е нищо. Това не е ревизия, а колхоз.

Не разбирам защо да вземеш усилвател, да го модифицираш и след това да сипеш глупости, веднага да вземеш китайски и да кажеш - "Момчета шибан усилвател"

И сменете електролитите от преди 20 (30) години на основната платка.

на радиатора е монтирана не защита от прегряване, а термична компенсация на тока на покой.

Авторе, това не е ревизия. Всъщност нищо не се е променило много. Да направим нещо, за да „намалим“ фона и да затворим очите си за константата на изхода. Не виждам смисъл. Добре е да прочетете информацията за чужда ревизия, но също така трябва да разберете защо тази ревизия подобрява качеството, а не просто да повтаряте и да се лутате в тъмното. ИМХО, загубено време.

Тествайте акустиката на беззвучно. "Поп певци" 0_o - arrrriginal! Освен това музиката е там. ами като музика. от същия ред.

Усилвателят Vega 10U-120S е бюджетен усилвател, струва по-малко от 200 рубли. Това е подобрено продължение на усилвателите, които бяха на електрофоните Vega 104, 108, 109. Щраквания при включване са следствие от липсата на релейна защита.Фонът може да бъде от различно естество в резултат на неизправности, причините може да е външен. И за парите, които струваше, беше 100% последователно, който искаше по-добре, купуваше по-скъпи устройства. Що се отнася до вашата ревизия, това най-вероятно е намаляване на нейните възможности. Превключвателят в усилвателите беше необходим за превключване на различни входове от различни източници, в онези дни беше необходимо, в съвремието източникът може да бъде само компютър.Онзи ден си купих такава, смених само микросхемата K 157-UD2 в нея на входа, проверих капацитетите на захранващия блок и целия усилвател работи както трябва, леко само регулаторите се повтарят при настройка, но няма значение.

Нисък капацитет на токоизправителните кондензатори
Предпазител за обща земя (!)
Тънки захранващи проводници
слаб изходен етап (е, има достатъчно място, а трансът също има марж)
лош гетинакс, много зле
шантави жакове с тирета
Извити входни вериги, дълъг път на сигнала
блокада на червеникав тон
неекранирани сигнални проводници
крива на защита, всъщност не защитава нормално високоговорителя
Не помня, но с оформлението на земята също не е много добро
за P2K входния селектор и "коригиращия усилвател" - мисля че е ясно
превключване на високоговорителите чрез бутон за слушалки (.)

какво направи:
Подмяна на всички захранващи проводници
Смяна на токоизправителните кондензатори, увеличаване на капацитета
Монтаж на модерен диоден мост
Изходни сигнални жакове към RCA
кабели за директен сигнал от жаковете към входния кондер на UM (жиците със сигнала от усилвателя са глупаво отстранени), тоест директен вход
Джъмпери вместо кабел за слушалки
Монтаж на LM7812LM1912 за 12V стабилизация
Подмяна на всички електролити, увеличаване на капацитета (където е необходимо)
подмяна на транзистори с ниска мощност с внос (не питайте, експериментирах)
настройка на тока на покой и константа на изхода
смяна на тримери с вносни
Смених таблото с обикновени клемни блокове с винтове (което беше под ръка)
Спомням си и почивните дни по някаква причина смених, имаше 8101 и някои други, но смених на 818819
Сменена слюда и термо паста, модифицирани крепежни елементи

След всички подобрения звукът стана добър.
Но силата все още не беше достатъчна.
Направих нещо с изходния етап, но тогава все още не бях толкова умен. изгори отбраната.
Заседна (
Всички добри части бяха премахнати, а основната платка отиде в кошчето.
Сложих тоналния блок върху детайлите.

След това трябваше да направя усилвател за урхилиса, в урхилиса колегите вече бяха направили добри платки за TDA20302050 предварително.
Е, тогава отидох и купих оригиналния TDA2030 (на 4, 70 UAH по това време), добра лента и т.н.
Успях да внедря двойно моно (не можеш да забраниш да живееш красиво), поради отделни токоизправители и намотки.
Направих нов заден панел, изрязах чиния от калай (най-простото решение).
Инсталирани евтини пружинни скоби - достатъчно за тази мощност.
Финализирах и дулото, махнах всичко и спретнато поправих дупките.
Взех радиаторите за TDA по-ясно, направих монтаж за корпуса.
Сигналният кабел все още беше някакъв крадец под ръка, ясно е, че беше директно от буксите към входните проводници на платките UMZCH.
Силовите проводници са умерено дебели и умерено къси.

Така че това беше първата ми микросхема VCL.
И когато чух как звучат микросхемите за Kitsya Alisa

Благодаря ви за видеото и за вашата градивна критика към усилвателя. И тогава хората имат суеверие - ако е "произведено в СССР", значи е невероятно готино с трансцендентално качество.

Погледнах и разбрах, че авторът на видеото изобщо не знае нищо от аудио оборудване. Те изтръгнаха много текст и общи фрази от сайта и извършиха операции, измислени от някой недоразвит там. Имам такъв усилвател в двойка с 007 амфитони вече три години и всички работят страхотно. И не мога да понасям сравнението на китайските ватове със съветските. Пляскайте, когато включите това е всичко, което правят усилвателите, просто трябва да направите система за забавяне. И така нареченият "фон!" премерения ум, той не е изложен на 0 на излизане. И кабела да бъде така. Ръцете трябва да са прави и умни за четене на книги.

сравняването на аапаратурата от тази година и вегата от миналия век не е адекватно

това което бих взел от него са радиатори .. и трансформатор

Тези усилватели, за съжаление, страдат не от качеството на звука, а от качеството на изработката. но Tda не лежаха наоколо.

dislik - просто се прецакахте

преди музиката беше съвсем различна, но за онова време този усилвател беше добър.Глупаво е да сравнявам усилвателя от началото на 90-те с модерен Китай.

Е... татко, не ревизия. Единственото, което има смисъл да се направи там, е да се направи защита на релето, без да се разваля стандартния дизайн.