Контролът на температурата се извършва с кръгло колело. Намира се в ютията Azur и при други модели на корпуса под дръжката. Когато завъртите колелото надясно, температурата на нагряване се увеличава, вляво намалява, докато нагревателният елемент се изключи напълно.
Колелото действа върху термостата посредством специална втулка или стоманен ъгъл и е прикрепено към тялото с ключалки. В Scarlet iron и в други модели е достатъчно да вземете регулиращия диск с отвертка, за да го отделите.
Принципът на работа на термостата се основава на различни свойства на металите. При производството на това устройство са запоени две пластини, изработени от метали с неравни коефициенти на линейно разширение.Благодарение на тези индикатори всяка плоча се държи по различен начин. Външно изглежда така: под въздействието на температурата общата плоча се огъва, което води до отваряне на веригата и ютията се включва.
За да се уверите, че терморегулаторът е дефектен, ще трябва да разглобите ютията напълно.
Дръжката на устройството и пластмасовите части на кутията са закрепени към металните части с ключалки или самонарезни винтове. Дори един производител има много модели и всички те имат дизайнерски характеристики. Но всички видове имат общи точки.
За да разглобите ютията, е необходимо да разгледате острата му част, където има една точка на закрепване. Например, ютия на Philips крие самонарезен винт под копчето за пара. За да развиете винта, завъртете дръжката докрай наляво и издърпайте нагоре. След като извадите регулиращия блок, можете да развиете самонарезния винт. При модела Brown винтът е скрит под капака на дюзата. Можете да извадите дюзата, като я издърпате леко към себе си. След отстраняването му се отваря свободен достъп до винта. Други винтове или ключалки се намират под задния капак на устройството.
След като пластмасовата част на кутията е премахната, трябва да се помисли за железния термостат. В студен режим контактите трябва да бъдат затворени. Ако има специално устройство, по-добре е да позвъните на възела. Ако няма устройство, можете да почистите контактите с фина шкурка и след това да включите ютията към мрежата.
За да настроите ютия, можете да се обърнете към статистиката, която казва, че 50-60% от неизправностите възникват поради факта, че термичен предпазител се повреди. Това устройство е за еднократна и многократна употреба. Предпазителите от първата група, подобно на камикадзе, се задействат само веднъж. Устройството е проектирано така, че когато нагревателният елемент достигне температура от 240 ° C, веригата се прекъсва. По-нататъшната работа на устройството без допълнителна намеса става невъзможна.
По-модерните технологии включват използването на биметални части. Такъв термичен предпазител е в състояние да изключи ютията в екстремни ситуации и след това да го включи отново. Ако ютията не работи поради тази причина, най-лесният начин е да изхвърлите възела и да скъсите веригата. Това може да стане по различни начини:
Във всеки случай е необходимо да се постигне надежден контакт.
Друго често срещано заболяване е проблем със системата за пара. Понякога в ютията на Bosch бутонът, който стартира процеса, е силно натиснат и парата не се подава. Ремонтът на ютия на Bosch трябва да започне с отвиване на винта отзад и премахване на задния капак. След това трябва внимателно да издърпате двата бутона, регулиращи подаването на пара. Те не се завинтват и се задържат върху втулките чрез триене. След това трябва да развиете винта, след което пластмасовата дръжка трябва лесно да се отстрани. Под капака има две помпи: едната подава вода към спринклера, а другата доставя вода към подметката, за да създаде пара. Парната помпа трябва да бъде свалена. На дъното има топка, която се залепва за дъното на камерата поради котлен камък. За да премахнете неизправността, трябва да натиснете топката в камерата и да сглобите ютията в обратен ред.
Каквото и желязо да трябва да ремонтирате, трябва да помните за безопасността и да спазвате определени правила: включете устройството към мрежата само когато е необходимо; не се опитвайте да отстраните неизправността с мокри ръце; по време на ремонт ютията трябва да бъде монтирана върху стабилно, непроводимо и топлоустойчиво покритие.
VIDEO
Тази тема предоставя снимка с обяснения:
демонтиране на желязото,
ремонтирайки го
И така, ютията ви се е развалила в дома ви, независимо от кой производител, възниква въпросът: "Как да поправите ютията."
Тестването на електрическата верига, както за всички домакински уреди, се извършва със сонда, например OP-1
или с цифров мултицет.
Няма съществена разлика в схемите на ютии от различни производители.
За общо представяне помислете за последователна електрическа верига от връзки железен Philips
Първият проводник на фазовия или нулевия потенциал от външен източник на захранване има щепсел съединител с терминала, от терминала през термостата, проводникът отива към нагревателния елемент. Вторият проводник от външния източник на захранване има контактно разглобяема връзка с втория извод, от втория извод електрическата верига има последователна връзка, преминаваща през термичен предпазител и се затваря при втория извод на нагревателния елемент. Контролната лампа и предпазителят са свързани паралелно към двете контактни връзки на нагревателния елемент.
Електрическата верига е затворена на нагревателя - нагревателен елемент и крушка. Термостатът задава определен температурен режим за нагряване на ютията.
Затварянето и отварянето на електрическата верига се случва в самия термостат поради промяна на биметалната плоча под въздействието на температурата на нагряване и охлаждане на нагревателния елемент. Причините за неизправността на ютията са следните:
счупване на окабеляването на кабела в основата на щепсела;
механични повреди на окабеляването на кабела по цялата му дължина;
изгаряне на нагревателния елемент на подметката на ютията;
окисляване на контактите на биметалната плоча на термостата;
изгорял термичен предпазител
Какво може да бъде заменено тук по време на тестване:
сменете кабела;
сменете щепсела;
почистете контакта на термостата;
сменете термостата;
сменете термичния предпазител
Подмяната на нагревателния елемент в случай на неизправност, който е подметката на ютията, няма смисъл, тъй като подметката на самата ютия е повече от половината от цената на самата ютия. В този случай подметката на ютията се изхвърля, всичко останало от ютията отива за резервни части. Когато разглобявате ютията, трябва да внимавате да не повредите корпуса на ютията.
Трябва да се помни, че тестването за откриване на неизправност на ютията се извършва по пасивен начин без свързване към външен източник на захранване. Непосредствено преди да свържете ютията към външен източник на захранване, е необходимо да измерите общото съпротивление на електрическата верига с цифров мултицет, който не трябва да е нула на дисплея на устройството.
Ремонт на ютия - мулинекс
Тази тема е допълнена от лични снимки и придружаващо описание на ремонта на ютията. Като пример помислете за неизправност на ютията Mulinex.
И така, пред нас е желязото Mulinex и причината за неговата неизправност ни е неизвестна предварително, тоест трябва да установим точната причина за неизправността му.
В задната част на ютията, снимка № 1, за да премахнете капака, трябва да развиете винта. Главата на винта, както посочихте, не е подходяща за нашите домашни отвертки. Как да се измъкнем от ситуацията, ако няма подобна отвертка? - И тук можете да намерите изход, за това ни трябват малки ножици с остри краища. Вкарваме двата края на ножицата и лесно можем да отвием винта.
След като развиете винта, внимателно отворете капака с отвертка снимка № 2. В същото време се опитваме да не повредим тялото на капака.
След като премахнем задния капак на снимката на желязото № 3, можем да видим клемната връзка на проводниците на мрежовия кабел с железните елементи:
нагревателен елемент нагревателен елемент.
След това внимателно отворете капака на желязната дръжка с нож, снимка № 4. Поставяме малки части от желязната дръжка и винтове в чаша.
За да стигнем директно до контактите на термостата снимка No5 и нагревателния елемент, или с други думи - подметката на ютията, изключваме частите една по една.
За начинаещи специалисти трябва да запомните последователността на такова разглобяване, за да не създавате объркване за себе си при по-нататъшното сглобяване на ютията.
Отвертката на снимките показва точките за закрепване на такива части.
Тоест, тук трябва да внимавате за разглобяването, така да се каже.Тялото и отделните части на ютията са допълнени с крепежни елементи като ключалки.
Отвертка показва копчето на термостата, снимка № 7, и трябва да премахнем още един капак, който е радиаторът на желязната плоча.
Снимката показва допълнителни места на такива връзки, снимка № 8, ние също продължаваме да развиваме винтовете и да освобождаваме подметката на ютията от капака.
Е, тук стигнахме до най-интересното, така да се каже - контактите на термостата снимка №9. Контактите на термостата са обозначени с върха на отвертка.
Копчето на термостата задава зададеното от нас отопление на ютията. За да се предотврати прегряване на нагревателния елемент, конструкцията на термостата има биметална плоча, която при достигане на предварително зададената температура на нагряване изключва контактите. Тъй като биметалната плоча се охлажда, електрическата верига се затваря и подметката на ютията отново се нагрява.
Внимателно проверяваме контактите на термостата, тоест проверяваме този участък от електрическата верига със сонда.
В този пример неизправността на желязото е окисляване на контактите на термостата. Почистваме контактите на термостата с парче фина шкурка и още веднъж извършваме диагностика със сонда за тази област.
Освен това, разбира се, трябва да проверите и нагревателния елемент на самата ютия.
Диагностика на желязо
Снимката показва сигналната лампа на снимка № 10. Лампата в електрическата верига е свързана паралелно и ако изгори, това не води до неизправност на ютията като цяло.
На тази снимка пръстите на ръката показват контактите на нагревателния елемент от снимка № 11. Извършваме диагностика на нагревателния елемент.
За да направите това, задайте мултицетното устройство в диапазона на измерване на съпротивлението. С две сонди на уреда докосваме контактите на нагревателния елемент, на дисплея на уреда виждаме показанието на съпротивлението - 36,7 ома.
Показанията на измервателния уред съответстват на съпротивлението на нагревателния елемент. Извършваме диагностика за общата електрическа верига на ютията снимка No13.
Свързваме две сонди на устройството с щифтовете на щепсела, резултатът е ясно видим за нас на дисплея на устройството. Тоест показанието на съпротивлението за общата електрическа верига на ютията е с две десети повече.
Така че разбрахме неизправността и поправихме ютията. Както видяхте, не можем без диагностика както за отделни зони, така и за диагностика на веригата като цяло.
Преди това порталът VashTechnik демонтира електрическата кана Saturn - не ми хареса. Мнението за желязото обаче е различно. Също така сглобен Гуандун; 15 секунди след включване не можете да докосвате. Керамичната подметка е снабдена с 19 дупки за изпускане на пара около периметъра, тя наистина (съответства на уверенията на прегледите) е отлично надраскана. Какво да очаквате от устройство, което струва 200-300 рубли? Има функция за пръскане. Работата с пара е възможна само при високи температури на подметката. Има много снимки по-долу, вижте, възхищавайте се. Решихме да помислим за ремонт на ютията със собствените си ръце, ръководени от очевидната причина: мрежата на Runet е лишена от полезно описание на процеса. Често срещани фрази, картини, които не блестят с яснота. Днес планът е да ремонтират ютите сами.
Смята се, че Сатурн е покровител на събота. Всякакви начинания вървят много зле, оказват се грозни, грозни. Сатурн има успех на външен вид, функцията за самопочистване не работи добре. Поглеждайки напред, да кажем: от вътрешната страна от резервоара до нагревателната камера има отвор, покрит от трипосочно нипел. Функцията за самопочистване съответства на горната позиция, потокът на течността е максимален. Практически неработещ. Ето ръководство за процедурата:
Настройте регулатора за отопление на максимум.
Вода, пара от дупките отказаха да се излеят, след разглобяването се оказа: 6 от 19 фалшиви дупки. Никаква друга дума не идва на ум.Изработена в същия стил, зоната на бойлера застъпва само предните 13. Снимката на подметката е приложена, виждате какво ви трябва.
Задачата беше да разберем защо режимът на самопочистване не работи. Независимо дали е неизправност. Започваме да разглобяваме ютията!
Нека започнем с винта на задната стена, който не е покрит с нищо. Трудностите ще започнат по-нататък. Знаейки много за разглобяването на ютията, те предположиха: те все още бяха скрити от неизвестно място на закрепване. Винтовете са разположени под бутоните, капака на входа за вода, регулатора на мощността. В този случай първият се оказа правилният вариант. Това беше възможно да се разбере чрез счупване на един бутон. Ясно се вижда на снимката: всеки ключ има чифт зъби, плъзгащи се в дупките на корпуса, като в същото време служат като ограничители. Достатъчно е да издърпате задния зъб с отвертка, като премахнете бутона, ако не знаете предварително ... Сякаш пластмасовите ключове са формовани крехки нарочно, има разновидности, които са по-еластични. Ние вярваме умишлено; опитвайки се да предотврати неквалифицирана намеса. В резултат на това един бутон (удар на пара) стана неизползваем, ще го залепим с Titan, читателите ще трябва да предвидят окончателното подравняване на нещата.
И така, след като извадихме два бутона, намираме друг винт, който трябва да се развие. Трудностите не са приключили, дръжката и панелът на задната стена са допълнително закрепени с три шипа (виж снимката) на чучура. Не можем да ви кажем как правилно да разглобявате! Накрая капакът се демонтира. Тогава е просто:
Резервоарът с помпи и регулатор на пара се държи на място с три винта. Един в носа, два в опашката. Внимателно извадете регулатора на температурата на подметката, като го издърпате. Задържан от три щифта, в D-образен жлеб. Забележете малката стоманена скоба, която закрепва регулатора и щраква при превключване (вижте снимката).
Резервоарът се изтегля заедно, като в същото време пътят на парната ударна помпа се отваря. През конструкцията минава метална тръба от котела до помпите.
Резервоар, помпи на парната ютия Saturn ST - CC0211 Исках да разгледам по-подробно. Първо погледнете парния пръстен. Отговаря за височината на бронзовия прът, завършващ с нипел. През него водата достига до запечатания резервоар за подметка, превръщайки се в пара. Пръстенът е пластмасов, напразно. По време на работа частта ще започне да се износва. Следователно резервоарът постепенно ще започне да отравя водата. Забележка:
Няма защита срещу изтичане на вода от монтажа (помпа, стебло на нипела) в задната част на дръжката, която отива към електрическата част.
В ютията има заземяване, жицата се завинтва към алуминиевата част на подметката, формована в едно цяло с резервоара. Тук идва захранването на навития вътре нагревателен елемент. Свързан чрез клеми, не е защитен от проникване на влага. Следователно, ако забравите да заземите ютията, в електрическата част ще попадне влага, което е вероятно фатално за потребителя на ютията. Свържете правилно устройството, за да избегнете неприятни последици.
Всяка помпа е оборудвана с бутало, възможно е да се извади успоредно на връщащата пружина. Спринклерната помпа не се различава от парната помпа. Трябва да натиснете и двете рязко, в противен случай вместо струйка в посока директно по протежение на курса получавате ивици, които падат върху дрехите. Помпата за разпръскване е свързана към дюзата на чучура, парната ударна помпа е свързана с вертикална стоманена тръба, която влиза в запечатания контейнер на подметката на желязото.
Индикаторната лампа свети успоредно с нагревателния елемент. Термостат с регулатор е отделен от захранващото напрежение. Когато копчето за температурата на подметката се завърти, винтът отклонява еластичната плоча нагоре и надолу. Контактът, осигурен тук, се намира над биметална плоча, завинтена към запечатания резервоар за подметка. Чрез фино регулиране на позицията на винта се постига правилната температура. Степента на огъване на биметална плоча се определя чрез нагряване. Предполагаме, че релето превключва с леко щракване (не е тествано), може да има малки магнити, които леко забавят операцията, което прави хода по-рязък.Често се прави при подобен принцип на работа на релетата за защита при стартиране на хладилниците.
Забележете, че чантата се вижда до контрола на температурата. Вътре има термо предпазител, завинтен със скоба към херметичния резервоар на подметката. Елементът на електрическата верига не е запоен, поставен върху клемата за затягане, като нагревател, се счита за основен недостатък на устройството. Чрез случайно закачане на част е лесно да се наруши работата на устройството като цяло.
От казаното заключаваме: неработоспособността на самопочистващата се система е резултат от лошо проектиране. Проверката установи: зърното се движи правилно, в крайно положение на лоста за регулиране на парата достига горно положение. Следователно проблемът е причинен от две причини:
Долен отвор на изхода на уплътнения резервоар на подметката на ютията.
Лоша настройка на зърната.
Просто решихме да избягваме докосването на устройството, да го оставим така, както е поради следните причини:
Ютията работи перфектно в режимите, с изключение на самопочистването.
Функцията за самопочистване може да бъде заменена чрез кипене на подметките на устройството с разтвор на оцет, не по-малко ефективен (по-вероятно - повече).
Тъй като устройството работи за 300 рубли, няма смисъл да желаете повече. Честотата на самопочистване не е посочена, считаме ремонта на ютията със собствените си ръце за завършен. Ще поправим ключа, когато се появи лепилото. Читателите ще бъдат приятно изненадани от подробно разкрито желязно устройство.
Повечето устройства са проектирани според диаграмата. Прегледът ще ви помогне да поправите ютии Tefal, да поправите ютии Roventa, да поправите ютии с парогенератор и друга текуща работа. От бележката са ясни основните видове неизправности, как да се отстранят:
Индикаторът не свети. Отворена верига на захранването или изгорял термичен предпазител.
Алармата не се изключва, въпреки че ютията се нагрява дълго време. Релето на терморегулатора е дефектно.
От ютията капе вода. Херметичността на една от помпите е нарушена. Спешно е да изключите устройството и да овладеете ремонта на парни ютии.
Без пара. Дефектен нипел, регулаторно колело или запушени резервоари за вода или изпарение.
Ютията не загрява. Ако индикаторът за захранване свети, нагревателният елемент е изгорял. Недвусмислено заключение, защото лампата е свързана паралелно.
Без струя за пръскане. Отворът на дюзата е запушен или лявата помпа не е добре уплътнена.
Няма усилване на парата, генерирането на пара работи. Уплътнението на дясната помпа е нарушено.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Вярваме, че сега ремонтът на ютията Tefal, който се появи на хоризонта, няма да припадне читателите. От прочетеното става ясно: най-важните стъпки са монтаж и демонтаж на ютията. Ремонтът е прост. Като доказателство поставяме голяма снимка на кръстовището на дясната помпа и маркуча за пара. Опитайте се да събирате в свободното си време!
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
84